Руководство Хонды обдумывает в настоящий момент планы по созданию гибридной и подключаемой гибридной версии своего Civic. Дело в том, что ни для кого уже не секрет, что дизельные автомобили постепенно замещаются экологически чистыми аналогами, именно поэтому Хонда хочет сохранить звание самого популярного в мире Civic и в последующие годы.





Civic 2017 десятого поколения дебютировал совсем недавно и рассчитан для работы на бензине, дизеле и водороде. Более того, разработчики сделали возможным установку в автомобиль как гибридную, так и подключаемую гибридную трансмиссию.

Исполнительный директор Хонды Кацуши Иноуэ (Katsushi Inoue) сообщил британскому изданию Autoexpress, что гибридная версия автомобиля поступит на рынок в конце 2020 года и станет серьезным конкурентом для Toyota Prius и ныне ожидаемому Hyundai Ioniq. Судя по его словам, компанию также подтолкнуло на это решение нашумевший скандал вокруг Volkswagen касательно манипулирования данными о выхлопах газа ДВС.





В 2012 году Хонда разработала три гибридных систем для мало-, средне- и крупногабаритных автомобилей, поэтому создание гибридной версии Civic для компании не составит труда при таком имеющемся опыте.

Чтобы понять всю значимость Civic для Хонды, проще принять к сведению, что компания ежегодно реализует около 600 тыс. этих автомобилей по всему миру. Таким образом, в случае их неожиданного провала на рынке, Хонда потерпит серьезные убытки. Именно поэтому производитель сделал новую платформу Civic столь универсальной, чтобы при необходимости встроить в нее нужную трансмиссию. опубликовано  

 

 

Источник: autotesla.com/kompaniya-honda-prorabatyvaet-gibridnuyu-i-podklyuchaemuyu-gibridnuyu-versii-dlya-svoej-modeli-civic/

Русская печь уникальна по своей сути. Появилась русская печь в России на рубеже XVII – XVIII веков. Являясь очень важным элементом быта, русская печь по праву заняла свое заслуженное место в истории. Очень часто русская печь с лежанкой фигурирует в народных сказках, былинах. Ее «одушевляют», наделяя различными человеческими качествами.

Интересные факты из истории

Россия всегда славилась народными умельцами во многих областях, и печное дело не было исключением. Документально известен тот факт, что на протяжении XVIII – XIX века Россия лидировала в печном искусстве. Русские печки пользовались спросом в Германии, Англии, Франции и во многих других крупных странах. Курная русская печь (печь без дымовой трубы), использовавшаяся в Древней Руси на протяжении долгого времени была прообразом известной «русской печки».

Свой вклад в развитие печного дела внес Петр I. В 1718 году вышел указ, запрещающий строительство в Санкт-Петербурге домов с курными печами. Позднее, в 1722 году сила данного указа распространилась и на строительство курных печей в Москве. Этот указ послужил мощным толчком для архитекторов и строителей, которые стали придумывать новые решения для отопления домов. Новые печки должны были отвечать всем современным на тот момент, требованиям. Архитектор Н.А. Львов и И.И. Свиязев вложили существенный вклад в развитие и совершенствование печей. В 1867 году была выпущена книга «Теоретические основы печного искусства». Эта книга стала хрестоматией для многих печников.

Русская печь своими руками

Для того, чтобы сделать кладку русской печи своими руками необходимо понять принцип работы и устройство русской печи. В разных уголках России русские печки имели разную форму, иногда встречались очень необычные экземпляры, но основные размеры все же соблюдались довольно строго. Среднестатистическая русская печка имела следующие размеры:

• ширина русской печи составляла – 2 аршина (около 142 см)
• длина – 3 аршина (около 213 см)
• а высота от пола до лежанки – 2,5 аршина (около 180 см)

Устройство русской печи подробно представлено на рисунке 4.1. Русская печь выше указанных размеров могла обогревать помещение в 30 квадратных метров. Обычно русскую печь располагали в углу, рядом с дверью. Кладку русской печи делали на фундамент из камней или битых кирпичей. А в далекие старорусские времена на фундамент из толстых хвойных или дубовых бревен. На фундамент клали основание русской печки. В качестве материала использовали доступные на тот момент дикие камни, кирпичи, глину, древесину. В каждой русской печке был подпечек – специально отведенное место для печного инвентаря. Чтобы русская печь дольше сохраняла тепло между стенками печи и сводами укладывали различные теплоемкие материалы.

При строительстве русской печи использовали кирпич и скрепляющий раствор. Чаще всего применяли красный керамический кирпич, полученный путем обжига обычного кирпича. После обжига кирпич становился более прочным. Иногда кладку русской печи делали и из сырца (необожженный кирпич). Делали это в основном бедные крестьяне. В редких случаях можно было встретить русскую печку из сырца в царских хоромах и те печки, которые встречались, были обязательно облицованы изразцами.

Русскую печь любили не только за то, что она долго отдавала тепло. Русская печь с лежанкой служила отличным местом для отдыха. Тепло русской печи оказывало положительное влияние на весь организм человека. Поэтому на простуду русский человек никогда не жаловался. Русская баня, да тепло русской печи закаляли человека.





Приготовление пищи на русской печи. Конструкция русский печи позволяла готовить на ней не только каши, но и печь хлеб, пироги, сушить грибы, да ягоды.

 





Обжиг в русской печи. В русской печи обжигали глиняную посуду. Делали это по следующей схеме. Вначале укладывали дрова, а сверху на дрова (или на предварительно уложенные кирпичи) укладывали посуду, предназначенную для обжига. Топили печку, пока температура в печи не достигала 900 градусов по Цельсию. После этого прекращали топить и ждали пока печка остынет (происходило это только на следующий день). В русской печки обжигали не только посуду, но и игрушки. Причем игрушки обжигались, как правило во время обычной топки.

 





Интересно, что… Очень интересным способом крестьяне определяли температуру русской печи. Для этого использовали небольшой кусочек бумажки. Помещали его в печь и ждали, пока бумажка обуглится. Если это происходило сразу же, то температура в русской печи выше 300 градусов по Цельсию, если с задержкой в 5 сек, то температура печи – 270 градусов, 15 сек – 250 градусов, 30 сек – 230 градусов, 1 мин – 200 градусов, 5 мин – 180 градусов, 10 мин – 150 градусов. Если бумажка так и не обугливалась, значит температура в русской печи менее 150 градусов.

На рисунке изображена известная русская печь с лежанкой.

Русская печка была незаменимым помощником. Жизнь русского человека была тесно связана с этим уникальным сооружением.

 

Чертеж и описание конструкции





Об устройстве и принципе работы простой русской печи уже было подробно рассказано ранее.

Для изготовления русской печи потребуется 1650 штук кирпича, вьюшка с полудверкой, задвижка (с отверстием 260 х 240 мм), а также глина и песок на 70—80 ведер раствора.

Пользуясь приведенными в книге чертежами, можно приступать к кладке печи. На чертежах показан внешний вид печи и три основных ее разреза, позволяющих получить полное представление о ее конструкции (рис. 23). На разрезе А—А хорошо видно, что под и свод горнила должны быть наклонены в сторону устья, показаны места расположения основных печных приборов — вьюшки, полудверки и задвижки. Разрез Б—Б дает возможность увидеть дымоход, по которому проходит дым от самовара. Здесь же виден специальный порожек-выступ, который препятствует попаданию искр из горнила печи в трубу, а также собирает выходящую из печи сажу. При рассматривании третьего разреза В—В печеклад может получит представление о форме сводов топливника и подпечья. Кроме того, на всех разрезах указаны габаритные размеры печи и специальная шкала, показывающая уровень каждого кирпичного ряда.

Однако при непосредственной кладке печи основными помощниками являются горизонтальные разрезы, то есть порядовки. Они дают полное представление, как выкладывать очередной ряд, в каких случаях применять целые кирпичи или отдельные их части; как и где устанавливать специальные вспомогательные приспособления из дерева, а также металлические печные приборы (см. ссылку в начале страницы).

Описание и схемы порядовок

Первый ряд печи выкладывают на фундаменте из дикого камня или кирпича, скрепленного цементным раствором. Прежде чем начать укладывать кирпичи первого ряда, стелят листы из толя или рубероида, служащие в качестве гидроизоляции.

Для первого ряда желательно использовать перекаленные кирпичи, которые более устойчивы к воздействию влаги.

Чтобы обеспечить правильную перевязку швов в последующем ряду, на всех углах первого ряда укладывают по три кирпи-ча-трехчетверки (1, а). Одну из трехчетверок и примыкающий к ней кирпич скашивают под углом так, чтобы они плотно прилегали друг к другу (1, б).

