651
0.2
2015-07-04
Собираем светодиодный прожектор на коленке
Сегодня напишу, как стать российским производителем светодиодного оборудования и из чего складывается цена изделия. Будет немного сумбурного текста и пару десятков картинок. Конец обозначу.
Это конструктор.В него входят детали корпуса, драйвер и диодная матрица. Корпус покупается в Китае. Там уже запущена копировальная машина по их производству и корпус обходиться недорого. Китайские корпуса красят отстойно, поэтому мы их перекрашиваем под наши условия.Процесс покраски я не снимал, на деле это обычная полимерная покраска. Такая окраска отличает наши прожекторы от китайского ширпотреба.Драйвер и диод покупается в Тайвани.
На внутреннюю часть корпуса наносим термопасту. Термопаста улучшит теплообмен между диодом и корпусом.
Термопасту берем хорошую. Она не будет деревенеть от нагрева и диод будет хорошо охлаждаться.
Это сама матрица. Производитель утверждает, что собирает ее на кристаллах американской фирмы BRIDGELUX. Кристаллы эти чистые и яркие.Номинальная светоотдача такой матрицы 2200 люмен.
Люмен, lumen, lum — это единица измерения светового потока. Обычная лампочка 40 вт выдает от силы 400 люмен.Это значит, что ее эффективность 10 люмен с ватта. Данный же диод выдает 110 люмен с 1 ватта. Однако на деле немного меньше, но об этом позже.
Так как белый свет в этом диоде получают путем пропускания синего света(просто он самый интенсивный) через желтый люминофор, производитель уделил ему особое внимание. Если люминофор некачественный, то он теряет свои свойства со временем. На деле видно, что диод начинает «синить». Синий цвет частично проходит через люминофор и тогда кажется что свет стал холодным. Обратите внимание на китайские ходовые огни у машин — они светят голубоватым светом.
Крепко прижимаем диод к поверхности. Термопаста очень маркая, следим чтобы не измазать поверхность диода.
Убираем лишнюю пасту и прикручиваем диод к корпусу.
Особенность этого диода — 20 одноватных точек, соединенных золотыми нитями. Некоторые сборщики производители ставят похожие диоды с 16 точками и заявляют как 20-ти ватные. Цена на такой диод ниже, но и светит он хуже.
Закрываем сверху декоративным отражателем. На самом деле, он нужен только для красоты. Диод сам по себе светит с углом 120-140 градусов
В пазы корпуса ставим прокладку. Я использую силиконовые. Они долговечные и не боятся морозов.
Прижимаем прокладку стеклом
Светящая часть прожектора готова!
Начинаем собирать модуль питания. Одеваем силиконовые колечки. Они нужны для герметизации проводов.
Устанавливаем нижнюю крышку корпуса отсека для драйвера и сам драйвер.
Драйверов великое множество.Чем сложнее драйвер, тем больше проживет диод. Данный драйвер стабилизирует ток и напряжение, даже если напряжение в сети будет скакать от 80 до 280 вольт. На свечении это никак не отобразится.
Зачищаем кабель ПВС
Согласно надписям на плате, подключаем к клеммной колодке. Кстати, колодка это отличие профессионального драйвера. Провод можно подключить напрямую и нужного сечения. В китайском ширпотребе это все запаяно и залито.
Круглое сечение выбираем потому, что оно более плотно сядет в гнездо
Прожектор тянется к создателю.Осталось прикрутить монтажную дугу и проверить на работоспособность.
Да будет свет!
Я не разгоняю диоды по току, жертвуя яркостью в пользу долговечности. Однако, изначально используем более яркие диоды. Грубо говоря у диодов запас 30%.
Ниже показан косинус φ (фи).Значение более 0.9 считаются отличным показателем.
Низкий же коэффициент мощности ведёт к увеличению потерь электроэнергии в электрической сети.
Так как прожекторы будут использоваться на большой высоте, они должны быть надежными.
Вместе с драйвером прожектор кушает 24 ватта.
На выходе мы получили светодиодный прожектор мощностью 24вт и световым потоком порядка 2000 люмен. Собранный прожектор, как показала практика имеет довольно низкую световую деградацию (около 5% в год). Цена его конечно выше, чем китайский ширпотреб, поэтому, его используют там, где цениться надежность.
