2013-04-30

Северная Корея накануне войны

Согласно официальной версии, Ким Чен Ир родился на священной горе Пэктусан. В момент рождения вождя на небе появилась новая яркая звезда. (На самом деле он родился в селе Вятское Хабаровского края и его настоящее имя Юрий).
Все, к чему прикасался вождь в Корее, теперь является святыней. Каждой статуе обязательно нужно кланяться в пол. Если у нас в домах иногда попадаются иконы, то в Корее в обязательном порядке в каждом доме (классе, приемной, вагоне метро и т.д.) есть портреты вождей: отца и сына (Ким Ир Сена и Ким Чен Ира). Летоисчисление в стране ведется от рождества Ким Ир Сена (сейчас идет 102-й год). Когда вождь умер, солнце стало светить гораздо тусклее, а орбита Земли немного сместилась, что было зафиксировано учеными во всем мире.

Более всего современная жизнь Северной Кореи напоминает деятельность религиозной секты.

В Северную Корею нельзя приехать самостоятельно. Ее можно посетить только в составе организованной группы. Сразу же по прилету в страну нас взяли под опеку два гида и водитель. Всю следующую неделю мы провели под их пристальным вниманием. И не только их: периодически мы замечали разных людей, которые явно следили за нами и даже фотографировали. Покидать отель без сопровождения гида строжайше запрещено. Сам отель находился на острове посреди реки в Пхеньяне. Контроль поистине тотальный: гиды знают что вы едите, куда ходите в отеле, что фотографируете. Все комнаты в отеле прослушиваются (но об этом на предупредил туроператор еще в Москве).

Вид из отеля

В стране большие проблемы с электричеством. Даже в столице свет дают только с 8 вечера до полуночи. Но даже в нашей гостинице напряжение было настолько слабым, что литр воды в чайнике закипал минут 20. Света нет даже в общественном транспорте. Трамваи ходят с неосвещенным салоном даже в темноте. Почти все доступное стране электричество тратится на вращение центрифуг на заводах по обогащению урана и на подпитку напряжением колючей проволоки, по периметру опоясавшей всю страну. В квартирах по большей части лампочки Ильича.

Вечерний Пхеньян напоминает город-призрак

С транспортом вообще проблемы. Частных машин нет, а велосипеды в обязательном порядке ставятся на учет. Машина в частной собственности может быть только в том случае, если тебе ее подарит лично вождь, т.е. почти никогда. У людей есть только велосипеды. Каждый велосипед в обязательном порядке ставится на учет.

В Пхеньяне уровень жизни значительно выше, чем за его пределами. Но даже по Пьхеньяну автобус возил нас только по строго определенным улицам, даже если это было не по пути. Фотографировать из автобуса нельзя. Вообще фотографировать можно только там, где разрешает гид и только в том направлении, в котором он разрешает. Выходили из положения как могли: в современных фотоаппаратах есть бесшумный режим съемки, но бесшумный он номинально, а на деле все же немного слышимый. Наш гид сразу заметила, что мы фотографируем из автобуса и даже стала просматривать мои фотографии, удалив некоторые ей не понравившиеся. В следующий раз пришлось заворачивать фотоаппарат в куртку, чтобы полностью убрать звук затвора. Так что извиняюсь за кривизну фотографий.

А фотографировать из окон было что.

Городские улочки

Очередь в троллейбус

Практически все в стране делается вручную

Ремонт тротуара

Дорожный ремонт

Даже железные дорогие ремонтируются голыми руками. Рабочая сила здесь почти бесплатна.

В стране почти нет нефти, и из этого есть два главных следствия: практически полное отсутствие асфальта в стране и грузовики на дровах. Дороги просто ужаснейшие: голые, разъехавшиеся между собой бетонные плиты вместо асфальта. 200 километров дороги за городом при полном отсутствии машин отняли у нас 4 часа времени.

А грузовики с дровяной тягой действительно существуют, хотя и очень медленно ездят.

В стране есть 2 моря: Западно-Корейское (Желтое) и Восточно-Корейское (Японское). Все подходы к морю затянуты колючей проволок под напряжением. По официальной версии, озвученной гидом, это сделано для того, чтобы японцы и прочие империалисты не высадились на корейской земле с воды. В реальности людей лишают последней возможности сбежать из страны.

Каждый день туриста в Корее расписан до минуты. Отклонения от программы недопустимы. Если мы заходим в ресторан или магазин, то только в тот, что предусмотрен программой. Заведение специально открывают для нас, так что пересечься с местным населением нет никакой возможности.

Ели вы чересчур избирательны в еде, то это может стать для вас проблемой: в ресторане нет меню — что принесли, то и ешь. Вся еда по расписанию. Есть корейскую еду очень непросто. Вся еда ужасно острая. Один раз ели даже собаку. Возят только по образцово-показательным местам, в которых гид гордо разрешала фотографировать, но даже они выглядят чудовищно. Вот, например, образцово-показательный детский сад. Дети поют патриотическую песню.

Детей готовили к приезду иностранных гостей и они радостно машут нам ручками

Обязательные атрибуты образцово-показательного детского сада: качели

Карусель

Образцово-показательная школа. На уроке физкультуры детям связывают одну ногу: и спорт, и строем заодно бегать научатся.

