По соседству с яблоней посейте укроп!

Поделиться



Издавна было замечено, что одни растения определенным образом влияют на другие. Например, капуста, высаженная в качестве уплотнителя на посевах огурцов, до самой уборки не поражается вредителями, тогда как на чисто капустном поле их бывает много, особенно тли.

 





Кстати, хорошее средство для борьбы с тлей и некоторыми другими вредителями — быстро измельченные в мясорубке и сразу же используемые корни конского щавеля, цикория (200 г на 10 л воды), или их надземные части (400 г).

Широко известен народный способ выращивания лука вперемешку с морковью. Последняя треть участка засевается только морковью. Со средней трети осенью вы соберете прекрасный урожай обеих культур, а по краям будет масса червивой моркови и червивого лука. Во многих местностях практикуется высевание конопли и укропа вразброс по огороду. В свое время этот прием был назван невежеством. Но вот, не живут вредители в таком невежестве.

Садоводы-любители практикуют посев лука-батуна по рядам и в междурядьях земляники. Листья этих культур обязательно должны контактировать, а срывание перьев лука на зелень увеличивает силу фитонцидных выделений. Две эти культуры отлично обеззараживают друг друга. Лука должно быть много, чтобы зелени той и другой культуры было поровну.

Что происходит при таком соседстве? В процессе эволюции луковая муха привыкла к фитонцидам лука, хотя его выделения смертельны для всех других мух. И наоборот, земляничный клещ или долгоносик приспособились к фитонцидам земляники. Но как луковая муха не может вынести фитонцидов земляники, так и земляничные вредители не переносят фитонцидных выделений лука. Более того, на таких плантациях не бывает серой гнили даже в сырое лето.

Многие растения способны защищать друг друга. Известно, например, что на нижних ветках яблонь не бывает вредителей, если поблизости растут укроп, томат и другие фитонцидоносы. Так же замечалось, что в саду, где в междурядьях высажена кукуруза, вредителей на обеих культурах бывает меньше. Еще ярче это явление будет выражено при засевании междурядий дикорастущей коноплей — высокофитонцидным растением колоссальных возможностей (не путать с индийской коноплей, которая является сырьем для изготовления наркотиков. Наша дикорастущая конопля не обладает подобными качествами).

Чтобы приготовить средство для опрыскивания, достаточно измельчить листья или корни в соковыжималке или провернуть через мясорубку, быстро промыть холодной водой, процедить и залить раствор в герметический опрыскиватель. Эти опрыскивания, несмотря на убийственную силу для вредных организмов, не имеют ничего общего с ядами.

При использовании подземных частей растений наивысший эффект получается от корней хрена, чеснока и лука. Испытывались так же и корни одуванчика, конского щавеля и репейника (200-300 г раздробленных корней на ведро воды). Из надземных частей растений были испытаны: перо лука и чеснока; листья бузины, конопли, облепихи, тополя, ольхи; хвоя; все пасленовые (ботва томатов, картофеля, табака).





 

Надземной части растений брали до 400 г на ведро холодной воды. Издавна известен способ обрызгивания (веником) кустов смородины настоями и отварами луковой шелухи для борьбы с почковым клещом. Это уже другие, более стойкие фракции фитонцидов. К ним относятся настои из сухих растений. Если начать опрыскивание настоем луковой шелухи с начала выдвижения цветочной кисти и до образования первых ягод через каждые пять-семь дней, то не только клещей, но и никаких других вредителей на кустах не появится.

Аналогичны результаты и при опрыскивании кустов смородины и крыжовника препаратами из хрена, бузины, тополя. Растения оказывались чистыми от огневок, пилильщиков, галлиц, стеклянниц. При этом не причиняется вреда полезным насекомым. Охотясь за вредителями на разных растениях, они становятся невосприимчивыми к их фитонцидным выделениям.

Во время цветения в кусты крыжовника и смородины втыкают ветки бузины. Это защищает от огневки. С этой же целью кусты обливают раствором коровяка.

Наши деды защищались от плодожорки так: паклю, намоченную в дегте, развешивали на сучьях яблонь после цветения. Лучшие результаты дает чередование опрыскиваний раствором сока листьев бузины с обработкой другими фитонцидами (настоем луковой шелухи, выжимками хрена, чеснока и др.). Отпугивают летающих вредителей растущие рядом с кустами люпин и томаты. Эффект увеличивается, если листья фитонцидоносов и защищаемых кустов соприкасаются.

Очень большие перспективы открывает провокационный метод защиты растений от вредителей. Если опрыскивать капусту выжимками из картофельной ботвы, то все капустные вредители перестают ее <узнавать> и немедленно улетают, а ползущие вредители фитонцидами картофеля вообще убиваются.

Если выжимками из листьев капусты опрыскивается картофельная делянка, то на запах слетаются капустные вредители и начинают откладывать здесь яички. Но когда дней через 10 из яичек появляются гусеницы, их тут же убивают фитонциды чуждого для них растения. Подобные пары можно найти среди любых растений. Яблоню, например, можно с одинаковым успехом опрыскивать от плодожорки раствором из травы мокрицы, листьев томатов, тополя, хвои.  опубликовано 

Автор: Виктор Михайлович НАЧАРОВ, г. Самара

 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! ©

Источник: //vk.com/pervorod

Этот уникальный рецепт поможет избавиться от блошек на капусте

Поделиться



Все лето можно бороться с вредителями капусты, особенно блохой. Чем только не «отгоняли» ее: полынью, луком, чесноком, золой, табаком. Все напрасно.





