862
0,3
2015-07-04
Ладакх - Западный Тибет. Трип-репорт
Привет!
Как я уже успел заметить, большинство на ЯПе не очень-то жалует Индию. Грязь там, дескать, отсутствие цивилизации… Скажем так: в Индии много чего есть. Я много где бывал, но Индия — образец эклектики и сочетания несочетаемого. Мне довелось там побывать два раза, и я бы хотел рассказать вам о той Индии, которую вы особо не представляете себе, когда кто-то произносит «Индия».
Речь пойдет о Западных Гималаях.
Ладакх (штат Джамму и Кашмир) иногда называют «Малым Тибетом». И это верное сравнение — на Индию это уже не похоже, здесь еще сохранились остатки буддистской культуры, до Тибета рукой подать, а чисто юридически это территория Индии, на которую также претендуют Пакистан и Китай.
Мне посчастливилось оказаться в «лунной долине» Ладакха два раза, в 2006 и в 2008 году. То, что я ощущал и видел в Гималаях, мне снится до сих пор, и найти какие-либо точные определения в человеческом языке трудно… Встреча с горами меняет внутренний мир. Может, это только я такой впечатлительный, но в горах все воспринимается по-другому.
Вот мой небольшой рассказ с фотографиями.
Не ломайте, плиз, подборку. Я отпишусь, когда рассказ закончится Около семидесяти фоток будет, примерно.
А, и фоткал на цифромыльницу, не обессудьте.
Справка из Педивикии:
Ладакх — историческая и географическая область, в настоящее время входящая в состав индийского штата Джамму и Кашмир. Дословно «ла» означает перевал, «дакх» — страна. Расположена между хребтами Куньлунь на севере и Гималаи на юге. Ладакх населён народами как индоевропейского, так и тибетского происхождения и является одной из самых наименее населённых областей Центральной Азии. Исторически в состав Ладакха входили Балтистан, долина Инда, Занскар, Лахул-Спити на юге, Нгари и Аксайчин на востоке, а также долина Нубра на севере. В настоящее время Ладакх граничит с Тибетом на востоке, Лахулом и Спити (штат Химачал-Прадеш) на юге, долинами Кашмира, Джамму и Балтистаном на западе, и ограничен хребтом Куньлунь, за которым начинается Восточный Туркестан, на севере. На территории Ладахка находятся одни из самых высоких гор в мире.
Ладакх иногда называют «Малым Тибетом» из-за схожести с культурой и природой Тибета. В прошлом он часто играл важную стратегическую роль из-за своего положения на пересечении торговых путей. Здесь когда-то проходил Великий шёлковый путь, а буддийские пилигримы основали монастыри на своём пути из Индии в Тибет. После закрытия западных границ Китая международная торговля здесь пришла в упадок. Существенным фактором дохода является туризм. До 1974 года Ладакх был закрыт для туристов, но сейчас индийское правительство активно развивает туризм в регионе.
Важнейший и крупнейший город Ладакха — Лех. Большинство жителей Ладакха — буддисты, большинство остальных мусульмане-шииты[2]. В последнее время неоднократно выдвигался лозунг о выделении Ладакха в отдельную союзную территорию из преимущественно мусульманского штата Джамму и Кашмир. Из-за того, что Тибет, попав в 50-х годах под экспансию Китая и пережив вместе с ним культурную революцию, лишился большинства уникальных памятников буддийской культуры, сегодня именно Ладакх стал второй родиной тибетского буддизма.
— Подлетаем. Прямой рейс из Дели до Ле, столицы Ладакха. Лететь полтора часа. С нуля метров над уровнем моря попадаешь сразу на высоту 3500 м. Выходишь… и чувствуешь себя, как космонавт из-за низкого уровня кислорода. Башка кружится, вдохнуть полной грудью не можешь.
Аэропорт в Ле имеет одну из самых коротких взлетно-посадочных полос. И он второй, если я не ошибаюсь, по высоте в мире. Посадка очень сложная… и очень красивая.
