800 км пешком по Пиренеям

В сентябре-октябре 2013 я прошел Пиренейский маршрут HRP. Для начала, немного о самом маршруте и снаряжении. Впервые об этом маршруте я узнал от этих калифорнийских старичков, позже прочитал у Рика. Как после этого да не поехать? Теперь немного сухих данных. Haute Randonnée Pyrénéenne (HRP) проходит по Пиренейской горной системе вдоль границы Испании и Франции от Бискайского залива (Атлантический Океан) до Средиземного моря. Длина тропы примерно 800 км. Это не какой-то специально размеченный маршрут с указателями. Это скорее идея поверх существующих троп. В отличии от более популярных и хорошо размеченных GR10 и GR11, HRP идет по более высокогорной и дикой местности. Маршрут довольно сложный по нагрузкам. В среднем 1000 м набора высоты + 1000 м сброса за день. Высота перевалов до 3000 м. Лучшее время года для прохождения HRP это июль август. Мне пришлось идти в сентябре октябре, когда ночи становятся холоднее и возможно выпадение снега на больших высотах. Но есть и плюсы - меньше скота в горах и людей на тропе, днем не так жарко. Высоко в горах, кроме платных тур.приютов со смотрителями, попадаются неохраняемые домики с лежаками или без. В некоторых есть даже печки с дровами и запас продуктов. Несколько ночей собирался провести в таких домиках, остальные - под тентом. Планировал пройти весь маршрут за пять недель непрекращающихся гор! Ого! Погода Погода непредсказуемая. Сильный ветер, косые дожди, ночные заморозки - явления вполне типичные для Пиреней в это время года. К счастью, все это происходило не постоянно и не одновременно. Снаряжение Когда большую часть времени дня ходишь по горам, низкий вес рюкзака становится критическим фактором комфортного путешествия. Вес моего рюкзака со всем снаряжением кроме воды и еды ~5 кг. Часть снаряжения я сшил сам. Тент (самошив) Тент домиком + внутренняя москитная палатка. Ставится спереди на трэк-палку, сзади - на трекинговый зонт. Пуховой спальник-куилт (самошив) Высококачественный пух. Ткань с водоотталкивающей пропиткой. Этот поход был первым, где я смог, наконец, использовать его "на всю катушку". Коврик Надувной коврик Thermarest NeoAir Xlite. На обычных ковриках в холодную погоду я заметно мерзну снизу. Плюс, не очень клево, когда здоровенный "рулон" привязан к рюкзаку. Рюкзак GoLite Jam на 50 литров. Поясные кармашки супер удобны для смартфона и фотоаппарата. А в боковой карман легко засовывать-доставать бутылку с водой, не снимая рюкзака. Кухня Центровой элемент - горелка Jetboil. Одного газового баллона 230г хватает на три недели. Это важно, т.к. резьбовые газовые баллоны можно было купить всего в паре мест за все 800км. Еще брал резервную спиртовую горелку, сделанную из пивной банки. Она почти ничего не весит. И иногда я использовал спирт, как топливо (он там свободно продается и дешев). Одежда Быстросохнущая синтетика + легкая пуховая курточка. Расписывать не буду. Навигация и электроника Карты, GPS, WiFi. Для всего этого я использую смартфон LG P500. Включаю Flight Mode для экономии батареи. Беру несколько запасных аккумуляторов. Бумажные карты не использую. Некоторые проспекты с картами и заметками, которые могут попасться по пути, можно сфотографировать и смотреть с фотоаппарата, если понадобится. Фотографирую на мыльницу Canon Ixus 220hs + карманный штатив. Продукты и вода Т.к. населенные пункты - редкое явление, часто приходилось нести продукты на 4-5 дней. Обычно беру мюсли, хлеб, салями, сыр, макароны, печенье, шоколад. Тяжелую и низкокалорийную пищу стараюсь съесть/выпить сразу после супермаркета. Это фрукты, йогурт и сок. С водой в Пиренеях проблем нет за исключением редких участков. Кое-где нужно выбирать источники с умом, т.к. выше по течению могут находится места выпаса скота. Финансы Авиа и жд билеты, расходы на получение визы и страховка ~ 20000 руб. Остальные расходы это продукты из супермаркетов и редкие гостиницы или кемпинги (не чаще раза в неделю, чтобы зарядить аккумуляторы). Мои приключения начались еще перед вылетом в Барселону. Чтобы провести день перед ночью вылета, я нашел лесок рядом с аэропортом Домодедово, пересек ручей, установил тент подальше от дороги и провалялся до сумерек. Когда начало темнеть, как идиот, пошел разведывать дорогу обратно. Оставив все вещи и не взяв фонарик, я заблудился. Точнее, потерял место, где установил тент. Около часа бегал кругами по лесу, извазюкал штаны и не мог поверить, что мое путешествие может сорваться из-за такой глупости. Прежде чем совсем стемнело, я решил вернуться к дороге и восстановить свой первоначальный путь. И я его нашел... зашел немного с другой стороны, но я его нашел. Собрал вещи и уставший поплелся в аэропорт отмывать в туалете штаны и кроссовки от грязи. День 0 Весь день в Барселоне я провел бегая по спортивным магазинам в поисках резьбового газового баллона. Спрашивал у всех продавцов, где можно поискать еще. Побывал в пяти местах, прежде чем нашел то, что искал. Слишком теплые для такой погоды синтетические носки быстро привели к мазолям. Пожалел, что не взял с собой тонкие хлопковые носки. Купил продукты, которые вместе с небольшим количеством привезенных из дома, составляли мой двухдневный рацион. Как раз до следующего супермаркета в Элисондо (Elizondo). Поздно вечером меня ждал ночной автобус до Ирун (Irun), откуда совсем рядом до начала маршрута HRP во французском городке Андай (Hendaye) на берегу Бискайского Залива. День 1 Пришел в Андай в семь утра. Было еще темно. Главная улица, по которой я шел к морю, упиралась в крупное здание. Я не видел и не слышал моря, пока не повернул за угол этого здания... Мгновенно с видом и шумом волн накатило интенсивное ощущение "Ого! Это действительно происходит. В следующие 40 дней придется пережить многое". Стоило мне коснутся пальцами морской воды, как ощущение пропало. Я сделал фото и начал свой долгий путь к Средиземного Морю. На это у меня ушло 35 дней. Быстро покинув еще сонный Андай, я уже мог наблюдать самую высокую точку сегодняшнего дня - гору La Rhune. Высота 900м. Настроение бодрое. Я легко и быстро шагаю, не отягощенный ни кем и ни чем. В этом месте встречаю первого дальнохода-француза (его не сфотографировал), который идет GR10 по французской стороне Пиреней. Наши маршруты идут вместе до середины дня. Разговариваем о снаряжении и предстоящих планах. Вместо трек-палок, он испоьзует просто срезанные сучья. Позже расходимся своими тропами Андай с ближайшего холма Впереди La Rhune. На тропе встречается много французов с маленькими и не очень рюкзаками Col d'Ibardin. Кучка супермаркетов преймуществено с табаком и алкоголем на границе Франции и Испании. Покупаю 1.5л воды, т.