Ничем не могли спасти капусту, и вырастала она к осени так себе, ущербная какая-то. Стали мы средства разные искать, как другие спасают капусту. Однажды прочитали, как одна женщина сохраняет свою капусту. Она рассказала, что капусту опрыскивала70% -ным столовым уксусом: одну ложку на 10 л воды. Мы тут же размешали уксус и обработали капусту.

Этим же раствором опрыскали редиску, хрен, редьку и щавель, брюкву, репу.





И что же блошки? Как ветром сдуло. Теперь мы знаем, это верное средство. Уксус-то развести недолго.После опрыскивания заметили, что бабочки-бе­лянки боятся садиться на капусту, да и тли там больше не замечаем.опубликовано 

 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание — мы вместе изменяем мир! ©

Источник: //ok.ru/moyada/topic/66124619041663

Красавица вербена — неприхотливое растение для вашего сада

Поделиться



Вербена – очень не привередливый травянистый многолетник. Его трогательные силуэты гордо красуются на клумбах даже начинающих садоводов. Период цветения у растения довольно длинный — если своевременно обрывать увядшие бутоны, то вербена сохранит свою красоту практически до заморозков.  В средней полосе и более холодных зонах вербену выращивают, как правило, в качестве однолетника.





 

Это объясняется низким уровнем морозостойкости — растение нормально зимует в открытом грунте только на юге. Практически все сорта легко вырастить из семян. 

Посадка вербены 

Выбор места для посадки. Вербены приживутся в любом уголке сада — с их помощью, например, можно украсить территорию, пустующую после цветения ранневесенних растений. Но наиболее красивые кустики вырастают все-таки на хорошо освещенных участках. Причем листья и бутоны долго не увядают даже под прямыми лучами солнца. 
 

Впрочем, отлично подойдет вербена и для выращивания в подвесных кашпо и вазонах — ведь ее корневая система довольно компактна. 





В качестве грунта идеально подойдут плодородные суглинки. Однако это требование непринципиально. Главное – хорошая водопроницаемость грунта и рыхлая структура. А добиться таких условий можно даже на тяжелых почвах — для этого следует просто размешать грунт с песком. 

Нелишним будет и дренаж – прослойка из битого кирпича, осколков камней, керамзита или щебня. Он гарантированно защитит корневую систему вербены от губительного воздействия излишков влаги. Вода, свободно проникая сквозь дренирующий слой, не будет застаиваться. 


 

Выращивание вербены из семян 

Семена вербены не нуждаются в предпосевной подготовке. Но в выращивании вербены этим способом все-таки есть свои нюансы. 

Высаживать рассаду в открытый грунт можно только при условии стабильного тепла. Если есть риск возвратных заморозков, лучше немного повременить. Вербена спокойно переносит похолодание до -3 °С. Но более суровые условия мгновенно погубят растение. Если вы хотите получить вербену пораньше, можно высадить рассаду дома или в парнике.

 

Семена нельзя заглублять в почвенную смесь. Их следует просто распределить равномерно по поверхности грунта. При температуре около 25 градусов семена «проклевываются» уже спустя пару суток. Сразу после этого емкость следует перенести в прохладное помещение, вербена не любит излишнего тепла. Поливать их необходимо очень осторожно: для молоденьких ростков вербены избыток влаги губителен. Первые всходы появляются довольно быстро – буквально через неделю. И уже через 10-15 дней в емкости будут зеленеть стройные ряды молоденьких побегов. 

Размножение вербены черенками 

Чтобы воспользоваться этим способом, придется позаботиться о посадочном материале еще осенью. Перед заморозками кустики вербены выкапывают и вместе с объемным комом земли переносят в прохладное помещение – балкон, подвал, хозяйственную пристройку. Температура не должна превышать 10 °С. 


Черенкование обычно проводят ранней весной. Но если планируется украсить кустиками вербены окна дома или теплую оранжерею, то можно сделать это и в другое время года. Идеальные черенки – аккуратно отрезанные верхушки побегов. На каждой из них должно быть от 4 до 6 пар листиков. Срез следует обработать толченым углем. Все нижние листья удалить, оставив только несколько на самой верхушке. 

Укоренять черенки лучше всего в смеси песка и торфа. Заглублять не сильно – до уровня, где находилась нижняя пара обрезанных листьев. Сверху емкость с черенками можно накрыть пленкой. Этот прием позволит поддерживать оптимальный уровень влажности. Уже через 3-4 недели на каждом черенке сформируется мощная корневая система. опубликовано 




 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание  — мы вместе изменяем мир! ©

Источник: //vk.com/dacha.life?w=wall-83256656_37199

Лучшие многолетние цветы для сада, цветущие все лето

Поделиться



Цветы – настоящее украшение сада, которые, наполняя его сочными яркими красками, создают неповторимый эффект гармонии и уюта.





Разнообразие цветочного мира просто поражает: разновидностей эффектных однолетников и многолетников, радующих взгляд пышным цветением, насчитывается около 300 тысяч.

Выбирая для оформления клумбы многолетние цветы, цветущие все лето, хочется создать такие композиции, которыми можно наслаждаться на протяжении всего сезона.