Ле — туристический центр, самый крупный город региона. Здесь собираются паломники, альпинисты, трекеры. Считается, что через Ле когда-то проходил Будда Шакьямуни, когда шел на север Индии с проповедями. Также считается, что и Христос проходил через этот город (отсылаю желающих к теме пребывания Христа в Индии).
Город находится на высоте около 3524 метра над уровнем моря. В Ле живет примерно 27 тысяч человек. Это самый крупный город в регионе.
В город сразу лучше не выбираться, а направиться из аэропорта в гостиницу и «отмокать» там сутки. При несоблюдении этих мер можно хапнуть горную болезнь и двинуть кони прямо на земле Будды Майтрейи.
Это бывший королевский дворец. Сейчас это охраняемый каким-то фондом (не уточнял) памятник культуры. Он возвышается над городом. Во дворце — музей. Местным вход 10 рупий. Туристам — 500. Но я понимаю, почему так — местные бедные, а на реставрацию и сохранение памятников деньги нужны.
Извините, что медленно выкладываю — пишу комменты и уменьшаю фотки одновременно в прямом эфире
Это на одной из улиц Ле.
Если честно, то я нигде больше не встречал настолько улыбчивых и приветливых людей. Суровая жизнь настолько их закалила, что им просто некогда думать о всякой хуете, как это делаем мы, западные. Еще немалую роль играет буддизм. Они очень дружелюбны, никогда не жалуются на жизнь. А меж тем зимой там до минус сорока. Отопление — навоз яков. Вода замерзает. Окна тонкие… Так и спят всей семье под одним одеялом.
Амбассадор — отличная тачка, которая здесь считалось бы ретро, а там — самый шик
Кстати. О тачках. В Ладакх добраться можно либо на самолете, либо преодолев два ОЧЕНЬ высоких перевала по ОЧЕНЬ ухабистой горной дороге. Перевалы закрыты пять-шесть месяцев в году. В первый раз мы ехали 40 часов в Манали по одной такой дороге. Высота колебалась между 5000 и 4000 метров. Болтанка + кислородное голодание = 75% вероятности блевануть по первости.
Это молитвенный барабан. В нем содержится большое количество написанных мантр Ом Мани Пеме Хунг, произносимых на благо всех существ. Барабан вращают по часовой стрелке. Это имеет смысл (прочитайте по торсионные поля, если есть время).
В Ладакхе распространен тибетский буддизм. Спешу развеять сомнения тех, кто ничего про буддизм не знает:
— Буддизм не совсем верно назвать религией
— Буддисты и кришнаиты — разные люди
— В буддизме не работают с идеей бога
— Не каждый монах — лама
Въезд в город.
Транспорт в Ладакхе: маленькие машины, мотороллеры, микроавтобусы и потрепанные внедорожники. Назойливые велорикши — это к индусам.
Крыша главной гомпы города.
Гомпа — это храм, где собираются буддисты.
Вообще, если честно, термин «буддист» не совсем корректен. Это западное изобретение. Сами они себя назвали бы скорее «следующие Дхарме (Учению)».
Вот такая вот красотень (я про горы) сносила мне крышу каждый раз, когда я с утра выходил на крышу (невольная тавтология) своего гестхауза.
Молитвенные флаги («лунг-та») на одной из ближайших гор
Молитвенные флаги исписаны мантрами.
Без псевдохудожественности не обошлось )))
Я и моя мыльница в зеркале мотоцикла друга. Кстати, Olympus наоборот — Sup Mylo ))))
На выезде из города — холм со ступами. Что такое ступа?… Смотрите здесь ru.wikipedia.org/wiki/Ступа_(архитектура), а то я пост закончу рано утром писать, если буду сам объяснять.
Там же разделывают умерших. Именно разделывают, оставляя птицам и диким зверям. Кому-то из христиан это покажется кощунственным, но давайте не будем забывать, что:
1. Тело — всего лишь смертная оболочка
2. Гималаи долбить, чтобы похоронить человека — долго и неблагодарно
3. Деревьев в Ладакхе мало, они очень ценятся — кислород, все дела
… тем более, что может быть романтичнее (тут в меня полетели камни...), чем воздать должное природе, принести ПОЛЬЗУ после смерти, накормив животных, и при этом не загрязнять собой землю и не занимать места! да еще и такая красота вокруг.