к. сомневаюсь в наличии источников в ближайшее время, и быстро двигаюсь дальше 13 Мучительная жара в середине дня в комбинации с продолжительным подъемом на La Rhune заставляют меня передвигаться из тени в тень и часто переводить дыхание Испанская сторона Эта бочка с водой оказывается внезапным спасением. Я откручиваю шланг, чтобы освежиться. Вид назад. Андай все еще виден справа Даже тень от трансформатора подойдет, чтобы передохнуть Где то там внизу, на холме, что слева, моя сегодняшняя предстоящая ночевка. Вид на восток. Отсюда еще не видны высокие горы 21 Андай с вершины La Rhune. Берег Бискайского Залива. Западная окраина Пиреней На гору ездит какой то вид транспорта и возит туристов смотрят на север, на Францию Внизу имена, выложенные из камушков 26 Только начинаю спуск с горы, как на нее набегает мощное облако Каждый спуск - серьезная нагрузка на колени. Но трек-палка заметно облегчает этот процесс За сто метров до этого места начались таблички "Кемпинг запрещен". Такие же висят непосредственно на въездных воротах справа. Я сижу на скамеечке рядом и пью чай. Не смотря на вечернее время, особого азарта нарушать их запрет и втихую ставить тент на этой аппетитной лужайке нет. После получасового поиска, нахожу неплохое место для ночлега на заброшенной дороге, по которой теперь ходят только овцы. Перед установкой тента ложусь на травку отдохнуть совсем ненадолго и сам не замечаю, как засыпаю минут на 10. А когда просыпаюсь не могу пошевелить руками, начиная от плеч. Видимо, из-за прохлады идущей от земли. Слегка пугаюсь, но через несколько минут все снова в порядке. День 2 Col de Lizarrieta. Завтракаю не перед выходом на тропу, а чуть позже, в удобно подвернувшейся кабинке. Выбрасываю мусор в мусорные баки неподалеку. 32 В этом регионе Пиреней всюду встречаются такие кабинки. Порой они сильно разнятся в конструкции, но все используются охотниками в сезон для отстрела птицы 34 35 Наглядные таблички не только со временем перехода, но и дистанцией и даже приблизительным графиком перепада высот 37 38 39 Делаю привал и перекусываю оставшимися кексами Магдаленас из Барселоны. На вкус, как лимонное печенье. Слишком сладкие. Больше такие не буду покупать. Меньше сладостей. Больше сыра, колбасы и хлеба Ходить одному хорошо. Захотел прилег. Захотел - дальше пошел. Баскские лошадки. Маленькие и пузатые Там внизу мой первый городок с супермаркетами - Элисондо. Спешу туда. По пути встречаю дальнохода в берете, который идет мне на встречу и завтра должен закончить свой маршрут в Андай. Это его 27 день. Быстрый дальноход! Говорит, что очень торопится. Говорю ему, что у меня есть 40 дней на прохождение маршрута. Он "Ааа, ты будешь в порядке" Где то в леске нахожу источник и бреюсь без зеркала. На ощупь 45 Элисондо Пришел во время сиесты. Оба супермаркета были закрыты. Посидел подождал около часа на главной площади. 48 Закупился в супермаркете Coviran. Во второй не заходил 50 Вышел из Элисондо и в минутах десяти дальше по тропе разбил лагерь на песчаной полянке. Ночью шел дождь и песчаные брызги немного загадили тент и внутреннюю палатку. Больше не буду ставить тент в таких местах. Тогда еще я думал, что, в сумме с оставшейся у меня, это 4 дня еды. Но, как оказалось позже, всего 3. Зря я тогда не зашел во второй супермаркет за мюслями на завтраки. Кстати, вон тот зеленый салат-капуста оказался бесподобен. Так же купил спирт, чтобы кипятить на нем чай и экономить газ (что можно было бы и не делать, как оказалось позже) День 3 Завтракаю чуть дальше на тропе. Когда собираюсь идти дальше, встречаю пожилого испанца. По-английски не говорит совсем, но те несколько слов по-испански, которые я знаю, помогают прояснить, что он идет до перевала и обратно. Очень удивляется, узнав, что я русский и иду через все Пиренеи. Тропа мокрая и скользкая после ночного дождя. Пройдя немного, он разворачивается обратно. 54 Приближаюсь к перевалу в 1000м. Облака сгущаются 56 Дорога к Les Aldudes часто асфальтированная (читай твердая) Ступни устают от такой ходьбы быстрее 58 59 Пройдя мост, делаю небольшой привал у воды. Стираю носки в холодной воде Со времен Второй Мировой Заходя в Les Aldudes, фантазирую об апельсиновом соке. Небольшой магазин при автозаправке оказывается закрытым на обед. А ждать еще два часа не хочется. Из кафе на этой площади доносится красивое многоголосое пение. 63 64 Забираюсь по крутому подъему на холм и иду дальше по тропе Что это такое растет? Почему то именно на этом участке тропы на меня набрасываются злые мухи. Убыстряю шаг Вид назад. Внизу за холмами Les Aldudes Вершины холмов впереди, через которые мне нужно пройти. Наверху очень плохая видимость и ветер. Иногда дождь Когда смотришь чужие фотографии, целые дни на них пролетают незаметно. В реальности же происходит очень многое. Особенно, когда идешь с легким рюкзаком и успеваешь увидеть многие смены ландшафта. Очередная охотничья засидка. При большой нужде там можно ночевать. Спустя небольшое время начинается жуткий ливень с грозой. Гром гремит прямо над головой. Я стараюсь идти так быстро, как могу, чтобы до темноты найти подходящее укрытие Через несколько километров по тропе монастырь Ронсеваль, который обустроен для ночлега идущих по Камино де Сантьяго. Идти туда? Дождь заканчивается. Выйдя на проезжую дорогу, болтаю с парой велосипедистов, которые счастливы, что пережили эту грозу. Еще встретил двух каминерос. Не очень веселых. Решаю искать место дальше по тропе. Идти в Ронсеваль уже не хочется День 4 Ночую в неплохом месте, защищенным от ветра и невидимом с дороги. Всюду сырость. Конденсата на тенте не избежать. Утром проснулся в 4 и больше не мог заснуть. Лежу и жду, когда рассветет в восьмом часу. Неприятно одевать мокрые холодные носки и кроссовки, но спустя несколько минут ходьбы ноги согреваются. Опять начинается дождь В тишине и тумане эта конструкция производит странное впечатление. Небольшой домик Refugio Izandorre вырастает на тропе прямо посреди тумана. Внутри мусорно, но сухо. Можно приготовить чай и перекусить. Пока отдыхаю подходит группа веселых пожилых французов. Все в пончо. Оказывается здесь, на небольшом участке, мой маршрут совпадает с Camino de Santiago. И в следующие пятнадцать минут мне на встречу попадается человек тридцать. Безумный трафик! Представляю, что творится ночью в Ронсевале. Хорошо, что не пошел ночевать туда вчера. Я быстро прохожу этот участок и снова оказываюсь один на тропе. Чему очень рад Брожу посреди тумана где то по вершинам холмов вдоль главного хребта. Останавливаться на ночь в этом укрытии нет смысла - слишком рано. Но заглядываю внутрь, надеясь найти немного еды. Т.к. начинаю понимать, что моих запасов скорее всего не хватит до следующего магазина в Lescun Вуаля. Полбутылки рома. Я не поклонник крепкого алкоголя, поэтому ром остается в шкафчике. Нахожу запечатанную печеньку, кремовый суп со вкусом морепродуктов и немного чая (тот что я купил в Элисондо вообще не вкусный) Спускаюсь в небольшое ущелье, поросшее мокрой травой 82 Тропа заросла травой. Все мокрое после дождя. Иду в шортах, но даже они промокают. На тропе лежат останки какой то глупой овечки. Из гнезда ниже тропы внезапно взлетает огромная птица 84 Вечером добираюсь до хижины южнее Egurgui. Внутри темновато, но с открытой дверью можно разглядеть кое-что. Наверху спальные места. Расстилаю спасательное одеяло Sol, прежде чем положить надувной коврик NeoAir - пыльно. Во время ужина подъезжает машина. Оказывается приехал местный лесник проверить все ли в порядке. Хижина предназначена только для горных путников и в ней нельзя ночевать, приехав на машине. Интересуется куда иду и уезжает. Засыпая, мечтаю о том, чтобы погода наладилась. Завтра нужно много пройти, чтобы успеть дойти до Lescun, пока есть еда. День 5 Похоже, погода налаживается! 