 

 

Давайте посмотрим, какие сорта цветов лучше всего подойдут для этих целей.

 

Чем многолетники лучше однолетних «сородичей»

Несмотря на то, что однолетники славятся неповторимым буйством красок в течение всего сезона, многие цветоводы отдают предпочтение все же долгоцветущим садовым многолетним цветам. Причиной такого выбора служит ряд преимуществ, которыми обладают многолетники:

  • возможность выращивания на одном месте без пересадки в течение 2-3 лет;
  • устойчивость к заморозкам; 
  • многолетники прекрасно переносят зиму и не требуют особых усилий по уходу;
  • сохранение декоративных качеств в течение всего сезона.
 

Многолетние цветы идеально подходят для сада: растущие годами на одном месте, в большинстве своем непривередливые представители растительного мира могут смело составлять основу большинства смешанных цветников.

Кроме того, озеленение участка с использованием многолетников не только проще, но и гораздо дешевле: уже через 2-3 года после посадки растения можно смело делить для создания новых композиций, взаимообмена с соседями или продажи.

Наиболее эффектно смотрятся цветники из многолетников, сгруппированные по высоте растений и размещенные ярусами.

 

Красивоцветущие высокорослые многолетники

Высокие многолетники могут выступать как моно-посадкой в саду, так и естественной декорацией или задним планом при создании миксбордеров. Среди наиболее интересных высокорослых цветущих многолетников, обладающих не только красивыми соцветиями, но и декоративной листвой, можно выделить шток-розу.





 

 

Поскольку вегетационные процессы в высокорослых сортах многолетних садовых цветов довольно длительны, пика развития и цветения они достигают в основном во второй половине лета.

Заросли декоративного подсолнечника высотой в 2,5 метра с золотисто-коричневыми цветками видны далеко за пределы участка.





Куст василистника высотой в 1,8 метра укрывается розоватыми шариками в июле и августе.





Во второй половине лета преобразить сад помогут золотые шары рудбекии, удлиненные кисти синих соцветий вероники длиннолистой, сиреневые заросли ароматной лаванды, сочно-желтые «солнышки» гелениума гибридного.

 

Среднерослые многолетники-красавцы

Беспроигрышным вариантом в любом саду станут многолетние цветы для дачи высотой от 30 до 80 см.

Придать элегантности и романтичности любой клумбе можно, дополнив ее поздноцветущими сортами пиона.





Среди среднерослых красивоцветущих растений, радующих пышным цветением в течение всего лета, можно также выделить: флокс метельчатый, монарду двойчатую, астильбу, василек.



астильба

 

Низкорослые многолетние цветы

На фоне высокорослых и среднерослых красивоцветущих растений шикарно смотрятся изысканные цветы, достигающие высоты около 30 см.



лен крупноцветковый



герань

В группу низкорослых многолетников, цветущих все лето входят также: шаровидные кустики манжетки мягкой, лен крупноцветковый, шалфей дубравный, гипсофила метельчатая, гвоздика травянка, лапчатка, герань.опубликовано







 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! ©

Источник: //diz-cafe.com/ozelenenie/mnogoletnie-cvety-cvetushhie-vse-leto.html

Живая изгородь на даче своми руками

Поделиться



Одним из способов укрыться от любопытных глаз соседей может быть установка живой изгороди. 





Как это сделать:

1. Чтобы сделать живую изгородь вам понадобится много усилий и терпения.

Результатом ваших стараний будет красивая зеленая стенка, которая станет истинным украшением вашего участка. Живая изгородь, сделанная самостоятельно – процесс довольно трудоемкий. Она должна Вам стать защитой от соседского интереса, от ветра, пыли и грязи. 

2. Выбор растительности для натурального забора достаточно велик. 

Для начала необходимо определиться с высотой изгороди. Если выбор Ваш падает на растения, высота которых достигает метра, то здесь могут быть использованы смородина золотистая, самшит, лапчатка, барбарис. Из данных растений обычно делают бордюры, которым придают определенную форму. 
В последующем их необходимо будет периодически подстригать. Такие растения как вереск и спирея образуют так называемую «свободную» изгородь. 



4. Для изгороди высотой от одного метра до трех, лучше высаживать туи или боярышник. 

5. Изгородь, которая будет хранить вашу безопасность, может быть колючей.

В данном случае лучше выбирать такие растения для живой изгороди как боярышник или шиповник. Но не стоит забывать, что такой «забор» может быть опасен не только для непрошенных гостей, пораниться колючкой могут и сами владельцы. Поэтому, если колючие растения не подходят, тогда стоит выбрать что-то другое, например, вяз мелколистный, альпийскую смородину или липу. 



 

6. Какие растения для живой изгороди лучше использовать: хвойные или лиственные? 

Как известно, лиственные более стойкие перед природными условиями и проводят больше света. Основное преимущество хвойных в их постоянно зеленом цвете. Они сделают Ваш участок более строгим и правильным. Но есть и определенные минусы. Во-первых, хвойные растения стоят дороже лиственных. Во-вторых, они не так устойчивы к неблагоприятным проявлениям климата. 

7. Стоит также уделить внимание тому, что растения можно посадить в один ряд, а можно сделать их несколько.

Изгороди, которые высаживаются в один ряд, обычно служат для декорации и украшения аллеи. Они не защитят участок от пыли и грязи. Двурядные изгороди будут требовать для своего размещения больше места. Но и защита их будет более значительной. 

