在日本咸鱼 Bashny.Net

因为它一直是我们这个星球的习俗，这一切开始的鱼。鱼是美味的和有用的，但很长一段时间，常食能只有那些谁住在附近大面积的水域。渐渐地，人们开始学会不同的方法来保护它。这使我们能够收获鱼的未来和发送的地点离海岸较远。在欧洲是普遍的盐度。正是由于他的人尝到了海水鱼（青鱼为主）的内部区域，和基督徒都能够安全地做没有肉的职位​​和周五/周六。

在亚洲，也早已咸鱼。但该技术是从欧洲不同。该鱼洗净，切成片，撒上盐，然后与米饭混合和媒体之下。



图发酵乳酸，几个月后的鱼准备好了。原来在同一个臭烘烘的面食或米饭被抛出，或用于下一批鱼的保鲜。

想出了这个方法，最有可能在东南亚，湄公河畔。图有一个主餐，和鱼养殖，包括水田，他长大的地方。通过南中国技术得到了九州的日本岛，并从那里蔓延到全国各地。发生这种情况不晚于公元前8世纪单词“寿司”被评为发酵的鱼的味道等。这种鱼仍准备和食用在日本的一些地方。烹饪期限 - 从一年，它看起来像这样：



他的大部分故事在日本咸鱼是唯一可用的贵族。穷人没有什么梦想如何有东西给什么就要糟蹋了宝贵图的准备。大约在16世纪精英的小吃开始越来越富裕和普通武士间的传播。扔饭他们难过，住咸鱼时间在水稻开始减少。图从而保持食用，虽然食品的保质期，以不完整的发酵下降所致。由此产生的菜叫那抹寿司ANRE：



日本厨师继续进行试验。在17世纪，缩短烹饪，并给予特别的味道就开始加糯米麦芽或缘故。然后猜测服用醋。其结果，由19世纪早期的烹调时间减少到1天。

在19世纪，在江户（现在的东京）1名厨师想出了一个新鲜的想法。由于所有这些创新实际上不再是长期贮存后的产品寿司，他放弃了鱼类加工。新盘有点生鱼捕获与米饭当地海湾。赖斯与调味醋和少许盐。然后，除了为鱼被用作海洋爬行动物。新的美食家津津乐道，并迅速成为该国最大的城市的商标之一。寿司的餐馆和家庭做好准备。盘，这是以前制备和贮存长达一年几个月，突然变成了吃新鲜制备，甚至与初始组分的最小处理的食物。



在这里，我们也必须提及饭团或“汤圆”。这也是大米餐，往往充满（相当象征性的给味）和包裹在干海带。因为这个原因（以及因为相似的名称nigiridzusi，这代表了现代寿司的最常见的类型的）它们有时混淆寿司。饭团得多，具有三角形或圆形。



在日本人的生活中，他们一直扮演一个更重要的地方比寿司。这个馅饼，三明治和远足一瓶粥部分。早餐，午餐和晚餐为那些谁没有在家里吃。长久以来，他们采取了与他们的农民和士兵在该领域的活动。标准焊接 - 夫妇kolobkov.Oni现在很常见的。每一个通用的24小时便利店（这在日本是名副其实的每一个角落）割爱几种饭团的。

在江户寿司出现了现代的外观，他们的大小是一样的饭团 - 有拳头大小。两件吃不饱。但是，作为一个完整的午餐/晚餐，他们并没有使用。相反，它是一个本地的快餐。顺便说一句，而买家中擦你的手放在前帘餐馆被带到饭后。说，业主专门的机构，他们都没有洗，以展示他们的受欢迎的餐厅。



逐渐减少份的量，和添加剂到水稻的范围增加了。顺便说一句，在添加剂中流行的看法相反，生鱼不能占了上风。除了原始的（或者说稍微浸泡在醋和盐）是用来煮，蒸的鱼，鱼子酱，贝类等海鲜，蔬菜，豆制品，蛋类。

