917
0,3
2015-07-04
Усилитель для домашнего кинотеатра
Вдохновленный темой уважаемого zubexkir
о создании сабвуфера, решил повторить этот замечательный ящик.
Приценился к комплектухе, пересчитал размеры под имеющийся в продаже МДФ, и тут встал вопрос – кто будет этот саб раскачивать?
Пошел по интернетам искать подходящую схему. Тут я узнал о существовании усилителей класса D, который манил своим КПД (90-95%) и оригинальным схемным решением с использованием полевых транзисторов в режиме ключа. Остановился на 300W схеме Алексея Королькова. Посмотреть можно тут.
Там же есть другие схемы и ссылка на форум разработчика. Кстати, очень умный дядька)).
Все представленные платы изготовлены по технологии ЛУТ, которая неоднократно описана на этом ресурсе, да и в сети инфы навалом. Для печати шаблона, больше всего понравилась подложка от самоклеющейся бумаги. Кто-то умудряется делать это на обложках от глянцевых журналов, но у меня не пошло. Кстати, печатки подобным способом делал впервые.
Вытравил печатку усилителя. Медные дорожки облужены сплавом Розе, температура плавления которого ~96 градусов. Технология лужения проста: Бросаем печать в миску с водой, добавляем щепотку лимонной кислоты, кидаем несколько гранул сплава и кипятим. При закипании, сплав становится жидким, остается только размазать его по дорожкам с использованием куска ваты обернутого в бинт (во всяком случае, я так приноровился). Для сверления пришлось купить мини-дрель.
Первая попытка пропечатать изображение и цеколевку элементов на внешней стороне платы. Получилось очень криво.
Запаял детали. Не хватает дросселя и выходных транзисторов.
Еще
Усилитель практически готов, и тут новая проблема – чем его питать?
Требуется двуполярное питание +\- 50 вольт и мощность порядка 400 ватт. Мотать обычный транс дело не благодарное, а покупать готовый привел бы семью к разорению)).
На форуме того же Королькова, наткнулся на схему импульсного блока питания с подходящими параметрами. По схеме 600W, но транс мотал в расчете на 800W.
Переносим трафарет на текстолит
После травления в хлорном железе
Залудил
Печатаем верх. Уже красивее.
Начинаем собирать. Куча деталей использовалась от паленых комповых БП, которых в доме навалом.
Еще
Все хорошо пропаяно, т.к. токи будут бегать не шуточные.
Пора мотать трансформатор. Два ферритовых кольца склеены супер-клеем и обмотаны изолентой. Магической синей изоленты не нашлось, пришлось использовать желтую.
Прикинул
Мотаем первичную обмотку. 24 витка, лентой в 4 провода по 0.6мм каждый.
Вторичка.
Вот такой получился паукан.
Впаиваем на место.
Фотки этого процесса были утеряны. Здесь платы фильтра низкой частоты (ФНЧ) и стабилизатора для его питания. ФНЧ режет все частоты >200гц, есть регулировка фазы, среза, громкости. Стабилизатор из ±50в делает ±15в. В последствии, стабилизатор будет выкинут, о чем напомню ниже.
Готовим тестовый стенд )).
Еще
Сжег пару-тройку микросхем/транзисторов, потом все заработало и запело. Пора задуматься о корпусе. Купил 3 метра уголка, хватило в аккурат.
Крепим. Тут видно маленький транс, который питает низковольтную часть БП (логику).
Крепим усилитель с радиатором.
Это ни что иное, как софт-старт, который предотвращает резкий скачок тока во время включения БП при заряде конденсаторов.
Тут видно установленную плату ФНЧ, а так же новую плату которая отвечает за переключение входов, регулировку тембра и всяких эффектов типа surround.
Эти платы управления взяты с оригинальной статьи. Платы входов и коммутации можно разглядеть на фото выше. Левая плата – микроконтроллер, который всем рулит, а так же отображает текущее состояние регулировок. Может управляться с пульта ДУ или непосредственно кнопками.
Подобная компоновка меня не устроила, и было решено перерисовать печатную плату под свои хотелки. Кнопки были убраны, а светодиоды размещены вокруг ручки инкрементного регулятора.
При нажатии на «крутилку» усилитель включается/выключается, при вращении — устанавливает уровень выбранного режима с отображением уровня в виде полукруга светящихся светодиодов.