8. Если Вы хотите, чтобы изгородь была в цветах, тогда выбирайте такие растения, как гортензия, сирень, форзиция. На месте цветов могут быть ягоды. Для этого следует высаживать жимолость съедобную, лещину, калину, смородину. 




9. При посадке деревьев и кустарников для живой изгороди на даче выкапывают канавку шириной 50 см и глубиной 30 см. На большей глубине почву рыхлят и кладут слой компоста (10 см) или перепревшего навоза, который смешивают с разрыхленной почвой. После этой подготовки приступают к посадке.




Работать лучше всего вдвоем. Один придерживает растения в вертикальном положении и по прямой линии, определенной предварительно натянутой веревкой, а второй присыпает их корни вынутой из канавки почвой. Когда канавка заполнится до половины, почву вокруг корней хорошо утрамбовывают, поливают, и заполняют канавку оставшейся почвой. Очень важно, чтобы растения были посажены на ту же глубину, на которой они росли в питомнике. 

10. В тех случаях, когда надо создать живую изгородь перед группой многолетних цветов или за подпорной стеной, между группой цветов и живой изгородью или между подпорной стеной и живой изгородью в почве устанавливают вертикально полосу толя шириной 50—60 см. Таким образом создается преграда корням растений живой изгороди, которые при нормальном развитии мешают развитию цветов или разрушают подпорную стену. В обоих случаях живая изгородь должна находиться на большем расстоянии от групп цветов или от подпорных стен. 

11. Вдоль дорожки можно посадить низкую живую изгородь. В этом случае между изгородью и дорожкой устанавливают бордюр. 

12. Живые изгороди на даче бывают однородными — когда применяется только один растительный вид, и смешанными — когда используют несколько видов растений. Кроме того, их можно подстригать, придавая соответствующую форму, или оставить расти свободно. В последнем случае живую изгородь делают чаще всего смешанной, используя виды растений с обильным и продолжительным цветением. 

Как видите, выбор велик и разнообразен. И только от Ваших желаний, возможностей, особенностей территории зависит то, какими растениями будет пестрить живая изгородь вокруг приусадебного участка.опубликовано 




 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание — мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: //vk.com/bg.garden?w=wall-83256494_41757

Почвопокровные растения: лучшее решение для укромных уголков сада

Поделиться



“Низкорастущие почвопокровные растения“ – термин, возникший среди садоводов-любителей относительно обработки трудных зон сада, таких как склоны, затененные или просто труднодоступные участки.

Что же такого особенного в этих малорослых и выносливых растениях? 

 

В каждом саду обязательно есть «особые» уголки, которые могут довести садовода до отчаяния.





 

 

Это может быть:

  • альпинарий,
  • берег искусственного пруда,
  • склон,
  • затемненные места под живой изгородью, кустарниками или деревьями.
 

«В этом месте не растет ни одно растение!» — вот самая распространенная жалоба садоводов с просьбой о помощи.

В таких случаях мы рекомендуем высадить почвопокровные растения. 





 

 

Этот вид очень нетребователен в вопросах ухода и места произрастания. Этим малорослым растениям все равно, идет ли дождь или светит солнце. Они прекрасно растут при любых погодных условиях. 

Почвопокровные растения обладают свойством расти скорее вширь, чем ввысь. Однако, они быстро формируют плотный зеленый ковер. Такое компактное покрытие защищает почву от проникновения солнечных лучей в почву, препятствуя росту сорняков и других нежелательных растений.

Другое важное преимущество – защита почвы от пересыхания. Если участок земли находится на открытом месте, то это может привести к эрозии почвы. Если же почва остается увлажненной, то корни растений могут легко получать из почвы питательные вещества. Более того, корни почвопокровных растений слегка разрыхляют верхний слой почвы и обеспечивают естественную среду обитания для различных насекомых, например полезных жуков. 

Сначала многие садоводы-любители скептически относятся к почвопокровным растениям. «Эстетически не эффектные» — вот их распространенное мнение. Однако это совсем не так. Они идеально подходят для комбинирования с другими видами растений. Если Вы мечтаете о производящих впечатление растениях в Вашем саду, то с помощью различных почвопокровных можно создать разнообразные и красивые «зеленые картины». И даже может оказаться, что когда-то непопулярные места Вашего сада засверкают с новым блеском и будут радовать Вас каждый новый сезон. 



Существует огромное количество видов этих нетребовательных растений. Начиная с роз и смесями трав, и до низкорослых кустарников и вьюнов. Самые известные представители:

  • плющ обыкновенный,
  • ежевика,
  • пряный тимьян, он же чабрец,
  • ползущий кустарниковый можжевельник. 
 



Попробуйте посадить почвопокровные растения вместо обычной дикорастущей травы! Они придадут креативную выразительность непривлекательным местам Вашего участка и будут иметь естественный вид. Более того, почвопокровные растения не нуждаются в особом уходе и не дают разрастаться сорнякам.опубликовано

 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! ©

Источник: //vk.com/bg.garden?w=wall-83256494_41777

Как получить небывалый урожай вишни 

Поделиться



Уход за вишней

Качество вкусного урожая напрямую зависит от многих факторов, однако, как ухаживать за вишней и добиться хорошего плодоношения знают немногие. Деревья могут расти и самостоятельно, без лишнего внимания, но, тогда, хорошей урожайности можно не ждать. Другое дело деревья, окруженные постоянной заботой и вниманием, будут хорошо расти и активно плодоносить. 