Начиная со второго ряда, выкладывают стенки опечка. Чтобы избежать совпадения швов, на передней стенке опечка в третьем ряду используют четыре трехчетверки (2).

Четвертый ряд полностью выкладывают из целого кирпича. У двух кирпичей, которые должны находиться у входа в подпечье, скалывают углы так, чтобы они могли стать опорами, или так называемыми пятами будущей арки.

В проем подпечка устанавливают деревянную опалубку и, выложив арку, приступают к кладке пятого ряда. Чтобы швы двух смежных рядов не совпадали, на углах кладут по три трехчетверки (как в первом ряду). Особенность этого ряда заключается в том, что 20 кирпичей боковых стенок скалывают под углом, чтобы превратить их в пяты — опоры будущего свода подпечья.

В шестом ряду боковые стенки опечка выкладывают толщиной в один, а заднюю и переднюю — в два кирпича. Затем между внутренними стенками опечка вставляют опалубку с полукруглым верхом, соответствующим форме будущего свода подпечья.

Опалубку заранее изготавливают с таким расчетом, чтобы ее можно было после использования легко разобрать на отдельные части и затем вынуть через подпечек, то есть проем, ведущий в подпечье. Разборная опалубка состоит из двух боковых рамок (а), на штыри (б) которых опираются кружала — две доски с закругленными верхними ребрами (в). Чтобы рамки плотно прилегали к стенкам подпечья, между ними вставляют одну или две распорки (а). Сверху на кружала кладут настил из узких досок, скрепленных вместе с помощью двух-трех ремней, сделанных из какого-нибудь гибкого материала.

После установки опалубки приступают к кладке свода. Раньше кирпичные заводы выпускали специальные клинообразные кирпичи, из которых можно было выложить свод, имеющий не только тонкие швы и гладкую поверхность, но и высокую прочность. Такие кирпичи можно получить скалыванием, а затем стесыванием кирочкой их граней.

Однако для такой обработки годятся только умеренно обожженные кирпичи с однородной структурой и без трещин. Часто такой материал найти не удается, поэтому свод выкладывают из целых обычных кирпичей. При этом нижние усенки (ребра) кирпичей, поставленных на ребро, должны плотно соприкасаться друг с другом, а между верхними ребрами делают одинаковые зазоры, которые заполняют кладочным раствором. Прочность такого свода намного увеличивается, если в зазоры между кирпичами вдавить подходящие по размеру осколки кирпича.

Закончив кладку свода подпечья, настилают следующий, седьмой, ряд кирпичной кладки. Чтобы перевязка была правильной, на каждом углу используют по четыре кирпича-трехчетверки. Вслед за седьмым кладут восьмой ряд. Он полностью состоит из целого кирпича. В этом же ряду выкладывают площадку для холодной печурки (а).

Начиная с девятого ряда, выкладывают стенки печурки. Чтобы сделать правильную перевязку швов, на углах применяют трехчетверки и половинки кирпичей. Десятый ряд выкладывают полностью из целого кирпича. Затем между стенками печи доверху насыпают сухой песок. Одиннадцатым рядом кирпичей полностью перекрывают холодную печурку и засыпку.

В двенадцатом ряду выкладывают шесток и под печи.

Все кирпичи скрепляются кладочным раствором, кроме тех, из которых устраивается под.

Ограничивающие под кирпичи располагают в печной кладке на ребро. Подовые кирпичи укладываются без раствора, а щели между ними засыпаются песком. Во время топки печи песок смешивается сдревесной золой и заполняет зазоры между кирпичами плотной массой. В левом углу пода делают небольшое углубление, предназначенное для хранения раскаленных угольев, — горнушка, или порсок. Выложенный под тщательно выравнивают, шлифуя его половинкой или четвертушкой красного кирпича.

Начиная с тринадцатого ряда, закладывают стенки горнила (варочной камеры) и шестка. Одновременно между шестком и горнилом устанавливают дугу из полоски металла, соответствующую форме и размерам будущего устья печи. В ней предварительно сверлят на некотором расстоянии друг от друга несколько отверстий. В них вставляют отожженную стальную проволоку, которую затем закрепляют в кладке печи.

Выкладывая четырнадцатый, пятнадцатый и шестнадцатый ряды, продолжают наращивать стенки шестка и горнила.

В семнадцатом ряду в стенки горнила укладывают восемь кирпичей, специально обколотых и отесанных. Эти кирпичи, называемые пятами, будут служить упорами при кладке свода горнила. После такой предварительной подготовки в горнило опускают деревянную опалубку. Перед тем как приступить к кладке свода, над устьем кладут арку из половинок кирпичей.

Кладка свода горнила ничем не отличается от кладки свода опечка.

Когда свод будет закончен, кладут восемнадцатый ряд кирпичей. По краям шесткового окна закрепляют две пяты, на которые будет опираться небольшая арка, которую кладут с помощью деревянной опалубки.

Выложив арку, приступают к девятнадцатому, а затем и двадцатому рядам кирпичей. В пространство, образованное стенками печи и сводом, насыпают сухой песок, перемешанный с осколками кирпича, стекла и щебня. Над шестком оставляют открытый проем для перетрубья.

Двадцать первый ряд кирпичей наглухо закрывает горнило вместе с засыпкой. Следующий за ним двадцать второй ряд делает это перекрытие более плотным и прочным. Называют его перекрышей. Именно на перекрыше устраивается лежанка русской печи.

В следующем, двадцать третьем, ряду продолжают наращивать стенки щитка или перетрубья, в которых укрепляют душник для самовара (а). В правой стороне перетрубья устраивают проем для чистки сажи, прикрыв его поставленной на ребро половинкой кирпича (б). Когда после многочисленных топок печи сажа накопится на специальной площадке, кирпич выбивают и производят чистку. После чистки кирпич смачивают в воде, обмазывают кладочным раствором и закрывают им отверстие до следующей чистки. По углублению, которое остается на поверхности печи, можно в любое время легко и быстро найти место чистки. Иногда вместо кирпича вставляют специальные металлические заглушки.

При кладке двадцать четвертого, двадцать пятого и двадцать шестого рядов перетрубье постепенно перекрывают, оставив только два отверстия: одно для самоварного дымохода, другое для вьюшки (б).

Выкладывая два последующих ряда, то есть двадцать седьмой и двадцать восьмой, в проеме напротив вьюшки укрепляют так называемую полудверку, то есть узкую дверцу, через которую закрывают и открывают вьюшку (а).

В двадцать девятом и тридцатом рядах продолжают наращивание стенок перетрубья. При этом не забывают соблюдать правила перевязки швов.

В тридцать первом ряду у одной из стенок выкладывают дополнительный ряд из трех кирпичей, чтобы через оставшийся узкий Желоб дым из душника проходил в трубу. После этого перетрубье в тридцать втором ряду перекрывают сплошным слоем из целых кирпичей. Лишь справа в перетрубье оставляют отверстие, над которым крепят задвижку. Начиная с тридцать третьего ряда, вверх наращивают только один дымоход, каждый ряд которого должен состоять из шести кирпичей.

Непосредственно у самого потолка выполняют разделку с напуском кирпичей. Разделка дает возможность удалить от трубы деревянные части потолка, в то же время плотно закрыть потолочный проем. Кроме того, разделка, несомненно, украшает печь. Поэтому печники нередко пользуются этим приемом не только при кладке трубы. Разделку делают во время кладки печи в местах перехода опечка к горнилу, но чаще всего в верхней части щитка. Однако применение разделки — это не всегда стремление печника к украшательству.

За счет разделки увеличивается поверхность печи, а значит, и возрастает отдача тепла.

Этот принцип используется в современных батареях центрального отопления. Тем самым подтверждается старая истина, что у хорошего мастера красота и польза неотделимы друг от друга.









_________________________________

Русская печь «Экономка»





а — внешний вид; б — устройство печи (1 — водогрейная коробка, 2 — малый топливник, 3 — большой топливник, 4 — «фаянс», 5 — чугунная плита, 6 — шесток, 7 — перетрубье, 8 — вентиляционная задвижка, 9 — дымовая задвижка, 10 — полосовая или уголковая сталь, 11 — стойка, 12 — заслонка, 13 — вентиляционный канал, 14 — перекрыша, 15 — щель в поду, 16 — кирпичная перегородка, 17 — под варочной камеры, 18 — отверстие в верхней части пода, 19 — глинобит, 20 — отверстия-подвёртки, 21 — колосниковые решётки)

В домах старой и новой застройки в сельской местности чаще всего устраивают типичную русскую печь. Её улучшенной моделью является русская печь «Экономка» (рис. 4). Она имеет небольшие размеры (мм): ширина 890, длина 1400, высота до трубы 2240, от пола до шестка — 770 и от пола до лежанки — 1400. Для неё характерны специфический путь движения дымовых газов, нагрев от низа до самого верха, два топливника — основной (большой) и дополнительный (малый), использование разнообразных видов твёрдого топлива.