Чуть не забыл! Иногда сжигают, точно! Вот на таких вот штуках.
Вид с одного из монастырей.
Вообще-то, это нельзя было фоткать. Военная база. Около миллиона индийских солдат в этом спорном регионе…
Собственно, сам монастырь Spithub (в индийском прононсе Спитук).
Окрестности…
Фигово, что ни одна фотка не передает всей полноты.
Этот монастырь — один из самых отреставрированных. Туристов много.
Вся зелень, все деревья — все посажено поселенцами. Когда-то Ладакх был лысее некуда.
Монахи монастыря построили мандалу Калачакры. Это делается из окрашенного песка. Своего рода религиозная практика, символизирующая непостоянство этого мира. Даже самая прекрасная вещь (явление, человек и т.п.) когда-то исчезнет.
Если бы вы там были, то, мне кажется, вы бы тоже влюбились в этот край.
Мноооого молитвенных флагов на крыше монастыря.
…
Кстати, горную болезнь, почему-то, переносят сложнее молодые мужчины. Но сутки полежишь спокойно — и все ок. Только вот даже через неделю подниматься по ступенькам тяжеловато.
Shanti Stupa (Ступа Мира).
Построена японским буддистом, который живет рядом с храмом, относящимся к этой ступе.
Ступа большая, видна издалека, даже когда с перевала спускаешься.
А это уже монастырь Хемис. О нем Рерих писал. Ходят слухи, что там хранятся рукописи — свидетельства о пребывании Христа в Индии. Один русский исследователь даже видел их. На эту тему, на самом деле, есть много книг. Рекомендую Хольгера Керстена «Иисус жил в Индии», если интересно.
Хемис — один из наиболее сохранившихся монастырей, так как мусульмане его не заметили из-за выгодного расположения.
Двор монастыря.
До Хемиса лучше всего добираться на машине.
Автобус в близлежащую деревню ходит раз день.
Вход в один из залов для пудж (эээ… что-то типа служений, если проводить аналогию). Везде росписи на стенах. Стоит помнить, что тибетский буддизм тантрический, в основном. Нет, это не то, что вы подумали. У западных людей в корне неправильное понятие того, что такое тантра.
ru.wikipedia.org/wiki/Тантра_(буддизм)
Гуру Ринпоче (Падмасамбхава). Принес буддизм из Индии в Тибет.
До Хемиса ехать где-то час по извилистой дороге, где то и дело выскакивают навстречу бибикающие машины. И вот такие виды за окном.
В Гималаях ты лучше всего понимаешь, насколько мелочны и идиотичны твои «проблемы». Как, впрочем, и твое смешное Эго.
Будда Майтрейя. Следующий, кто явится миру после Будды Шакьямуни (который, к слову, был четвертым Буддой). Всего в эту земную эпоху будет 1000 Будд… потом эта эпоха закончится, а с ней и мы.
Эта статуя стоит в монастыре Тиксе. Метров десять в ней точно есть.
Молитвенные барабаны и подруга
Полез на скалу около бывшей королевской резиденции (Shey Monastery).
Этому изображению уже около тысячи лет.
Кстати, нимб, как идея, был взят христианскими иконописцами с изображений буддийский и индуистских святых. Это графическое изображение энергополя.
Новая ступа у монастыря линии Карма Кагью. Это был единственный монастырь этой линии преемственности, который я увидел. В Ладакхе, в основном, распространена школа Гелугпа.
Собственно, сам монастырь. Когда мы туда зашли, дети-монахи натирали полы. Один из них катался на этой тряпке, но желающих было больше, ему пришлось уступить.
Защитница Учения и всех живых существ под именем Дукар (Белый Зонт). У нее полугневный облик, тысяча рук, ног и голов, чтобы помочь большему количеству живых существ, попавших в беду.
Вот мы и приехали в монастырь Ламаюру. Он выше находится, чем большинство монастырей в Ладакхе. Некоторое время он относился к Юнгдрун-Бон (новый Бон, изначальная религия Тибета).
Вдали грузовики что-то везут в Кашмир через второй перевал.