Отдельно о микроконтроллере. Для программирования микроконтроллера, как известно, нужен программатор. По знакомым найти не удалось, так что пришлось делать самому. Всякие дешевые COM варианты сразу отмел из-за их нестабильности. Было решено собирать USB-программатор «PICit2», да вот беда, в нем тоже используется микроконтроллер. Это примерно, как драйвера от флешки, записаны на флешке, а винда 98 (кто помнит, тот поймет))))). Узнав что в моем компе таки есть COM порт, ради одного программирования собрал на коленке сей девайс. После танцев с бубном, все таки удалось залить прошивку в микросхему.
Собранный USB программатор завелся сразу. Микроконтроллер для платы управления был прошит парой кликов. Кстати, это наверно единственная плата, в которую после сборки я больше не лазал паяльником.
Низ
Вот вроде все и работает. Сабовый канал есть, но усилитель же для домашнего кинотеатра! Встал вопрос, на чем собирать еще 5 каналов. Т.к. место в корпусе ограничено, сразу решил делать на микросхемах. Пересмотрев множество вариантов, оcтановился на TDA2050. Привлекла цена и параметры уровня Hi-Fi, при мощности 32W. Разместить решил на одной плате.
Еще
В сборе
Низ
Установил в корпус усилитель и радиаторы. Тут видно пустую панельку по микросхему коммутации каналов, которую я никак не мог найти в городе. Когда нашел, стоила она 240р., а после установки дико грелась и не работала. Купил вторую – история повторилась. В итоге заказал в Москве, вставил и все заработало. Итого 500р. в реку (спасибо китайским подельщикам).
Трансформатор БП стал белым, т.к. пришлось мотать дополнительные обмотки для питания добавленных 5 каналов (микрухам нужно ± 20вольт), а желтая изолента иссякла.
Тут появилась плата индикации уровня выходного сигнала и кнопки управления микроконтроллером на ней же (фото не сохранились). Сюда же, переехали пара деталей от стабилизатора (микрушки КРЕН, понижающие ±20в до ±15в). Слева и справа от ручек ФНЧ — светодиод индикации клиппинга саб-канала и двухцветный светодиод включения/выключения (зеленый/красный), соответственно.
Т.к. более не нужно понижать с 50в до 15в (есть обмотки на 20в), стабилизатор стал более не востребован и был изъят. Добавлен «карлсон». Разведена проводка от усилителей к выходным фишкам на задней стенке. Установлен «радиатор» на диоды питания 5ти каналов.
Обшил каркас и вырезал морду. Алюминий был очень мягкий, так что идею шпаклевать его сразу оставил.
Тыл. 3 стерео входа + 1 вход для 5.1 (итого 12 разъемов). Выход на саб и пять «подпевал».
Покрасил авто-эмалью и затонировал морду глухой китайской тонировкой. Светодиоды пленку замечательно просвечивают.
Тут виднее
Решил убрать колхоз из двух дополнительных трансформаторов (найдете на пред.фотах, по планкам от детского конструктора))), для чего сообразил отдельную плату. На плате так же разместил простенькую схему управления, состоящую из реле и транзистора. При нажатии регулятора на морде, реле включает/отключает основной БП, с ним и весь усилитель. Фото установленной платы нет, а разбирать лень.
Устанавливаем в посадочное место.
Тут без крышки. Видимо нагрев щупал.
В итоге, подключил к дешевой акустике 5.1 от китайского дом.кинотеатра (производитель тот же, что и на телевизоре. не реклама). Из китайского активного саба, выпотрошил все активное и тупо вывел провод (усилок саба был подпален, не жалко). Качество звука очень порадовало. С увеличением громкости, искажения вносит только дешевая акустика, ну и соседи, стучащие по батарее (шучу). Вот саб и один из фронтов. Сорри за качество.
Невероятно дорогое, сложное, но неоценимо полезное устройство, которое сэкономило мне кучу денег и времени.
Управляется все с «лентяйки», так что отрывать задницу приходится только для подстройки уровня саба в общей панораме.
На постройку ушло 6 месяцев, по паре-тройке вечеров в неделю. По бюджету — не скажу, т.к. не считал. Мелочевку покупал понемногу, но часто. Куплено много инструментов, даже осциллограф на e-bay заказал. Да и детальки из-за дрогнувшего щупа порой все же взрывались.
Теперь будем думать о хорошей акустике.
Пожалуй, на этом закончу. Спасибо за внимание.
