Как штукатурить стены: советы новичку

Не каждый домашний мастер решается штукатурить стены из-за кажущейся сложности выполнения работ. Спешим успокоить: особые навыки необходимы для выполнения больших объёмов работы в короткие сроки. Освоить же азы штукатурного дела при должной аккуратности и терпеливости способен каждый.

 

Разновидности штукатурных покрытий

Штукатурка сама по себе крайне редко выступает в роли финишной отделки стен. Основная цель её нанесения — выравнивание поверхности как в общей плоскости, так и с устранением местных дефектов, например, швов и выступов кирпичной кладки. Следуя этому принципу, различают несколько видов штукатурки:

Черновая обтирка (набрызг) применяется для улучшения сцепления между наружным отделочным и несущим слоем стены. Таким способом готовят поверхности под отделку, закреплённую на клею или цементом растворе. Типичный пример — подготовка под облицовку кафелем. Наброс грунта без разглаживания используется как частный случай предыдущего вида, когда есть необходимость выровнять существенные искривления плоскости стены или выправить геометрию помещения. Чистовая штукатурка (накрывка) образует идеально ровную поверхность с минимальным количеством пор и дефектов. Такой способ черновой отделки может завершаться оклейкой обоями или шпаклеванием под покраску.



 

В общем порядке все три типа штукатурных работ проводятся последовательно в приведённом порядке до получения нужных характеристик поверхности. Также существуют различия, обусловленные изменениями в рецептуре штукатурного раствора. В зависимости от требуемых характеристик готовой поверхности, штукатурка может обладать повышенной прочностью и твёрдостью, гидрофобностью или низкой теплопроводностью. Однако даже при специальных требованиях техника нанесения не отличается от базовой, меняется лишь состав раствора.

 

Цементный раствор для штукатурки

Материал, который наносят на стены для создания штукатурного покрытия — обычный пескобетон с маркой прочности от М50 до М200. Поскольку штукатурный слой не выполняет прямой несущей функции, требования к прочности предъявляются для противодействия внешним механическим воздействиям и отрыву штукатурки под собственным весом.





В классическом варианте раствор для штукатурных работ готовится из мытого речного или горного песка с размером зерна не более 1,2 мм для затирки и не более 2,5 мм для набрызга и основного выравнивающего слоя. Связующим для раствора выступает портландцемент марки 200 или 300, для особо прочной штукатурки — марки 400. Содержание цементного вяжущего не может быть меньше 70 кг на 1 т сухого песка, но обычно его добавляют в соотношении 1:5 — 1:8 к наполнителю. Само собой, чем выше марка цемента, тем ниже его содержание в растворе для штукатурки.





 

Второй вариант приготовления штукатурного раствора — с частичной (от 40%) или полной заменой цементного связующего на гидратную известь или пушонку. Известковое молоко должно содержать не менее 30% извести по массе без непогашенных вкраплений. Основная цель применения извести — вовлечение воздуха для снижения плотности штукатурки. Соответственно снижается расход связующего, а сама штукатурка имеет меньшую плотность и меньше нагружает несущую систему здания.





 

Растворы готовятся на водной основе, содержание жидкости нормируется, исходя из соображений обеспечения требуемой подвижности смеси и её склонности к расслоению. Добавление воды производят после смешивания сухих наполнителя и связующего, либо путём введения полностью растворённого цемента в сухой песок с последующим доведением смеси до нужной консистенции. Густота раствора для разных слоёв штукатурки отличается: если для обтирки основания требуется консистенция жидкой сметаны, то наброс основного слоя выполняют более густой пастой, в которой следы от продавливания пальцем не заполняются в течение как минимум 2–3 минут.

 

Какие поверхности можно штукатурить

Для проведения штукатурных работ пригоден широкий ряд оснований: кладка из кирпича, шлакоблока или пористых блоков, бетон марки не выше М600, а также сборные деревянные конструкции. В общем случае пригодность основы под штукатурку определяется адгезией, обеспечивающей достаточно высокий предел нагрузки на отрыв.





 

Поверхности из тяжелых бетонов перед оштукатуриванием шлифуют для повышения пористости и грунтуют составами глубокого проникновения, не образующими плёнку. Деревянную обшивку шпальных или каркасных стен перед нанесением штукатурки покрывают дранкой или стальной штукатурной сеткой для улучшения качества сцепления с основой.





 

Сетка также может применяться и для скрепления самого штукатурного слоя. В этом случае её набивают после первичной обтирки перед установкой маяков. В основном армирование сеткой требуется при толщине штукатурки от 25 до 40 мм. Дополнительным аргументом в пользу укрепления может служить высокая подвижность основания, например при неблагоприятных сейсмических условиях.