 

Уход за молодыми и старыми деревьями 

Начиная ухаживать за вишней весной, необходимо учитывать несколько основных моментов: возраст посаженного дерева, состояние растения, погодные условия. Молодым деревцам, после посадки весной, требуется минимальный уход, достаточно хороших поливов в жаркие дни (4-5 ведер воды в мае или июне), профилактических мероприятий против болезней и вредителей. 
После посадки и до сбора первых ягод, молодые вишни являются отличной кормушкой для вредоносных жучков и насекомых. Тонкая кора не способна защищать в полной мере молодые саженцы от клещей и тли.

Необходимо обеспечить полноценный и правильный уход в весенние и летние дни, защитить молодняк всеми доступными методами (хорошо побелить ствол, опрыскать эмульсией медного купороса либо бордоской жидкостью). 

Для приготовления жидкого раствора купороса необходимо развести 3 столовые ложки препарата в 10 литрах воды. Бороться с тлей, любящей молодые сочные побеги, помогают опрыскивания Фитовермом (2 мл средства на литр воды), Инта-виром (таблетка на ведро воды), из народных способов используется настой табака. 

Ухаживая за старыми вишневыми деревьями, нужно постоянно очищать, сжигать омертвевшие участки коры, белить, проводить омолаживающую обрезку. Взрослые деревья могут начинать пускать порослевые прикорневые побеги, данный факт свидетельствует о пожилом возрасте вишни. С интенсивностью роста зарослей у основания ствола, укорачивается жизнеспособность дерева. Обрезайте сухие, больные, поврежденные ветви, удаляйте поросль. 

Работы весной, летом и осенью 

За молодыми вишнями ухаживать нужно с момента посадки, необходимо мульчировать приствольное пространство компостом, перепревшими опилками. Мульча способствует удержанию влаги, препятствует образованию земляной корки, улучшает доступ кислорода к корням. 

В первые два года удобрения не вносятся, если вишни были удобрены в момент высадки на постоянное место. При плохом приросте (меньше 0,3 метра) осенью подкормите вишню суперфосфатом. Молодым высаженным деревцам необходимо периодическое рыхление (при отсутствии мульчи), удаление сорных трав, полив. 

С наступлением способности вишни приносить плоды, уход за деревьями изменяется. В активный период роста ветвей, цветения, плодоношения необходимо поливать вишню, полив осуществляется из расчета 3-4 ведра на растение.В последних числах сентября производится влагозарядковые поливы (5-6 ведер воды на дерево). При дождливом лете вишню не орошают, осенью дают только необходимые подкормки (фосфорно-калийные). 

Многих садоводов волнует вопрос, чем подкормить вишню весной, если растение взрослое? Первую подкормку проводят ранней весной до наступления цветения, используя кальциевую селитру (2 столовые ложки) или мочевину (50-70 грамм), рассыпают по приствольному кругу и рыхлят. Внесение удобрений способствует активному росту деревьев, хорошему цветению. 

В период цветения, вишни подкармливают минеральными составами, содержащими азот. В этот момент можно применять органику (коровий навоз, птичий помет). Уход за вишней после цветения (через 7-10 дней) предполагает опрыскивание мочевиной (40 грамм на 10 литров воды), спустя 14 дней процедуру повторяют. Некорневые опрыскивания улучшают питание растений, положительно влияют на сохранность завязей до окончательно вызревания ягод. 





После сбора урожая, летом проводят обработку против вредителей и распространения болезней. Летом особую опасность представляет коккомикоз, противостоять заболеванию можно, обработав вишневые деревья бордоской жидкостью (1%-м раствором), при сильном развитии опрыскивание повторяют через 21 день. Завершающее опрыскивание проводится в первых числах сентября. Летняя задача садоводов состоит в сохранении листвы на деревьях для дальнейшей хорошей зимовки.

Подготовка вишни к зиме начинается с осени, необходимо провести обрезку, подкормить, осуществить профилактические меры.Обрезать вишневые деревья необходимо в состоянии покоя, но до прихода заморозков. В зависимости от региональной принадлежности, временной интервал начинается со второй половины сентября и заканчивается в конце ноября. Удаляются больные, поврежденные, сухие ветви, места срезов тщательно замазываются садовым варом. 

Осенью все ранки, трещины зачищаются и обрабатываются. Приствольный круг очищается от опавшего мусора, рыхлится. Вишню на зиму необходимо подкормить, вносятся удобрения на основе фосфора и калия, азотные подкормки не используют в осенний период. Хорошей дополнительной защитой от грызунов в зимнее время послужит побелка стволов (в известь можно добавить глину или коровяк). 

Если вы знаете, как ухаживать за вишней, замечательное дерево обязательно порадует в будущем сезоне своих хозяев: весной красивый белоснежный сад наполнится прекрасным ароматом, летом – вкусным урожаем красивых ягод.опубликовано  

 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание- мы вместе изменяем мир! ©

Источник: //vk.com/dacha.life?w=wall-83256656_36584

Как правильно обрезать розы весной

Поделиться



Каждый год с наступлением весны розы обрезают.Причины, по которым розы обрезают: 

1. Корректировка формы кустов после предыдущего вегетационного периода. В прошлое лето ветки роз разрослись в нежелательном направлении. Для этого производится обрезка тех ветвей, которые нарушили форму кустов. 