Печь может топиться по-русски (топливо сжигают в варочной камере или горниле). Такая печь проста, экономична, служит для отопления помещения, приготовления пищи, выпечки хлебобулочных изделий.

Печь состоит из двух камер: нижней (отопительной) и верхней (варочной). Отопительная камера находится в подпечье, варочная расположена над ней. Под, разделяющий их, выкладывают из двух слоев кирпича, уложенного плашмя. Высота всех частей печи такая же, может быть оборудована водогрейной коробкой.

Большой топливник расположен с передней стороны печи, поддувало для него закладывается со 2-го ряда. Малый топливник устраивают с правой боковой стороны печи, поддувало для него выкладывают начиная с 4-го ряда. Оба топливника перекрывают одной чугунной плитой с двумя конфорками. Большая конфорка должна находиться над большим топливником. Горячие газы из малого топливника направляются сначала в большой топливник, из него через щель поступают в отопительную камеру, оттуда — в варочную камеру, а затем — в трубу.

В тёплое время года приготавливать пищу и выпекать пироги можно в варочной камере, сжигая там топливо. Зимой топка осуществляется только через большой топливник. Малый топливник используют для подогревания пищи или подтапливания печи при сильных морозах. В малом топливнике хорошо сгорает любое топливо, в том числе и сырое.

________________________

Простая русская печь





Простая русская печь несложна по устройству и уходу. Кладут ее из красного кирпича или изготавливают из глины (глинобитные) с применением двух приборов — заслонки и дымовой задвижки. Самая простая печь (рис. 87, «Русская печь обыкновенная», 1 — гидроизоляция; 2 — мелкий гравий и речной песок, смешанный с битым стеклом) имеет размеры:

ширина — 1270мм

длина — 1650

высота — до потолка 2380

высота до полатей (перекрыша печи) — 1540 мм

Теплоотдача печи: при одной топке — 2100 ккал/ч, при двух топках — 3000 ккал/ч. Задняя и боковые стенки при одной топке выделяют по 1200 ккал/ч, передняя стенка — 400 ккал/ч и перекрытие — 500 ккал/ч. При двух топках соответственно: 1750, 550 и 700 ккал/ч. Под шестком печи имеется подпечье для хранения ухватов, кочерги, совка и других приспособлений топки. Печью можно отапливать помещение 30 м2.

Материалы:

• кирпич — 1610 штук
• глина — 66 ведер
• песок — 60 ведер

Приборы:

• дымовая задвижка — 300х150 мм (лучше ставить две)
• самоварник — 130х130 мм,
• заслонка — 430х340 мм

Класть печь следует строго по порядовкам, с тщательной перевязкой швов (рис. 87а, «Порядовка кладки русской печи»). Кирпич предварительно отбирают и самый лучший применяют для свода, стенок горнила и пода.

Первый ряд кладут из целого кирпича. Второй ряд выкладывают в виде колодца, необходимого для образования подпечья. Третий, четвертый и пятый ряды похожи на второй, с соблюдением перевязки швов. Свод закладывают с пятого ряда с продолжением до восьмого ряда, с обязательным вытесыванием пят, устанавливают опалубку и полностью выкладывают свод, опирая его с передней и задней сторон на стенки. Восьмой, девятый и десятый ряды показывают кладку стенок печи с устройством холодного печурка в девятом и десятом рядах.

Одиннадцатый ряд похожий на предыдущий, выполняется с соблюдением перевязки швов. Он перекрывает печурку. Колодец над сводом заполняют засыпкой, которую выравнивают и уплотняют так, чтобы она имела подъем от шестка к задней стенке топливника или горнила. Двадцатый ряд показывает настилку пода с укладкой кирпича на песок без глиняного раствора. Чтобы под был ровнее, его посыпают песком и трут, как бы шлифуют, кирпичом, удаляя все заусенцы у кирпича пода и делая его более гладким, лучше всего применять подовый кирпич.

Тринадцатый — шестнадцатый ряды показывют закладку шестка, устья печи и варочной камеры горнила. Кладку стенок выполняют в три четверти кирпича — 190 мм (половина и четверть кирпича). Их не связывают между собой, а только перевязывают швы. Здесь же показан порядок устройства замков у устья печи (концы кирпичей стесаны под углом 45њ). Под имеет подъем 30 мм от устья к задней стороне печи. Семнадцатый ряд полностью сформировывает заднюю стенку и устье в форме горнила. На боковых стенках кладку в четверть кирпича вверху стесывают для образования пят.

Ставят опалубку, по которой будет выкладываться свод с опорой на выполненные ранее стенки. Чаще всего с этого ряда заканчивают кладку свода. В восемнадцатом ряду показан полностью законченный свод, который кладут с тщательной перевязкой швов и постановкой замкового кирпича и кладут стенки. Девятнадцатый ряд, выложенный в виде арки, перекрывает проем над шестком. Одновременно кладут стенки печи, выравнивая тем самым кладку свода. Двадцатый ряд кладут с уменьшением отверстия над шестком с выравниванием стенок печи. Двадцать первый ряд начинают класть, как девятнадцатый, с соблюдением перевязки швов.





Двадцать второй ряд полностью выравнивает кладку над сводом и еще больше уменьшает отверстие над шестком. В этом ряду закладывают самоварник. Кирпич с правой стороны перетрубья стесывают, что обеспечить лучшее передвижение газов. Здесь закладывают ящик для сбора сажи, стесывая кирпич как показано на разрезе А-А. С двадцать третьего по тридцать второй ряд показана кладка перетрубья. В двадцать третьем ряду заканчивают кладку самоварника и ящика для сборки сажи. Все ряды выполняют согласно порядовкам, постановкой двух задвижек и устройства канала дымовой трубы размером 26х26 см. Выше тридцать второго ряда кладут трубу.

Конструкция заслонки показана на рисунке 88

(«Заслонка», 1 — полотно из кровельной стали; 2 — ручка из полосовой стали; 3 — лапки из полосовой стали для устойчивости заслонки; 4 — рамка из угловой стали 25х25х3 мм).

Следует учесть, что раму для заслонки нужно делать из уголковой стали 25х25х3 мм.

Весьма желательно изготовить также раму из полосовой или уголковой стали и вставить ее в кладку устья, соответственно закрепив. В данном случае она будет являться опалубкой при выполнении арки.





________________________________

Ещё схема

Русская печь, помимо ряда достоинств, обладает и таким недостатком, как преимущественный прогрев только верхних слоев воздуха. Однако она по-прежнему остается одной из самых популярных разновидностей печей, совмещающих в себе отопительные и варочные функции.





Устройство русской печи: а — подпечье; б — ниша; в — шесток; г — горнило; д — душник; е — щиток; ж — задвижки; з — дымовая труба; и — перекрыша горнила.

Составные элементы обыкновенной русской печи показаны на рисунке 63. Русские печи бывают большими, средними и малыми. Здесь мы рассмотрим вариант сооружения малой печи, имеющей размеры 1270 х 650 х 2380 мм. Для нее вам понадобятся следующие материалы:

— кирпич обыкновенный — 1610 шт.;

— раствор глиняный — 1200 л;

— заслонка из листовой стали 430 х 340 мм — 1 шт.;

— задвижка вьюшечная 300 х 300 мм — 2 шт.;

— самоварник 140 х 140 мм — 1 шт.

Последовательность кладки показана на рисунке





Последовательность кладки русской печи: а — общий вид; б — последовательность кладки.

1-й ряд — выкладывание подпечья. Кладка осуществляется главным образом из целого кирпича на растворе, предназначенном для фундамента.

2—4-й ряды — кладка колодца с обязательной перевязкой швов. С одной стороны необходимо оставить отверстие для подпечья.

5-й ряд — начало кладки свода над подпечьем. Боковые ряды выкладываются пятами для опоры свода, на них сооружают опалубку.

6-й и 7-й ряды — свод, перекрывающий подпечье.

8-й ряд — замок свода.

9-й и 10-й ряды — кладка в один кирпич.

11-й ряд — выкладывание перекрытия «холодной печурки», расположенной над подпечьем. Пространство внутри кладки засыпают и выравнивают с наклоном от задней стенки варочной камеры к шестку.