 

Когда и зачем нужны маяки

Линейные штукатурные маяки необходимы в тех случаях, когда к поверхности штукатурки предъявляются высокие требования плоскостности. Маяки помогают исключить образование неровностей более 2 мм/м, в иных случаях достаточно выравнивания стягивающей рейкой.





 

Монтаж маяков проводят на небольшие бугорки из обычного штукатурного раствора с небольшим добавлением строительного гипса для ускорения схватывания. Для установки каждого маяка смешивается небольшая порция раствора, которая наносится на стену точечно по вертикальной линии с отступом в 50–70 см. Выждав 2–3 минуты, пока раствор немного загустеет, к стене прикладывают металлическую рейку маяка и утапливают её в комьях раствора до совпадения с расчётной плоскостью стены.





 

Самый удобный способ выравнивания — выведение верха всех маяков под общую шнуровку, их выравнивание по вертикали реечным пузырьковым уровнем, а затем юстировка с остальными маяками длинным правилом. Расстояние между маяками должно быть таким, чтобы при имеющейся длине правила оно в горизонтальном положении опиралось как минимум на два соседних маяка. Если после установки всех маяков отмечаются локальные неровности, планки можно достаточно легко оторвать, а затем приклеить заново с нанесением новой порции раствора.

 

Подготовка основания набрызгом

Первичный набрызг выполняют цементным раствором жидкой консистенции. Смесь растирают по стене слоем толщиной около 2–3 мм, используя широкий шпатель или кельму. Остающиеся наплывы можно не удалять сразу, а дождаться предварительного схватывания состава.





 

Основная цель штукатурной подготовки — заполнить все поры и углубления на поверхности основы. Поэтому штукатурку сперва тщательно и с усилием втирают, скребя металлической кромкой по основе, а затем растягивают смесь более-менее равномерным слоем. Последнее необходимо чтобы упредить пересыхание поверхности подготовки перед нанесением следующего слоя.

 

Техника наброса на стены

Проводить наброс выравнивающего слоя можно спустя 10–14 часов после протирки. Для выравнивания без маяков слоем до 10 мм допускается нанесение раствора на стену с помощью шпателя, тёрки или кельмы, то есть простым намазыванием тонких слоев одного за другим с контролем по рейке правила. При более толстом слое используют штукатурный ковшик.





 

Стенки ковша имеют специальную форму, обеспечивающую легкое соскальзывание смеси при броске. Движение должно происходить практически в горизонтальной плоскости с небольшим (до 20º) наклоном ковша в сторону стены. При этом штукатурка сбивается в плотный комок и слетает с ковша с небольшим подбросом вверх.





 

Столкновение смеси со стеной должно происходить с достаточно большой силой, поэтому бросок выполняется с плавным разгоном без замаха и резким торможением. При этом в момент столкновения раствор плотно трамбуется и избавляется от воздушных пор. Наброс штукатурки на стену выполняется участками по 1–1,5 м2 таким образом, чтобы прилипшие комья выступали над плоскостью установки маяков порядка 7–10 мм. После заполнения одного участка излишки смеси снимают скошенной частью правила и смешивают со свежим раствором. Выступающие бугры срезаются заостренной стороной рейки достаточно просто, но при этом помимо движения снизу вверх правилом совершают и продольные колебания.

 

Затирка штукатурки

Высыхание основного слоя перед затиркой может быть как полным, так и частичным в течение 2–3 суток. После схватывания смеси маяки вырывают, а образованные борозды заполняют тем же раствором, который использовался при набросе.





 

Образованная поверхность может иметь многочисленные дефекты, трещины и впадины, но при этом срезанные плоскости бугров образуют основу для работы полиуретановой тёркой соответствующего размера. Раствор сперва небольшими порциями вдавливается в углубления, а затем растирается по поверхности круговыми движениями без накладывания дополнительного слоя. За счёт более жидкой консистенции раствора для протирки происходит его смешивание с осыпающимися частицами заполнителя, так поверхность штукатурки становится прочной и монолитной.

 

Сушка и последующая обработка

Оштукатуренные поверхности готовы к отделке спустя полный срок выдержки: растворы на цементном связующем сохнут в течение 28 дней, на известковом — в течение 20 дней. На протяжении первой половины установленного срока нельзя допускать пересыхания поверхности, сопровождаемого образованием паутины трещин из-за неравномерной гидратации. Чтобы устранить подобные явления, в помещении поддерживается высокая влажность: устанавливаются ёмкости с водой, а саму штукатурку периодически сбрызгивают водой с помощью веника или ручного пульверизатора.

Перед нанесением финишной отделки штукатурка может обрабатываться укрепляющей грунтовкой глубокого проникновения. Перед проведением малярных работ также возможна протирка гипсовой шпаклёвкой редкой консистенции для заполнения пор и снижения расхода краски. опубликовано  

 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! ©

Источник: //www.rmnt.ru/story/decoration/1320434.htm