О Ламаюру Рерих тоже писал, и сам Ламаюру он писал. Хотя, если честно, Рерих хороший рассказчик и художник. Но они столько всякой эзотерики наплели сверху, что человек, более-менее знакомый с буддизмом, будет очень удивлен, когда прочитает его труды.
Но красота там удивительная. Считается, что когда-то там было высокогорное озеро.
Ночью выключили электричество (обычная практика для тех мест), была полная луна. И я, городской житель, находился в охуеваторе долгое время — при свете луны, оказывается, можно даже читать!
Потерпите, еще меньше трети осталось
В Ламаюру все очень древнее. Эти ступы так вообще выглядели так же, как на картине Рериха (что-то я его часто упоминать стал).
Неземной вид.
Неземной.
Даже не верится самому, что я там был.
У молодых монахов обычный день…
Мы решили съездить в соседнюю долину — Nubra Valley. Она чуть «пониже», 3000 м. Там теплее, растут абрикосы и даже есть песчаная пустыня. Добираться туда надо через перевал. Туда ведет самая высокая в мире дорога, по которой можно проехать на машине.
Выехал из лета…
А тут — вот это.
Ехать не так муторно, как в Манали. А если жевать что-то и запивать коньяком, то тогда не тошнит и не укачивает
Мы почти на другой стороне.
В машине мы слушали Steppenwolf — Born to be Wild и Металлику. Как-то удивительно подошло.
Долина действительно более зеленая. Но населенных пунктов там мало, еда только в гестахаузах, которые дороже, чем по ту сторону перевала. Впрочем, там настолько погружаешься в созерцание природы, что не до еды.
Вот она, долина Нубра, во всей красе.
Оттуда, кстати, не так далеко до границы с Пакистаном. Поэтому на проезд в долину требуются пермиты — спецразрешения от властей региона. Пермит оформляется в турбюро, выдается на определенный срок. У пермита есть и полезная сторона — если вас кто-то похитит, то будут знать, что вы — это вы. И постараются вызволить из лап нехороших людей
В долине Нубра есть верблюды, на которых можно покататься.
Вернулись в Ле… я взял велосипед в аренду, отправился мучать/развивать легкие. Пытался подняться в горку. Водители проезжали мимо, сигналили и улыбались. Горку осилил наполовину. Не горец я, не горец.
Так выглядят некоторые жилые дома в Ле сверху.
Жили мы в первый раз в самой настоящей семье, второй раз — в гестхаузах. В среднем за комнату с хорошей кроватью, шкафчиками, ковриками на полу и европейским туалетом я платил 250 рупий. На еду в день уходило и того меньше. Иногда готовили сами, ходили на рынок.
Ворота в город, вид с обратной стороны…
После месяца жизни в Ле и вылазок в другие города и деревни, пришло время покидать этот край, в котором я ощущал себя, как дома.
Напоследок — девять фоток из Дели.
Дели шумный, плотный и странный город. Есть там и красивые места. Как этот храм Бирла Мандир.
После скромных и тактичных ладакхцев столкнуться с индусами было… не очень весело.
В самом храме нельзя было фоткать. Только в окрестностях.
Википедия сообщает, %юзернейм%, что этот Красный Форт — историческая цитадель эпохи Великих Моголов.
Это Дели, детка. Айнанэ-нанэ.
Die Delische Motoziklen.
India Gate. Около этого гейта нас успели снять примерно стопицот раз местные жители. Там такое отношение к «белым», что поделать. Неприятно такое внимание, если честно. Но терпимо.
Молодежь прямо в пруду купается.
Оно и неудивительно. Это был июль. Жара адовая, по сорок точно. Текло изо всех дыр. Потели даже ногти.
Бахаистский храм всех религий, построенный в виде цветка лотоса.
Такое вот прощание с Дели…
Вот теперь я закрываю тему и говорю вам спасибо за внимание! Ладакх стоит посетить хотя бы один раз, если у вас нет четких стереотипов касательно Индии, и если вы умеете приспосабливаться к любым условиям и выживать долгое время без многих «благ цивилизации».