12-й ряд — кладка пода, которую, как правило, осуществляют из специального подового кирпича. Под посыпают мелкозернистым песком и выравнивают кирпичом.

13-й ряд — первый ряд варочной камеры, выкладывается в 3/4 кирпича. Угловые кирпичи передней стенки необходимо отесать под углом 450 и закрепить в замок. В этом ряду кладка не связывается, перевязка швов обязательна.

14—16-й ряды — класть так же, как 13-й ряд.

17-й ряд — укладка свода устья и закладка пят под свод варочной камеры. Для кладки пят используется стесанный кирпич, поставленный на ребро.

18-й ряд — кладка стенок печи и печурок. В качестве альтернативного варианта можно залить пространство между сводом варочной камеры и стенками песком или глиняным раствором с кирпичным щебнем в качестве наполнителя.

19-й ряд — выкладывание стенок свода, устройство арочного перекрытия отверстия над шестком.

20-й ряд — используя обрубленный кирпич, уменьшают отверстие над шестком (перетрубье), а также делают перекрытие над каналом для самоварника.

21-й ряд — выравнивание стен и уменьшение перетрубья.

22-й ряд — уменьшение перетрубья. Закладка канала самоварника. Кирпич с правой стороны перетрубья стесывают, кладку над сводом выравнивают. Выкладывают ящик для сажи.

23-й ряд — устраивается самоварник, который закрывается крышкой.

24—32-й ряды — устанавливают вьюшечные задвижки.

С 32-го ряда начинается кладка трубы с сечением дымового канала в 2 кирпича.

опубликовано  

 



 

Источник: green-dom.info/%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D

Зафиксируйте взгляд на строчке текста и не двигайте глазами. При этом попытайтесь переключить внимание на строчку ниже. Потом еще на одну. И еще. Через полминуты вы почувствуете, что в глазах как будто помутнело: четко видно только несколько слов, на которых сфокусированы ваши глаза, а все остальное размыто. На самом деле именно так мы видим мир. Всегда. И при этом думаем, что видим все кристально четко.

У нас на сетчатке есть маленькая-маленькая точка, в которой чувствительных клеток — палочек и колбочек — достаточно, чтобы все было нормально видно. Эта точка называется «центральной ямкой». Центральная ямка обеспечивает угол обзора примерно в три градуса — на практике это соответствует величине ногтя большого пальца на вытянутой руке.





На всей остальной поверхности сетчатки чувствительных клеток гораздо меньше — достаточно, чтобы различить смутные очертания предметов, но не более. Есть в сетчатке дырка, которая не видит вообще ничего, — «слепое пятно», точка, где к глазу подсоединяется нерв. Ее вы, само собой, не замечаете. Если этого мало, то напомню, что вы еще и моргаете, то есть отключаете зрение раз в несколько секунд. На что тоже не обращаете внимания. Хотя теперь обращаете. И вам это мешает.

Как мы вообще что-то видим? Ответ вроде как очевидный: мы очень быстро двигаем глазами, в среднем от трёх до четырёх раз в секунду. Эти резкие синхронные движения глаз называются «саккадами». Их мы тоже, кстати, обычно не замечаем, и это хорошо: как вы уже догадались, во время саккады зрение не работает. Зато с помощью саккад мы постоянно меняем картинку в центральной ямке — и в итоге покрываем все поле зрения.

Мир через соломинку

Но если задуматься, то объяснение это никуда не годится. Возьмите в кулак коктейльную соломинку, приставьте к глазу и попробуйте так посмотреть фильм — я уж не говорю о том, чтобы выйти погулять. Как, нормально видно? Вот это и есть ваши три градуса обзора. Шевелите соломинкой сколько угодно — нормального зрения не получится.

В общем, вопрос нетривиальный. Как получается, что мы всё видим, если мы ничего не видим? Вариантов несколько. Первый: мы таки ничего не видим — у нас просто есть ощущение, что мы все видим. Чтобы проверить, не обманчиво ли это впечатление, мы сдвигаем глаза так, что центральная ямка оказывается направлена ровно на ту точку, которую мы проверяем.

И думаем: ну вот, все же видно! И слева (вжик глазами влево), и справа (вжик вправо). Это как с холодильником: если исходить из наших собственных ощущений, то там всегда горит свет.

Второй вариант: мы видим не поступающее с сетчатки изображение, а совсем другое — то, которое выстраивает за нас мозг. То есть мозг елозит соломинкой туда-сюда, прилежно составляет из этого единую картинку — и вот ее мы уже воспринимаем как окружающую реальность. Иными словами, мы видим не глазами, а корой головного мозга.

Оба варианта сходятся в одном: единственный способ что-то увидеть — сдвинуть глаза. Но есть одна проблема. Эксперименты показывают, что мы различаем объекты с феноменальной скоростью — быстрее, чем успевают среагировать глазодвигательные мышцы. Причем сами мы этого не понимаем. Нам кажется, что мы уже сдвинули глаза и увидели объект четко, — хотя на самом деле мы только собираемся это сделать. Выходит, мозг не просто анализирует картинку, принятую с помощью зрения, — он ее еще и предсказывает.

Невыносимо тёмные полоски

Немецкие психологи Арвид Хервиг и Вернер Шнайдер провели эксперимент: добровольцам фиксировали голову и специальными камерами записывали движения их глаз. Подопытные смотрели в пустой центр экрана. Сбоку — в боковом поле зрения — на экран выводился полосатый кружок, на который добровольцы тут же переводили взгляд.

Тут психологи проделывали хитрый трюк. Во время саккады зрение не работает — человек на несколько миллисекунд становится слепым. Камеры улавливали, что подопытный начал сдвигать глаза в сторону круга, и в этот момент компьютер подменял полосатый кружок другим, который отличался от первого количеством полосок. Участники эксперимента подмены не замечали.

Получалось следующее: в боковом зрении добровольцам показывали круг с тремя полосками, а в сфокусированном или центральном полосок оказывалось, например, четыре.

Таким образом добровольцев обучали ассоциировать смутный (боковой) образ одной фигуры с четким (центральным) образом другой фигуры. Операцию повторяли 240 раз в течение получаса.

После обучения начинался экзамен. Голову и взгляд снова фиксировали, в боковом поле зрения снова выводили полосатый кружок. Но теперь, как только доброволец начинал двигать глазами, кружок исчезал. Через секунду на экране появлялся новый кружок со случайным количеством полосок.

Участников эксперимента просили клавишами отрегулировать количество полосок так, чтобы получилась та фигура, которую они только что видели боковым зрением.

Добровольцы из контрольной группы, которым на стадии обучения показывали одни и те же фигуры в боковом и центральном зрении, определяли «степень полосатости» довольно точно. Но те, которых обучили неправильной ассоциации, видели фигуру иначе. Если при обучении количество полосок увеличивали, то на стадии экзамена подопытные распознавали трехполосные круги как четырехполосные. Если уменьшали — то круги им казались двухполосными.





Иллюзия зрения и иллюзия мира

Что это означает? Наш мозг, как выясняется, постоянно учится ассоциировать внешний вид объекта в боковом зрении с тем, как этот объект выглядит, когда мы переводим на него взгляд. И в дальнейшем использует эти ассоциации для предсказаний. Этим и объясняется феномен нашего зрительного восприятия: мы узнаем предметы еще до того, как, строго говоря, их разглядим, поскольку наш мозг анализирует размытую картинку и вспоминает на основании предыдущего опыта, как эта картинка выглядит после фокусировки. Делает он это настолько быстро, что у нас создается впечатление четкого зрения. Это ощущение — иллюзия.

Удивительно еще и то, насколько эффективно мозг учится делать такие предсказания: всего получаса рассогласованных картинок в боковом и центральном зрении хватило, чтобы добровольцы стали неправильно видеть. Учитывая, что в реальной жизни мы двигаем глазами сотни тысяч раз в день, представьте, какие терабайты видео с сетчатки мозг перелопачивает каждый раз, когда вы идете по улице или смотрите кино.

Дело даже не в зрении как таковом — просто это самая яркая иллюстрация того, как мы воспринимаем мир.

Нам кажется, что мы сидим в прозрачном скафандре и всасываем в себя окружающую реальность. На самом деле мы с ней вообще не взаимодействуем напрямую. То, что нам кажется отпечатком окружающего мира, на самом деле выстроенная мозгом виртуальная реальность, которая выдается сознанию за чистую монету.

 

Хикикомори: почему сотни тысяч молодых японцев годами не покидают свои дома

Обмани себя покрепче: Самое вредное, что мы можем для себя делать

 

На то, чтобы обработать информацию и выстроить из обработанного материала более-менее целостную картину, мозгу требуется около 80 миллисекунд. Эти 80 миллисекунд — задержка между реальностью и нашим восприятием этой реальности.