2. Обрезка кустов производится так,чтобы по замыслу садовника

  • кусты будут производить крупные, одиночные цветы на длинных цветоножках; 
  • кусты будут производить много цветов на многих побегах. В данном случае цветы будут мельче, но в большом количестве. 


 

3. Омолодить кусты, срезая старые ветки и заставляя кусты производить новые молодые побеги. 

После того, как вероятность заморозков исчезнет, а почки еще не распустились, самое подходящее время делать обрезку роз. 

Сначала осмотрите внимательно розы. Все ветки, которые выросли внутрь кустов необходимо удалить. Это позволит разредить кусты роз и дать возможность лучшей его вентиляции. Затем необходимо удалить до живой древесины ветки, которые были повреждены или отмерли за зиму. На сильно рослых кустах производят обрезку всех хилых побегов. Если куст слабый, то такие побеги оставляют тоже, но укорачивают ветку хотя бы на одну почку. Это стимулирует прирост и укрепит само растение. Обрезка роз должна быть такой, чтобы существующие корни могли прокормить все ветки надземной части кустов. Это важное условие обрезки. В этом случае розы будут нормально наращивать побеги и хорошо цвести. 

Как правильно обрезать розы ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ КРУПНЫХ ЦВЕТОВ 

Помимо санитарной обрезки роз с крупными цветами, их обрезают для выращивания крупных цветов для срезки. В этом случае на каждой ветке, которую вы оставили необходимо побег срезать так, чтобы оставить на нем 3-4 почки. Это способствует развитию мощных побегов из малого количества оставленных почек. На таких длинных побегах образуются крупные цветы. 

Обрезка роз для ВЫРАЩИВАНИЯ ЦВЕТОВ НА КЛУМБЕ 

Если же вы хотите, чтобы розы обильно цвели на клумбе, то обрезку необходимо производить так, чтобы на оставленных после предварительной обрезки побегах оставить по 3-6 почек для роста. В результате такой обрезки появится много цветов, менее крупных и на меньших цветоножках. 

Обрезка роз типа ФЛОРИБУНДА ИЛИ ГИБРИДЫ ЧАЙНЫХ РОЗ для выращивания на клумбе 

Если вы хотите создать пышный куст этих видов, тогда необходимо провести формирующую обрезку. В зависимости от того, каким вы в будущем представляете этот куст, в этой зависимости и произведите обрезку. Сначала сделайте санитарную обрезку, а потом приступайте к формированию куста. Трудно сказать, сколько почек нужно при этом оставлять. Это может быть и 3, и 6. Все зависит от самого куста, который вы решили сформировать. Если вдруг снизится цветение и рост таких кустов, то в последствие придется сделать более сильную обрезку роз. 

Обрезка МИНИАТЮРНЫХ РОЗ 

В основном, миниатюрные кусты роз обрезают также, как и кусты чайно-гибридных роз. Это санитарная и формирующая обрезки. Оставляют 2-3 почки на ветках. Длина ветки не более 4(10см). Если вы не обрезали растение, то оно значительно позднее вступает в пору цветения. Летом удаляют отцветшие цветы, сухие веточки, увядшие листы. Это делают для того, чтобы на них не появились вредители или болезни, а также для того, чтобы улучшить декоративность куста. 

Обрезка ПЛЕТИСТЫХ РОЗ 

Весенняя обрезка плетистых роз производится только на концах веток. Если растение старше 4 лет, то старые побеги вырезают совсем до основания почвы после цветения, молодые побеги не трогают и в течение года не обрезают, так как именно на их концах будут цвести розы на следующий год. 




СОВЕТЫ ПО ОБРЕЗКЕ РОЗ 

1. Ранняя своевременная обрезка стимулирует цветение кустов роз. Слишком ранняя обрезка до окончания прихода заморозков тормозит цветение роз. 

2. Поздняя обрезка роз тормозит начало вегетации. 

3. После обрезки кусты роз подкормите. 

4. Для того, чтобы спящие почки тронулись в рост на вьющихся розах, необходимо подвязать молодую ветвь в горизонтальном или наклонном положении. 

5. Все срезы более 1 см необходимо замазать садовым варом или жидкостью Новикова. 

6. После обрезки растения следует опрыснуть 1%-ным раствором медного купороса (100 г на 10 л воды) или 1-3%-ным раствором бордосской жидкости. 






Такие группы роз, как Spinosissima, Rugosa, Gallica и их гибриды, Moschata в обрезке почти не нуждаются. Цветы образуются на боковых ветках побегов двулетних и более старых веток. Обрезку роз производят в случае повреждения веток или естественного отмирания. 

Лучше всего производить обрезку ножом для того, чтобы не сминать ветвь. Нож для обрезки роз должен быть острым. Перед обрезкой продезинфицируйте его. 

Обрезка производится на высоте 5-8 мм над почкой, чтобы будущий побег не засох. Срез производить по косой от почки.опубликовано 

 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание — мы вместе изменяем мир! ©

Источник: //vk.com/dachahitrosti?z=photo-94669436_456246456%2Falbum-94669436_00%2Frev

Самый простой способ прививки деревьев

Поделиться



Прививка деревьев

 

Копулировка — самый популярный и удобный вариант для тонких подвоев. А тонкие подвои — это то, с чем мы чаще всего имеем дело: молодые дички, которые хочется превратить в сортовые деревья; ягодные и декоративные кустарники; виноград и молодые ветки кроны плодовых деревьев, сортность которых мы хотим улучшить. 





