690
0,2
2015-07-04
Что такое инфракрасная фотография.
Предлагаю Вашему вниманию подборку так называемых инфракрасных фотографий. Учитывая, что возможно, кому-то будет интересно, как же это делается помимо фот будет и некоторое количество букв. Текст конечно же уменьшен и немного отредактирован, так как сей пост является не столько обучающим, сколько ознакамливающим. Лично я об этом узнала только сегодня
Самое притягательное в инфракрасной фотографии это то, что в ней мы видим мир, который не виден нашему глазу. Это другое пространство, другая реальность. Она с первого взгляда может показаться мёртвой, застывшей, но если присмотреться и прислушаться, то в ней можно заметить жизнь. Несколько другую, но жизнь. Попробуйте всмотреться и вслушаться, только не пугайтесь. © Люлюкин Евгений Первые 3 работы скорее всего его.
13 фот и достаточно букв
Когда рассуждают о фотоискусстве, часто говорят о том, что мастерство фотографа заключается не в том, чтобы красиво сфотографировать и без того красивое, а в том, чтобы показать то прекрасное, что другие не заметили, пройдя мимо.
Д. Катков
Во время инфракрасной съемки невозможно глазами увидеть предполагаемый сюжет. Его можно только почувствовать — душой. Вообще эта фотография такая же зыбкая и едва уловимая, как наши мечты и фантазии.
Луис КАСТАНЬЕДА
Замечали ли вы, как много на различных фоторесурсах пейзажных фотографий? Действительно, пейзаж такой жанр, в котором каждый обладатель фотокамеры может попробовать свои силы. У кого-то получается лучше, у кого-то хуже, но наступает момент, когда хочется сделать что-то необычное, выделить свои работы из общей массы фотографий. Рано или поздно, любой автор, который хочет расширить свой творческий диапазон, начинает поиски чего-то нового, ранее не показанного другими.
Сегодня всем известно, что видимый свет — это лишь малая часть широкого спектра электромагнитных волн, включающего в себя и радиоволны, и гамма-лучи. Соседние области спектра — ультрафиолетовые и инфракрасные лучи — могут быть использованы в фотографии, поскольку они преломляются линзами объектива, и значит, изображение может быть сфокусировано на пленку. Для инфракрасной фотографии используется ближняя инфракрасная зона — до 1350 нм
Инфракрасное излучение находится за пределами видимого диапазона, и поэтому незаметно для человеческого глаза. Его впервые обнаружил англичанин Вильям Гершель в 1800-м году. Поначалу инфракрасная съемка использовалась астрономами, применялась в сельском хозяйстве при аэрофотосъемке, военными (куда без них), до сих пор используется реставраторами при работе с полотнами великих художников и наконец простыми фотографами. Первые фотопленки, чувствительные к инфракрасным (ИК) лучам, появились в 1931 году. Сейчас инфракрасная пленка выпускается фирмами Agfa, Ilford, Konica Minolta, Kodak, но все эти пленки не только малодоступны, но и требуют особого обращения. Мало того, что вследствие повышенной чувствительности их надо заряжать и хранить в полной (абсолютно) темноте, так еще вас ждут проблемы при проявке, перевозке и хранении, т.к. инфракрасные пленки имеют значительно более короткие сроки хранения и использования в отличие от обычных, а частично засветить их может даже инфракрасный счетчик кадров в вашей камере.
К счастью для нас, матрица цифровой камеры справляется с задачей получения инфракрасного изображения ничуть не хуже, чем специальная, и такая капризная пленка.
Фильтры
Почти все производители фильтров имеют в своей линейке инфракрасные модели.
После мониторинга рынка данных фильтров сложилось следующее мнение – купить ИК-фильтр в наших фотомагазинах практически невозможно. Причин здесь несколько. Это и достаточно высокая стоимость (фильтр TIFFEN 87 диаметром 77 мм стоит около 200-250 у.е. ), и малый спрос на подобную продукцию, и необходимость закупок фильтров партией (а кто из продавцов захочет создавать себе дополнительные товарные остатки?)