Мы всегда живём в прошлом — точнее в сказке о прошлом, рассказанной нам нервными клетками. Мы все уверены в правдивости этой сказки — это тоже свойство нашего мозга, и от него никуда не деться. Но если бы каждый из нас хотя бы изредка вспоминал об этих 80 миллисекундах самообмана, то мир, мне кажется, был бы чуть-чуть добрее. опубликовано  

 



Источник: www.brainstorm-blog.ru/2016/07/blog-post.html

Ёсинори Осуми — специалист по клеточной биологии из Японии — стал Нобелевским лауреатом в области физиологии и медицины.

Началась Нобелевская неделя, в ходе которой будут распределены самые почетные научные награды и названы лауреаты области медицины и физиологии, физики, химии.

 



Ученый, открывший механизм сохранения молодости, и сам выглядит моложаво.

 

Лауреат в области медицины и физиологии был назван сегодня — 3 октября 2016 года. Им стал Ёсинори Осуми (Yoshinori Ohsumi) специалист по биологии клетки из Технологического университета Токио, который удостоен награды « за открытие механизмов аутофагии».

 





Первый лауреат Нобелевской премии 2016 года назван.

Пресс-релиз Нобелевского комитета гласит:

«Открытия Осуми привели к новой парадигме в нашем понимании того, как клетка перерабатывает свое содержимое. Его открытия открыли путь к пониманию фундаментальной важности аутофагии для множества физиологических процессов, таких как адаптация к голоду и ответ на инфекцию.

Аутофагия — это процесс утилизации и переработки ненужных частей клетки — разного накопившегося в ней «мусора». Термин, давший название процессу, образован из двух греческих, слов которые вместе переводятся как «самоедство». Или «самопоедание».





Механизм аутофагии.

То, что феномен вообще существует, ученые обнаружили еще в 60-х годах прошлого века. Но не смогли разобраться в тонкостях механизма. В 90-х годах это сделал Осуми. Проводя свои эксперименты, он выявил еще и гены, которые отвечают за аутофагию. И вот почти через четверть века награда нашла героя, который стал 39-м в истории ученым, удостоенным Нобелевской премии единолично.

Аутофагия присуща живым организмам, в том числе и нашим. Благодаря ей клетки избавляются от ненужных частей, а организм в целом — от ненужных клеток.

Природа предусмотрительно наделила клетки столь удивительной и полезной способностью — переваривать то, что «выглядит» лишним или вредным. Действуют они почти как мы. Только автоматически. Упаковывают «мусор» в специальные мешки — аутофагосомы. Далее перемещают в контейнеры — лизосомы. Где «всякая гадость» разрушается и перевариваются. Продукты переработки — эдакое «вторсырье» — идут на производство топлива для питания клетки. Из них изготавливаются и новые строительные блоки, используемые для обновления клетки.





Образование фагосомы.

Благодаря аутофагии клетка отчищается от попавшей в нее инфекции и от образовавшихся токсинов.

Аутофагия начинает работать наиболее интенсивно, когда организм испытывает стресс. Например, голодает. В этом случае клетка вырабатывает энергию за счет своих внутренних ресурсов — из всякого накопившегося мусора. И в том числе — из болезнетворных бактерий.

Открытые лауреата свидетельствует: голодать, а иной раз и поститься все-таки полезно — организм действительно очищается. Подтверждено Нобелевским комитетом.

Как уверяют коллеги Осуми, аутофагия предохраняет организм от преждевременной старости. Может быть, даже омолаживает за счет того, что создает новые клетки, выводит из организма дефектные белки и поврежденные внутриклеточные элементы, поддерживая его в исправном состоянии.





А нарушения в процессах аутофагии приводят к болезни Паркинсона, диабету и даже к раку. Понимая это, медики создают уже новые лекарства, способные исправить нарушения и, стало быть, вылечить.

Однако… Похоже, что в целях профилактики стоит иной раз поголодать, вгоняя организм в оздоровительный, как теперь выясняется, стресс.

Ёсинори Осуми родился в 1945 году. Свою премию в размере 8 миллионов шведских крон — это чуть больше 950 тысяч долларов США - он получит вместе с другими учеными-лауреатами в Стокгольме 10 декабря.

 



Источник: www.kp.ru/daily/26589.5/3605050/

Банан — тропическое растение, а значит предпочитает соответствующий влажный и теплый климат. В домашних условиях вполне можно воссоздать микроклимат подходящий банановому растению. Помните, банан — травянистое растение и поэтому более требовательное в уходе.

В действительности комнатный банан можно выращивать двумя способами. Банан в домашних условиях можно посадить семенем, либо можно приобрести уже готовый подрощенный экземпляр. Нужно иметь в виду что это будут разные растения. 



Приобретая семена банана, вы будете сажать дикий неокультуренный подвид, более крепкий и жизнеспособный, однако такие бананы обладают несъедобными плодами, заполненными семенами. В садовых магазинах зачастую продают селекционные разновидности бананов, которые размножаются вегетативно и после цветения могут порадовать Вас настоящими домашними съедобными бананами. Существуют специально выведенные карликовые сорта банана, предназначенные для выращивания дома, менее требовательные к условиям и устойчивые к болезням, например Киевский карлик, Супер карлик. Эти разновидности достигают небольшой высоты до 1,5 и вполне пригодны для выращивания в квартирных условиях.

Выращивание банана из семян.

Приобретя семена бананового растения и внимательно рассмотрев его вы заметите, что оно обладает довольно прочной скорлупой, нуждающейся в скарификации. Для начала нужно немного повредить прочную оболочку используя, например, пилочку для ногтей или иглу. Прокалывать семя не надо, достаточно будет нескольких царапин, чтобы будущий росток смог разломить скорлупу.

Для посадки семян выбирайте небольшие горшки, диаметром около 10 см для каждого семечка банана, или можно использовать длинные цветочные ящики для нескольких семян, соблюдая расстояние около 15 см между ними. Для субстрата проращивании подойдет смесь речного песка и торфа 4:1, никаких подкормок использовать не нужно, сделайте хороший дренаж. Семена распределите на поверхности увлажненного субстрата и намного вдавите их, не засыпая сверху, оставив доступ для света.

Горшки с семенами накройте пленкой и поставьте в светлое место, но без попадания прямых солнечных лучей. Каждые несколько дней проветривайте горшки, при пересыхании обрызгивайте субстрат из пульверизатора. Не допускайте переувлажнения и загнивания почвы. При появлении плесени, пораженный участок субстрата необходимо удалить, а всю поверхность обработать раствором марганцовки.

При выращивании банана в домашних условиях из семени, появления всходов придется ждать довольно долго 2-3 месяца. Однако, после появления ростков начнется бурный рост растения, примерно через неделю молодые бананы надо пересадить в землю.

Если Вы задались целью вырастить собственные съедобные бананы или просто хотите избежать возможных неудач при посадке семян, возможно приобрести уже подрощенный банан комнатных плодовых подвидов. При соблюдении определенных условий выращивания и при должном уходе возможно добиться цветения и плодоношения бананов в обычной квартире.

Условия выращивания и уход за бананом в комнатных условиях.

После покупки бананового дерева передержите его несколько дней дома в покое, на том месте, где оно будет расти в дальнейшем. Затем купленное растение нужно пересадить. В горшке объемом 5-7 литров сделайте дренаж используя керамзит, засыпьте керамзит небольшим слоем песка. В качестве почвы для банана подойдет простая земля из лиственного леса, с добавлением перегноя 1:10, либо можно купить цветочную смесь в садовом магазине.

Банан требует частого опрыскивания листьев водой и обильный полив. При этом нельзя допускать загнивания почвы, следите затем, чтобы вода свободно выходила через дренажные отверстия. Для улучшения роста, особенно в период цветения, банан можно подкармливать органическими удобрениями примерно раз в неделю. Подходящая температура для банана 25-30 град С. Необходимо хорошее освещение без прямых солнечных лучей. Летом банан можно выносить на балкон в светлое, но затененное место. Как и любое домашнее растение банан не переносит сквозняков.

В комфортных условиях и при внимательном уходе банан растет очень быстро. При образовании 15-18 листьев в домашних условиях банановое растение обычно начинает цвести и плодоносить.

Соблюдая простые рекомендации по уходу за банановым деревом и проявляя должное внимание, можно легко вырастить собственные бананы в домашних условиях. опубликовано  

 



Источник: proavokado.ru/banan/kak-vyrastit-banan-v-domashnih-uslovijah.shtml

Упражнение № 1. Черепаха 

Цель: мобилизация шейных позвонков. 