У меня все. Спасибо за внимание)
Источник: www.yaplakal.com/
Это конструктор.В него входят детали корпуса, драйвер и диодная матрица. Корпус покупается в Китае. Там уже запущена копировальная машина по их производству и корпус обходиться недорого. Китайские корпуса красят отстойно, поэтому мы их перекрашиваем под наши условия.Процесс покраски я не снимал, на деле это обычная полимерная покраска. Такая окраска отличает наши прожекторы от китайского ширпотреба.Драйвер и диод покупается в Тайвани.
На внутреннюю часть корпуса наносим термопасту. Термопаста улучшит теплообмен между диодом и корпусом.
Термопасту берем хорошую. Она не будет деревенеть от нагрева и диод будет хорошо охлаждаться.
Это сама матрица. Производитель утверждает, что собирает ее на кристаллах американской фирмы BRIDGELUX. Кристаллы эти чистые и яркие.Номинальная светоотдача такой матрицы 2200 люмен.
Люмен, lumen, lum — это единица измерения светового потока. Обычная лампочка 40 вт выдает от силы 400 люмен.Это значит, что ее эффективность 10 люмен с ватта. Данный же диод выдает 110 люмен с 1 ватта. Однако на деле немного меньше, но об этом позже.
Так как белый свет в этом диоде получают путем пропускания синего света(просто он самый интенсивный) через желтый люминофор, производитель уделил ему особое внимание. Если люминофор некачественный, то он теряет свои свойства со временем. На деле видно, что диод начинает «синить». Синий цвет частично проходит через люминофор и тогда кажется что свет стал холодным. Обратите внимание на китайские ходовые огни у машин — они светят голубоватым светом.
Крепко прижимаем диод к поверхности. Термопаста очень маркая, следим чтобы не измазать поверхность диода.
Убираем лишнюю пасту и прикручиваем диод к корпусу.
Особенность этого диода — 20 одноватных точек, соединенных золотыми нитями. Некоторые сборщики производители ставят похожие диоды с 16 точками и заявляют как 20-ти ватные. Цена на такой диод ниже, но и светит он хуже.
Закрываем сверху декоративным отражателем. На самом деле, он нужен только для красоты. Диод сам по себе светит с углом 120-140 градусов
В пазы корпуса ставим прокладку. Я использую силиконовые. Они долговечные и не боятся морозов.
Прижимаем прокладку стеклом
Светящая часть прожектора готова!
Начинаем собирать модуль питания. Одеваем силиконовые колечки. Они нужны для герметизации проводов.
Устанавливаем нижнюю крышку корпуса отсека для драйвера и сам драйвер.
Драйверов великое множество.Чем сложнее драйвер, тем больше проживет диод. Данный драйвер стабилизирует ток и напряжение, даже если напряжение в сети будет скакать от 80 до 280 вольт. На свечении это никак не отобразится.
Зачищаем кабель ПВС
Согласно надписям на плате, подключаем к клеммной колодке. Кстати, колодка это отличие профессионального драйвера. Провод можно подключить напрямую и нужного сечения. В китайском ширпотребе это все запаяно и залито.
Круглое сечение выбираем потому, что оно более плотно сядет в гнездо
Прожектор тянется к создателю.Осталось прикрутить монтажную дугу и проверить на работоспособность.
Да будет свет!
Я не разгоняю диоды по току, жертвуя яркостью в пользу долговечности. Однако, изначально используем более яркие диоды. Грубо говоря у диодов запас 30%.
Ниже показан косинус φ (фи).Значение более 0.9 считаются отличным показателем.
Низкий же коэффициент мощности ведёт к увеличению потерь электроэнергии в электрической сети.
Так как прожекторы будут использоваться на большой высоте, они должны быть надежными.
Вместе с драйвером прожектор кушает 24 ватта.
На выходе мы получили светодиодный прожектор мощностью 24вт и световым потоком порядка 2000 люмен. Собранный прожектор, как показала практика имеет довольно низкую световую деградацию (около 5% в год). Цена его конечно выше, чем китайский ширпотреб, поэтому, его используют там, где цениться надежность.
У меня все. Спасибо за внимание)
Источник: www.yaplakal.com/