88 89 Отлично. В такую погоду можно пройти очень много 91 Бесплатный приют без смотрителя. Справа в пристрое обустроенные туалеты и душевые, но вода только холодная. Я уже привык мыться каждый день с помощью тряпочки и воды из ручья. Голову можно мыть раз в неделю в кемпинге. Сдаваемые домики на подходе к Col Bagargiak На Col Bagargiak прихожу в обед. Маленький продуктовый магазин оказывается закрыт. Передо мной выбор. Либо потерять два часа до открытия магазина и не успеть пройти сегодня вон ту вершину Pic d'Orhy в 2000м. Либо рискнуть и попытаться пройти этот участок и завтрашний длинный переход до Lescun с теми крохами, что у меня остались... Ноги сами несут меня вперед. 95 96 Впереди серьезный подъем. А я уже прилично вымотался. Вместе с Pic d'Orhy набор высоты за сегодня будет 1900м. Поднимаюсь медленно, часто переводя дыхание Впереди жуткое место. С обоих сторон того промежуточного гребня крутые обрывы. Когда лез по нему даже крутились мыслишки вернуться и обойти всю гору с юга. В голове вертится Lonely island - I just had sex. Какого черта?! 100 101 Вид дальше на восток. Только прошел вершину, как ее затянуло облаками. Повезло После долгого спуска мне предстоит найти хижину для ночлега Cabane d'Ardane Вид назад с дороги. Pic d'Orhy (справа) в облаках - сейчас там дует сильный ветер Похоже та хижина, что я ищу - маленький белый домик слева на склоне, чуть выше кромки леса. Туда идти еще целый час, а я чертовски вымотан Это катастрофа. Хижина заперта. Искать место для тента? Начинает темнеть Сняв стальную пластину с окна, обнаружил, что оно разбито и можно влезть. Внутри идет какой то ремонт. Все в пыли. Лезу на второй этаж по лестнице. Там две пружинные кровати и сотни мух налипли на маленькое окно. Сойдет. Сегодня я не слишком привередлив. Стараюсь не пользоваться фонариком лишний раз, чтобы не привлекать внимание - в паре сотен метров дом пастуха. Возможно, он здесь и проводит ремонт. Кстати, позже я узнал, что это вообще не та хижина, которую я искал День 6 Первую половину дня идет дождь. Я лезу через какие-то перевалы в плохой видимости, иду вдоль каких-то хребтов. Чувствую себя премерзко. Ветер не дает нормально пользоваться зонтом и дождь хлещет мне в лицо. Почти не фотографирую. Это был один из двух дней за все путешествие с такой несносной, выматывающей погодой. К обеду добираюсь до заброшенного приюта Belagua. Хочется передохнуть и перекусить, попить горячего чая. Крупное трехэтажное здание заперто, но внутрь можно влезть через окно. Внутри знакомлюсь с польской парой, которые только только начали свой маршрут HRP с этой точки и планируют за 30 дней дойти до Андорры. Несут тяжелые рюкзаки. Устраиваемся в главном обеденном зале на первом этаже. Узнав про мое положение с припасами, они дают мне немного хлеба, макарон и пачку лапши быстрого приготовления. Отлично! Этих запасов мне точно хватит до следующего магазина. Сидим, болтаем на русском языке. На третьем этаже очень уютненько и тепло. Отличное место для ночлега в такую погоду, но мне нужно идти дальше. Выдвигаюсь по направлению к Lescun. Дождь все еще идет, но уже слабее. Метки тропы уходят вглубь каменного лабиринта. 115 116 117 Встречаю британца Дэйва. Он тоже идет HRP. Путь сюда занял у него на два дня больше. Дальше идем вместе В местечке с названием Source Du Marmitou решаем остановится на ночевку. Пока ищем ровные места для тентов, где ветер по-слабее, Дэйв находит палку испанской колбасы Fuet Extra. Говорит, что проходит тропу, как вегетарианец, и отдает колбасу мне. Еще с утра у меня было почти отчаянное положение с едой, а к вечеру полноценный ужин до отвала! Дэйв ходит с палаткой Vaude Power Lizard весом около 1кг. Она гораздо ветроустойчивее моего тента, но и конденсата в ней образуется больше День 7 Утром рассветное солнце ярко раскрашивает окружающие нас горы. Это вид из моего тента Пока Дейв завтракает, я стартую. Планирую позавтракать где-нибудь ниже по тропе, греясь на солнышке. Договариваемся встретится в Лексуне. 123 Вместо тропы вот это. Чуть дальше, проходя сквозь стадо овец, не замечаю лежащую рядом с тропой пастушью собаку. Она такая же большая, белая и пушистая. Собака вскакивает, когда я прохожу в паре метров от нее и бросается на меня. Я угрожаю ей трек палкой, постепенно идя спиной вперед дальше по тропе, чтобы не поворачиваться спиной к собаке. Она кусает меня за ногу. Но не сильно, не прокусывая кожу. А через пару метров я запинаюсь о камень и падаю, сдирая с рук кожу. Проскакивает мысль "Ну все, сейчас она бросится на меня по-серьезному". Но вскоре она отстает и я, слегка офигев от произошедшего, иду дальше. Когда пью чай в подходящем теплом местечке, слышу, как она облаивает еще кого-то. Ага, вот и Дэйв попался. Открывается вид на долину в которой находится французская деревушка Lescun и долгожданный продуктовый магазин. 126 127 Lescun Я разочаровываюсь в магазине сразу, как вижу цены завышенные в 2 раза. Покупаю еды на два-три дня, надеясь пополнить запасы позже в Candanchu. Дэйв опустошает полки, хватая все подряд. Опоминается он уже снаружи с полной коробкой еды, потратив 65 евро. Говорит, что купил еды примерно на неделю. Теперь все это придется тащить в рюкзаке Отдыхаем на площадке у магазина. Болтаем с французом, который идет GR10 в противоположном направлении и уже месяц на тропе. Направляемся в кемпинг Lescun, где планируем заночевать В кемпинге выбираю уютное местечко, защищенное от ветра. За остаток дня успеваю зарядить аккумуляторы к смартфону и фотокамере. Пользуюсь WiFi интернетом в основном здании кемпинга. Болтаем с Дэйвом про наши страны и пройденную часть маршрута Сегодня примерно такой вид из моего тента День 8 Опять стартую раньше Дэйва и через какое то время ухожу в ошибочном направлении. В итоге теряю около получаса. Поднимаясь на перевал, гадаю, где Дэйв - впереди или позади? 136 137 138 На перевале очень ветрено. Стараюсь по-быстрее пройти этот участок. 