Для тех, кто подобный фильтр не нашел или не готов тратить значительную сумму на инфракрасные эксперименты есть достаточно простой выход. Идете в любую фотолабораторию, где работают со «слайдовой» пленкой и просите кусок незасвеченной, но проявленной обратимой (то есть, «слайдовой») фотоплёнки, ее вы и будете использовать в качестве инфракрасного фильтра на первых порах (проявленная эмульсия задерживает излучение того диапазона спектра, к которому чувствительна фотоплёнка (то есть, весь видимый диапазон), пропуская всё остальное (то есть ультрафиолетовый и инфракрасный диапазоны).
Техника
Определить, пригодна ли ваша камера для съемки в инфракрасном диапазоне очень просто, взяв любой пульт дистанционного управления (как известно он излучает ИК-лучи) и в полной темноте направив его в объектив цифрового аппарата. Если вы видите на дисплее светящуюся точку, то аппарат чувствителен к ИК-лучам, и можно продолжать эксперименты.
Однако некоторые фотоаппараты имеют так называемые фильтры Hot Mirror основная функция которых – предотвращение появления муара, не допуская до сенсоров матрицы инфракрасные лучи с длиной волны больше, чем 800нм.
Есть и такой вариант, совсем уж экстремальный – суть в том, что удаляется отсекающий фильтр из камеры и вместо него, ставится инфракрасный. Для обычной съемки такая камера уже не пригодна, но в ИК дает просто отличный результат.
Также В некоторых аппаратах имеется специальный режим Night Shoot — «ночная съемка». В этом режиме фильтр, отсекающий ИК-область спектра, механически убирается из оптической системы.
В результате достигается достаточно большая чувствительность сенсора в ИК-диапазоне, что позволяет снимать на коротких выдержках и получать низкие шумы в конечном изображении. Следует отметить, что съемка в этом режиме возможна с выдержками не короче 1/30, длиннее не вопрос, поэтому возникает необходимость в использовании нейтральных серых фильтров. Я использую ND8 или ND4, в зависимости от освещения, а также использую экспокоррекцию и контролирую яркость кадра по гистограмме.
Техника съемки
Что делает обычный фотограф-пезажист в полдень? Правильно, вынужден отдыхать, т.к. снимать при полуденном солнце пейзаж – удовольствие весьма сомнительное. Резкие, глубокие тени, большие перепады яркости – все это не способствует созданию хорошего пейзажного кадра. Совсем другое дело, если в вашем кофре есть инфракрасный фильтр. Яркое солнце превратиться в вашего друга, ибо оно и есть основной источник ИК-излучения, небо не надо притемнять градиентником (оно и так будет почти черным), инфракрасная съемка позволит отлично проявить фактуры и эффектно подчеркнет ярко-освещенную листву.
Для снимающих зеркальными камерами.
В отличии от обычного цифровика, возникает определенная проблема с визированием и резкостью, т.к. инфракрасные фильтры непрозрачны и осуществить наводку на резкость с накрученным фильтром весьма проблематично. Выход один – камеру на штатив, визирование и компоновку кадра производите без фильтра, потом накручиваете фильтр и делаете кадр. При этом, на автофокус полагаться нельзя. Автоматика учитывает характеристики преломления лучей видимого диапазона, в то время как инфракрасное излучение преломляется по-другому. Поэтому фокус лучше наводить по шкале расстояний, при этом устанавливать его чуть ближе реального расстояния до объекта. Кроме этого, полезно увеличить ГРИП, используя диафрагму, вплоть до f18-22. На некоторых объективах есть метка для фокусировки при инфракрасной съемке, используйте ее, совместив с ней шкалу расстояний на объективе. Обязательно закрывайте заглушкой окошко видоискателя, для предотвращения дополнительной засветки и не забывайте делать несколько кадров с эксповилкой с шагом в 1 — 2 EV с контролем гистограммы (особое внимание светам). Уделите внимание установке баланса белого, если снимаете не в RAW. В идеале, надо выставить б/б по освещенным листьям, тогда при постобработке, будет намного проще получить приемлемый результат.