Станьте свободно, слегка расслабившись. Выдвиньте подбородок вперед, оставив плечи и грудную клетку без изменений. Затем подтягивайте на себя подбородок до тех пор, пока не образуется двойной подбородок. Упражнение повторите 15 раз. 

Упражнение № 2. “Я не знаю” 

Цель: снятие напряжения с верхнего плечевого пояса. 

Станьте, выпрямив спину, расслабив колени. Поочередно поднимайте вверх плечи и позвольте им “упасть” вниз. Упражнение повторить 10 раз с каждым плечом. 



Упражнение № 3. Ветряная мельница 

Цель: сохранить подвижность грудных позвонков 

Слегка расставьте ноги, обе руки поднимите так, чтобы они образовали одну линию на уровне плеч. Предплечья поверните наверх. Затем медленно поворачивайте их вправо до ощущения болезненности, и влево. Упражнение повторить в каждую сторону 10 раз. 

Упражнения № 4. Для косых мышц живота 

Цель: укрепить косые мышцы живота, которые стабилизируют нижние отделы позвоночника 

Лягте на спину, поставьте подошвы ног на землю, одну руку положить за голову и локтем этой руки необходимо дотянуться до колена противоположной ноги. Другая рука в это время лежит на полу. Упражнение повторить 15 раз. 



Упражнение № 5. Пловец 

Цель: укрепить мышцы спины 

Из положения стоя на четвереньках вытяните руку и противоположную ногу. Спина, рука и нога должны образовывать единую линию. Задержитесь в таком положении ненадолго, затем согните локти и колени и расслабьтесь. Упражнение повторить 10 раз каждую сторону. 

 

Упражнение Йосиро Цуцуми для сохранения спокойствия духа в трудной ситуации

Поворот головы: техника освобождения от зажимов, проблем со спиной и шеей

Упражнение № 6. Вращение тазом. 

Цель: аккуратно укрепляются и стабилизируются позвонки. 

Лягте на спину, ноги поставьте на пол, руки положите вдоль тела. Только бедра очень осторожно поднимите вверх набок и положите назад. Попа при этом не должна полностью отрываться от пола. Это маленькое движение стоит больших сил (повторить необходимо 30 раз).опубликовано  

 

 



Источник: vk.com/wall-23903469?w=wall-23903469_10895%2Fall

В холодное время года для обеспечения благоприятного микроклимата в помещении нужно решить две проблемы: поступление свежего воздуха и увлажнение воздуха.

1. Поступление свежего воздуха. Именно осенью-зимой, в сезон массовых болезней и эпидемий, необходимо регулярно проветривать помещение, чтобы воздух обновлялся, не скапливались бактерии и вирусы, попадающие с улицы. Особенно это актуально там, где живут дети и люди с ослабленным иммунитетом, а также в общественных помещениях, где находится большое количество людей одновременно.

Решение – установка приточной или приточно-вытяжной вентиляции, либо организация регулярного проветривания через фрамугу.





Если вы проветриваете через форточку, идеальный вариант для зимы – организация сквозного проветривания в течение нескольких минут с частыми интервалами. Это более эффективно, чем постоянно приоткрытое в режиме микровентиляции окно. Даже за 2-3 минуты в помещении успеет произойти воздухообмен, но резкого понижения температуры не произойдет.

Особое внимание стоит уделить подаче воздуха в те зоны, где накапливается основное количество влаги. В любой квартире это ванная, кухня и комната после длительного нахождения в ней людей. При недостаточном воздухообмене стекла окон будут запотевать, такое явление сигнализирует об острой необходимости подачи воздуха.





Приточная вентиляционная установка подаёт в помещение свежий воздух при закрытых окнах. Для этого в наружной стене необходимо пробурить отверстие диаметром 100-150 мм (это не требует согласования). Снаружи монтируется решётка, в помещении или внутри стены – сам  прибор.

Плюсы приточной вентиляции:

• воздух очищается от вредных веществ, примесей и запахов перед попаданием в помещение;
• воздух подогревается до комфортной температуры;
• прибор может работать и подавать воздух постоянно, в необходимом количестве (это регулируется);
• в помещении тихо, не доносится шум с улицы;
• нет сквозняка, нет страха простудиться, нет конфликтов «открой/закрой форточку».

Минусы:

• бюджетный прибор (клапан) не обеспечивает высокий уровень фильтрации и не имеет нагревателя; стоимость приточного прибора с оптимальным набором функций – в районе 23-30тыс.руб. с монтажом;
• необходимость обслуживания – замены фильтров;
• прибор занимает место на стене (большинство приборов монтируется внутри помещения, но есть и наружные, и встроенные установки).

Существует ещё один тип устройств – приточно-вытяжные. Они не только подают воздух в помещение, но и удаляют «отработанный» воздух. Тепло удаляемого воздуха передаётся входящему потоку, благодаря чему снижаются затраты на обогрев помещения. Такие приборы оптимально подходят для организации вентиляции в загородных домах.

2. Уровень влажности. В отопительный сезон уровень влажности в помещении падает до критических 15-30%. Из-за нагрева холодного воздуха в тёплом помещении образуется «пересушенный» комнатный воздух. Чем это чревато:

• пересыхание слизистых и носоглотки не только доставляет дискомфорт, но и повышает риск возникновения заболеваний дыхательных путей;
• организм становится более восприимчивым к воздействию микробов и вирусов;
• кожа начинает шелушиться, при длительном нахождении в «пересушенном» помещении ускоряется процесс старения клеток;
• чаще бывают головные боли;
• могут быть проблемы со сном, т.к. при низком уровне влажности тяжелее дышится и сложно выспаться;
• у людей, склонных к бронхитам или болеющих астмой, может произойти рецидив заболевания;
• древесина (деревянная мебель, паркет и т.д. ) трескается, деформируется и преждевременно разрушается без достаточного количества влаги;
• некоторые виды комнатных растений могут засохнуть.

Минимальный уровень влажности для комфортного проживания – около 50%. 

Повысить уровень влажности можно несколькими способами:

• установить мойку воздуха или увлажнитель;
• расставить ёмкости с водой;
• регулярно развешивать мокрые полотенца/одежду;
• обзавестись специальными комнатными растениями.

Такие способы, как развешивание мокрых тканей и установка ёмкостей с водой не требуют вложения денежных средств, но с их помощью не получится поднять уровень влажности на несколько десятков процентов, и они требуют постоянной поддержки (вешать новые ткани, доливать воду). Комнатные растения, обладающие свойствами увлажнения воздуха, могут существенно увеличить уровень влажности, если они высокие и их в комнате много.





Что касается выбора между увлажнителем и мойкой воздуха, следует учесть, что мойка воздуха увлажняет и очищает помещение естественным способом, при помощи воды. Мойка, наполненная водой, постоянно прокачивает через себя весь объем воздуха в помещении, не только увлажняя, но и очищая его от вредных веществ. Пыль, аллергены и прочие загрязнители воздуха оседают внутри мойки. Мойку нужно регулярно наполнять водой и мыть. Наличие фильтров зависит от модели.

Увлажнители увеличивают влажность воздуха при помощи ультразвука. Ультразвук может давать такие побочные эффекты, как белый налёт (в т.ч. на электронных приборах, что может привести к их поломке), пар, переувлажнение и эффект бани. В большинстве увлажнителей рекомендуется использовать дистиллированную воду и периодически менять фильтры. Однако средняя стоимость увлажнителя значительно ниже стоимости мойки воздуха.

Необходимо иметь в виду следующий аспект: сильный приток воздуха снижает эффективность увлажняющего прибора. Экспериментально установлено, что уровень влажности остается высоким, если одновременно работают мойка и приточная вентиляция (равномерный небольшой приток), при этом дверь в помещение закрыта. При открытой форточке и закрытой двери эффективность мойки воздуха временно снижается, т.к. мойка не может быстро справиться с резким и неравномерным притоком. опубликовано  

 

Источник: air-fresh.biz/?ukey=auxpage_pritochnaja-ventiljacija-v-holodnoe-vremja-goda

Парижская автомобильная выставка Paris Motor Show не перестает удивлять своими ультрароскошными и современными с технической точки зрения электромобилями. На днях Renault представил концепт электрического спорткара под названием Trezor, который с первого взгляда покоряет своей необычностью.





Совмещение дизайнерских характеристик другого концепта Renault DeZir 2010 года c полноценной электрической трансмиссией дало в результате нынешний люксовый электрокар Trezor, который демонстрирует будущее всей модельной линейки компании.

