Camino de Santiago: Путешествие мечты

У нас на работе пропала коллега. Однажды среди рутинных офисных будней, среди людей, не сильно внимательных друг к другу прошла волна. Одного бойца нет уже недели три. Здорова? Жива? Отпуск?! Неслыханно дерзкий отпуск длинною в месяц! Через 35 дней она вернулась совсем другим человеком, с горящими глазами и миллионом еще более дерзких мыслей в голове. Подобные выходы за рамки крайне редки в череде рутинных отпусков голубых воротничков, что заставило меня внимательнее к ней присмотреться и пристальней вслушаться в ее рассказ.

Испания. Путь Святого Иакова. Камино де Сантьяго. Французский путь от Пиренеев до западной оконечности страны. Паломнический маршрут с тысячелетней историей. 200 тысяч пилигримов со всего света ежегодно и миллионы прошедших за все время существования пути. Завершение в третьем по значимости оплоте православной веры, городе Сантьяго де Компостела. Но что с этого мне, глубоко не религиозному человеку? Что могу найти там я? И нужно ли мне туда, даже не смотря на то, что меня вдохновляют нестандартные, порой сумасшедшие идеи?

Вызов. 800 км на велосипеде по пересеченной местности в условиях ограниченного времени. Ежедневное преодоление, вызов себе и окружающей действительности. Своего рода подвиг, который все сложнее совершить в рутине 21 века. Рост самосознания и уважения. И снова вызов.





Историческое и культурное наследие. Путь проходит одними из самых значимых, культовых мест в истории страны, соприкасаясь с одними из старейших и ценнейших культурных памятников. Проходя натоптанными дорогами, даришь себе знакомство с самобытной Испанией, с такими разными и в то же время похожими людьми, традициями. Пробираясь глубинками, в которых никогда не окажешься в рамках привычного отпуска, получаешь удивительную возможность увидеть реальную жизнь страны. Заглянуть за вылизанные фасады столиц, пообщаться с настоящими местными, увидеть быт без прикрас, такой удивительный на протяжении четырех провинций.

Единение с природой. Большая часть пути — это упоение естественной красотой этого мира, за редкими вкраплениями городов и достопримечательностей. Насыщенный воздух хвойного леса. Звенящая яркость полей, залитых полуденным солнцем. Геометрическая строгость эвкалиптовых рощ. Сказочные изгибы лесов Галисии.

Единение с собой. Столь редкий шанс остановиться. Посмотреть вокруг или вглубь себя. Возможность услышать себя, остаться наедине с собой, не отвлекаясь на привычную суету, цели, сроки, стратегии и прочую мишуру. А возможно и не делать этого, просто наслаждаясь прогулкой с наушниками в ушах.





Встречи, знакомства, друзья. Удивительные истории. Энергетика места. Энергетика людей, оставивших здесь частичку себя. Энергетика тех, с кем мимоходом пьешь кофе, делишься бокалом вина за ужином или пробуешь местный труднопроизносимый напиток. Энергетика тех, кого видишь второй раз в жизни, но встречаешь как старых и ценных друзей. Энергетика тех, кто, не зная тебя, готов тебе открыться, помочь, готов искренне разделить с тобой твой успех, сколь крохотным и незначительным бы он ни был. Энергетика тех, кто встречает тебя аплодисментами просто за то, что вы ранее встретили друг друга улыбками на пути; тех, кто поет тебе песни на ломаном русском просто потому, что вы ночевали вместе в одном приюте; тех, к кому можно спокойно подсесть в самом центре нигде, вытянуть натруженные ноги и подарить друг другу самый внимательный взгляд и подлинный интерес.

Даже для агностика и скептика вроде меня хватает настолько, чтобы в мае впервые в жизни сесть на велосипед. А в августе отправиться в путешествие мечты… Чтобы полностью насладиться данным маршрутом, нужно стать настоящим пилигримом. Получить заветную компостелу (свидетельство о прохождении пути) можно лишь пройдя путь одним из трех способов: пешком, на велосипеде, на осле. Осел, конечно, манит сильно. Но в условиях ограниченного времени выбираем более стандартный вариант.

Абсолютные новички не только в велопоходах, но и в велоспорте в целом, мы преодолеваем 550 км на велосипедах по центральной части Испании. Памплона – Логроньо – Бургос – Леон — Сантьяго де Компостела. Перепады высот до 700 метров. Преодоление пиков Alto del Perdon, Cruz de Ferro, O Cebreiro.

