582
0,2
2015-07-03
Удивительный Мыс Доброй Надежды
Мыс Доброй Надежды, расположенный на Капском полуострове в ЮАР, когда-то считали самый южной точкой африканского континента, но позже ученые установили, что де-факто южная точка находится в 155 километрах южнее – у мыса Игольный. Впрочем, к тому времени Cape of Good Hope (в переводе «Мыс Доброй Надежды») уже приобрел бешеную популярность и превратился в крутой туристический аттракцион. Именно о нём автор вам сегодня и расскажет.
Начнем с небольшой исторической справки: в 1488 году сюда приплыла португальская экспедиция под командованием Бартоломео Диаша. Её целью было проложить морской путь в Индию, но миссия провалилась. Крайнюю юго-западную точку Африки Бартоломео назвал Мысом Бурь — видимо, из-за сильных ветров и крутых скал, которые могли стать смертельной ловушкой для моряков.
Позже сюда приплыл Васко да Гама, которому и удалось проложить торговый путь до Индии. В память об успешной экспедиции португальский король Иоанн II решил переименовать Мыс Бурь в Мыс Доброй Надежды.
Наша экскурсия началась утром. Небо было затянуто облаками, и казалось, что знакомство с Мысом Доброй Надежды выйдет унылым, и нас ждут разочарование, серые пейзажи вокруг и такие же серые кадры, которые мы увезем с этого места. Но природа повернулась к нам лицом: минут через двадцать тучи начали рассеиваться, а когда мы взобрались на смотровую площадку, небо совсем просветлело.
. Такие прибрежные скалы я видел впервые в жизни. Насыщенный коричневый цвет, поверхность, изборожденная тысячами линий, как лицо старика – морщинами. К сожалению, созерцать местные красоты времени не было: гиды нещадно подгоняли туристов и на призыв поторапливаться реагировали все, кроме влюбленных парочек. У последних была особая миссия: сфоткаться вместе и подписать под кадром в инстаграмме «самая южная точка Африки» (простим им это небольшое лукавство).
После трехдневной фотоохоты на китов я немного соскучился по классическим пейзажам.
. Указатель с вывеской «Cape of Good Hope» установлен в начале длинного утомительного подъема наверх.
Во время путешествия по Африке я заметил, что большинство туристов здесь – люди предпенсионного или пенсионного возраста. Возможно, из-за дороговизны курорта, а возможно — из-за поколенческих предпочтений: пока молодежь отлеживается на пляжах и тусуется в клубах, те, кто постарше, созерцают красивые пейзажи. Видимо, к старшей группе отношусь и я. :-)
Бревенчатые ступеньки кажутся бесконечными. Сначала путь был достаточно пологим, но чем выше мы забирались, тем круче он становился. Тащиться наверх с рюкзаком, набитым техникой, оказалось глупой затеей. Учитывая, что для съемки мне понадобился лишь один объектив. Мой вам совет: если соберетесь на вершину, то не бойтесь оставлять вещи в автобусе — ничего с ними не случится.
По дороге попадаются смотровые площадки, в качестве которых выступают плато. Минивэны, припаркованные у побережья, выглядят с них игрушечными.
Ощущение странное. Как будто мастера икебаны превратили гору в гигантскую цветочную экспозицию. Вертишь головой по сторонам, а вокруг все яркое, насыщенное и настоящее. А еще в воздухе столько морской свежести, что она буквально давит на тебя. Стоишь и ловишь себя на мысли: «черт возьми, как же далеко меня забросило от дома!»
«Полетела птица-синица за тридевять земель, за сине-море океан, в тридесято царство, в тридевято государство» ©.
Дима и Арина первыми из нашей группы поднялись наверх. Меня же тяготил рюкзак, и временами казалось, что сейчас я вот-вот оступлюсь и кубарем покачусь вниз.
Кстати, к тому моменту я еще не понял, что мой широкоформатный объектив сломан и снимки получаются нерезкими.
На вершину ведет деревянная лестница с поскрипывающими ступенями. Забираясь по ней, я думал о том, почему эти камни не падают и сколько тысяч лет они еще простоят.
Отвес скалы чем-то похож на двуглавого монстра с раскрытой пастью. Такому вполне могли поклоняться древние аборигены.
За время нашей экспедиции туристов заметно прибавилось, но забираться наверх никто из них не решался.
Покоренный нами Мыс Доброй Надежды со стороны выглядит так:
Кто-то боялся подходить к подножью скалы, кто-то нет. Максим и вовсе присел над обрывом, чтобы завязать шнурки.
Акрофобией не страдаю, поэтому с удовольствием попозировал для истории. Со временем понимаешь, что, оказавшись на краю, ты серьезно рискуешь. Дурной порыв ветра может скинуть тебя вниз, как пушинку. Недаром же мореплаватель Бартоломеу Диаш назвал это место Мысом Бурь.