Двухместный Trezor опередил своего предшественника DeZir не только своей экологичностью и роскошью дизайна, но и тем, что он отлично подходит для высокоскоростных поездок на дальние расстояния. Отсюда и приставка GT в названии суперкара.





Низкое расположение кузова относительно земли позволило производителю полностью отказаться от дверей. Доступ внутрь авто происходит посредством открытия крыши.

Что касается трансмиссии, Trezor позаимствовал электродвигатель у гоночного болида Renault, принимающего участие в зеленых гонках Формулы Е. Выходная мощность привода составляет 350 л.с. с максимальным крутящим моментом в 380 Нм. Разгоняется автомобиль со стартовой точки до 100 км/ч менее чем за 4 секунды. От гоночного автомобиля у Trezora также сохранилась рекуперативная тормозная система, позволяющая частично восстанавливать потерянную энергию при торможении.





На Trezor используется кузов из углеволокна с трубной стальной рамой, которая крепится в передней и задней части кузова.

Renault также предпочел интегрировать в свой электокар два небольших аккумуляторных блока, нежели один большой, но с большим весом. Таким образом, компании удалось оптимизировать весовую нагрузку по всему кузову. Общий вес авто находится в пределе 1 600 кг.





Как и многие концептуальные модели, дебютировавшие недавно, Trezor получил тщательно продуманную информационно-развлекательную систему, включающую в себя изогнутые дисплеи на органических светодиодах (OLED) из сверхпрочного стекла Gorilla Glass. Соответствуя современным тенденциям, Trezor также имеет функцию автономного вождения.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ на НАШ youtube канал, что позволяет смотреть онлайн, скачать с ютуб бесплатно видео об оздоровлении, омоложении человека. Любовь к окружающим и к себе, как чувство высоких вибраций — важный фактор оздоровления — .



Ставьте ЛАЙКИ, делитесь с ДРУЗЬЯМИ!

www.youtube.com/channel/UCXd71u0w04qcwk32c8kY2BA/videos 

Renault, по всей видимости, всерьез проникся к идее производства беспилотных автомобилей, этим и объясняется недавно заключенный им альянс с Nissan. Компании собираются выпустить свою технологию автономного управления авто к 2020 году. Первым их этапом станет разработка системы, позволяющей автомобилям самостоятельно останавливаться в случае необходимости на дорогах.

Также на пресс-конференции в парижском автосалоне 2016 официальные представители Renault сообщили о начале сотрудничества с компанией Waze, известной всему миру своей одноименной навигационной программой. опубликовано  

 

Источник: autotesla.com/novoe-videnie-sovremennogo-dizajna-v-sportivnom-elektromobile-renault-trezor-gt/

Люди общаются всухомятку, не насыщая ничем живительным свое вещание. Лузгают слова, как семечки подсолнечника. Такое удивительное творение, как речь, используется сегодня, чтобы… прятаться. Прятаться от себя, прятаться от внутреннего мироощущения, от собственной тишины, от переживаний, от непостижимого, едва уловимого, интуитивного себя, какие мы на самом деле и — от ответственности за свою жизнь.

Прислушайтесь, о чем говорят люди вокруг, друг с другом, по телефону, в чатах, в интернете… Ни о чем. Или жалуются. Или судят. Да, обсуждают, вплетая довесок своих суждений в передаваемую информацию, обсмаковывая и пережевывая пережеванное. Грубо? Возможно.





Но почему-то живет эта «грубость» с нами, не чураясь пустоты и бестолковости своего пребывания в наших жизнях, забивая эфир мнимой значимостью, дезориентируя нас в пространстве истинных ценностей, искренних чувств, внутренних потребностей и душевных чаяний.

И мы размениваем себя, свои жизненные, бесценные силы на мелкую монету тщедушной болтовни ни о чем. А самое главное, важное, значимое — часто остается трусливо невысказанным.

У каждого из нас в жизни случались моменты «фазы ноль». Когда на доли секунд мы замирали, устремляя бессознательно свой взор в одну точку. Многие говорят в такие мгновения «засмотреться», «задуматься», «зависнуть» и т.д. Но в этот момент нет ни одной мысли, чувства, импульса, мозг ничего не регистрирует, и не «вещает». Мы просто замираем на доли секунд. Мы «перезагружаемся».

На это уходит несколько мгновений, а после — бурный, бестолковый, суетный поток вновь врывается в нашу жизнь. Вы отмечали когда-нибудь первые несколько секунд после «выхода» из этой фазы? Это пограничное, совершенно истинное состояние внутреннего покоя.

Того состояния, в которое мы не можем никакими современными усилиями и стремлениями себя ввести, но по которому так порой неосознанно тоскуем. А наш мудрый организм, единый со всеми неосязаемыми частями нас самих, наших эмоций и бессознательных импульсов просто в какой-то момент реализует эту волшебную аудиенцию.

И заметьте, в эти мгновения у нас нет потребности ни в чем, и особенно в «поговорить». Так почему бы сознательно не ввести для начала хотя бы моменты «внутренней тишины»? Просто замолкать на какое-то комфортное время? Давая возможность своим душевным и моральным ресурсам перезагрузиться, вырваться из захватнического потока засоренного эфира... Начать глубже дышать.

Вы замечали, что в моменты глубокого вдоха или задержки дыхания нет мыслей? Этот процесс останавливается. Попробуйте. Можете совместить, если не можете остановить активность ума. Но пусть в вашу жизнь войдут минуты «внутренней тишины». Это как разгрузочная ментальная диета.

А потом можно сделать следующий шаг — ввести для себя правило эмоциональной чистоты. То есть наложить вето на пустые разговоры, перманентный негатив, «поднывание» и бессодержательный контент речи. Вам может показаться поначалу, что тогда вообще не о чем будет говорить. И вы отчасти будете правы. Потому что понадобится время, чтобы перестроиться, чтобы сменить приоритеты восприятия и избираемых акцентов, чтобы переключить тумблер в своей голове, чтобы сознательно выйти из зоны засоренного пространства обитания ваших мыслей, слов и чувств, вырваться из застойного захолустья, куда вы их поселили и заставили жить, сделав его вашей жизнью и вашим воздухом.

Вы давно прислушивались, о чем говорите вы сами? Вопреки расхожему мнению, что мы — это наши мысли, хочу вас уверить, что наши мысли во многом формируются тем, ЧТО мы говорим и КАК мы говорим. Ибо мысль, не имеющая шанса быть озвученной, весьма скоро угасает и чахнет в своей настойчивости. И все дело в том, что каждая мысль априори определяет степень своей «высказанной» свободы, как и степень своей «сытости».

Как только мы начинаем говорить по-другому, мы начинаем по-другому мыслить. Не разово, но в системе это дает устойчивый результат. Проблема еще и в том, что многие мысли мы раскормили до навязчивых, зудящих, назойливых, закостенелых и обездвиженных постулатов, которые подпитываем и поддерживаем своими речами, даже не пытаясь допустить, что все, что мы сами породили, только мы и можем изменить.

И если вы не можете изменить свои мысли, измените свою речь, то, ЧТО вы говорите и КАК. Как много людей вы знаете, у которых слова не расходятся с делом? Как много вы знаете людей, способных вкладывать в свои слова именно тот смысл, которым они обладают, держать обещания и не сорить словами, как крохким печеньем, разбросанные крошки которого потом кто-то другой должен за ними убирать? Как много людей вы знаете, на мнение и слова которых можно оперется и не боятся, что через неделю-другую, месяц-два они расстворятся, как рассветная дымка с приходом солнечного дня? Как много людей вы знаете, кто не станет подстраивать свое мнение и свои слова под выгодные и изменчивые обстоятельства, кто не станет «подстригать свою совесть по моде сезона»?

Как правило, у таких людей и мысли хорошо структурированы. Но один из парадоксов человеческой природы состоит в том, что нуждаясь в таких людях в своем окружении, их судят и недолюбливают больше других, они раздражают, потому что проявляют нашу собственную неспособность быть последовательными в своих словах и делах. Хотя именно такие люди не судят, не участвуют в сплетнических кружках и коллективной дружбы против кого-то, не жалуются и не ноют. 

Несколько лет назад на одном американском ресурсе я прочитала статью о католическом священнике по имени Уилл Боуэн и его книге «Мир без жалоб». Сейчас уже много в интернете об этом написано, как и о его методе, который получил название «Фиолетовый браслет» и чем-то напоминающий древние буддийские техники.

Для некоторых людей это может оказаться оптимальным решением, способным изменить их жизнь в лучшую качественно-конструктивную сторону. Потому охотно поделюсь с теми, кто не слышал, не знал, не пробовал.