Впервые в жизни отказываемся от респектабельных отелей, дабы вкусить все прелести пути. Ночевки в альбергах (приютах для пилигримов, хостелах на пути) за 10, иногда даже 5 евро с человека. Первый опыт сна в общей комнате, на двухъярусных кроватях, совсем как в детстве. Первые беруши с собой в отпуск, пригодившиеся лишь раз. Первый опыт одиночества в большом скоплении людей. Когда уставши до крайности, ты находишься в центре бурлящего людского потока, по сути, будучи отгороженным от него. По слабости духа отказаться от соблазна переночевать в Парадоре, запечатленном в фильме «Путь» в городе Леон мы не можем. Однако на первом же привале принимаем решение, что даже Парадор не способен перекрыть все очарование альберги, поэтому снимаем вторую бронь в главном Парадоре в точке нашего финиша в Сантьяго де Компостела.





Впервые в жизни отказываемся от ресторанных меню во время отпуска. Вкушая всю прелесть паломнической жизни, питаемся исключительно Menu del dia. Салат, горячее, десерт и бутылка вина на двоих за 10 евро оказываются еще и приятным бонусом к нашему бюджету.

Pamplona. Маленький энергичный городок. Город бегов с быками, праздника San Fermin, помидорных баталий. Стартовая точка для многих путников, которые пропускают Пиренеи между Францией и Испанией. Начало двухнедельного театра пантомимы. Мы не говорим на испанском, местные не говорят на английском. Приключения начинаются!

Мужу приходится попотеть, впервые объясняя барменше, что он страстно возжелал яицницу на завтрак вместо представленных в ассортименте пинчос. Занимательный диалог глухого с немым, когда каждый говорит на своем языке и кроме жестов, никак иначе друг друга понять не может. Кудахтание, взмах крыльев и снесение куриного яйца в исполнении мужа на протяжении нескольких минут с большим интересом наблюдали сначала барменша, а потом и весь персонал, который она позвала. Меня до сих пор не покидает мысль, может они настолько воодушевились игрой мужа, что просто наслаждались процессом, не торопясь его останавливать?

Неожиданный проводник. Местный дедушка, на вид лет 60-ти. Отличительные черты: неуемная прыть на разваливающемся велосипеде и непреодолимое желание увести нас с маршрута… 1,5 часа плутания с ним по проселочным дорогам. Крепнет понимание, что самим нам из этой глуши не выбраться. Причмокивания и облизывания губ, которыми дед сопровождает каждый взгляд на нас, приводят нас к мысли, что он и не хочет, чтобы мы выбрались… Может это местный каннибал? А полная сумка помидоров, которые он постоянно достает и поглаживает, это гарнир к свежей человечине?

Покрикивания, что мы постоянно отстаем. Неодобрительные взгляды и гневные тирады на

испанском, относительно моих ног. А что ноги? Подумаешь, что я на своем мега крутом велике еду медленнее в горку, чем он на велосипеде вообще без переключения скоростей. Может у него обед по расписанию, и его это подгоняет?
За полтора часа успеваем почти сдружиться… Этакая любовь между жертвой и маньяком. Наконец нас отпускают, на прощание окропив нас дедушкиными духами, причем, судя по новой порции причмокиваний и подмигиваний, они явно с ферромонами, и нам обещается что-то неповторимое вечером.

А утром следующего дня в нашей альберге встречаем женщину со сломанной ногой, которая закончила свой камино на велосипеде и поехала в больницу. Через несколько дней другой местный, рассказал нам, что дедушка нас буквально спас. Выехав в 15.30 из Памплоны с нашим уровнем подготовки и перепадом высот на Пике Пердон, мы бы заночевали в горах. Так что нужно сказать проводнику спасибо...





Fuente del Irache. Известнейшее место на виноградниках Bodegas del Irache. Фонтан, в которонм можно утолить жажду водой или вином совершенно бесплатно. Отдаляясь от него, везем с собой лишние два литра груза, при том, что у нас жесткое ограничение по весу. Но против натуры не попрешь, воду пришлось всю вылить и следующие несколько часов поддерживать запасы жидкости в организме лишь благодаря дарственному вину.

Villamayor de Monjardín. Место проверки собственных пределов, умения принимать неожиданные решения. 17 часов, выезд из очередной деревни с мыслью о последних 3 км и 30 минутах, отделяющих нас от отдыха и ночлега. Внезапно понимаем, что эти 3 км нам предстоит преодолеть… ровно поднявшись на пик, оп поводу которого шутили весь день… Сарказм судьбы.