Свадьба

В любом образцово-показательном заведении все делают, вид, что ничего не происходит и они так и работали до твоего прихода. Хотя совершенно очевидно, что все люди жесточайшим образом выдресированы. Образцово-показательный колхоз, ради визита в который мы проехали полстраны. Здесь даже есть трактор.

Но даже в этом совхозе мы выглядим «белыми воронами»

За пределами образцово-показательного совхоза пашут по большей части на коровах. Трактор — это диковинка для Кореи. Когда я вижу запряженную корову и человека, по колено стоящего в грязи, я вспоминаю, как выглядят поля по другую сторону 38 параллели, как в Южной Корее поля обрабатываются вообще без участия человека с помощью полностью автоматизированных комбайнов, ориентирующихся по GPS. Но по большей части работают просто голыми руками.

Коровью тягу используют даже в пригородах Пхеньяна и просто в небольших городках.

Когда коров нет, запрягают детей

Образцово-показательная парикмахерская

Это священная хурма. Однажды вождь посмотрел на это дерево и с тех пор оно плодоносит за троих. В этой истории особенно любопытно то, что в нее не просто верят — ее рассказывают туристам. У людей вообще не закрадываются сомнения в божественном могуществе своих лидеров.

Гиды постоянно задают одни и те же вопросы: кем работаете (хотя они это и так прекрасно знают по нашим анкетам из посольства), чем занимаетесь, не журналист ли вы, нет ли у вас GPS-приемника в телефоне. После каждого разговора гид все записывает. Сказать друг другу что-то тихо почти невозможно: гид просто сует голову к вам и слушает — такое ощущение, что они сдают экзамен на слух прежде, чем стать гидами. Телефоны кстати отнимать не стали, но переписали и задекларировали их в аэропорте — толку от них все равно не было: ни у одного сотового оператора роуминга там нет. Заставили декларировать не только все электронные устройства, но и всю печатную продукцию. Любые книги подлежат декларированию при въезде в страну. И вообще чемодан свой пришлось ждать в аэропорту полчаса — наверное несли долго от самолета:)

На всех картах Корею рисуют единой. Южная часть считается оккупированной американцами.

Поклонение вождям по истине фантастическое. Мавзолей представляется из себя огромный двойной храмовый комплекс, одна часть которого отведена отцу, другая — сыну. Даже туристическое посещение мавзоления представляет из себя длинную цепочку ритуалов. Туристов пускают только в строгой одежде. На входе в мавзолей нужно почистить подошвы своей обуви, затем сдать все вещи в камеру хранения. Далее следует эскалатор длиной в 1 километр (так сказала гид, но есть подозрения, что на самом деле эскалатор несколько короче), который едет со скоростью 2 километра в час. Идти по эскалатору нельзя, стоять облокотившись нельзя, руки в карманы засовывать тоже нельзя — пока едешь на эскалаторе можно только стоять солдатиком и слушать патриотическую музыку, играющую ото всюду. И это только полпути до трупа. Тело лежит в огромном зале. Подойдя к телу, делается 1 поклон в ноги спереди и по три поклона с других сторон.

Затем вся история повторяется с другим вождем.
Мавзолей снаружи. Внутри фотографировать строжайше запрещено и даже монеты из кармана попросили сдать.

На улицах полно военных. Военные помимо основного назначение занимаются всем, чем угодно, например, ремонтируют улицы.

В Корее почти нет светофоров. Зато много регулировщиков. Почти все регулировщики — женщины.

Пропаганда и искажение истории имеет просто фантастический размах. Я думаю, что если дать этим людям учебник истории, то они просто не поверят в то, что в нем написано — настолько ярко факты из учебника будут контрастировать с их картиной мира.

Гид внимательно следит, чтобы на ваших фотографиях ни в кое случае не обрезалось изображение вождя, даже если это иконка в вагоне метро — не дай бог сфотографировать статую без головы.

Вообще метро в Пхеньяне монументально — все по образцу Советского Союза. Мы даже проехали 1 станцию. Проезд в метро стоит 1 рубль на наши деньги (со слов гида)

Не понимаю, откуда у коммунистов такая любовь к серому цвету. Такое ощущение, что в стране нет ни одного цветного здания.

Я ни раз бывал в «банановых» республиках и всегда твердо был уверен, что там люди сами виноваты в своей лени и своей бедности. Но здесь ситуация принципиально иная. Люди в Корее работают от зари до зари и имеют 1 выходной раз в 10 дней (в городах раз в 7 дней), но весь труд этих людей идет на поддержание власти существующего режима, на его обслуживание. В отличии от «банановых» республик, эти люди не виноваты в своей бедности. Этим людям подчас нечего есть, но у них есть атомная бомба. Это очень явно характеризует режим. Гид даже не стесняется говорить о том, что тех, кто недостаточно усердно плакал на похоронах вождя, приговорили к году исправительных работ.

Вообще в Корее не страшно. Там полнейшая изоляция и никакая информация не проникает извне. Повод для беспокойства нам дали лишь однажды. При въезде в страну у нас отобрали паспорта, а потом на пятый день неожиданно вернули, хотя вылет у нас был только через 2 дня. И вернули нам их на День Солнца (день рождения вождя), т.е. именно в тот день, когда многие ожидали запуска ракета и вообще чуть ли не начала войны. Все бы ничего, но в паспортах значилось, что мы покинули страну 17 апреля, хотя на дворе было только 15 число. Т.е. штамп стоял будущей датой. Но ничего страшного не произошло.

Парадный вид на Пхеньян сверху