ЗЫ: фотка с визита в 2006 году
Источник: www.yaplakal.com/
Как я уже успел заметить, большинство на ЯПе не очень-то жалует Индию. Грязь там, дескать, отсутствие цивилизации… Скажем так: в Индии много чего есть. Я много где бывал, но Индия — образец эклектики и сочетания несочетаемого. Мне довелось там побывать два раза, и я бы хотел рассказать вам о той Индии, которую вы особо не представляете себе, когда кто-то произносит «Индия».
Речь пойдет о Западных Гималаях.
Ладакх (штат Джамму и Кашмир) иногда называют «Малым Тибетом». И это верное сравнение — на Индию это уже не похоже, здесь еще сохранились остатки буддистской культуры, до Тибета рукой подать, а чисто юридически это территория Индии, на которую также претендуют Пакистан и Китай.
Мне посчастливилось оказаться в «лунной долине» Ладакха два раза, в 2006 и в 2008 году. То, что я ощущал и видел в Гималаях, мне снится до сих пор, и найти какие-либо точные определения в человеческом языке трудно… Встреча с горами меняет внутренний мир. Может, это только я такой впечатлительный, но в горах все воспринимается по-другому.
Вот мой небольшой рассказ с фотографиями.
Не ломайте, плиз, подборку. Я отпишусь, когда рассказ закончится Около семидесяти фоток будет, примерно.
А, и фоткал на цифромыльницу, не обессудьте.
Справка из Педивикии:
Ладакх — историческая и географическая область, в настоящее время входящая в состав индийского штата Джамму и Кашмир. Дословно «ла» означает перевал, «дакх» — страна. Расположена между хребтами Куньлунь на севере и Гималаи на юге. Ладакх населён народами как индоевропейского, так и тибетского происхождения и является одной из самых наименее населённых областей Центральной Азии. Исторически в состав Ладакха входили Балтистан, долина Инда, Занскар, Лахул-Спити на юге, Нгари и Аксайчин на востоке, а также долина Нубра на севере. В настоящее время Ладакх граничит с Тибетом на востоке, Лахулом и Спити (штат Химачал-Прадеш) на юге, долинами Кашмира, Джамму и Балтистаном на западе, и ограничен хребтом Куньлунь, за которым начинается Восточный Туркестан, на севере. На территории Ладахка находятся одни из самых высоких гор в мире.
Ладакх иногда называют «Малым Тибетом» из-за схожести с культурой и природой Тибета. В прошлом он часто играл важную стратегическую роль из-за своего положения на пересечении торговых путей. Здесь когда-то проходил Великий шёлковый путь, а буддийские пилигримы основали монастыри на своём пути из Индии в Тибет. После закрытия западных границ Китая международная торговля здесь пришла в упадок. Существенным фактором дохода является туризм. До 1974 года Ладакх был закрыт для туристов, но сейчас индийское правительство активно развивает туризм в регионе.
Важнейший и крупнейший город Ладакха — Лех. Большинство жителей Ладакха — буддисты, большинство остальных мусульмане-шииты[2]. В последнее время неоднократно выдвигался лозунг о выделении Ладакха в отдельную союзную территорию из преимущественно мусульманского штата Джамму и Кашмир. Из-за того, что Тибет, попав в 50-х годах под экспансию Китая и пережив вместе с ним культурную революцию, лишился большинства уникальных памятников буддийской культуры, сегодня именно Ладакх стал второй родиной тибетского буддизма.
— Подлетаем. Прямой рейс из Дели до Ле, столицы Ладакха. Лететь полтора часа. С нуля метров над уровнем моря попадаешь сразу на высоту 3500 м. Выходишь… и чувствуешь себя, как космонавт из-за низкого уровня кислорода. Башка кружится, вдохнуть полной грудью не можешь.
Аэропорт в Ле имеет одну из самых коротких взлетно-посадочных полос. И он второй, если я не ошибаюсь, по высоте в мире. Посадка очень сложная… и очень красивая.
Ле — туристический центр, самый крупный город региона. Здесь собираются паломники, альпинисты, трекеры. Считается, что через Ле когда-то проходил Будда Шакьямуни, когда шел на север Индии с проповедями. Также считается, что и Христос проходил через этот город (отсылаю желающих к теме пребывания Христа в Индии).