140 А вот и Дэйв. Идет впереди 142 143 Хромоножка отстала от стада 145 146 147 148 Простенькое укрытые с деревянными нарами внутри 150 Здесь был просто обалденный вид с хребта на две долины по обе стороны. Потрясающее ощущение огромного пространства. Ни один объектив не сможет передать это ощущение. Одно из самых зрелищных мест за весь поход 152 Уже на закате спускаемся вниз в долину перед Candanchu и находим эту избушку. На карте ее нет. В избушке пружинные кровати. Я остаюсь спать внутри, а Дэйв решает спать снаружи в своей палатке. И правильно делает... в крыше между шифером и досками живут какие-то не то мыши не то белки с пушистыми хвостами и круглыми ушами (как узнал позже, это были сони). Ночью они начинают носится в крыше, как угорелые, и иногда влазят в хижину по углам. Мне надоедает пытаться заснуть в этом бедламе и я злой вытаскиваю вещи наружу, в темноте устанавливаю тент и наконец засыпаю. День 9 Утром опять ухожу куда то не туда раньше Дэйва. Нахожу тропу через полчаса, полазив по каким-то опасным скалам. Позже направляюсь немного в сторону от тропы - в лыжный курорт Candanchu за продуктами. Candanchu оказывается городком-призраком. На улицах ни души. Магазин и все остальное закрыто. То ли не сезон. То ли из-за обвалившейся недавно дороги с севера. Делать нечего. Нужно идти за продуктами 8 км по дороге на юг до Canfranc Estacion. Следующий магазин на маршруте будет только через 4 дня в Gavarnie. Прошлепав по асфальту полтора часа, прихожу в Canfranc Estacion. Здесь проходит одна из веток Camino de Santiago и на улице можно иногда заметить людей с рюкзаками и трек-палками. Закупаюсь на 4 дня в супермаркете, болтаюсь по главной улице, а потом пытаюсь поймать машину обратно до тропы. Никто не останавливается. Настроение на нуле. Идти обратно 8 км по асфальтированной дороге совсем не хочется 158 Решаю идти по одной из троп в стороне от дороги. Сразу становится по-лучше. Отличные виды и тишина. Это Candanchu. Вид с горы с Юго-Востока. В итоге на поход за продуктами я теряю 6 ходовых часов. Дело близится к ночи. Уродливый лыжный курорт Astun. Буду искать место для установки тента где то выше 162 163 Неплохое место. Почти без ветра. На трек-палке сушится мешочек для тента. Его использую как подушку, напихав туда свободную одежду. Дэйв должно быть ушел за сегодня гораздо дальше. Смогу ли догнать его завтра? Хожу немного быстрее его. Покупаю в основном такие печеньки в упаковках по 500г. Их выпускает много производителей, но все примерно одинаковы на вкус. День 10 Отлично позавтракал .Теперь у меня куча еды и можно ни в чем себе не отказывать Справа Pic du Midi d'Ossau. HRP проходит через перевал справа от нее. 168 169 Тропы на перевал нет. Приходится скакать по камням Группа испанцев, идущих в обратную сторону Сегодня суббота. На тропе встречается много народу. Все они ночевали или планируют ночевать в приюте со смотрителем, который находится ниже по тропе. Кроме ночлега, там можно заказать горячую еду и напитки. Внутри таких приютов приходится спать в общих комнатах с двухэтажными кроватями, где половина постояльцев храпит во весь голос. И платить за такую сомнительную ночевку около 15 евро. Но если погодные условия заставят, такой приют может оказаться весьма кстати. Отличное место для отдыха 174 175 Внизу Refugio de Pombie Вокруг ошивается много народа Pic du Midi d'Ossau 179 Стираю футболку в горном ручье и сушу, одев на себя. Погода позволяет да и синтетика сохнет быстро. Пересекаю дорогу и лезу на следующий перевал. Много припаркованных машин. Сюда удобно приезжать на выходные, чтобы провести пару дней, гуляя по горам и ночуя в платных приютах. Салют, товарищи Интересно, закрыта хижина или нет? Хижина наглухо закрыта. Придется подниматься выше на перевал и искать место для ночлега где то за ним. На встречу попадается много народа. Все налегке. Валят в сторону дороги, чтобы уехать в свои теплые уютные дома. А я лезу туда где по-выше, по-холоднее и дует сильный ветер 185 Passage d'Orteig. Впереди участок тропы не для слабонервных. Вдоль почти отвесной скалы протянут стальной трос. Внизу под тросом крутой обрыв Дело клонится к закату. Высота 2300м. Дует холодный ветер. Cреди этой каменной пустыни затерялся платный приют Refuge Arremoulit. Платить за ночлег совсем не хочется. Попытаюсь найти где-то рядышком место для тента. Refuge Arremoulit Зашел в приют и спросил разрешения поставить тент рядом. Смотритель сказал можешь ставить, но не с западной стороны приюта. Там зона эвакуации. Нашел клочок травы меж камней и поставил тент хвостом туда, откуда дует ветер. Ох, а вот это очень не хорошо. Ночью ветер сменил направление и набежали дождевые облака. Хлынул дождь. Ветер задувал капли в тент со стороны входа. Треугольный кусок ткани, которым я перекрываю вход в таких случаях, помогал, но вода все равно попадала во внутреннюю палатку. Я вместе со спальником сжался в хвостовой части тента. Так и провел всю ночь. Выспался, конечно, не очень. Пожалел, что не сделал тамбур у тента перед походом. День 11 Утром ххххолодно. Надо лезть на перевал - там солнышко. Выбрал ветку маршрута через Col d'Arrémoulit. Тяжело было залазить на него. Надо постараться не ночевать больше на таких высотах в тенте. Конструкция без тамбура все таки склонна к сюрпризам. 194 195 196 197 198 199 200 201 Долго лезу на следующий перевал Col de la Fache. Иду медленно и часто останавливаюсь, чтобы прийти в себя. Последние десятки метров перед перевалом тропа карабкается вверх по очень крутому склону. Чтобы не соскальзывать обратно вниз, приходится ступать аккуратно и страховать себя руками. На перевале включаю GPS на смартфоне и решаю дождаться пока тот поймает спутники (он делает это не очень хорошо)... Черт! Я залез не на тот перевал. Пошел южнее. Слазить обратно по крутому склону совсем не хочется. Изучаю карту и принимаю решение идти до Gavarnie по GR11, который проходит как раз здесь. На этой фотографии небольшая долина в которую спускаюсь, прокатившись вниз по снежнику (давно хотел это сделать) 203 204 Иду по одной из новых веток GR11. На склоне напротив виден зигзаг основного маршрута GR11 Чем дальше иду по GR11, тем он больше мне нравится. Здесь теплее и больше деревьев. Мертвые каменные ландшафты мне совсем не нравятся. Останавливаюсь на ночевку в этом месте. Отсюда отличный вид. 207 Звезды ночью видно редко. Почти каждый вечер все небо затягивают облака. Но сегодня приятное исключение. День 12 Утром нашел на тенте кусочки льда. 210 211 Почти дошел до следующего перевала. Вид назад. Тот самый мертвый каменный ландшафт, который нагоняет на меня тоску. Не хотел бы я оказаться здесь посреди ночи. Пройдя перевал, вижу вершину Vignemale (3300м.) справа. Дэйв планировал потратить день и залезть на нее. Наверно он сейчас где-то в долине с противоположной стороны. Именно там проходит HRP. 214 Тропа летит по ровной поверхности вдоль вытянувшейся на юг долины. Я лечу вместе с ней. Толстожопые сурки еле успевают разбегаться по сторонам 216 217 218 Здесь было потрясающее ощущение пространства. Вся долина как на ладони. Внизу отличная ровная поляна. Можно успешно прятать тент за этими деревьями. Но времени только 3 часа дня. Жалко терять несколько ходовых часов и маяться бездельем до темноты. Иду дальше. Мне нужно лезть влево в сторону перевала перед Gavarnie. 