Метод очень прост, но почти никогда не осуществим с «первого захода». Уилл Боуэн за много лет католической службы, выслушав многичисленное количество прихожан, пришел к выводу, что у большей части исповедующихся и просто приходящих за помощью и советом, до изумления схожие проблемы, на которых люди зациклены до такой степени, что не в состоянии с равным усердием отмечать то хорошее и ценное, что пребывает в их жизни. Они приходят, снова и снова говорят об одних и тех же проблемах, лишь иногда в них меняются действующие лица.

В 2006 году он, неожиданно для себя, обнаружил, что знает, как можно помочь тем людям, которые действительно хотят перемен к лучшему в своей жизни. Его метод до умиления прост, но не так легко реализуем в жизни, как оказалось на деле. Суть задумки Боуэна сводится к простым, почти каждому, вещам. Вам необходимо приобрести или сделать самому браслет фиолетового цвета.

Забегая вперед, могу вас уверить, хотя цвет символичен и действенен, он не принципиален, если ваше намерение искреннее. И все же Уилл Боуэн рекомендует надеть фиолетовый браслет на ту руку, на которой вам удобно будет его носить и… в течении 21-го дня жить без жалоб, нытья, критики, осуждений, ругани, негативных пересудов, без сплетен и выражения недовольства.

Как только вы отметили, что нарушили условия эксперимента, вы переодеваете браслет на другую руку и начинаете отсчет 21-го дня сначала. Правда, ничего сложного? Но лишь единицы справились с этим заданием с первого раза! А метод существует уже более шести лет и известен уже по всему миру.





Когда сам Боуэн в полной готовности и уверенности одел на запястье небольшой силиконовый фиолетовый браслет, он был вскоре весьма удивлен, до какой степени мы не отсекаем большое количество мусора и, неоправданного зачастую, недовольства чем-либо, а особенно кем-либо в нашей жизни.

Его эксперимент оказался успешным лишь спустя три месяца. По его собственной статистике, в среднем, у упорных и настойчивых успешный 21-дневный результат достигается на 5-6 месяце.

 

Вячеслав Гусев: Любые проблемы, в том числе и болезни — это просто свернутые крылья

Обмани себя покрепче: Самое вредное, что мы можем для себя делать

 

В своей книге «Мир без жалоб» Боуэн пишет: «Первую неделю вы будете ежедневно перевешивать браслет по 10-20 раз, через месяц он будет удерживаться на руке уже день-два, чем дальше — тем дольше. Многие люди думают, что они совсем не жалуются и что уж они-то точно позитивно мыслящие. Это лишь до тех пор, пока сами не начинают пробовать носить браслет!»

Однако разительный эффект успешного эксперимента превосходит все ожидания. Но есть и те, кто забрасывает затею на первых же «переодеваниях». Решение индивидуально для каждого. Это выбор каждого, — с каким наполнением проживать свою жизнь, на что разменивать ее и кого винить «во всех землетрясениях на земле», своей нереализованности и мнимых неудачах.

Но так или иначе, наши мысли формируют наше мироощущение, а наши слова — как четко настроенный индикатор, отражают наш мир. опубликовано  

 

Автор: Татьяна Варуха 

 



Источник: www.slovomiru.com/2013/09/my-to-chto-my-govorim.html

Почему мы не достигаем целей

Сталкивались ли вы с тем, что никак не можете достичь своей цели? Вроде и задача вполне по плечу, и все необходимые усилия прикладываете, и успех уже совсем близок, но что-то в последний момент идёт не так или не хватает сил для финального рывка. Как трудно иногда бывает сбросить последние два кг, закончить проект, начать работать после долгих лет учебы.

А иногда трудно даже начать. Начать соблюдать режим дня, правильно питаться, учить иностранный язык, писать статьи, играть на скрипке. Вы записываетесь на курсы и бросаете их через месяц, после пары посещений спортзала абонемент отправляется пылиться на полку, праздничный торт, вдруг перечёркивает недельные усилия здорового питания, неприятности на работе заставляют тянуться к сигарете, несмотря на решение бросить курить.

 





Почему так происходит? Все ли дело в пресловутой «силе воли»? Если в Вашей жизни периодически встречаются такие ситуации, причиной этому может являться сценарное предписание «не достигай» — подсознательный запрет добиваться успеха. Он может базироваться на страхе осуждения, на усвоенном в детстве «не высовывайся», на убеждениях о качествах тех людей, которые становятся успешными, на страхе потери, на противоречии цели сложившемуся образу «я», тревоге, связанной с неизбежными изменениями. Как правило, это предписание тесно связано с драйвером «старайся». И получается, что цель есть и она желанна, значит нужно совершать определённые действия для её достижения — стараться. Но стараться ровно на столько, чтобы остановиться в паре шагов от её достижения.

Помните, в школе некоторые учителя ставили оценки «за старание»? Задание не выполнено, результат неправильный, но за старание три или четыре. Таким образом, у детей укореняется убеждение, что достаточно просто попытаться или создать видимость. Такие старательные девочки и мальчики вырастают во взрослых, которые в ответ на вопрос о сроках сдачи работы рассказывают о том, что они «трудятся над этим, ищут варианты, разбираются, делают, смотрят, читают и тд», но не «сделали, посмотрели, решили, прочитали, обдумали, нашли».

Когда аттестат получен начинается реальная жизнь, в которой старания никому не нужны. Нужны конкретные результаты. Представляете, если бы хирург старался сделать вам операцию, пилот самолёта говорил, что попытается доставить вас на другой континент, бухгалтер пробовал сдать налоговую отчётность? Некомфортно, не так ли? Хочется больше уверенности и определенности.

Сочетание «старайся» и «не достигай» приводит к бесчисленной череде безуспешных попыток, эмоциональному и энергетическому истощению, неуверенности в себе и бессилию. Ведь если вы пробовали бросить курить уже 15 раз и все равно ваше утро начинается с сигареты, то значит у вас нет силы воли, вы слабак, неудачник и т.д., не так ли?

Не так. Это значит что кроме осознанных и неосознанных выгод курения ещё есть что-то, что не позволяет вам достигать успеха. Причём, стратегия «не достигай» может проявляться двумя способами: буквально, когда человек сходит с дистанции и терпит неудачу и косвенно, когда при достижении цели результат обесценивается и ставится новая цель.

Вы наверняка знаете вечных студентов, получающих по пятому диплому, но не работающих ни по одной из этих специальностей, или тех, кто посещает множество тренингов, но не примеряющий знания на практике. От них часто можно услышать «вот закончу этот курс и найду работу», «мне ещё нужно изучить то-то и то-то и тогда я стану специалистом». При этом, данная стратегия невероятно энергозатратна. По сути, вам необходимо делать двойную работу — идти к цели, стараться и со всех сил удерживать себя от её достижения, саботировать успех. Неудивительно, что после попыток вы чувствуете себя вымотанным, обессиленным и несчастным.

Что делать, если в этих примерах вы узнали себя? Если у вас есть список желаний, кочующий из одного года в другой, если каждый понедельник вы планируете начать новую жизнь, писать с чистого листа, но странички стремительно убывают, а воз и ныне там? Для начала, признать, что сейчас так. Что вы стараетесь, а не делаете, что вы обесцениваете результаты или останавливаетесь в шаге от вершины.

Перестать искать виновных, обвинять злой рок, родителей, друзей и обстоятельства в своих неудачах. Перестать ругать себя и сокрушаться по поводу отсутствия силы воли. Затем стоит поисследовать собственные убеждения относительно успеха, достижений, об успешных людях, о силе воле и Ваших личных качествах.





Ответить на вопросы: что изменится в моей жизни, когда у меня это будет? Что я потеряю и что приобрету? Что я думаю о достигаторах? Какой я? Какие мои особенности и личные качества помогут, а какие помешают получению желаемого? Чего я боюсь, что вызывает у меня опасения? Что стоит за моими желаниями? Как я буду саботировать и что мне это даст?

Так же, для того чтобы немного расшатать подсознательный запрет на достижения, уменьшить связанный с ним страх и повысить уверенность в собственных силах полезно вспомнить, чего вы уже достигли. Вернуть вашим победам ценность, убрать все «но» (но мне просто повезло, но мне помогли, но это было легко и тд), присвоить себе свои результаты, взять ответственность за все успехи и поражения, вспомнить и похвалить себя за все покорённые вершины.

И после этого — ставьте цель, обозначайте сроки и шаги, выделяйте промежуточные результаты и смело действуйте! опубликовано  

Успехов!

                                                                                                                                                  Автор: Екатерина Суима

                                                                                                                                             



Источник: Suima.ru