Чао!
Источник: www.yaplakal.com/
о создании сабвуфера, решил повторить этот замечательный ящик.
Приценился к комплектухе, пересчитал размеры под имеющийся в продаже МДФ, и тут встал вопрос – кто будет этот саб раскачивать?
Пошел по интернетам искать подходящую схему. Тут я узнал о существовании усилителей класса D, который манил своим КПД (90-95%) и оригинальным схемным решением с использованием полевых транзисторов в режиме ключа. Остановился на 300W схеме Алексея Королькова. Посмотреть можно тут.
Там же есть другие схемы и ссылка на форум разработчика. Кстати, очень умный дядька)).
Все представленные платы изготовлены по технологии ЛУТ, которая неоднократно описана на этом ресурсе, да и в сети инфы навалом. Для печати шаблона, больше всего понравилась подложка от самоклеющейся бумаги. Кто-то умудряется делать это на обложках от глянцевых журналов, но у меня не пошло. Кстати, печатки подобным способом делал впервые.
Вытравил печатку усилителя. Медные дорожки облужены сплавом Розе, температура плавления которого ~96 градусов. Технология лужения проста: Бросаем печать в миску с водой, добавляем щепотку лимонной кислоты, кидаем несколько гранул сплава и кипятим. При закипании, сплав становится жидким, остается только размазать его по дорожкам с использованием куска ваты обернутого в бинт (во всяком случае, я так приноровился). Для сверления пришлось купить мини-дрель.
Первая попытка пропечатать изображение и цеколевку элементов на внешней стороне платы. Получилось очень криво.
Запаял детали. Не хватает дросселя и выходных транзисторов.
Еще
Усилитель практически готов, и тут новая проблема – чем его питать?
Требуется двуполярное питание +\- 50 вольт и мощность порядка 400 ватт. Мотать обычный транс дело не благодарное, а покупать готовый привел бы семью к разорению)).
На форуме того же Королькова, наткнулся на схему импульсного блока питания с подходящими параметрами. По схеме 600W, но транс мотал в расчете на 800W.
Переносим трафарет на текстолит
После травления в хлорном железе
Залудил
Печатаем верх. Уже красивее.
Начинаем собирать. Куча деталей использовалась от паленых комповых БП, которых в доме навалом.
Еще
Все хорошо пропаяно, т.к. токи будут бегать не шуточные.
Пора мотать трансформатор. Два ферритовых кольца склеены супер-клеем и обмотаны изолентой. Магической синей изоленты не нашлось, пришлось использовать желтую.
Прикинул
Мотаем первичную обмотку. 24 витка, лентой в 4 провода по 0.6мм каждый.
Вторичка.
Вот такой получился паукан.
Впаиваем на место.
Фотки этого процесса были утеряны. Здесь платы фильтра низкой частоты (ФНЧ) и стабилизатора для его питания. ФНЧ режет все частоты >200гц, есть регулировка фазы, среза, громкости. Стабилизатор из ±50в делает ±15в. В последствии, стабилизатор будет выкинут, о чем напомню ниже.
Готовим тестовый стенд )).
Еще
Сжег пару-тройку микросхем/транзисторов, потом все заработало и запело. Пора задуматься о корпусе. Купил 3 метра уголка, хватило в аккурат.
Крепим. Тут видно маленький транс, который питает низковольтную часть БП (логику).
Крепим усилитель с радиатором.
Это ни что иное, как софт-старт, который предотвращает резкий скачок тока во время включения БП при заряде конденсаторов.
Тут видно установленную плату ФНЧ, а так же новую плату которая отвечает за переключение входов, регулировку тембра и всяких эффектов типа surround.
Эти платы управления взяты с оригинальной статьи. Платы входов и коммутации можно разглядеть на фото выше. Левая плата – микроконтроллер, который всем рулит, а так же отображает текущее состояние регулировок. Может управляться с пульта ДУ или непосредственно кнопками.
Подобная компоновка меня не устроила, и было решено перерисовать печатную плату под свои хотелки. Кнопки были убраны, а светодиоды размещены вокруг ручки инкрементного регулятора.
При нажатии на «крутилку» усилитель включается/выключается, при вращении — устанавливает уровень выбранного режима с отображением уровня в виде полукруга светящихся светодиодов.
