Фото экскурсия

От автора Виталия Раскалова:
Чуть меньше месяца вместе с Вадимом Махоровым вернулись из путешествия по Центральной Азии, главной нашей целью, было проехать через Узбекистан и Таджикистана до самого Афганистана.
Это одна из немногих поездок, где нашей главной целью было не полазки по крышам, метрополитену и прочим городским достопримечательностям, а узнать почему в России такой сильный наплыв иммигрантов из Узбекистана и Таджикистана, неужели у них на родине всё настолько плохо, что единственный для них выход, это иммиграция в соседнюю Россию.





Наше путешествие началось из Узбекистана и его столицы города Ташкента. Наш первоначальный план был доехать от Ташкента до Нукуса, а оттуда уже по южной части страны через Хиву, Бухару и Самарканд добраться до Таджикистана.

Маршрут поездки получился таким. Всем кто желает повторить, мой вам совет лучше сразу летите в Нукус, а оттуда уже по южной части страны до Ташкента, таким образом вы сэкономите приличную сумму денег.



В Ташкенте делать нечего, вот вообще нечего — из красивой архитектуры здесь заслуживает внимания только гостиница «Узбекистан», построенная во времена СССР. Поэтому здесь мы задержались буквально на два дня.



На одном из главных базаров города наткнулись на такую красоту, оказывается, это заброшенная часть базара. Кстати, на рынке можно купить, распространённый в Центральной Азии, и теперь уже в России насвай. Здесь его жуют всё, от подростков до стариков, цена колеблется в районе 5-6 долларов за один килограмм.



Так как я планировал эту поездку максимально бюджетной, мы заранее взяли с собой спальные мешки и палатку, чтобы не нужно было пользоваться гостиницами и заночевать, где нам вздумается.

Погода позволяла, поэтому мы выбрали для ночлега крышу недалеко от городской телебашни, на мой взгляд, единственной достопримечательностью этого города. Наверху телебашни находится смотровая площадка и ресторан по типу останкинского «7-го неба», к нашему сожалению, из-за замены лифтов доступ на башню был закрыт.



Лазить по крышам в городе весьма бесполезное занятие. Во первых вся застройка в городе идентичная, во вторых единственное высокое здание здесь — это гостиница Узбекистан, да и то, нас даже внутрь неё не пропустили.

4. Ташкентский цирк.



5. В Ташкенте есть метро, состоящее из 3 веток и 29 станций. Местным метро мы пользовались всего несколько раз, но когда мы оказывались в радиусе какой-нибудь из станций, то местные милиционеры проверяли у нас по несколько раз документы и осматривали всё содержимое рюкзаков. Причём большинство из них спрашивало у меня и Вадима, где наши въездные визы. Сотрудники, которые понимали русскую речь каждый раз очень удивлялись когда узнавали, что виза в их страну для большинства граждан СНГ не требуется.

Диалоги с местными правоохранительными органами в большинстве случаев выглядели так.
— Где виза?
— Для граждан России и Украины виза в вашу страну не требуется.
— Как не требуется? Вам нужна виза, брат где виза?



В местном метро снимать строго запрещено, на каждой станции дежурит минимум 2 сотрудника милиции. Поэтому мы отправились искать другие способы сделать фотографии метро, забраться в действующие тоннели у нас не получилось, а вот в заброшенную часть метростроя очень легко, правда, делать там совсем нечего.



Пробыв в Ташкенте два дня, мы улетели самолётом в Нукус. Летели мы на Ил-114, в гражданской авиации по миру таких осталось всего 7 штук, 5 в Узбекистане и 2 в Таджикистане. Приземлившись после полудня в аэропорту Нукуса, мы начали искать себе транспорт до Муйнака.



Муйнак ближайший город к Аральскому морю. Когда-то это был остров, а до 1980-х в городе существовал порт на южном берегу Аральского моря. Сейчас, порт превратился в кладбище кораблей.

По состоянию на 2013 год от Муйнака около 150 км до западной (глубокой) части Южного Аральского моря и около 180 км до восточной (мелководной) части. Восточная часть моря (за счёт сравнительно небольших глубин) наиболее быстро отступала от Муйнака: ещё в середине 1990-х годов она находилась на расстоянии 45 км от города, а в начале 2000-х годов — на расстоянии 100 км.

Центральная улица Муйнака.