Город находится на высоте около 3524 метра над уровнем моря. В Ле живет примерно 27 тысяч человек. Это самый крупный город в регионе.
В город сразу лучше не выбираться, а направиться из аэропорта в гостиницу и «отмокать» там сутки. При несоблюдении этих мер можно хапнуть горную болезнь и двинуть кони прямо на земле Будды Майтрейи.
Это бывший королевский дворец. Сейчас это охраняемый каким-то фондом (не уточнял) памятник культуры. Он возвышается над городом. Во дворце — музей. Местным вход 10 рупий. Туристам — 500. Но я понимаю, почему так — местные бедные, а на реставрацию и сохранение памятников деньги нужны.
Извините, что медленно выкладываю — пишу комменты и уменьшаю фотки одновременно в прямом эфире
Это на одной из улиц Ле.
Если честно, то я нигде больше не встречал настолько улыбчивых и приветливых людей. Суровая жизнь настолько их закалила, что им просто некогда думать о всякой хуете, как это делаем мы, западные. Еще немалую роль играет буддизм. Они очень дружелюбны, никогда не жалуются на жизнь. А меж тем зимой там до минус сорока. Отопление — навоз яков. Вода замерзает. Окна тонкие… Так и спят всей семье под одним одеялом.
Амбассадор — отличная тачка, которая здесь считалось бы ретро, а там — самый шик
Кстати. О тачках. В Ладакх добраться можно либо на самолете, либо преодолев два ОЧЕНЬ высоких перевала по ОЧЕНЬ ухабистой горной дороге. Перевалы закрыты пять-шесть месяцев в году. В первый раз мы ехали 40 часов в Манали по одной такой дороге. Высота колебалась между 5000 и 4000 метров. Болтанка + кислородное голодание = 75% вероятности блевануть по первости.
Это молитвенный барабан. В нем содержится большое количество написанных мантр Ом Мани Пеме Хунг, произносимых на благо всех существ. Барабан вращают по часовой стрелке. Это имеет смысл (прочитайте по торсионные поля, если есть время).
В Ладакхе распространен тибетский буддизм. Спешу развеять сомнения тех, кто ничего про буддизм не знает:
— Буддизм не совсем верно назвать религией
— Буддисты и кришнаиты — разные люди
— В буддизме не работают с идеей бога
— Не каждый монах — лама
Въезд в город.
Транспорт в Ладакхе: маленькие машины, мотороллеры, микроавтобусы и потрепанные внедорожники. Назойливые велорикши — это к индусам.
Крыша главной гомпы города.
Гомпа — это храм, где собираются буддисты.
Вообще, если честно, термин «буддист» не совсем корректен. Это западное изобретение. Сами они себя назвали бы скорее «следующие Дхарме (Учению)».
Вот такая вот красотень (я про горы) сносила мне крышу каждый раз, когда я с утра выходил на крышу (невольная тавтология) своего гестхауза.
Молитвенные флаги («лунг-та») на одной из ближайших гор
Молитвенные флаги исписаны мантрами.
Без псевдохудожественности не обошлось )))
Я и моя мыльница в зеркале мотоцикла друга. Кстати, Olympus наоборот — Sup Mylo ))))
На выезде из города — холм со ступами. Что такое ступа?… Смотрите здесь ru.wikipedia.org/wiki/Ступа_(архитектура), а то я пост закончу рано утром писать, если буду сам объяснять.
Там же разделывают умерших. Именно разделывают, оставляя птицам и диким зверям. Кому-то из христиан это покажется кощунственным, но давайте не будем забывать, что:
1. Тело — всего лишь смертная оболочка
2. Гималаи долбить, чтобы похоронить человека — долго и неблагодарно
3. Деревьев в Ладакхе мало, они очень ценятся — кислород, все дела
… тем более, что может быть романтичнее (тут в меня полетели камни...), чем воздать должное природе, принести ПОЛЬЗУ после смерти, накормив животных, и при этом не загрязнять собой землю и не занимать места! да еще и такая красота вокруг.