221 Уставший забираюсь сюда. Слева хижина в которой планирую заночевать. С перевала, перед которым лежит вон тот небольшой снежник, дует сильный ветер. Тент здесь ставить не вариант. Внутри грязно и куча мусора Расстилаю подстилку из спасательного одеяла, ужинаю и как темнеет начинаю засыпать... Но не тут то было. Здесь обитают крупные и дофига наглые мыши. Они шабуршат в той куче металлолома и пытаются залезть в мой рюкзак, не смотря на то, что я лежу рядом. Вешаю рюкзак на стену. Они залазят туда по стене! Черт! Гады, шишь вам, а не мои продукты! Злой вытаскиваю все вещи наружу в ночь. Под сильным ветром устанавливаю тент так, чтобы хижина прикрывала его от ветра. Тент колбасит, но спать можно. День 13 От Gavarnie меня разделяет один перевал. Выспался я не очень и заметно похудел за прошедшие дни. Нужно больше кушать и меньше ходить. С перевала по прежнему дует сильнейший ветер. Надеваю перчатки и шапку. И кое как залажу на перевал. Неплохо было бы отдохнуть денек. 226 227 228 229 230 Gavarnie. Местный магазин меня сильно разочаровывает своими двойными ценами. Они перепродают товары из крупного супермаркета Casino. Болтаю с группой приветливых пожилых американцев. Они очень удивляются маленькому размеру моего рюкзака, узнав, что я иду через все Пиренеи. Слева кемпинг, в котором я остановился. В ярко оранжевой палатке разместились четверо ребят из Болгарии. В кемпинге платная горячая вода в душевых, не работает интернет и жлобское отношение тетки смотрительницы кемпинга. Валяюсь в тенте в плохом настроении. Неужели ради этого я сюда шел? Лучше бы прошел южнее по GR11 через Торлу. Там хоть есть хороший супермаркет и офигенный каньон. Пересматриваю карты и решаю, что завтра отклонюсь от HRP в середине дня и сверну к испанскому городку Bielsa за продуктами. Gavarnie оказался бы сплошным негативом, если бы не эти британские ребята. Тристан, Карл и Рос закончили свой трех дневных поход в окрестностях Gavarnie. Было очень приятно с ними пообщаться. Тристан спит тоже в Vaude Power Lizard, у Роса американский TarpTent Notch, а Карл разместился в раскладной крыше красного фургончика. Ребята отдают мне килограмма два оставшейся у них первоклассной походной еды. Это просто праздник! Среди нее грамм 700 отличного трейл-микса из орехов, гранолы и M&Ms. 235 День 14 Утром прощаюсь с британцами и лезу в сторону перевала Hourquette d'Alans. До него нужно набрать 1000м высоты. 237 Справа виден проход Breche de Roland. Очень любопытное место, но мой путь пролегает не там. Подхожу к перевалу Последний взгляд на долину Gavarnie. Я в неплохой форме. Набрал 1000м за 2 часа 20 минут. По ту сторону перевала развилка. Влево на север по долине вниз уходит HRP к Heas. А справа перевал в виде проема в горах Port Neuf de Pinede. Именно через него я должен пройти, чтобы выйти к Bielsa. Идя туда, я немного рискую, т.к. не знаю чего ожидать - легкого прохода или неприступных обрывов. 242 Пробую подаренный трейл-микс. Вкуснотища! Забираюсь на Port Neuf de Pinede. По ту сторону прекрасный вид, но не понятно, где спускаться. Внизу либо обрыв, либо крутой склон с сыпухой. Кое-как слажу, подыскивая безопасные места. И долго спускаюсь по склону с сыпухой, постоянно притормаживая. Сегодня решаю остановится на ночлег по-раньше. В 4 часа. Нахожу неплохое место в кустах справа. Меня не видно с дороги, по которой иногда проезжают машины. Рядом речка с прозрачной водой. Валяюсь. Бездельничаю. Начинает подступать тоска по дому. Я уже две недели в пути. Ночью по верхушкам деревьев гуляет сильный ветер, а у меня в кустах все спокойно. День 15 До Bielsa 13 км по дороге. Ладно. Стартую часов в 8 утра. Иду быстро, но без напряга. Мало машин на дороге. Приятный прохладный воздух. Мягкие лучи утреннего солнца. Заодно вычисляю свою скорость по ровной асфальтированной дороге, используя дорожные знаки расстояния. 6 км/ч 250 Дохожу до Bielsa за два с небольшим часа. К городку спускается рифленая бетонная дорожка с фонарями В Bielsa хороший супермаркет. Перед заходом в город я обычно фантазирую, что целый день проведу там, ничего не делая, кроме еды. Но уже через час мне становится скучно и я спешу убраться подальше, чтобы пройти еще сколько-нибудь по тропе и найти место для ночлега подальше от дороги. Все таки нулевые дни (0 км за день) - это не для меня. 253 Темный и захватывающий туннель по дороге к Parzan Parzan. Здесь тоже есть небольшой магазин, но он мне уже не интересен. В рюкзаке полно еды. 256 Греюсь на солнышке. Сегодня уже никуда не пойду. Теперь нормальный размер шоколадки для меня - 300 грамм Найди тент. Высота 1800м. Прекрасное место, защищенное от ветра. Останавливаться в хижинах больше совсем не хочется Тент в сборе. Треугольный кусок ткани, которым я закрываю внутреннюю палатку от брызг дождя, болтается не натянутым. День 16 Сегодня планирую полноценный ходовой день. Небольшая гидроэлектростанция по дороге на перевал. Слева перевал в 2300м 263 264 Ветрище дует жжжуть. Сносит меня немного в бок. Нужно спустить вниз в долину, а потом снова подняться на следующий перевал, а потом снова спуститься... Сложный день 267 Угрюмо шлепаю по дороге. Настроение не очень. 269 270 271 272 Двойной дальноход-сэндвич. Хлеб, сыр, вареная колбаса Мортаделла и майонез. Мой обед. Тут встречаю испанца с большим рюкзаком, который спрашивает сколько еще идти до Refugio Viados. Узнав, что около часа, облегченно вздыхает. Вид с перевала Puerto de Gistain (2570м). Впереди долина, спускающаяся к испанскому городку Benasque. 276 Эти парнокопытные издают забавный громкий звук "пшшшшш", когда видят чужака. 278 В расщелине водопад 280 281 Поздно вечером дохожу почти до Benasque. У дороги находится кемпинг Aneto. Платить за место для тента не хочется, а заряда аккумуляторов у меня хватит еще на несколько дней. Уже в сумерках нахожу местечко на каком то общественном поле в стороне от дороги. В темноте рядом бегает какая то охрипшая собака... или кабан? День 17 Рано утром прихожу в Benasque. Магазины еще закрыты. Брррр. Холодно. У Office de Tourisme (такие есть почти в каждом городке) нахожу открытый WiFi. Отправляю весточку домой. Когда открывается супермаркет, набрасываюсь на ассортимент. Кажется, набрал немного лишнего. Иду дальше. Устраиваю привал в тихом местечке на тропе. Съедаю консерву чечевица + колбаса. А потом еще булочек из слоеного теста с шоколадной начинкой. То, что нужно! 285 Ближе к вечеру останавливаюсь в бесплатном приюте "Три короны". Кругом много припаркованных машин. Сегодня суббота. Но в приюте нет никого. Сразу занимаю спальное место. Позже подходят еще три группы. Ночуем вдевятером. Показываю испанцам свою кухонную систему, спиртовую горелку и Pot Cozy для Jetboil 287 День 18 Утром на траве видны следы ночных заморозков. Каждое утро солнце светит мне в лицо - мой путь лежит на восток. 290 291 292 293 Доволен, что залез на очередной перевал. 