1280
0,3
2013-05-01
Буксировка коровы через ледник
Девушка рассказывает, как буксирила корову через ледник, дело было в Пакистане, Каракорумское шоссе.
История под катом.
Меня зовут Аня, мне 22 года и по профессии я раздолбайка. Я катаюсь по миру и попадаю в дурацкие ситуации.
Июль был неспокойным месяцем в этом году. Я проехалась по Каракорумскому шоссе из Пакистана в Китай. Примечателен стал день 22 июля 2012 года, когда я, познакомившись накануне с местной женщиной Зариной, отправилась в поход через Батурский ледник, чтобы отвести коров на летние пастбища…
Итак, мое утро началось в доме Зарины — она после 5 минут знакомства пригласила меня пожить у нее — и утро это стартовало в 3:30 утра (кошмар моей совиной жизни).
Зарина — необычная по пакистанским стандартам женщина. Строго говоря, она вообще принадлежит к другому народу, и язык, на котором говорят в деревне Пассу, вахский, родственен таджикскому. Но это не имеет значения, потому что Зарина — необычная женщина по всем параметрам. В свои почти тридцать лет Зарина имеет гораздо больше, чем большинство дам ее возраста: 2 коров, 2 баранов, 4 детей, десяток вишневых деревьев, 1 мужа и 1 бойфренда. Плюс большой дом и охренительно заразительный смех.
Ледник Батура — 57-километровая ледяная сопля, тянущаяся почти до самого Каракорумского шоссе с горных вершин. Через ледник проходит тропа, которую пастухи с давних пор используют для прохода к горным пастбищам, куда на лето отводят своих четвероногих млекопитающих.
По пути можно остановиться в каменной хижине и выпить много чаю с молоком, от которого спустя несколько дней уже начинает воротить.
А кругом — ледник, похожий на большое мороженое с шоколадной крошкой.
Главная разница между мной и коровами заключалась в том, что я не получала уверенных ударов палкой по спине, когда становилось тяжело идти. Две коровы Зарины бежали вверх и вниз по склонам бодренько и радостно, потому что так им сказала палка.
Но третья корова, принадлежавшая усатому чуваку, который присоединился к нам по дороге, была то ли больная, то ли ленивая, то ли обкуренная. Или диверсант. Она продолжала спотыкаться и падать там и сям в каменные расщелины ледника… Пока в конце концов не свалилась окончательно, всем своим видом показывая, что идти дальше ей невмочь.
Тогда мы стали толкать. Толкать 200+ кг коровы вверх. В гору. Точнее, владелец зверя тянул за рога и уши, а оставшиеся трое человек толкали корову в зад и бока, тянули хвост вверх и всячески старались заставить говядину двигаться или хотя бы встать на ноги. Корова была непреклонна в своей обкуренности.
Так и прошел остаток нашего пути. Толкаем корову — отдыхаем полчаса — толкаем корову — отдыхаем полчаса.
Пастушься жизнь нелегка, скажу я вам.
Но пейзажи кругом того стоят.
Ледниковые цветы. Растут себе.
На этом этапе Анвар (счастливый обладатель обкуренного теленка-диверсанта) решил, то идти вперед не имеет смысла, а вот назад ему добраться будет легче. Мы оставили его с этими размышлениями, а сами продолжили путь в долину, где медовые реки, шоколадные берега и наверняка дадут шампанское по прибытии. Я на это надеялась.
Я смутно помню момент, когда мы доползли до каменной хижины, которую кузен Зарины, Ибрар, магически отыскал в мокром тумане.
Внутри не было плазменного экрана, электрочайника и караоке. Слава разуму.
Тогда мне было совсем не смешно, но надо всем доминировало чувство победы («Я куда лучше коровы!»). Вокруг скакали козлики да овечки, скатывались с крыши загона и валялись в горной пыли.
Доить их — ежеутренняя и ежевечерняя рутина.
А чем больше и волосатее — тем лучше!
Так коз и овец гонят повыше в горы.
А после этого можно расслабиться и пофотографироваться.
И спеть пару народных песен.
И выпить еще немного тошнотворного молочного чаю.
С домашним хлебом.
А это мое семейное фото с кудрявыми родственниками.
И вечерний пейзаж в довесок.
Рога страшного монстра, охраняющего вход в хижину.
А засыпать с таким видом за — хм — окном — пожалуй, лучшее, что со мной случалось за последние годы путешествий.