До города мы добрались поздно вечером, и нашли единственный в округе гостевой дом, цена за двоих составила около 1000 (российских рублей), в нашем распоряжении был целый дом и бесплатные ужин и завтрак. Хозяева дома оказались приветливыми, они рассказали нам об Аральском море и как до него можно было добраться.

Самая большая сложность добраться до берегов моря, это отсутствие дороги и удалённость, здесь нужна не просто машина, а именно внедорожник типа «УАЗ», так как большую часть пути нужно преодолевать по бывшему морскому дну. От местных мы узнали, что в городе есть всего один человек, который возит до Аральского моря. Ним оказался русский мужик по имени Владимир Зуев которому уже за 60 лет, так как конкурентов у него нет, торговаться у нас возможности не было. Цена поездки за человека составила 100$.

Бывший порт Муйнак.







Скорость ухода воды из моря: 1960x — 1990x — 2009г.



Путь к морю был неблизким, по бездорожью 150км преодолеваются в лучшем случае за 4-5 часов. Средняя скорость около 20-30км. Дно моря богато полезными ископаемыми, первые 30-40км пути наш маршрут пролегал мимо газовых вышек, дальше уже начались пустынные пейзажи.



В лучшие времена глубина здесь была от 20 до 30 метров. На горизонте виднеется плато Устюрт.



Аральское море до усыхания являлось четвёртым по площади озером в мире. Деградация Аральского моря началась в 1960-х, когда большая часть стока Сырдарьи и Амударьи стала через систему каналов забираться на орошение и хозяйственные нужды Туркмении, Узбекистана и южного Казахстана. В результате этого, море значительно отступило от своего берега, и обнажилось дно, покрытое морскими солями с примесью пестицидов и других химикатов.



Аральское море, мы в нем искупались. Из-за сильной концентрации соли в море утонуть в нём невозможно.



Планируя посещение Аральского моря, мы также хотели добраться до бывшего «Острова Возрождения» — на котором в течении 50 лет действовал сверхсекретный биохимический полигон «Бархан». На острове располагался также закрытый военный городок Аральск-7 (Кантубек) — жилая зона полигона, где проживало 1,5 тысячи человек.

В течение пятидесяти лет проводились испытания микробиологического (бактериологического) оружия на подопытных животных (крысы, лошади, собаки, обезьяны). Образцы препаратов для биологических испытаний поставлялись на остров из всех военных биохимических лабораторий СССР. В северной части острова в начале 1960-х годов был построен военный аэродром, состоящий из четырёх ВПП (первоначально грунтовых) в виде розы ветров. В 1980-х годах ВПП аэродрома были оборудованы покрытием из бетонных плит.

Полигон функционировал до 1992, затем воинский контингент (вместе с семьями) был передислоцирован в Россию, биолаборатория — демонтирована, часть оборудования военные вывезли, а часть осталась захороненной на острове.
После закрытия лаборатории остров посещала группа экспертов Пентагона, а также многочисленные научные экспедиции.

Добраться нам к нему не удалось, по причине того, что рядом с островом недавно нашли нефть и местность под свой контроль взяли военные Узбекистана. Доступ на остров ограничен, хотя, я не исключаю возможности пробраться на него с казахской стороны.



Берег моря глиняный, ноги проваливаются. Так же как и на Мёртвом море, глина считается лечебной.



Странное ощущение ты сидишь у моря, которого, возможно уже через 10 лет больше не будет.



Местные пейзажи.



Рядом с берегом находятся палатки с рабочими, в которых обосновались добытчики яиц артемия. Богатые протеином артемии используют как рыбий корм или пищевая добавка для скота.

Работают мужики вахтовым методом по две недели. Собирая в мешки яйца рачка, которые мельче песка, рабочие получают от 100 до 300$ в зависимости от улова.



Дядя Володя и наши новые друзья напоили нас местной водкой, отказаться от этого предложения невозможно, воспримут как неуважение.



Так закончилось Аральское море.



Из Муйнака у нас была цель добраться до Хивы, как оказалось сделать посредством автобусов или самолёта — это практически невозможно, по крайней мере, нам так утверждали таксисты. Прежде чем обратиться к местным «бомбилам» мы решили узнать местные расценки за одно место до Хивы, цены были более чем приемлемые, цена за человека колебалась для местных от 15 тысяч сумм до 20 тысяч, то есть за двоих получилось максимум 40 тысяч.



С оптимистичным настроем мы пошли искать себе транспорт с Муйнака в Хиву или на крайний случай до Ургенча, крупный ближайший город который находится всего в 20 километрах от пункта назначения.