Нечеловеческими усилиями, вгрызаясь в каждый сантиметр, в деревню прибываем в 18.30. Адская усталость, голод до тряски в руках. Общее нервное напряжение. Желание убить сначала своего спутника, затем каждого встречного. Еды нет. Мест нет. Как нет?! Просто. Красиво. Маленькая деревушка, затерянная в горах. 2 альберги – заняты путниками, разумно пришедшими раньше. 1 кафе – закрыто, потому как постояльцам альберги дают отдельный ужин. Практически драка с отдыхающим барменом за бутерброд. Жажда кровопролития и бешенство от бессилия крепнут.

Трели птиц. Первые закатные лучи солнца. Идиллия этого места. И сгущающиеся черные тучи в голове. Ночевка на асфальте без матраса в легком спальнике? Зато прорезиненное покрытие на асфальте. Холодно в ночные +12? Зато отличное проветривание головы, когда у нас нет даже теплой одежды с собой, не говоря уже о шапках. Солнце разбудит рано за неимением навеса? Зато встреча рассвета, когда еще будет...

Именно муж настоял на получасовом отдыхе, заставил/уговорил/убедил проехать ЕЩЕ 13 км. По счастью дорога под горку. 30 минут полета и мы вваливаемся в последнюю свободную альбергу, последнюю свободную комнату в следующем городке...

Туевая роща на подъезде к Logrono. Божественно дурманящий аромат, свой, особенный, очень отчетливый и в то же время деликатный и ненавязчивый.

Navarette. Крупная ссора со спутником. Раздел имущества. И муж унесся в синюю даль. Первая ночевка в одиночестве и интереснейший диалог в альберге с немкой:
— Какая ты смелая! Одна, на велосипеде. Так хорошо в нем разбираешься?

— Нет. Я первый раз в жизни на нем еду. Ничего вообще о нем не знаю, не разбираюсь ни в чем. — Что же ты будешь делать, если он сломается в пути?
— … Сяду и буду плакать…
На том и заснула.

Красные горы Najera, нависающие прямо над маленькими домиками. Неожиданная русская речь, в момент, когда совсем к ней не готов:

— Вы Катя? Вас муж ищет на въезде в город.

Гордость за себя, за свои первые в жизни 20 км полностью самостоятельно и радость от встречи с мужем, от того, что дальше все же не придется пилить в одиночестве. Поиграли и хватит.

Azofra. Вино с газировкой, короткий отдых в сиесту и решение съехать с маршрута, взглянуть на point of interest, отмеченный в путеводителе. Карта в телефоне не грузится. Проверить лишний километраж не можем, решаем ехать на авось, ну уж несколько лишних километров мы точно осилим… Понимание своей ошибки приходит быстро. Дорога все время вверх. Пологий, занудный, изматывающий подъем. Ветер усиливается и меняет направление. Ветер бьет в лицо. Сопротивление дороги нарастает. Ветер крепчает. Скорость движения 6 км/час. 5 км/час… Едем 1,5 часа… Неожиданный указатель — до искомого монастыря 11 км. А сколько назад до трассы — неизвестно. На скорости 4 км/час слезаем с велосипедов и идем пешком. Наконец-то включается голова, и мы принимаем решение возвращаться на маршрут. Лобовой ветер практически сбивает с ног. Силы на исходе. Адски хочется есть. Все закрыто, сиеста. Происходящее лишает возможности и желания двигаться дальше. Скорость падает до 3 км/час. В какой-то момент понимаю, что готова упасть. Муж катит оба велосипеда. Я еле передвигаю ноги, вгрызаясь в каждый сантиметр. Мы вне города, вне поселка, вне пространства. Мы где-то, среди бескрайних полей и запутанных переплетений дорог. Под палящим солнцем. Виды?! Монотонное перебирание ногами, не поднимая глаз от дороги. Неожиданный лесок. Привал. Упали. 30 минут на то, чтобы перестали дрожать конечности. Найденный в сумке трехдневный фует (испанская с/к колбаска, изначально имеющая специфический запах грязных носков). Фует катался с нами, по жаре, по солнцепеку… Деремся с мужем за последний кусок пропавшей колбаски. Жирное мягкое мясо гулко падает в пустой желудок. Какое никакое восстановление сил. Ориентация нас на местности так и не приходит. Но выхода нет, в лесу ночевать мы не сможем.