1923年，东京遭受了最严重的地震历史。杀死数百万人。这，顺便说一句，在俄日战争超过了日本。从地震物质损害是战争的5倍。这个城市被彻底摧毁。



其结果是，许多厨师在寻找住所和工作蜂拥到省，到小家。他们分布在全国各地的时尚寿司在东京举行。在许多地区，保持自己的品种，这个菜。但是，它是东京寿司注定是日本料理中必不可少的，随后跨过海洋。老压寿司继续吃（在该国西部尤其是强势地位），但他们逐渐开始淡出人们的背景。



战争结束后，卖寿司一段时间后已被禁止，由于节能模式。即使在禁令解除后，他们一直被认为是昂贵的乐趣。事情开始于1958年，当时的大阪发明了传送带寿司店改变。



他们，并已蔓延后交付寿司再次把他们变成负担得起每顿饭。而在日本，几乎没有人天天吃它们（事实上，每周一次，他们吃的不是每个人），寿司成为国家的一个组成部分。围绕susechnyh增加了光环，自己的传统。例如，存在有一种特殊的词汇。你经常可以听到它的门外汉，甚至原住民没有说什么话。例如，词卡帕（水）表示黄瓜。一个字KUSA（草） - 藻类
。
在欧美，1953年地方公共rasprobovali寿司，当皇太子（现天皇）明仁走遍世界，对待他们的任何显着的人。以同样的方式在西部寿司开始进入70年代。开始这个爱好对美国的西海岸。先驱是来自好莱坞，这竟然是最好的寿司融合异国情调的状态（他们是昂贵的），公用事业（低脂肪，高蛋白质）的人。其中的第一个粉丝就成了我的同胞尤伯连纳，在适当的时移“七武士”美国的方式。在他身后伸展休息。

最广​​泛的美国用了寿司希（即包裹藻类）被称为讲英语卷，并填补选定的本地产品。因此诞生了，例如，“加利福尼亚”（这个名字 - 产地）和其他一些辊。他们成为了我们许多的日本食品的实施方案，但实际上从日本，只有一个想法。



在上世纪80年代，当时日本是第二经济大国的国家在世界上（和认真声称首位），日本的异国情调变得更加流行。从美国到欧洲的寿司热潮蔓延。



在80年代后期，他们得到了莫斯科，而不是从东部和西部。爱好者曾试图多样化其苛刻的苏联式的，但没有成功。奇怪的食物是昂贵的，迷惑群众。欧美血统造成辊的菜单上的丰富，和寿司恼人Yaponisty s声音在最后的笨拙的名称。

价格在90年代更民主。在2000年代初，当国家浇油的收入流，大城市的居民更愿意把钱用于各种花哨的小玩意儿。在莫斯科，圣彼得堡等各大城市如雨后蘑菇开始出现寿司店和日本餐馆，因为它是。不像中国餐馆，这通常属于中国，并同日本料理店在俄罗斯管理 - 这通常是斯拉夫机构。在菜单中，除了日本食品往往是一个中国人，甚至是一些烧烤比萨饼。那么，如果有日本厨师。但是对于大范围间距乌兹别克人，布里亚特和其他非白人女性几乎强制性的。



俄罗斯寿司的主要问题 - 它的价格昂贵，无味，不真实。如果大米或干海带从日本带来了简单的任务，新鲜的鱼和海鲜 - 一个问题。来自日本，他们很难推动，宁愿东南亚，挪威等
的替代品（除味和不具备一个奇妙的新鲜感）
一般情况下，在产品可用性方面对俄罗斯更适合其他类型的日本料理：不同种类的面条，汤，Tyahan，御好烧，寿喜烧，kusiyaki，猪肉盖浇饭等但是，时尚是时尚。这就是生活。或者像日​​本人说，sikata公顷奈。但是，如果突然的命运会带给日本，尝试真正的寿司。他们是值得的。