Наш оптимистичный настрой сразу же развеялся при первых расспросах, оказалось, что до Хивы вообще никто не ездит, а до Ургенча цена за человека будет минимум 100 тысяч сумм (!). Немного поразмышлив, решили попробовать добраться до Нукуса, а оттуда уже искать более выгодный вариант транспорта до Хивы.

Парень, который нас подвозил от Муйнака до Нукуса, оказался весьма добродушным и решил нам помочь договориться о нормальной цене за транспорт до Хивы. Коллеги по цеху не оценили его инициативу «помочь приезжим» и спустя несколько минут обычный разговор начал перерастать чуть ли не в драку. В итоге всё закончилось тем, что нам предложили поехать до Хивы за 60 тысяч с человека, для местных цена составляет в 2.5 раза дешевле. Естественно такой вариант нас не устроил, и мы решили добраться до Хивы нам чем угодно кроме такси, было решено ехать к автовокзалу, а оттуда выбираться на автобусе.

Стоит сказать, что таксисты в Узбекистане это самый отвратительный народ, не зная узбекского языка съездить из города в город по «местным» ценам практически невозможно. Первое – местные «бомбилы» не любят ездить на дальние расстояния, поэтому они обычно предлагают довезти до ближайшего крупного города, а там уже найти вам машину. Хитрость в том, что на самом деле они перепродают вас другим таксистам и с этого имеют неплохой процент, порой даже больше чем ваш новый водитель. Второй момент – ты платишь исключительно за своё место, то есть что бы уехать тебе недостаточно найти машину, тебе ещё нужно дождаться троих человек и только после этого машина поедет.

Сменив несколько автобусов и даже один троллейбус, почти за 10 часов мы добрались до Хивы. В город приехали поздно вечером, водитель автобуса помог нам с поиском жилья и всего за 4$ с человека в сутки, мы поселились в гостевом доме прямо напротив стен крепости.



Хива — город на великом шёлковом пути. Внутри Хивы располагается сам древний город, окружённый высокой глинобитной стеной — Ичан-кала. Фактически, это место является городом-музеем, потому что все в нем — от улочек, до любого здания, является историческим. Удивительно и то, что по сути это закрытый город, в котором до сих пор живёт 4000 человек, потомки либо богатых, либо известных людей того времени.

Одна из главных достопримечательностей это минарет высотой более 70 метров, оттуда открывается отличный вид на город.









Минарет Кальта-Минар, который должен был стать самым высоким минаретом в Узбекистане, но этим планам не суждено было сбыться. После смерти зодчего строительство было заморожено. Вообще на этот счёт существует множество легенд. Одна из них гласит о том, что когда Бухарский хан узнал о дерзком плане строительства самого высокого минарета (а на тот момент самый высокий был именно в Бухаре), он приказал зодчего убить, и вроде как его сбросили с этого самого минарета.





Хива замечательна тем, что всё её главные достопримечательности находятся рядом и обойти их можно за несколько часов, поэтому в городе мы пробыли ровно сутки. На следующий день рано утром мы поехали в Бухару через пустыню.



Бухара один из древнейших городов Центральной Азии. Возраст Бухары превышает 2500 лет. В древности Бухара входила в состав одной из областей Средней Азии — Согда, где уже во времена Александра Македонского была развита градостроительная структура. Через Бухару пролегал Великий шёлковый путь. Здесь было более 60 караван-сараев, где размещались купцы из Индии, Китая, Ирана и других стран.









Бухара понравилась мне менее Хивы. Наверное, из-за того, что здесь огромное количество туристов.



В Бухаре мы так же пробыли всего один день, осмотрев всё достопримечательности, мы должны были встретиться со знакомым узбеком, проживающим в Бухаре с которым нам посчастливилось познакомиться в аэропорту Ташкента. Он обещал нас подбросить до Самарканда, на деле вышло, что он нас кинул. Целый день кормил нас завтраками, а позже вовсе перестал брать трубку. Так как из-за сложившейся ситуации мы пропустили утренний автобус в Самарканд, а торчать ещё один день в Бухаре не хотелось, мы решили попробовать добраться автостопом.

С автостопом в Узбекистане всё очень хорошо, за всю поездку стопом от Бухары до границы Таджикистана мы ни разу не простояли больше 5 минут. Иногда мы даже не успевали поднять руку, как тут же нас подбирала машина.