Чуть не забыл! Иногда сжигают, точно! Вот на таких вот штуках.
Вид с одного из монастырей.
Вообще-то, это нельзя было фоткать. Военная база. Около миллиона индийских солдат в этом спорном регионе…
Собственно, сам монастырь Spithub (в индийском прононсе Спитук).
Окрестности…
Фигово, что ни одна фотка не передает всей полноты.
Этот монастырь — один из самых отреставрированных. Туристов много.
Вся зелень, все деревья — все посажено поселенцами. Когда-то Ладакх был лысее некуда.
Монахи монастыря построили мандалу Калачакры. Это делается из окрашенного песка. Своего рода религиозная практика, символизирующая непостоянство этого мира. Даже самая прекрасная вещь (явление, человек и т.п.) когда-то исчезнет.
Если бы вы там были, то, мне кажется, вы бы тоже влюбились в этот край.
Мноооого молитвенных флагов на крыше монастыря.
…
Кстати, горную болезнь, почему-то, переносят сложнее молодые мужчины. Но сутки полежишь спокойно — и все ок. Только вот даже через неделю подниматься по ступенькам тяжеловато.
Shanti Stupa (Ступа Мира).
Построена японским буддистом, который живет рядом с храмом, относящимся к этой ступе.
Ступа большая, видна издалека, даже когда с перевала спускаешься.
А это уже монастырь Хемис. О нем Рерих писал. Ходят слухи, что там хранятся рукописи — свидетельства о пребывании Христа в Индии. Один русский исследователь даже видел их. На эту тему, на самом деле, есть много книг. Рекомендую Хольгера Керстена «Иисус жил в Индии», если интересно.
Хемис — один из наиболее сохранившихся монастырей, так как мусульмане его не заметили из-за выгодного расположения.
Двор монастыря.
До Хемиса лучше всего добираться на машине.
Автобус в близлежащую деревню ходит раз день.
Вход в один из залов для пудж (эээ… что-то типа служений, если проводить аналогию). Везде росписи на стенах. Стоит помнить, что тибетский буддизм тантрический, в основном. Нет, это не то, что вы подумали. У западных людей в корне неправильное понятие того, что такое тантра.
ru.wikipedia.org/wiki/Тантра_(буддизм)
Гуру Ринпоче (Падмасамбхава). Принес буддизм из Индии в Тибет.
До Хемиса ехать где-то час по извилистой дороге, где то и дело выскакивают навстречу бибикающие машины. И вот такие виды за окном.
В Гималаях ты лучше всего понимаешь, насколько мелочны и идиотичны твои «проблемы». Как, впрочем, и твое смешное Эго.
Будда Майтрейя. Следующий, кто явится миру после Будды Шакьямуни (который, к слову, был четвертым Буддой). Всего в эту земную эпоху будет 1000 Будд… потом эта эпоха закончится, а с ней и мы.
Эта статуя стоит в монастыре Тиксе. Метров десять в ней точно есть.
Молитвенные барабаны и подруга
Полез на скалу около бывшей королевской резиденции (Shey Monastery).
Этому изображению уже около тысячи лет.
Кстати, нимб, как идея, был взят христианскими иконописцами с изображений буддийский и индуистских святых. Это графическое изображение энергополя.
Новая ступа у монастыря линии Карма Кагью. Это был единственный монастырь этой линии преемственности, который я увидел. В Ладакхе, в основном, распространена школа Гелугпа.
Собственно, сам монастырь. Когда мы туда зашли, дети-монахи натирали полы. Один из них катался на этой тряпке, но желающих было больше, ему пришлось уступить.
Защитница Учения и всех живых существ под именем Дукар (Белый Зонт). У нее полугневный облик, тысяча рук, ног и голов, чтобы помочь большему количеству живых существ, попавших в беду.
Вот мы и приехали в монастырь Ламаюру. Он выше находится, чем большинство монастырей в Ладакхе. Некоторое время он относился к Юнгдрун-Бон (новый Бон, изначальная религия Тибета).
Вдали грузовики что-то везут в Кашмир через второй перевал.