Постобработка
Для окончательной доводки придется использовать графический редактор, т.к. полученное изображение далеко от оптимального и на те красивые инфракрасные фото, которые вы видите на сайтах и в журналах, ваши кадры пока мало похожи.
1. Для начала, откройте свое фото в редакторе и внимательно изучите каналы. Как правило, вся яркость содержится в красном канале, резкость в зеленом, шум в синем, но могу быть и варианты.
2. Далее, идете в меню «Изображение» и открываете уровни (скриншот), где передвигаете ползунки гистограммы, приводя изображение к приемлемому тональному диапазону, контролируя показания гистограммы.
3. После этого, применяете к изображению команду «автоуровни»
4. Следующий этап – микшер каналов, внимательно изучите их содержание. В красном канале производим замену на синий, а в синем, на красный.
5. Затем применяете «фильтр тени/света» для выравнивания тонового диапазона кадра примерно с такими настройками (скриншот) Не переусердствуйте, а то изображение получится ненатуральным.
Довольны результатом?
Если нет, то двигать ползунки в микшере можно до бесконечности, добиваясь нужных цветов.
Есть и более простой путь, если вашей целью является получение черно-белого фото. После операции с «автоуровнями», идете в микшер каналов и двигаете ползунки, не забывая поставить галочку на чекбоксе «оттенки серого». После этого можно затонировать картинку по вкусу, любым известным способом.
Второй способ чуть сложнее и больше подходит для кадров, снятых в RAW.
1. Конвертируете фото, не забыв кликнуть пипеткой баланса белого по любой зелени в кадре.
2. Далее, идете в меню «Изображение» и открываете уровни (скриншот), где передвигаете ползунки гистограммы, приводя изображение к приемлемому тональному диапазону, контролируя показания гистограммы.
3. Переводите фото в пространство LAB и в команде Apply Image (скриншот) комбинируете каналы по своему вкусу. А можно и не переводя в LAB, попробовать «месить» каналы по своему усмотрению
4. Затем переводите кадр обратно в RGB и проводите окончательную доводку уровнями и инструментом тени/света
5 СОВЕТОВ:
1. Не ленитесь! Ищите свой кадр, думайте перед тем, как нажать на спуск. Если нашли интересное место, сделайте несколько дублей с разных ракурсов, внимательно посмотрите на освещение, может имеет смысл, прийти на это место позже, когда свет будет более интересным.
2. Если есть возможность – снимайте в RAW. Качество, удобство и вариативность обработки с лихвой компенсируют время на конвертацию и размер файла. Это особенно важно при съемке в инфракрасном диапазоне, т.к. позволит получить интересный результат при различных установках баланса белого.
3. Штатив – лучший друг пейзажиста, а для пейзажиста, снимающего в ИК – он уже становится практически родственником. Если нет тяжелого и устойчивого штатива (или лень тащить с собой) пользуйтесь пультом ДУ или таймером вашей камеры, для уменьшения шевеленки.
4. Изучайте программы постобработки. В цифровой инфракрасной фотографии без дополнительной обработки в редакторе, приемлемый результат вы врядли получите. Не обязательно изучать именно фотошоп, достаточно более легкого редактора, например фотошоп элементс или ему подобного.
5. Досконально освойте свою технику, знайте ее достоинства и недостатки. Иногда, времени на то, чтобы сделать удачный кадр очень немного, не тратьте его на «переговоры» со своей камерой, поговорите с ней заранее. Например, не все камеры достоверно отображают информацию на гистограмме, беря за основу только зеленый канал. В результате – вы рискуете получить пересветы, которые не исправишь ни в каком редакторе.