295 Тропа встречается не так часто, как хотелось бы. Прыгаю по крупным камням. Бескомпромиссно чистая вода горных озер 298 299 300 301 Ниже этих мест приходится спускаться по тропе через густой лес из невысоких деревьев и кустарников. Ветра нет. Жарко и влажно. Отлично. Самое время отдохнуть после сложного участка Еще одно хорошее место для ночлега на мягкой траве Рядом пищат комары. С нашими им конечно не тягаться в кровожадности, но все равно покоя не дадут, если нет москитной палатки Макароны + Салями + Мягкий сыр. Готовлю почти всегда используя Pot Cozy, сделанную мной для Jetboil. Это позволяет экономить газ. Макароны не приходится кипятить по 6-8 минут, а только доводить воду до кипения, а потом ждать минут 15-20. День 19 Хорошо выспавшийся и наевшийся иду дальше. Послезавтра должен прийти в Vielha и отдохнуть там денек. 308 309 310 311 Ну вы поняли... 313 314 315 316 Прекрасное место для тента. В стороне от дороги. На лугу через речку. Ночью рядом с тентом хрюкает кабан. День 20 Прихожу в Arties. Здесь я должен сесть на автобус до Vielha, которая находится в стороне от тропы 319 320 Vielha 322 Мой перевалочный пункт. Заселяюсь в гостиницу. Покупаю газовый баллон 230г в небольшом туристическом магазине. Его мне должно хватить на вторую половину путешествия. Отмываюсь, стираю одежду, заряжаю аккумуляторы. Покупаю продукты в большом супермаркете Mercadona, немного гуляю по этому маленькому городку и остаток дня отъедаюсь. Впервые, спустя три недели пути, сплю в кровати! Кайф. Размышляю о том, как много прошел. Не верится, что впереди еще столько же. Это самый большой поход из всех, что у меня был. Еды на 5 дней, включая сегодня. 19 евро. 325 День 21 Возвращаюсь на автобусе на тропу. Впереди 4,5 дня высокогорной местности, прежде чем приду в Андорру. Начинаю затяжной подъем. Где то по дороге горит большой едкий костер. Иду покашливая. Что жгут, не понятно Baqueira. Еще один вымерший в не сезон лыжный курорт. Много зданий из камня без облицовки.. По ним не понятно, сколько им лет. 10 или 100 На тропе наткнулся на единственную змею за все путешествие. В Турции на Ликийской Тропе этой весной их встречалось гораздо больше 330 331 332 Прыгаю по камням вверх в сторону перевала. Тропы нет. И до сегодняшнего предполагаемого ночлега в Refuge Airoto не предвидится ее появление Пройдя перевал, еще несколько часов бродил по этому каменному ландшафту, пытаясь нащупать правильное направление по карте со смартфона. Очень утомительно На этих высотах Пиренеи заросли какой то особенно колючей травой. Класть на нее мой надувной коврик NeoAir совсем не хочется - боюсь проколов. Поднявшись еще на один перевал, очень обрадовался, увидев это маленькое оранжевое пятнышко внизу - Refugio Airoto Рядом с приютом искусственный источник воды 339 6 спальных мест и небольшая кухня справа. Нахожу очень вкусный чай Rooibos. День 22 Estany d'Airoto. Снова приходится попрыгать по крупным камням в поисках тропы. 342 343 344 345 346 Впереди огромное стадо овец. Они текут словно река по дороге прямо на меня. Рядом бегают пастушьи собаки. Придется неловко слазить по склону, чтобы не беспокоить все стадо и собак. 348 Alòs d'Isil 350 Из Alòs d'Isil вышел в полдень. Его высота 1270м. Если хочу дойти сегодня до очередного высокогорного приюта, нужно пройти несколько перевалов один за другим. Самый высокий 2610м. Всего за сегодня с утра придется набрать 1640м. Черт, это много. 352 Ложные перевалы идут один за другим. Когда поднимаешься на такой, кажется, что вот уже, осталось чуть-чуть... и тут открывается вид на следующую ступеньку. Сильный удар под дых. Ползешь угрюмо дальше. 356 357 По снегу хорошо идти во второй половине дня, когда он подтаявший и рыхлый. И отвратительно утром - обувь скользит по застывшей за ночь ледяной корочке. 359 Отсюда уже виден неохраняемый приют Enric Pujol (другое название Refugi Mont Roig) 361 Что это? В кабинке уже кто-то есть? А вдруг там не осталось свободных спальных мест? Это было бы очень плохо... Спешу туда. К счастью было занято только 4 места из 9-ти Две пары каталонцев. По-старше и по-моложе. Не смотря на то, что по английски они говорили либо плохо либо совсем никак, было приятно и весело находится в их компании. Самого старшего, кстати, звали как меня, но на каталонский манер - Андреу. Утром предложили подбросить меня на машине от местечка, где ее оставили, до Tavascan. Я поблагодарил, но отказался. Нужно пройти все на своих двух. День 23 367 368 369 370 371 Кто-то увлекся постройкой каирнов 373 Вечером, с финального на сегодня перевала, дует сильнейший ветер прямо в лицо. Это вид назад. Подниматься тяжело. Перед самим перевалом ветер абсурдно усиливается и я кричу со злым весельем ему на встречу. Оранжевая кабинка Refugi del Cinquantenari - мой ночлег на сегодня. Места очень ветренные. Высота 2440м. 376 Ночую сегодня один. Темнеет часов в 8, а светает где-то в 7. 11 часов темноты. Для сна слишком много, поэтому часть времени приходится бездельничать. Именно тогда и набрасывается тоска. В приюте нахожу кое-какую еду. Бульонные кубики очень пригодятся, чтобы сделать мои ужины вкуснее. С любопытством открываю консерву, затупив свой складной нож. Внутри болгарский перец. Какой болван потащил в горы консерву со сладким перцем? День 24 Сегодня будет короткий ходовой день. 380 Где то за теми дальними вершинами уже Андорра. Pla de Boet Осень в Высоких Пиренеях набирает силу Здесь я встретил единственного человека за тот день. Он шел на встречу по тропе и наше общение ограничилось "Хэллоу" Поднимаюсь в сторону перевала Port de Baiau, высматривая очередной "вагончик" приюта Refugio de Baiau. Там планирую остановится до завтра. Кабинка Refugio de Baiau. Слева от нее виден крутой подъем на перевал 2760м. За ним Андорра. Когда вижу взлетающую вверх на перевал тропу, становится не по себе. 386 387 Вся самая теплая одежда на мне. Еще были флисовые перчатки, которыми пользовался, кажется, только один раз. Губы побиты солнцем. Внутри тишина. Только корпус хижины иногда издает странные звуки. Тревожные размышления о завтрашнем сложном подъеме на перевал пробуждают глубокое ощущение одиночества. Очень тоскливо. День 25 Утром все затянуто облаками. Это плохо. Что делать? Надо позавтракать Пока завтракаю, облака начинают рассеиваться. Ура! Подъем на Port de Baiau оказался сложным. Иногда я соскальзывал по мелкой сыпухе вниз. Старался ступать по крупным камням - они крепче держаться на склоне. И вот я в Андорре. Предстоит долгий спуск в цивилизацию. Конечный пункт на сегодня - столица Андорры, Андорра-ла-Велья Следы походных укреплений. Кто-то обкладывал свою палатку камнями, чтобы не поддувало снизу 395 Привет, товарищи. Лежите лежите 397 398 Иду до La Massana. Там сажусь на автобус до столицы. Андорра-ла-Велья производит странное впечатление. Город небольшой и окружен горами. А внутри, по сути, нет ничего кроме магазинов и парковок. Как тут люди живут вообще? Встречаю приятеля Димку, который тоже идет HRP, но в противоположном направлении от Banyuls-sur-Mer'а и стартовал 9 дней назад. У него есть еще две недели, чтобы дойти туда, куда успеет. 