А далее… Далее нас снова спасает провидение, не раз выручавшее на Камино… Через 200 метров после нашего привала дорога резко сворачивает и начинается длинный пологий спуск. Мелькание городков и деревень. Через 40 минут долгожданная награда. Santo Domingo de la Calzada.

Villafranca Montes Oca. Испугались страшных рассказов о крутом перевале, который ни в коем случае нельзя штурмовать с вечера, обязательно только с утра. И подарили себе прекраснейший ужин и ночевку в старинном здании 13 века, бывшей больнице (хостеле), переделанной под отель и альбергу в наше время. Наутро в полной мере оценили правильность своего решения. Пусть перевал не так страшен, мы бы с легкостью его взяли вчера. Пусть был длительный простой накануне. Все это меркнет в свете того, что впервые в жизни мы встречали рассвет в горах. Первые трели пробуждающихся птиц. Первые солнечные лучи начинают пронизывать ночную мглу. Небо постепенно окрашивается всеми переливами красно-розовых тонов. Последние островки темноты убегают, открывая взору лавандовые прогалины, покрытые росой. Деревья, окутанные рассветной дымкой. Бескрайние просторы и солнце, буквально на ладони, такое близкое с вершины гор. Разве это может получить горожанин? Или голубой воротничок, отправившийся в стандартный отпуск? Ни разу в жизни не возникло на отпуске желание встать в 6 утра ради расчета. А камино заставляет тебя делать так каждое утро, и каждый раз одаривает за это все новыми и новыми богатствами, эмоциями, переживаниями.

За день три раза пересекаемся с пешими болгарками, с которыми ночевали в альберге накануне. В этом юмор пути, что пешие путники обгоняют велосипедистов в гору, велосипедисты под гору летят быстрее. А если заблудиться, преодолеть лишнюю гору, незапланированную маршрутом, то можно и вовсе отстать от путников. Щемящее сердце единение с незнакомыми людьми, когда при очередной встречи, девушки исполняют нам на ломанном русском «Очи черные», как положено, с выходом, взмахами руками – в лучших традициях цыганской песни.

Burgos. Город бесчисленных крохотных памятников простым жителям, уютно вписанных среди гуляющих горожан. Потрясающий своей красотой и величием собор. Главная достопримечательность города. Чистейшей воды гений, безумство во внутреннем убранстве, захватывающее дух очарование резного потолка.

Ограниченные во времени, мы проезжаем часть пути между Бургосом и Леоном на автобусе. И снова на Камино.

Leon. Парадор, прославившийся на весь мир после фильма «Путь». Тешим свое самолюбие и останавливаемся на ночевку именно в нем. Вечерняя прогулка по бывшей больнице, ныне используемой как пятизвездочный отель. Старинная церковь, пристроенная к хостелу. Поздний вечер. Сумерки. Небольшое количество гостей затеряно на территории огромного здания. Свет выключен почти везде. Дорогу нам освещают лишь последние лучи закатного солнца, с трудом пробивающиеся в отдаленные уголки. Гулкие отзвуки шагов. Скрип старинных дверей. Мрачность затаенных уголков. Ощущение, что призраки этого места все еще здесь и наблюдают за тобой. Давящая громада полутемной церкви, куда мы случайно попадаем с хоров. И… позорный побег в номер, где можно перевести дух от устрашающего впечатления этого здания.

Звенящий от жары полуденный воздух. Пробираемся под палящим солнцем без возможности укрыться в тени. Неожиданный затерянный где-то в горах колоритнейший оазис для пилигримов. Палатка с щедро накрытым столом. Хозяин, молодой испанец лет 25, сам уготовит угощение: хлеб с помидорами, простые тапасы, фрукты и овощи. Сам моет за путниками посуду. Навес, скамейка, гитара и палатка с водой. Donativo (платишь по своему усмотрению или не платишь вовсе, зависит от воспитания). Владелец живет общением с пилигримами, от всей души встречает каждого путника, в этом цель его жизни. И его радость.

Astorga подарила нам возможность познакомиться поближе с Гауди. На удивление, успели въехать в город до сиесты, подарив себе возможность попасть внутрь Епископского дворца, построенного и декорированного великим архитектором. Шокирующий своей красотой творение бессмертного гения.