О Ламаюру Рерих тоже писал, и сам Ламаюру он писал. Хотя, если честно, Рерих хороший рассказчик и художник. Но они столько всякой эзотерики наплели сверху, что человек, более-менее знакомый с буддизмом, будет очень удивлен, когда прочитает его труды.
Но красота там удивительная. Считается, что когда-то там было высокогорное озеро.
Ночью выключили электричество (обычная практика для тех мест), была полная луна. И я, городской житель, находился в охуеваторе долгое время — при свете луны, оказывается, можно даже читать!
Потерпите, еще меньше трети осталось
В Ламаюру все очень древнее. Эти ступы так вообще выглядели так же, как на картине Рериха (что-то я его часто упоминать стал).
Неземной вид.
Неземной.
Даже не верится самому, что я там был.
У молодых монахов обычный день…
Мы решили съездить в соседнюю долину — Nubra Valley. Она чуть «пониже», 3000 м. Там теплее, растут абрикосы и даже есть песчаная пустыня. Добираться туда надо через перевал. Туда ведет самая высокая в мире дорога, по которой можно проехать на машине.
Выехал из лета…
А тут — вот это.
Ехать не так муторно, как в Манали. А если жевать что-то и запивать коньяком, то тогда не тошнит и не укачивает
Мы почти на другой стороне.
В машине мы слушали Steppenwolf — Born to be Wild и Металлику. Как-то удивительно подошло.
Долина действительно более зеленая. Но населенных пунктов там мало, еда только в гестахаузах, которые дороже, чем по ту сторону перевала. Впрочем, там настолько погружаешься в созерцание природы, что не до еды.
Вот она, долина Нубра, во всей красе.
Оттуда, кстати, не так далеко до границы с Пакистаном. Поэтому на проезд в долину требуются пермиты — спецразрешения от властей региона. Пермит оформляется в турбюро, выдается на определенный срок. У пермита есть и полезная сторона — если вас кто-то похитит, то будут знать, что вы — это вы. И постараются вызволить из лап нехороших людей
В долине Нубра есть верблюды, на которых можно покататься.
Вернулись в Ле… я взял велосипед в аренду, отправился мучать/развивать легкие. Пытался подняться в горку. Водители проезжали мимо, сигналили и улыбались. Горку осилил наполовину. Не горец я, не горец.
Так выглядят некоторые жилые дома в Ле сверху.
Жили мы в первый раз в самой настоящей семье, второй раз — в гестхаузах. В среднем за комнату с хорошей кроватью, шкафчиками, ковриками на полу и европейским туалетом я платил 250 рупий. На еду в день уходило и того меньше. Иногда готовили сами, ходили на рынок.
Ворота в город, вид с обратной стороны…
После месяца жизни в Ле и вылазок в другие города и деревни, пришло время покидать этот край, в котором я ощущал себя, как дома.
Напоследок — девять фоток из Дели.
Дели шумный, плотный и странный город. Есть там и красивые места. Как этот храм Бирла Мандир.
После скромных и тактичных ладакхцев столкнуться с индусами было… не очень весело.
В самом храме нельзя было фоткать. Только в окрестностях.
Википедия сообщает, %юзернейм%, что этот Красный Форт — историческая цитадель эпохи Великих Моголов.
Это Дели, детка. Айнанэ-нанэ.
Die Delische Motoziklen.
India Gate. Около этого гейта нас успели снять примерно стопицот раз местные жители. Там такое отношение к «белым», что поделать. Неприятно такое внимание, если честно. Но терпимо.
Молодежь прямо в пруду купается.
Оно и неудивительно. Это был июль. Жара адовая, по сорок точно. Текло изо всех дыр. Потели даже ногти.
Бахаистский храм всех религий, построенный в виде цветка лотоса.
Такое вот прощание с Дели…
Вот теперь я закрываю тему и говорю вам спасибо за внимание! Ладакх стоит посетить хотя бы один раз, если у вас нет четких стереотипов касательно Индии, и если вы умеете приспосабливаться к любым условиям и выживать долгое время без многих «благ цивилизации».
ЗЫ: фотка с визита в 2006 году
Источник: www.yaplakal.com/