402 Еще одна куча свежей еды на несколько дней. В рюкзаке, кажется, остались макароны и сосиски. Гигантская подземная парковка в два этажа и длиной полкилометра (я стою в самом ее центре). Сколько дальноходов здесь можно было бы разместить на ночь! Ночной жизни здесь нет в принципе. Все магазины закрыты, а заведения общепита по пальцам пересчитать. День 26 Утром едем в El Serrat. Димка уходит на запад, я - на восток. 407 Вид назад. Перед этим перевалом начинает накрапывать дождь. Я приговариваю про себя "Дайте дойти до перевала, дайте дойти до перевала", пока не начался сильный дождь. Иначе мне придется одевать мембранку и лезть на перевал в ней. При этом промокаешь изнутри. Все таки успеваю забраться наверх. А вот это уже нехорошо. Спускаюсь с перевала чуть ли не бегом, т.к. ровная тропа позволяет. Достаю зонт. Cabana Coms de Jan. Ночую здесь. Чуть поодаль пасутся лошади. Вся земля перед хижиной вытоптана ими. Оппаньки. В аптечке нахожу лекарство для моей уставшей души. Как здесь оказалась банка с пивом? Не поверите, но через неделю я это узнаю. 412 Вид из хижины. Ночью по полу бегает застенчивая мышка, а часа в 3 приходят кони и громко звенят колокольчиками прямо рядом за дверью. Я злой выхожу наружу и руганью и громкими странными звуками прогоняю их во тьму. Надоели хижины. Хочется поспать под тентом. День 27 Так выглядит лыжный курорт летом 415 Внизу у озера хижина Cabana Sorda. Нахожу там немного сахара. Ура! Теперь несколько дней можно пить сладкий чай по вечерам. В супермаркетах сахар не покупаю - большие фасовки. 417 Впереди не очень сложный перевал. Утром был тяжелее. А вечером будет еще сложнее. Французские мужички рыбачат Спрятался тут, окруженный каменной стеной, для обеда. Впереди сложный подъем. Прежде, чем добраться до еды в рюкзаке, приходится вытаскивать всю одежду, которая лежит сверху. Пью чай с двумя большими сэндвичами, печеньем и шоколадом. Последний взгляд в сторону Андорры. Пока, маленькое и странное государство. 422 423 424 Отличные пара часов хождения мимо сверкающих озер 426 Скоро стемнеет. На спуске к L'Hospitalet-près-l'Andorre подыскиваю подходящее место для тента. Вот оно. Защищенное от ветра. С хорошим видом. Прекрасно. Наконец-то ночую в тенте. 429 День 28 L'Hospitalet-près-l'Andorre, через который прошел утром, ничем не заинтересовал. Я быстро прошел мимо, даже не поискав WiFi, и начал подъем на следующий перевал. Сегодня мой маршрут совпадает с GR10, а это значит, хорошо промаркированную ровную тропу. Только зашел в небольшой лесок, как меня окутали свежие влажные запахи. 431 Иду быстро. Порой попадаются идеально ровные участки тропы. Идти по GR10 одно удовольствие. 433 434 435 Вид на Pic Carlit с севера. С запада на него набегали мощные темные тучи, а на востоке все рассеивалось в легкие облачка. 437 Только что прошел небольшую хижину, за которой долботуристы устроили свалку мусора. Хотел было там перекусить, но, когда пришел туда, желание быстро пропало. GR10 летит вдоль вытянувшейся на юго-восток долины. Такие условия меня устраивают. Кстати, кемпинг в национальных парках запрещен. А они там чуть менее, чем повсюду. Хотя бивуак с часов заката до часов рассвета разрешен. Эти понятия у них различаются. Кемпинг - это когда днем ставишь палатку, балдеешь, жаришь котлету, играешь в бадминтон и пьешь водку. Бивуак - поставил палатку вечером, поел и лег спать, утром позавтракал, собрался и ушел. Хотя, кроме того лесника у Egurgui, никого похожего на "палаточную полицию" я не видел за весь поход. Костры запрещены везде, но кострища изредка попадаются. Lac des Bouillouses Иду долго. До самых сумерек. Придирчиво выбираю место для ночлега. Места мрачноватые, местами заболоченные. По окружающим холмам разносятся странные и пугающие звуки. Причем, с разных сторон. Какие то безумные коровы здесь обитают. Они могут не только мычать, но и издавать другие звуки. Порой это напоминает гавканье, хрюканье или рёв. Позже оказалось, что я прошел за тот день 35-40км. День 29 С утра дует сильный ветер даже в городке. Небо затягивают облака. Закупаюсь в городке Bolquere еще на несколько дней. Вчера планировал, что сегодня буду отдыхать и хомячить продукты весь день, но погода не очень к этому располагает. Пойду дальше. 444 445 Сижу в приятном месте рядом с прудиком. Всюду в лесу попадаются столики со скамейками. Сегодня холодновато и ветер, поэтому рассиживаться долго здесь не хочется. Килограмм йогурта. Мой размер. Половину съедаю сразу, а остальное позже днем. Впереди в горах видна долина речки Eyne. Мне туда. GR10 немного длиннее, чем HRP. Однако, отсюда до конца маршрута мне тоже осталось около 150 км. И пройду их я за следующие 6 дней. Не нравятся мне эти облака... Вид назад при подъеме по долине Eyne. Надо начинать присматривать место для тента. Высота 2100м. Дальше по тропе будет только выше и ветренее. Начинается дождь с сильным ветром с перевала. Пользоваться зонтом очень не удобно в таких условиях. Те две хижины, что отмечены на карте в этих местах, оказываются просто древними кучками камней, где можно перележать, если застрял на ночь в горах без всего. Мне такое не подходит. Брожу по округе в поисках укрытия и не могу ничего найти. К счастью дождь скоро заканчивается. 452 Более менее ровное место. Всюду коровьи лепешки. Ветер. Застраиваю зад тента камнями и корягами, чтобы ветер не продувал его насквозь. День 30 С перевала по-прежнему сильно дует. И за 10 мин до того, как я успеваю на него забраться, с другой стороны налетают облака. Я так и не увидел, что по ту сторону хребта, в тот день. Видимость плохая. Волосы моментально покрываются капельками воды. Ветер. Мне нужно идти по высокому хребту на уровне 2600-2800м несколько часов. Порой поперек хребта дует такой сильный ветер, что сложно устоять на ногах. Я кричу куда то вверх "СОЛНЦЕ. ГДЕА ТЫ?!". Где-то впереди на небольшом перевале на карте отмечена хижина. Можно будет согреться и попить горячего чая... Когда прихожу туда, оказывается, что это какой-то очередной каменный гроб. Облом. Дальше по тропе встречаю испанца, который идет по GR11. Говорит, что по прогнозу погода должна ухудшится и должен пойти дождь. Ой-ёй. Торопился спрятаться от дождя и ушел в итоге не туда. Потратил час времени на возвращение. GPS на моем телефоне работает плохо, нужно купить другой на следующую поездку. Дошел под ветром и начавшимся дождем до платного приюта Refugi Ull de Ter. Времени 3 часа дня. Дальше идти в такую погоду уже совсем не хочется. Останусь ночевать здесь. Закат после шторма. В приюте, кроме меня ночевали немец Кристиан и австриец Томас. Они идут вместе часть GR11. Сидим весь вечер у горящего камина и болтаем про легкоходное снаряжение, горы и Вторую Мировую. Кристиан ходит с немецким легким рюкзаком Laufbursche huckePACK и, как и я, подумывает пройти Pacific Crest Trail. День 31 Погода направилась. Можно идти дальше. Refugi Ull de Ter. В это время года открыто только по уикэндам (я как раз попал на него). В остальные дни открыто бесплатное зимнее укрытие на нулевом этаже. Кристиан и Томас Забираюсь на небольшой перевал. Дальше тропа идет по ровному плато. Иду быстро. 