Наконец сам Cruz de Ferro – знаковое место, место силы. Железный крест, возвышающийся на горе из мелких камней. Самый известный символ французского пути. Его история покрыта множеством легенд. Главное остается неизменным на протяжении веков. По старинной традиции, кладем к его подножию два камешка, привезенных с собой с родины. Они проехали с нами весь путь, согретые теплом нашего тела, пропитанные нашими помыслами и устремлениями. Верующие в этом месте читают специальную молитву. Мы воздержались от этой части ритуала.

O Cebreiro. При штурме этого пика, вбираясь на гору с велосипедом в зубах, обгоняемые пешими путниками, мы встречаем самого забавного персонажа на пути. Молодой поляк лет 20, с огромнейшим чемоданом почти с него самого размером. И это почти на отвесном подъеме! Некоторое время катим его груз на багажнике, разговариваем. Оказывается у него в чемодане… библия, без которой он не может путешествовать. Единственное огорчение, посещающее его при всех трудностях, что у чемодана нет колесиков, он вынужден его практически нести на себе. Как он проделал эти 500 км с подобным сопровождением для нас остается загадкой.

На въезде в кельтскую деревушку-музей на вершине горы нас встречают громом аплодисментов группа французских путников, с которыми незадолго до этого отдыхали в тени на подъеме. От перепада высот закладывает дух. От душевности встречи этих незнакомых людей щемит сердце.

Гастрономический экстаз в Melide от Pulpa (осьминог). Простейшее блюдо, которое доставляет такое несказанное удовольствие и надолго остающееся со мной в памяти. Сваренный и посыпанный солью и красным перцем морской гад. Практически единственный раз, когда отказываемся от меню дня ради местных деликатесов. Осьминога в Галисии берем почти каждый день.

Galicia. Последняя область на нашем пути. И, пожалуй, самая прекрасная. Холмистый рельеф, поочередно сменяющие себя горки, по которым несешься вниз, и подъемы, когда вынужден катить велосипед рядом с собой. Так раз по 15 за день. Сел – слез. Сел – слез.

Область скотоводов. Привычный пейзаж – велосипед, упирающийся в бок переходящей дорогу корове. Любопытный взгляд ее товарок. Уютный и успокаивающий перезвон колокольчиков.

Причудливо изогнутые стволы деревьев, покрытые толстым слоем мха, петляющие тропки, полумрак лесов Галисии создают ощущение погружения в сказку.

Pedrouzo. Где-то за 20 километров от цели. Крошечное кафе прямо в лесу. Место привала многих путников. Чарующая песня в исполнении испанца, искусно вытягивающего сложную мелодию. Исполнение на бис под шквал аплодисментов и звуки пишущих камер. Его песня разойдется по многим странам и будет напоминать о проделанном пути и радости неожиданных встреч.





Santiago de Compostela. Конец нашей поездки. Третий по значимости христианский город. Торжественная месса для пилигримов по старинной традиции в главном соборе. «Двое паломников из России, стартовали в Памплоне», произносит монах. Это про нас… Непонятно откуда взявшиеся тиски сжимают грудь. Слезы подкатывают к глазам. Непроизвольно подпеваем монахам во время службы. Прикладываюсь к мощам Святого Иакова и удивляюсь сама себе. Плачу. Ведь я же не верующая. Что происходит со мной? Грусть от окончания самого незабываемого отпуска в моей жизни? Ожидание чего-то нового, что скоро случится? Жажда снова вскочить на велосипед и оказаться в пути?

— Какова цель вашего паломничества, — спрашивают меня, прежде чем выдать компостелу (свидетельство о совершении паломничества). Religious, cultural, spiritual?

— Spiritiual, отвечаю я, понимая, как много на самом деле скрыто в этом слове, во всем произошедшем со мной за последние две недели.

550 километров чистого пути. Первый в жизни велопоход. Мой путь закончен. Мысли. Впечатления. Эмоции. Воспоминания. Осознания, которые приходят значительно позже.

Переживания. Опыт, который я так и не смогла в полном объеме понять. Проверка себя. Проверка наших с мужем отношений. Мистика, проведение. Когда все рациональное в тебе кричит: «Все, это тупик!» А иррациональное смело поднимает голову и бросает вызов: «Продолжай двигаться, чувак, продолжай двигаться!» И за следующим поворотом происходит переломный момент. Откровение о том, как мы живем, чем окружены и что играет важную роль в нашей жизни. Играло.

Мой путь закончен? Нет. Он только начинается. И мне еще только предстоит понять, как многое у меня впереди. опубликовано 

Автор: Екатерина Меркушева

 

Источник: Екатерина Меркушева