С моего положения открывался чудесный вид: извилистая трасса, морской прибой и горы.
Волны поднимались метров на 15 и с грохотом бились о скалы. С камней пикировали птицы и выхватывали рыбу из воды. Оказавшись здесь, чувствуешь себя героем вселенной фильма «Пираты Карибского моря».
Ящерица принимает солнечную ванну. Может, я впечатлительный, но в Кейптауне мне очень понравилась неоднородность камней, фон которых сочетает в себе кучу цветов.
У мыса несколько уровней. Участник экспедиции Петр решил спуститься на ярус ниже:
Еще одна оконечность Капского полуострова — Кейп-Пойнт, находящийся чуть севернее Мыса Доброй Надежды. Это не только туристическая Мекка, но и место, где проводят традиционный забег по трейлраннигу протяженностью в 80 километров.
На автомобиле мы доехали до мини-ярмарки с многочисленными сувенирными лавками, кафешками и магазинчиками. Наверх можно забраться двумя способами: пешком или на фуникулере. Мы выбрали путь наименьшего сопротивления. :-)
В лавке сувениры на любой вкус: маски африканских племен, тотемы, статуэтки жирафов, носорогов и гиппопотамов. Изделия довольно качественные, торговцы охотно уступают в цене. Я решил не тратить время на покупки и впоследствии пожалел — в Кейптауне мне не удалось найти аналогичных магазинов с сувениркой.
Эти места отправили на корм акулам многих португальских моряков. Лучи света от маяка, построенного на горе, не могли пробиться сквозь высокую облачность, и корабли, оставшись без ориентиров, разбивались о скалы. Действующий маяк — к слову, один из мощнейших мире — установили внизу.
Туристы верят в миф, что Кейп-Пойнт разделяет два океана: восточнее, где господствует течение Индийского океана, находится курортная зона, а западнее начинается территория Атлантического — вода здесь на пару градусов холоднее. Официальная точка зрения исследователей иная: граница между океанами находится южнее.
Не знаю, высаживались ли здесь пираты, но в такой бухте вполне могут быть зарыты сокровища :-)
Интересно, живет ли кто-нибудь в этом домике, где нет ни электричества, ни горячей воды, ни прочих благ цивилизации?
Скала в разрезе. Профессиональные геологи наверняка смогут назвать точный возраст камней и определить, какая часть породы относится к палеосу, а какая к мезосу. Нам же, обывателям, остается лишь наслаждаться красивой картинкой.
Когда смотришь вниз, захватывает дух. Впечатления настолько сильные, что даешь себе слово вернуться сюда и еще раз испытать катарсис от увиденного.
Источник: dimabalakirev.livejournal.com
Начнем с небольшой исторической справки: в 1488 году сюда приплыла португальская экспедиция под командованием Бартоломео Диаша. Её целью было проложить морской путь в Индию, но миссия провалилась. Крайнюю юго-западную точку Африки Бартоломео назвал Мысом Бурь — видимо, из-за сильных ветров и крутых скал, которые могли стать смертельной ловушкой для моряков.
Позже сюда приплыл Васко да Гама, которому и удалось проложить торговый путь до Индии. В память об успешной экспедиции португальский король Иоанн II решил переименовать Мыс Бурь в Мыс Доброй Надежды.
Наша экскурсия началась утром. Небо было затянуто облаками, и казалось, что знакомство с Мысом Доброй Надежды выйдет унылым, и нас ждут разочарование, серые пейзажи вокруг и такие же серые кадры, которые мы увезем с этого места. Но природа повернулась к нам лицом: минут через двадцать тучи начали рассеиваться, а когда мы взобрались на смотровую площадку, небо совсем просветлело.
. Такие прибрежные скалы я видел впервые в жизни. Насыщенный коричневый цвет, поверхность, изборожденная тысячами линий, как лицо старика – морщинами. К сожалению, созерцать местные красоты времени не было: гиды нещадно подгоняли туристов и на призыв поторапливаться реагировали все, кроме влюбленных парочек. У последних была особая миссия: сфоткаться вместе и подписать под кадром в инстаграмме «самая южная точка Африки» (простим им это небольшое лукавство).
После трехдневной фотоохоты на китов я немного соскучился по классическим пейзажам.
. Указатель с вывеской «Cape of Good Hope» установлен в начале длинного утомительного подъема наверх.
Во время путешествия по Африке я заметил, что большинство туристов здесь – люди предпенсионного или пенсионного возраста. Возможно, из-за дороговизны курорта, а возможно — из-за поколенческих предпочтений: пока молодежь отлеживается на пляжах и тусуется в клубах, те, кто постарше, созерцают красивые пейзажи. Видимо, к старшей группе отношусь и я. :-)
Бревенчатые ступеньки кажутся бесконечными. Сначала путь был достаточно пологим, но чем выше мы забирались, тем круче он становился. Тащиться наверх с рюкзаком, набитым техникой, оказалось глупой затеей. Учитывая, что для съемки мне понадобился лишь один объектив. Мой вам совет: если соберетесь на вершину, то не бойтесь оставлять вещи в автобусе — ничего с ними не случится.