463 464 465 Слева виден Pic Canigou (2784м), последняя высокая вершина на моем пути. Весь день отличные виды по обе стороны хребта. Жалко, что вчера плохая погода скрыла от меня виды с предыдущего хребта, он был по-выше. 467 468 469 470 471 472 473 474 475 Сегодня посреди дня решаю остановится в Cabana du Mariailles. Чтобы не застрять на Pic Du Canigou на ночь глядя. Внутри стоят три большущих пакета с едой, наверху кто-то оставил несколько спальников. Наверно, скоро вернуться. Уже затемно пришла группа французов, которые скалолазили где-то неподалеку. Оказалось, они работают все вместе в космической отрасли и проектируют спутники. День 32 Вышел в сторону Pic du Canigou, когда светало. Во время подъема увидел, что вершину затянуло плотными облаками (на фото не она), подул холодный ветер. Посидел подумал, жуя сэндвич, и решил не лезть туда в такую погоду ради нулевых видов и обойти гору с севера по GR10. Немного жаль. Вид на север, на Францию. Обход занял у меня полдня. Вершина так и осталась весь день в облаках. В одной из хижин по пути обхода нашел более 400г лапши быстрого приготовления. Бинго! Половину съел почти сразу. А когда забрался на перевал Col de Cortalets, мигом забыл про свои сожаления о Pic Du Canigou. Вдалеке я уже мог видеть море! Конец своего пути! Где-то за этими невысокими горами, что справа, на берегу Средиземного моря, лежит небольшой курортный городок Banyuls-sur-Mer. Я иду туда. Вечером прохожу мимо милой хижины Abri du Pinatell. Останавливаться там не стал - на стенах висят предупреждения, что хижину облюбовали кусачие постельные клопы. Да и спать в хижинах больше совсем не хочется. Климат здесь гораздо теплее, поэтому оставшиеся ночи проведу под тентом. Последние вершины на моем пути не выше 1200м. Чуть дальше по тропе встречаю шведку Лину. Оказывается, что она тоже идет HRP. Это ее 42-ой день. Несет тяжелый рюкзак и очень удивляется моей скорости. Болтаем всю дорогу. Не припомню, когда я испытывал такой интерес к незнакомому человеку в последний раз. Останавливаемся на ночь у ручья с очень любопытными коровами. Приходится отгонять их палкой от моего тента. Лина серьезно экипирована. Большая палатка и тяжелый зимний спальник. А еще горелка MSR Reactor Кстати, та банка пива которую я нашел неделю назад, предназначалась ей. Пиво оставил в хижине для нее какой-то француз. А она не стала его пить т.к. не любит. Удивительно, что я узнал об этом. HRP тесен. День 33 На спуске к Arles-sur-Tech Кстати, Лина ходит со своей собакой Вегой. Вега несет собачий рюкзак со всей своей едой и собачьей дождевой одеждой В Arles-sur-Tech наши пути расходятся. Лина остается здесь на день, а я иду в Amelie-les-Bains. Все вокруг цветет и пахнет. Ароматы кружат голову. Иду и балдею. Очень тепло. Amelie-les-Bains Очень странно в один день бродить в местах, где можно найти снег, а на следующий - прийти туда, где растут ПАЛЬМЫ! Амели - городок французских пенсионеров. Все вокруг расслаблено и неспешно. Прихожу в кемпинг, где планирую остаться на ночь, но ресепшн оказывается закрыт до 3-ех дня. Чтобы не терять времени даром, принимаю душ и стираю вещи. А потом, когда обсыхаю на скамейке, начинают закрадываться мыслишки "Я помылся и постирался. Аккумуляторов должно хватить до Баньюлса. Зачем платить за ночевку в кемпинге рядом с шумной дорогой, когда можно выйти из Амели, пройти по тропе сколько-нибудь и найти тихое и красивое место для тента?". Так и поступаю. Карабкаюсь дальше по тропе. Прощай, Амели. Добыча из супермаркета в Амели. Набрал больше 4 кг еды! Куда мне столько?! До Баньюлса идти максимум три дня. Набрасываюсь на еду. Нашел, кстати, хорошее место для тента на заброшенной дороге. Спать было тепло и спокойно. День 34 Утром лезу на следующую гору. Кое-где прямо на тропе растут опята. 497 498 Вид назад на Pic Du Canigou. По прежнему затянут облаками. 500 501 502 503 Днем, проходя через небольшую французскую дачную деревушку las Illas, нашел яблоню. Выбрал из падалицы три яблока по-лучше и съел на ходу. Несколько часов иду по проселочным дорогам. Жарко и нигде нет воды. Своих запасов пока хватает, но на ночевку нужно где-то найти. Срезанная кора, которая пошла на винные пробки. 507 Les Perthus. Ничего интересного. Очередной городок на границе. Беспошлинная зона, а значит, куча магазинов. Быстро покидаю его, набрав воды для ночевки. Завтра тоже ожидается длинный безводный участок Перед закатом долго иду по дороге в поисках хоть какого то ровного участка для ночлега, но ничего не попадается - дорога проложена на крутом склоне. Уже сумерки. Наконец, нахожу хорошее место за заброшенным каменным сараем, который скрывает меня от проезжающих по дороге машин. В таких путешествиях учишься не отчаиваться. Вода рано или поздно находится, как и место для ночлега - нужно продолжать идти День 35 Вот тот сарайчик, за которым я ночевал. Сегодня планирую дойти почти до Баньюлса и заночевать где-нибудь перед ним, а завтра утром ЗАВЕРШИТЬ СВОЙ МАРШРУТ на пляже. 511 Вдоль тропы в этих местах растет много ежевики. Остановился на полчаса, пока не наелся. Пошел дальше. Опять остановился. И так несколько раз. Нет, хватит, надо идти дальше! 513 Последняя вершина в 1200м. После нее только длинный спуск. 515 Иду, улыбаясь до ушей. Напеваю какие то глупости. Последние дни стабильно проходил больше 30 км в день. В маленькой Refuge Tagnarege сделал привал. Пока ел, пришла пожилая пара французов. Сидели, болтали, пытаясь понять друг друга. Угостили меня вонючим французским сыром. Море! Впереди открылся вид на Banyuls-sur-Mer 520 521 Городок окружен виноградниками. Сначала я искал воду, потом ровное место для тента... ...все ближе и ближе приближаясь к городку... ...и сам не заметил, как пришел на пляж на закате 35-го дня. Я столько раз представлял этот момент все эти дни в горах, а когда пришел сюда, мог только улыбаться. По улице вдоль пляжа не спеша прогуливались люди, сидели за столиками в кафе под открытым небом. Знают ли они, через что я прошел, чтобы оказаться здесь? Я ДОШЕЛ! HRP начинается и заканчивается там же, где и GR10. Утро после финиша Последнюю ночь рядом с Пиренеями я провел в кемпинге. Тент в сборе. 529 530 531 532 Из Баньюлса я поехал в Барселону, где провел неделю, отъедаясь и гуляя по городу. Добавлено в [mergetime]1385252185[/mergetime] Это было самое интересное и длинное приключение, из тех, что у меня были до сих пор. Я поехал туда один и часто ловил себя на мысли, что мне очень нравится то ощущение легкости и свободы выбора, которое было всегда со мной. И хотя порой мне было страшновато и одиноко, в следующий многодневный поход я бы снова пошел в одиночку. ____________________________ Нашел описание похода на местном Ижевском форуме и не смог не поделиться с ЯПовцами. Очень впечатляет! Красивые горы! Сильно! источник тут - http://izhevsk.ru/forummessage/56/4118824.html Там же и фото в высоком качестве Источник: http://www.yaplakal.com/