В Узбекистане мы провели уже больше недели, время поджимало и чтобы уложится в 2 недели, нам нужно было срочно пересекать границу. Чем мы собственно и занялись. Забегая наперёд, хочу сказать, что перейти Узбекско-Таджикскую границу это, пожалуй, один из самых сложных квестов. К нашему несчастью самый удобный и быстрый пограничный переход «Пенджикент» уже несколько лет закрыт на ремонт. Наша главная ошибка была – это самонадеянность, раз этот погран переход закрыт, так будем просто двигаться вдоль границы. Проехав автостопом до Янгиера, мы узнали, что здесь погран переход только для военных и нам нужно ехать в Бекабад, он находился в 60км восточнее.

С шутками, прибаутками добравшись до Бекабада, нас снова ждало разочарование – этот переход был только для жителей ближайших городов. По нему можно пройти, но только при наличии Узбекского или Таджикского паспорта. Нас снова развернули и направили на 80км севернее к кишлаку Чанак, якобы там прямо на трассе находится международный переход. Стиснув зубы, мы снова пошли на трассу где поймали автобус, который нас подбросил до нужного погран перехода.

Переход границы занял не больше часа, на протяжении этого времени пограничники с узбекской стороны несколько раз предлагали нам оттянуться вместе с ними и закинуть насвая. Мы любезно отказывались.

Как мы переходили границу.



Люди поменялись, воздух стал прохладнее — мы наконец-то оказались в Таджикистане.



Узбеки очень не любят таджиков, одно то, что вся граница между странами заминирована прекрасно подтверждает этот факт. Власти Узбекистана утверждает, что такие меры необходимы, для того, чтобы со стороны Таджикистана на территорию Узбекистана не прорвались никакие радикальные движения ислама. Самое забавное, что хоть Таджикистан и граничит с Афганистаном, внутри страны уже много лет отсутствуют подобные группировки.



После перехода границы до ближайшего крупного города Худжанда (Ленинабад) было около 150км по горным дорогам, поначалу мы рассчитывали, что у нас получится добраться автостопом, но, мы были, чуть ли не единственные кто в этот день переходил границу. Поэтому нам снова пришлось пользоваться услугами таксистов. Добравшись до Худжанда, мы начали искать транспорт в Душанбе, оказывается, из-за сложных горных перевалов автобусы в столицу не ходят и единственный транспорт — это блять нелюбимое нами такси.

У нас был выбор остаться в городе или попробовать добраться до Душанбе. Ради интереса решили поспрашивать у местных цены на транспорт. К нашему огромному везению мы познакомились с перегонщиками машин, которые постоянно ездят от Худжанда до Душанбе. Дорога до столицы очень сложная, да и ехать нужно было ночью, они взяли с нас небольшую плату, с условием, что мы будем поддерживать беседу с водителем, чтобы вдруг не уснул. Деньги, которые они взяли с нас были исключительно за газ, бензин и оплату дорог. В Таджикистане большинство дорог платные, стоимость от 20 до 100 рублей за участок. Кстати, дороги в Таджикистане лучше, чем в России.

Прибыв в Душанбе уже поздно ночью, у нас остро встал вопрос жилья. Один из перегонщиков по имени Хасан, любезно поселил нас у себя совершенно бесплатно. Если ты это читаешь, спасибо тебе большое, дружище. Кроме того, он помог нам найти транспорт до границы с Афганистаном и показал красивейшее озеро в глубине Фанских гор Искандеркул.

Фанские горы.



Впечатления от Таджикистана и его людей значительно приятнее, чем от их соседей. Здесь нас не пытались обмануть, не смотрели косо и не спрашивали каждые 10 минут, откуда мы и что тут делаем. Таджики очень любят Россию и русских, и с уважением относятся к этой нации. Практически вся молодёжь из кишлаков и маленьких городков постоянно ездит на заработки в Россию. Каждый второй гражданин Таджикистана бывал в России.



Россия не единственная страна которая способствует развитию Таджикистана. В этом деле сильно преуспели их соседи, Китай. Сейчас в Таджикистане куда ни плюнь — попадешь в китайского строителя. Рабочие из КНР, причём на деньги КНР, строят дороги, тоннели, мосты, заводы, линии электропередач, оптовые и мелкооптовые рынки. Например, китайская компания ТВЕА уже строит на северной окраине Душанбе ТЭЦ, которая будет работать исключительно на местном угле. Таджикам, импортирующим природный газ из Узбекистана и испытывающим при этом постоянные трудности, подобные объекты жизненно необходимы. Впрочем, как и дороги.