Отдельно о микроконтроллере. Для программирования микроконтроллера, как известно, нужен программатор. По знакомым найти не удалось, так что пришлось делать самому. Всякие дешевые COM варианты сразу отмел из-за их нестабильности. Было решено собирать USB-программатор «PICit2», да вот беда, в нем тоже используется микроконтроллер. Это примерно, как драйвера от флешки, записаны на флешке, а винда 98 (кто помнит, тот поймет))))). Узнав что в моем компе таки есть COM порт, ради одного программирования собрал на коленке сей девайс. После танцев с бубном, все таки удалось залить прошивку в микросхему.
Собранный USB программатор завелся сразу. Микроконтроллер для платы управления был прошит парой кликов. Кстати, это наверно единственная плата, в которую после сборки я больше не лазал паяльником.
Низ
Вот вроде все и работает. Сабовый канал есть, но усилитель же для домашнего кинотеатра! Встал вопрос, на чем собирать еще 5 каналов. Т.к. место в корпусе ограничено, сразу решил делать на микросхемах. Пересмотрев множество вариантов, оcтановился на TDA2050. Привлекла цена и параметры уровня Hi-Fi, при мощности 32W. Разместить решил на одной плате.
Еще
В сборе
Низ
Установил в корпус усилитель и радиаторы. Тут видно пустую панельку по микросхему коммутации каналов, которую я никак не мог найти в городе. Когда нашел, стоила она 240р., а после установки дико грелась и не работала. Купил вторую – история повторилась. В итоге заказал в Москве, вставил и все заработало. Итого 500р. в реку (спасибо китайским подельщикам).
Трансформатор БП стал белым, т.к. пришлось мотать дополнительные обмотки для питания добавленных 5 каналов (микрухам нужно ± 20вольт), а желтая изолента иссякла.
Тут появилась плата индикации уровня выходного сигнала и кнопки управления микроконтроллером на ней же (фото не сохранились). Сюда же, переехали пара деталей от стабилизатора (микрушки КРЕН, понижающие ±20в до ±15в). Слева и справа от ручек ФНЧ — светодиод индикации клиппинга саб-канала и двухцветный светодиод включения/выключения (зеленый/красный), соответственно.
Т.к. более не нужно понижать с 50в до 15в (есть обмотки на 20в), стабилизатор стал более не востребован и был изъят. Добавлен «карлсон». Разведена проводка от усилителей к выходным фишкам на задней стенке. Установлен «радиатор» на диоды питания 5ти каналов.
Обшил каркас и вырезал морду. Алюминий был очень мягкий, так что идею шпаклевать его сразу оставил.
Тыл. 3 стерео входа + 1 вход для 5.1 (итого 12 разъемов). Выход на саб и пять «подпевал».
Покрасил авто-эмалью и затонировал морду глухой китайской тонировкой. Светодиоды пленку замечательно просвечивают.
Тут виднее
Решил убрать колхоз из двух дополнительных трансформаторов (найдете на пред.фотах, по планкам от детского конструктора))), для чего сообразил отдельную плату. На плате так же разместил простенькую схему управления, состоящую из реле и транзистора. При нажатии регулятора на морде, реле включает/отключает основной БП, с ним и весь усилитель. Фото установленной платы нет, а разбирать лень.
Устанавливаем в посадочное место.
Тут без крышки. Видимо нагрев щупал.
В итоге, подключил к дешевой акустике 5.1 от китайского дом.кинотеатра (производитель тот же, что и на телевизоре. не реклама). Из китайского активного саба, выпотрошил все активное и тупо вывел провод (усилок саба был подпален, не жалко). Качество звука очень порадовало. С увеличением громкости, искажения вносит только дешевая акустика, ну и соседи, стучащие по батарее (шучу). Вот саб и один из фронтов. Сорри за качество.
Невероятно дорогое, сложное, но неоценимо полезное устройство, которое сэкономило мне кучу денег и времени.
Управляется все с «лентяйки», так что отрывать задницу приходится только для подстройки уровня саба в общей панораме.
На постройку ушло 6 месяцев, по паре-тройке вечеров в неделю. По бюджету — не скажу, т.к. не считал. Мелочевку покупал понемногу, но часто. Куплено много инструментов, даже осциллограф на e-bay заказал. Да и детальки из-за дрогнувшего щупа порой все же взрывались.
Теперь будем думать о хорошей акустике.
Пожалуй, на этом закончу. Спасибо за внимание.
Чао!
Источник: www.yaplakal.com/