СПЕЦИФИКА КОПУЛИРОВКИ

Одновременно и достоинством, и сложностью копулировки является то, что она применяется только в случаях, когда оба участника операции — подвой и привой — одинакового диаметра. Подвоем может быть 1-2-летний дичок или такого же возраста веточка плодового дерева диаметром менее 1,5 см. Привой должен подбираться соответственно. 

ДОСТОИНСТВА МЕТОДА 

Название этот способ получил от латинского copulo, что переводится как соединяю. Характеристика совершенно точная, потому что вся суть метода сводится к простому соединению подвоя и черенка. В этой простоте — большой плюс. Ибо даже начинающий садовод вполне способен освоить технику такой прививки и подключиться к разведению новых сортов в своём саду. К тому же, с помощью копулировки из молодого дичка можно быстро получить плодовое деревце нужного сорта. И третьим большим достоинством копулировки можно назвать высокий процент приживаемости прививок. 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СРОКИ 

Копулировку проводят весной, до распускания почек на подвое. К операции приступают, как только температура позволит работать на открытом воздухе. Первыми прививают косточковые породы. Известно, что прививка вишни и черешни даёт самые хорошие результаты, если сделана до начала сокодвижения.

Наилучшее время для этого — конец марта-начало апреля. Семечковые породы прививают с начала апреля до середины июня. Залог успешной копулировки в том, чтобы провести операцию, когда подвой «просыпается», а привой (сортовой черенок), ещё находится в спящем состоянии. Этого можно достичь, если черенки были заготовлены в конце осени или в конце зимы-начале весны, когда побеги находились в состоянии полного покоя, и до момента прививки находились на холоде. Садоводы успешно применяют два вида копулировки — простую и улучшенную





ПРОСТАЯ КОПУЛИРОВКА

Она и правда простая по технологии. Суть её заключается в том, что на подвое и привое делаются одинаковой величины срезы, и эти срезы плотно прижимают друг к другу, чтобы они в месте соприкосновения срослись. 

КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ 

Даже беглого взгляда на схему достаточно, чтобы понять технологию простой копулировки. Но тонкости есть даже в самых простых процедурах. Давайте акцентируем на них внимание пошагово. 



Шаг 1: подготовка подвоя На подвое (стволе или ветке) нужно выбрать гладкое, без дефектов коры (и хорошо бы даже без почек) место. Подвой протереть чистой влажной тканью. Это не мелочь — вспомним, как легко занести инфекцию в открытую рану, а мы будем как раз делать такую рану. Острым (копулировочным) ножом сделать косой ровный срез под острым углом (около 20-25°). Это нужно для того, чтобы площадь соприкосновения привоя и подвоя была достаточно большой, поэтому длина среза должна быть примерно в 3-5 раз больше, чем сам диаметр подвоя — 2,5-4 см (в зависимости от толщины подвоя). Срез нужно сделать одним движением (на себя). Тут без тренировки не обойтись, благо она по силам любому дачнику. 

Шаг 2: подготовка привоя На черенке сделать такой же по длине срез, как на подвое. Для этого сначала надо выбрать на черенке те 2-3-4 почки, которые «пойдут на прививку». Начинают срез на 1 см ниже первой нижней почки и делают его под тем же углом, что и на подвое… Затем над третьей почкой (или второй либо четвёртой по вашей задумке) на расстоянии около 2 мм черенок следует обрезать под углом 45° на почку (на рисунке видно, что срез идёт в сторону почки и чуть выше её). Если вы процедуру среза уже выполняете уверенно, удобнее сначала выбрать на черенке 3 хорошо развитые почки, обрезать над верхней почкой, а рабочий срез сделать после этого.

Шаг 3: соединение привоя и подвоя Приложить привой к подвою срезом так, чтобы получился единый побег. Если срезы сделаны правильно, то их поверхности практически полностью совпадут, и камбиальные слои привоя и подвоя плотно прижмутся друг к другу. А это — одно из важнейших условий правильного срастания. 

Шаг 4: фиксация места прививки Узкой полоской полиэтиленовой плёнки (5-10 мм) или специальной эластичной лентой нужно туго обмотать место прививки, плотно прижимая срезы подвоя и привоя друг к другу. Каждый виток ленты делают с перехлёстом. Вот здесь — «тонкое место» прививки: во время обматывания важно не сместить полоски соприкосновения камбия. Часто возникает вопрос: обматывать ли почку, которая располагается как раз в районе обмотки? Садоводы делают и так, и так. Для меня решающим оказался факт, что в старых советских изданиях по садоводству советуется почку оставлять открытой)) 

Шаг 5: защита прививки Верхний срез черенка надо обязательно замазать садовым варом, чтобы верхняя почка не усыхала. Некоторые садоводы на первое время надевают на место прививки чистый полиэтиленовый или бумажный пакет или специальный колпачок, чтобы уменьшить испарение. Есть один нюанс, который надо иметь в виду: верхний срез черенка будет влажным, поэтому слой садового вара может просто соскользнуть (сдвинуться), пока вы проводите манипуляции. Эта мелочь способна сыграть роковую роль: верхняя, а иногда даже и следующая за ней почка могут не прорасти из-за высыхания. Поэтому лучше перестраховаться и лишний раз проверить. Теперь остаётся ждать результата. Если всё сделано правильно, через 2 недели почки должны тронуться в рост. 