В обмен на это Таджикистан за годы независимости передал Китаю 1,5 тысячи квадратных километров спорных территорий, общая площадь которых составляет 28,5 тыс. кв. км. Также утверждается, что в начале года Душанбе в счёт погашения внешнего долга перед Пекином готовился передать часть памирского высокогорья, которое считается непригодным для жизни, но богато месторождениями драгоценных камней, редких минералов и даже урана. В Мургабе уже начались поисковые работы, делаются карты и в ближайшее время начнётся оценка месторождений.

Дороги Таджикистана.





Перейдём к самому главному моменту нашего путешествия и заключительному. Вся эта поездка по центральной азии затевалась с целью проникнуть в Афганистан. Готовой визы на руках у нас не было, поэтому в Таджикистане есть два способа её получить: первый это в консульстве в Душанбе — где нас очень быстро развернули и объяснили, что нам нужно специальное разрешение из МИДа нашей страны. Таких разрешений министерство иностранных дел никогда не даёт, ибо Афганистан является нежелательной страной для посещения. Второй вариант — это за взятку в 100$ получить визу в приграничном городе Хорог, Горно-Бадахшанской автономной области.

Дорога до Хорога является одной из самых сложных в стране, она проходит через Памирский тракт. Добраться можно только на внедорожниках, автобусы не ходят, маршрутки и такси тоже. От одного из автовокзалов Душанбе через весь Памирский тракт до Ишкошима ездят внедорожники с продовольствием, если заранее зарезервировать место, то можно спокойно уехать на таком внедорожнике. Стоимость поездки зависит от вашего красноречия, от Душанбе до Хорога нам стоило доехать ровно по 2 тысячи рублей с человека. Забронировав места в машине, у нас оставался ещё целый день в Душанбе, мы решили его провести с пользой и отправились на оз. Искандеркул — что находится в Фанских горах.



Озеро Искандеркуль.



Проснувшись в 6 утра следующего дня, мы отправились на автовокзал, где нас уже ждала машина. Дорога до Хорога очень сложная и на современном внедорожнике ехать по времени около 17-20 часов, в зависимости от лихости вашего водителя. Кроме того, вместе с вами в салоне едет ещё 5 человек. Но нас это не особо волновало, ведь уже совсем скоро и мы доберёмся до заветной цели.

Подъезжая к границе с Памирским регионом, водитель спросил нас, всё ли в порядке у нас с документами? Присутствует ли у нас разрешение на въезд в Памир? Это был, пожалуй, самый главный провал всего нашего путешествия, на протяжении всей поездки по Узбекистану нам постоянно не везло и к несчастью не повезло в этот раз тоже. Памирский тракт граничит с Афганистаном и вся дорога до Хорога проходит прямо по приграничной зоне, поэтому для посещения Памира необходимо разрешение, которое можно сделать только в Душанбе. У нас такого разрешения не было, и на первом пропускном посту нас остановили военные, мы оказались не единственными такими «везунчиками», как рассказали военные, за последние три дня здесь развернули более 50 туристов, почти всё были из России и Украины.

Обычно отсутствие разрешения для въезда не было серьёзной помехой и такой вопрос можно было решить прямо на месте, но не сегодня. Президент Таджикистана открывал новый мост в Памире, на границе с Афганистаном, поэтому на каждом посту сидели сотрудники КГБ. Военные нам объяснили, что если бы не КГБшэники, то они с лёгкостью закрыли глаза на наши проблемы с документами и пропустили, объясняя это тем, что очень любят русских и всегда жалуют туристов.





Военные помогли нам поймать машину до ближайшего крупного города — Куляба. С момента как мы сели в машину, всё пошло наперекосяк, водитель, увидев в нас лёгкую наживу, начал предлагать нам свои услуги по урегулированию проблем с документами. Якобы, у него есть знакомые менты, которые быстро решат проблему. О чудо, знакомые менты оказались чуть ли не через несколько километров. Спустя 15 минут мы ехали обратно в город в сопровождении шести человек, трое в нашей машине и двое в соседней. В какой-то момент мы поняли, что никакие это не менты, а самые обычные бандиты, которые решили нас кидануть, поэтому при первом же удобном моменте мы решили скрыться от них.

Следом мы отправились в интернет-кафе, чтобы посмотреть, есть ли авиабилеты в Хорог, но ничего подходящего не нашли. Ближайшие билеты были только через несколько дней, а во времени мы были ограничены. Взвесив всё за и против, мы решили вернуться домой.



За горами начинается Афганистан.



©