По дороге попадаются смотровые площадки, в качестве которых выступают плато. Минивэны, припаркованные у побережья, выглядят с них игрушечными.
Ощущение странное. Как будто мастера икебаны превратили гору в гигантскую цветочную экспозицию. Вертишь головой по сторонам, а вокруг все яркое, насыщенное и настоящее. А еще в воздухе столько морской свежести, что она буквально давит на тебя. Стоишь и ловишь себя на мысли: «черт возьми, как же далеко меня забросило от дома!»
«Полетела птица-синица за тридевять земель, за сине-море океан, в тридесято царство, в тридевято государство» ©.
Дима и Арина первыми из нашей группы поднялись наверх. Меня же тяготил рюкзак, и временами казалось, что сейчас я вот-вот оступлюсь и кубарем покачусь вниз.
Кстати, к тому моменту я еще не понял, что мой широкоформатный объектив сломан и снимки получаются нерезкими.
На вершину ведет деревянная лестница с поскрипывающими ступенями. Забираясь по ней, я думал о том, почему эти камни не падают и сколько тысяч лет они еще простоят.
Отвес скалы чем-то похож на двуглавого монстра с раскрытой пастью. Такому вполне могли поклоняться древние аборигены.
За время нашей экспедиции туристов заметно прибавилось, но забираться наверх никто из них не решался.
Покоренный нами Мыс Доброй Надежды со стороны выглядит так:
Кто-то боялся подходить к подножью скалы, кто-то нет. Максим и вовсе присел над обрывом, чтобы завязать шнурки.
Акрофобией не страдаю, поэтому с удовольствием попозировал для истории. Со временем понимаешь, что, оказавшись на краю, ты серьезно рискуешь. Дурной порыв ветра может скинуть тебя вниз, как пушинку. Недаром же мореплаватель Бартоломеу Диаш назвал это место Мысом Бурь.
С моего положения открывался чудесный вид: извилистая трасса, морской прибой и горы.
Волны поднимались метров на 15 и с грохотом бились о скалы. С камней пикировали птицы и выхватывали рыбу из воды. Оказавшись здесь, чувствуешь себя героем вселенной фильма «Пираты Карибского моря».
Ящерица принимает солнечную ванну. Может, я впечатлительный, но в Кейптауне мне очень понравилась неоднородность камней, фон которых сочетает в себе кучу цветов.
У мыса несколько уровней. Участник экспедиции Петр решил спуститься на ярус ниже:
Еще одна оконечность Капского полуострова — Кейп-Пойнт, находящийся чуть севернее Мыса Доброй Надежды. Это не только туристическая Мекка, но и место, где проводят традиционный забег по трейлраннигу протяженностью в 80 километров.
На автомобиле мы доехали до мини-ярмарки с многочисленными сувенирными лавками, кафешками и магазинчиками. Наверх можно забраться двумя способами: пешком или на фуникулере. Мы выбрали путь наименьшего сопротивления. :-)
В лавке сувениры на любой вкус: маски африканских племен, тотемы, статуэтки жирафов, носорогов и гиппопотамов. Изделия довольно качественные, торговцы охотно уступают в цене. Я решил не тратить время на покупки и впоследствии пожалел — в Кейптауне мне не удалось найти аналогичных магазинов с сувениркой.
Эти места отправили на корм акулам многих португальских моряков. Лучи света от маяка, построенного на горе, не могли пробиться сквозь высокую облачность, и корабли, оставшись без ориентиров, разбивались о скалы. Действующий маяк — к слову, один из мощнейших мире — установили внизу.
Туристы верят в миф, что Кейп-Пойнт разделяет два океана: восточнее, где господствует течение Индийского океана, находится курортная зона, а западнее начинается территория Атлантического — вода здесь на пару градусов холоднее. Официальная точка зрения исследователей иная: граница между океанами находится южнее.
Не знаю, высаживались ли здесь пираты, но в такой бухте вполне могут быть зарыты сокровища :-)
Интересно, живет ли кто-нибудь в этом домике, где нет ни электричества, ни горячей воды, ни прочих благ цивилизации?
Скала в разрезе. Профессиональные геологи наверняка смогут назвать точный возраст камней и определить, какая часть породы относится к палеосу, а какая к мезосу. Нам же, обывателям, остается лишь наслаждаться красивой картинкой.
Когда смотришь вниз, захватывает дух. Впечатления настолько сильные, что даешь себе слово вернуться сюда и еще раз испытать катарсис от увиденного.
Источник: dimabalakirev.livejournal.com