Источник: odin-moy-den.livejournal.com
История под катом.
Меня зовут Аня, мне 22 года и по профессии я раздолбайка. Я катаюсь по миру и попадаю в дурацкие ситуации.
Июль был неспокойным месяцем в этом году. Я проехалась по Каракорумскому шоссе из Пакистана в Китай. Примечателен стал день 22 июля 2012 года, когда я, познакомившись накануне с местной женщиной Зариной, отправилась в поход через Батурский ледник, чтобы отвести коров на летние пастбища…
Итак, мое утро началось в доме Зарины — она после 5 минут знакомства пригласила меня пожить у нее — и утро это стартовало в 3:30 утра (кошмар моей совиной жизни).
Зарина — необычная по пакистанским стандартам женщина. Строго говоря, она вообще принадлежит к другому народу, и язык, на котором говорят в деревне Пассу, вахский, родственен таджикскому. Но это не имеет значения, потому что Зарина — необычная женщина по всем параметрам. В свои почти тридцать лет Зарина имеет гораздо больше, чем большинство дам ее возраста: 2 коров, 2 баранов, 4 детей, десяток вишневых деревьев, 1 мужа и 1 бойфренда. Плюс большой дом и охренительно заразительный смех.
Ледник Батура — 57-километровая ледяная сопля, тянущаяся почти до самого Каракорумского шоссе с горных вершин. Через ледник проходит тропа, которую пастухи с давних пор используют для прохода к горным пастбищам, куда на лето отводят своих четвероногих млекопитающих.
По пути можно остановиться в каменной хижине и выпить много чаю с молоком, от которого спустя несколько дней уже начинает воротить.
А кругом — ледник, похожий на большое мороженое с шоколадной крошкой.
Главная разница между мной и коровами заключалась в том, что я не получала уверенных ударов палкой по спине, когда становилось тяжело идти. Две коровы Зарины бежали вверх и вниз по склонам бодренько и радостно, потому что так им сказала палка.
Но третья корова, принадлежавшая усатому чуваку, который присоединился к нам по дороге, была то ли больная, то ли ленивая, то ли обкуренная. Или диверсант. Она продолжала спотыкаться и падать там и сям в каменные расщелины ледника… Пока в конце концов не свалилась окончательно, всем своим видом показывая, что идти дальше ей невмочь.
Тогда мы стали толкать. Толкать 200+ кг коровы вверх. В гору. Точнее, владелец зверя тянул за рога и уши, а оставшиеся трое человек толкали корову в зад и бока, тянули хвост вверх и всячески старались заставить говядину двигаться или хотя бы встать на ноги. Корова была непреклонна в своей обкуренности.
Так и прошел остаток нашего пути. Толкаем корову — отдыхаем полчаса — толкаем корову — отдыхаем полчаса.
Пастушься жизнь нелегка, скажу я вам.
Но пейзажи кругом того стоят.
Ледниковые цветы. Растут себе.
На этом этапе Анвар (счастливый обладатель обкуренного теленка-диверсанта) решил, то идти вперед не имеет смысла, а вот назад ему добраться будет легче. Мы оставили его с этими размышлениями, а сами продолжили путь в долину, где медовые реки, шоколадные берега и наверняка дадут шампанское по прибытии. Я на это надеялась.
Я смутно помню момент, когда мы доползли до каменной хижины, которую кузен Зарины, Ибрар, магически отыскал в мокром тумане.
Внутри не было плазменного экрана, электрочайника и караоке. Слава разуму.
Тогда мне было совсем не смешно, но надо всем доминировало чувство победы («Я куда лучше коровы!»). Вокруг скакали козлики да овечки, скатывались с крыши загона и валялись в горной пыли.
Доить их — ежеутренняя и ежевечерняя рутина.
А чем больше и волосатее — тем лучше!
Так коз и овец гонят повыше в горы.
А после этого можно расслабиться и пофотографироваться.
И спеть пару народных песен.
И выпить еще немного тошнотворного молочного чаю.
С домашним хлебом.
А это мое семейное фото с кудрявыми родственниками.
И вечерний пейзаж в довесок.
Рога страшного монстра, охраняющего вход в хижину.
А засыпать с таким видом за — хм — окном — пожалуй, лучшее, что со мной случалось за последние годы путешествий.
Источник: odin-moy-den.livejournal.com