…
чуть не забыла: дата первых 3х фот — июль 2010.
дата статьи: 25.06.2010 в 11:47
всё!
Источник: www.yaplakal.com/
Самое притягательное в инфракрасной фотографии это то, что в ней мы видим мир, который не виден нашему глазу. Это другое пространство, другая реальность. Она с первого взгляда может показаться мёртвой, застывшей, но если присмотреться и прислушаться, то в ней можно заметить жизнь. Несколько другую, но жизнь. Попробуйте всмотреться и вслушаться, только не пугайтесь. © Люлюкин Евгений Первые 3 работы скорее всего его.
13 фот и достаточно букв
Когда рассуждают о фотоискусстве, часто говорят о том, что мастерство фотографа заключается не в том, чтобы красиво сфотографировать и без того красивое, а в том, чтобы показать то прекрасное, что другие не заметили, пройдя мимо.
Д. Катков
Во время инфракрасной съемки невозможно глазами увидеть предполагаемый сюжет. Его можно только почувствовать — душой. Вообще эта фотография такая же зыбкая и едва уловимая, как наши мечты и фантазии.
Луис КАСТАНЬЕДА
Замечали ли вы, как много на различных фоторесурсах пейзажных фотографий? Действительно, пейзаж такой жанр, в котором каждый обладатель фотокамеры может попробовать свои силы. У кого-то получается лучше, у кого-то хуже, но наступает момент, когда хочется сделать что-то необычное, выделить свои работы из общей массы фотографий. Рано или поздно, любой автор, который хочет расширить свой творческий диапазон, начинает поиски чего-то нового, ранее не показанного другими.
Сегодня всем известно, что видимый свет — это лишь малая часть широкого спектра электромагнитных волн, включающего в себя и радиоволны, и гамма-лучи. Соседние области спектра — ультрафиолетовые и инфракрасные лучи — могут быть использованы в фотографии, поскольку они преломляются линзами объектива, и значит, изображение может быть сфокусировано на пленку. Для инфракрасной фотографии используется ближняя инфракрасная зона — до 1350 нм
Инфракрасное излучение находится за пределами видимого диапазона, и поэтому незаметно для человеческого глаза. Его впервые обнаружил англичанин Вильям Гершель в 1800-м году. Поначалу инфракрасная съемка использовалась астрономами, применялась в сельском хозяйстве при аэрофотосъемке, военными (куда без них), до сих пор используется реставраторами при работе с полотнами великих художников и наконец простыми фотографами. Первые фотопленки, чувствительные к инфракрасным (ИК) лучам, появились в 1931 году. Сейчас инфракрасная пленка выпускается фирмами Agfa, Ilford, Konica Minolta, Kodak, но все эти пленки не только малодоступны, но и требуют особого обращения. Мало того, что вследствие повышенной чувствительности их надо заряжать и хранить в полной (абсолютно) темноте, так еще вас ждут проблемы при проявке, перевозке и хранении, т.к. инфракрасные пленки имеют значительно более короткие сроки хранения и использования в отличие от обычных, а частично засветить их может даже инфракрасный счетчик кадров в вашей камере.
К счастью для нас, матрица цифровой камеры справляется с задачей получения инфракрасного изображения ничуть не хуже, чем специальная, и такая капризная пленка.
Фильтры
Почти все производители фильтров имеют в своей линейке инфракрасные модели.
После мониторинга рынка данных фильтров сложилось следующее мнение – купить ИК-фильтр в наших фотомагазинах практически невозможно. Причин здесь несколько. Это и достаточно высокая стоимость (фильтр TIFFEN 87 диаметром 77 мм стоит около 200-250 у.е. ), и малый спрос на подобную продукцию, и необходимость закупок фильтров партией (а кто из продавцов захочет создавать себе дополнительные товарные остатки?)