Как видим, способ простой копулировки действительно несложен. Но есть у него один крупный недостаток: очень неудобно удерживать черенок на подвое и до, и во время обвязки, чтобы срезы не сдвигались. Наверное, поэтому и появилась необходимость в улучшенной копулировке.

УЛУЧШЕННАЯ КОПУЛИРОВКА

Этот способ отличается от простой копулировки тем, что на косых срезах привоя и подвоя делают расщепы-язычки, которые образуют своеобразный замочек, позволяющий привою плотно держаться в подвое.

КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ 

Технология первых двух шагов совершенно такая же, как и при простой копулировке. 



Шаг 1: подготовка подвоя Подвой протереть чистой влажной тканью и сделать косой ровный срез под острым углом. 
 

Шаг 2: подготовка привоя На черенке сделать такой же по длине срез, как на подвое. 
 

Шаг 3: нарезка язычков Срез подвоя мысленно разделить на 3 равные части и, отступив одну треть от верхней части, сделать ножом продольный надрез по оси побега на глубину примерно 10-12 мм. То же самое сделать на срезе привоя.
 

Шаг 4: соединение привоя и подвоя Завести привой к подвою язычком за язычок так, чтобы они плотно держали друг друга язычковым замочком. Если диаметры подвоя и черенка немного не совпадают, язычки дают возможность сдвинуть привой так, чтобы у них с подвоем хотя бы одна сторона камбиального слоя совпала.

Шаг 5: фиксация места прививки Так же, как и при простой копулировке, полиэтиленовой или специальной эластичной лентой нужно туго обмотать место прививки, плотно прижимая срезы подвоя и привоя друг к другу. Каждый виток ленты также делают с перехлёстом.

Шаг 6: защита прививки Верхний срез черенка замазывают садовым варом или пластилином. Надевают на зафиксированный участок чистый полиэтиленовый пакет, завязав ниже прививки.

Сравнивая способы простой и улучшенной копулировки, поневоле приходишь к выводу, что два незатейливых надреза существенно облегчают процедуру. К тому же, эти плоские язычки намного увеличивают площадь соприкосновения привоя и подвоя. А значит — и шансов на удачу больше. Ну вот мы и познакомились ещё с двумя способами прививки плодовых деревьев. Можно приступать к выработке практических навыков. И начать нужно с подготовки инструментов и материалов.опубликовано 

 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание — мы вместе изменяем мир! ©

Источник: //vk.com/feed?w=wall-94669436_132988

Как получить СУПЕР ранний урожай: простой СЕКРЕТ

Поделиться



Лето не за горами, весна в самом разгаре — время «утеплять» грунт. Если по каким-либо причинам нельзя устроить теплую грядку, то грунт в грядках можно просто утеплить. 

Как получить ранний урожай



 

Летом земля на грядках охлаждается под действием холодных глубоких слоев почвы. Если температура верхнего слоя почвы составляет 20С, то на глубине двух метров она уже 10С. Предотвратить такое охлаждение почвы можно, если установить теплоизолятор на границе верхних и нижних слоев почвы. Это сделать достаточно легко.









 

На месте грядки выкапывается траншея глубиной не менее 50 см. На дно траншеи укладывают теплоизолятор. 
Им может быть:

  • доски, брус, стволы деревьев, крупные ветки. Можно использовать старый пиломатериал, например после разбора дома. Доски и ветки лучше уложить в несколько слоев. Есть данные о том, что именно так устраивали грядки в северных монастырях и выращивали на них даже субтропические культуры. Например, виноград, арбузы и т.д;
  • пустые пластиковые, закрытые крышкой бутылки. В этом случае используется самый лучший теплоизолятор – воздух;
  • пенопласт, базальтовая и минеральная вата, упакованная в полиэтиленовые пакеты чтобы исключить их намокание.
Затем траншеи заполняют компостом, в крайнем случае землей. Грядка с утепленным грунтом готова. Можно также траншею заполнить органикой – у вас получится теплая грядка. В первый год в ней выращиваются рассадные культуры, на следующий год любые овощи, включая корнеплоды.



В левой грядке томаты выращивались в обычном грунте. В правой грядке грунт утеплили, положив на дно траншеи пустые пластиковые закрытые бутылки. Затем траншею заполнили грунтом и высадили рассаду. 
Через некоторое время стало заметно, что в утепленном грунте рассада развивается лучше, чем в обычном.

Из опыта: 
В Архангельской области мало кто выращивает баклажаны, так как для их развития не хватает тепла. Решили провести эксперимент. Грядку разделили на три отсека и посадили баклажаны. В одном отсеке был обычный грунт, в двух других утепленный. Один утеплили пластиковыми бутылками, другой досками. 
В обычном грунте вырос один плод, в других отсеках их было значительно больше, примерно по ровну. 



Посадили два одинаковых саженца сосны. Дно одной лунки утеплили пластиковыми бутылками. В течение нескольких лет приросты сосны в утепленном грунте были больше, чем в обычном. И хвоя на этой сосне была покрасивее.









опубликовано 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! ©

Источник: //vk.com/vselo?w=wall-21920914_12311