Для тех, кто подобный фильтр не нашел или не готов тратить значительную сумму на инфракрасные эксперименты есть достаточно простой выход. Идете в любую фотолабораторию, где работают со «слайдовой» пленкой и просите кусок незасвеченной, но проявленной обратимой (то есть, «слайдовой») фотоплёнки, ее вы и будете использовать в качестве инфракрасного фильтра на первых порах (проявленная эмульсия задерживает излучение того диапазона спектра, к которому чувствительна фотоплёнка (то есть, весь видимый диапазон), пропуская всё остальное (то есть ультрафиолетовый и инфракрасный диапазоны).
Техника
Определить, пригодна ли ваша камера для съемки в инфракрасном диапазоне очень просто, взяв любой пульт дистанционного управления (как известно он излучает ИК-лучи) и в полной темноте направив его в объектив цифрового аппарата. Если вы видите на дисплее светящуюся точку, то аппарат чувствителен к ИК-лучам, и можно продолжать эксперименты.
Однако некоторые фотоаппараты имеют так называемые фильтры Hot Mirror основная функция которых – предотвращение появления муара, не допуская до сенсоров матрицы инфракрасные лучи с длиной волны больше, чем 800нм.
Есть и такой вариант, совсем уж экстремальный – суть в том, что удаляется отсекающий фильтр из камеры и вместо него, ставится инфракрасный. Для обычной съемки такая камера уже не пригодна, но в ИК дает просто отличный результат.
Также В некоторых аппаратах имеется специальный режим Night Shoot — «ночная съемка». В этом режиме фильтр, отсекающий ИК-область спектра, механически убирается из оптической системы.
В результате достигается достаточно большая чувствительность сенсора в ИК-диапазоне, что позволяет снимать на коротких выдержках и получать низкие шумы в конечном изображении. Следует отметить, что съемка в этом режиме возможна с выдержками не короче 1/30, длиннее не вопрос, поэтому возникает необходимость в использовании нейтральных серых фильтров. Я использую ND8 или ND4, в зависимости от освещения, а также использую экспокоррекцию и контролирую яркость кадра по гистограмме.
Техника съемки
Что делает обычный фотограф-пезажист в полдень? Правильно, вынужден отдыхать, т.к. снимать при полуденном солнце пейзаж – удовольствие весьма сомнительное. Резкие, глубокие тени, большие перепады яркости – все это не способствует созданию хорошего пейзажного кадра. Совсем другое дело, если в вашем кофре есть инфракрасный фильтр. Яркое солнце превратиться в вашего друга, ибо оно и есть основной источник ИК-излучения, небо не надо притемнять градиентником (оно и так будет почти черным), инфракрасная съемка позволит отлично проявить фактуры и эффектно подчеркнет ярко-освещенную листву.
Для снимающих зеркальными камерами.
В отличии от обычного цифровика, возникает определенная проблема с визированием и резкостью, т.к. инфракрасные фильтры непрозрачны и осуществить наводку на резкость с накрученным фильтром весьма проблематично. Выход один – камеру на штатив, визирование и компоновку кадра производите без фильтра, потом накручиваете фильтр и делаете кадр. При этом, на автофокус полагаться нельзя. Автоматика учитывает характеристики преломления лучей видимого диапазона, в то время как инфракрасное излучение преломляется по-другому. Поэтому фокус лучше наводить по шкале расстояний, при этом устанавливать его чуть ближе реального расстояния до объекта. Кроме этого, полезно увеличить ГРИП, используя диафрагму, вплоть до f18-22. На некоторых объективах есть метка для фокусировки при инфракрасной съемке, используйте ее, совместив с ней шкалу расстояний на объективе. Обязательно закрывайте заглушкой окошко видоискателя, для предотвращения дополнительной засветки и не забывайте делать несколько кадров с эксповилкой с шагом в 1 — 2 EV с контролем гистограммы (особое внимание светам). Уделите внимание установке баланса белого, если снимаете не в RAW. В идеале, надо выставить б/б по освещенным листьям, тогда при постобработке, будет намного проще получить приемлемый результат.
Постобработка
Для окончательной доводки придется использовать графический редактор, т.к. полученное изображение далеко от оптимального и на те красивые инфракрасные фото, которые вы видите на сайтах и в журналах, ваши кадры пока мало похожи.
1. Для начала, откройте свое фото в редакторе и внимательно изучите каналы. Как правило, вся яркость содержится в красном канале, резкость в зеленом, шум в синем, но могу быть и варианты.
2. Далее, идете в меню «Изображение» и открываете уровни (скриншот), где передвигаете ползунки гистограммы, приводя изображение к приемлемому тональному диапазону, контролируя показания гистограммы.
3. После этого, применяете к изображению команду «автоуровни»
4. Следующий этап – микшер каналов, внимательно изучите их содержание. В красном канале производим замену на синий, а в синем, на красный.
5. Затем применяете «фильтр тени/света» для выравнивания тонового диапазона кадра примерно с такими настройками (скриншот) Не переусердствуйте, а то изображение получится ненатуральным.
Довольны результатом?
Если нет, то двигать ползунки в микшере можно до бесконечности, добиваясь нужных цветов.
Есть и более простой путь, если вашей целью является получение черно-белого фото. После операции с «автоуровнями», идете в микшер каналов и двигаете ползунки, не забывая поставить галочку на чекбоксе «оттенки серого». После этого можно затонировать картинку по вкусу, любым известным способом.
Второй способ чуть сложнее и больше подходит для кадров, снятых в RAW.
1. Конвертируете фото, не забыв кликнуть пипеткой баланса белого по любой зелени в кадре.
2. Далее, идете в меню «Изображение» и открываете уровни (скриншот), где передвигаете ползунки гистограммы, приводя изображение к приемлемому тональному диапазону, контролируя показания гистограммы.
3. Переводите фото в пространство LAB и в команде Apply Image (скриншот) комбинируете каналы по своему вкусу. А можно и не переводя в LAB, попробовать «месить» каналы по своему усмотрению
4. Затем переводите кадр обратно в RGB и проводите окончательную доводку уровнями и инструментом тени/света
5 СОВЕТОВ:
1. Не ленитесь! Ищите свой кадр, думайте перед тем, как нажать на спуск. Если нашли интересное место, сделайте несколько дублей с разных ракурсов, внимательно посмотрите на освещение, может имеет смысл, прийти на это место позже, когда свет будет более интересным.
2. Если есть возможность – снимайте в RAW. Качество, удобство и вариативность обработки с лихвой компенсируют время на конвертацию и размер файла. Это особенно важно при съемке в инфракрасном диапазоне, т.к. позволит получить интересный результат при различных установках баланса белого.
3. Штатив – лучший друг пейзажиста, а для пейзажиста, снимающего в ИК – он уже становится практически родственником. Если нет тяжелого и устойчивого штатива (или лень тащить с собой) пользуйтесь пультом ДУ или таймером вашей камеры, для уменьшения шевеленки.
4. Изучайте программы постобработки. В цифровой инфракрасной фотографии без дополнительной обработки в редакторе, приемлемый результат вы врядли получите. Не обязательно изучать именно фотошоп, достаточно более легкого редактора, например фотошоп элементс или ему подобного.
5. Досконально освойте свою технику, знайте ее достоинства и недостатки. Иногда, времени на то, чтобы сделать удачный кадр очень немного, не тратьте его на «переговоры» со своей камерой, поговорите с ней заранее. Например, не все камеры достоверно отображают информацию на гистограмме, беря за основу только зеленый канал. В результате – вы рискуете получить пересветы, которые не исправишь ни в каком редакторе.
…
чуть не забыла: дата первых 3х фот — июль 2010.
дата статьи: 25.06.2010 в 11:47
всё!
Источник: www.yaplakal.com/
