Путешествие в Заказвказье - 2013

Наши прошлые темы:
К тихому Океану на Мотоцикле — 2012
Евротур на мотоцикле или за семь морей — 2011

Из путешествия 2012 года мы привезли сына, поэтому мотопутешествия временно приостановлены.
И мы поехали на машине, исходно в Ставрополь и в Батуми.
А что получилось — читайте ниже.

Автор: Иринка
Вводная:
Были в семи странах: Россия, Грузия, Армения, Нагорный Карабах, Турция, Азербайджан, КазахстанВидели 2 моря: Черное и КаспийскоеВидели гору Арарат и озеро СеванПробег: 10 000 кмПоездка этого года во многом была для нас «первой». Во-первых, мы первый раз ехали на машине. А во-вторых, впервые ехали с ребенком – нашим 4х месячным сыном. Поэтому наш багаж по большей части состоял из коляски, манежа, подгузников, погремушек и прочих очень нужных ребенку вещей.

Источник





26.08.2013-29.08.2013
Первым пунктом назначения был Ставрополь, где у Максимки жил дедушка – Сережин папа.

С первых же километров пути мы поняли, что скорость передвижения на машине с ребенком ГОРАЗДО ниже, чем вдвоем на мотоцикле. К тому же в первый день мы решили не ехать через Симский перевал, чтоб избежать встречи с фурами, и отправились через Белорецк. В результате в первый день мы не были даже в Уфе.

От Уфы до Волгограда ехали уже знакомыми по прошлым поездкам дорогами. А затем, проехав Элисту, в обед 4-го дня пути были в Ставрополе.



29.08.2013-01.09.2013

4 дня отдыхали в Ставрополе – гуляли по городу, осматривали достопримечательности, а также местный ботанический сад. Правда, в середине отдыха Сережа «словил» кишечную инфекцию, и был госпитализирован на 5 дней. Однако, это особо не испортило отдых, поскольку уже на второй день он сбежал и продолжил отдых.



Ставрополь – красивый город, с сохранившимися фрагментами средневековой крепости в центре. Необычный здесь и климат — очень тепло, но постоянно дует сильный ветер.



02.09.2013
В начале дня неспешно собрались, попрощались с Сережиным папой, и выдвинулись в сторону границы с Грузией. Путь наш лежал через уже знакомые по прошлым поездкам земли Кабардино-Балкарии. К вечеру добрались до Владикавказа, столицы Северной Осетии. Весь день вдоль дорог тянулись бескрайние поля, засеянные злаками, кукурузой, яблоками, виноградом и персиками.



В пути также бросилось в глаза существенное различие между автомобилями зарегистрированными в Северной и Южной Осетии. Североосетины живут поразительно беднее, чем жители Южной Осетии, где что ни машина – то дорогой джип. Поговаривают, что таким образом по рукам разошлись деньги, выделенные на восстановление Южной Осетии.

К ночи остановились во Владикавказе. С гостиницами там беда – есть несколько очень дорогих гостиниц с весьма посредственным сервисом. В конце концов, выбрали студенческое общежитие, где за небольшую комнату с санузлом и тараканами с нас взяли 1000 рублей.



Зато на ужин купили 2 настоящих, бесподобно вкусных осетинских пирога – с мясом и с сыром. А где ж их ещё пробовать, как не в столице Северной Осетии?



03.09.2013
Утром осмотрели Владикавказ. Очень красивая набережная, величественные монументы на фоне гор и рядом с этим великолепием брошенный парк, канатная дорога и вообще следы запустения и отсутствие туристов, которых в лучшие годы должно было быть не мало.



С самого утра погода нас не баловала – низкая облачность, солнце почти не выглядывало из-за туч, моросил мелкий дождь, ближе к границе с Грузией перешедший с ливень. От Владикавказа до границы с Грузией рукой подать, хотя ехать пришлось очень медленно – небольшой серпантин и скользкая от дождя дорога сильно замедляли движение.

Саму границу прошли легко – младенец в машине творит чудеса: вызывает улыбки сотрудников, которые пропускают нас практически без досмотра, после прохождения паспортного контроля.



Грузия встретила нас ливнем и прохладной погодой. Недалеко от границы находится гора Казбеги, которую мы, к сожалению, не увидели из-за плохой погоды и низкой облачности. Зато удалось поближе подъехать к небольшому храму первой половины тысячелетия на вершине небольшой горы у подножия Казбега.

По пути встречаются сторожевые башни, в которых прятались месные жители во время военных действий и междоусобиц.



Далее нас ждал Крестовый перевал и Военно-Грузинская Дорога. Несмотря на то, что нас пугали страшными рассказами об этом перевале, отсутствии покрытия на нем, нам он не показался таким пугающим. Да и без покрытия был лишь небольшой участок. На спуске был сложный для младенца момент, дорога спустилась на 900 м по высоте, за за 11 км пути. Такие перепады высот, конечно, давались не легко, и периодически нам приходилось делать остановки, чтоб давление у нас и ребенка пришло в норму.



Первая большая остановка была запланирована в 70 км от Тбилиси, возле крепости Ананури. Эта мощная крепость 16-18 века, возвышающаяся над Арагви, служила главным опорным пунктом для тогдашних грозных правителей этого края.

Поскольку ребенок уснул, осмотрели крепость, оставив его в машине с приоткрытыми окнами. Сама крепость не большая, и главное достоинство замка — его сохранность. У замка сохранился полный периметр стен, две большие башни и еще несколько мелких. Круглая башня сейчас стоит без перекрытий, а у квадратной сохранились этажи и лестницы. На башню можно подняться до самого верха.



Хотя крепость относится к 16-18 векам, одна из башен датируется 13 веком. С исторической точки зрения, самое интересное в Ананури — это Успенский Храм. Он построен в 1689 году и является редчайшим случаем храма, построенноо в XVII веке. Таких на всю страну два или три. Храм классический, купольный, на западной стороне — резные украшения: крест и виноград. К западу от Успенского находится другой храм, который иногда называют Спасским, иногда — храмом Девы Марии. Он чуть старше. Время постройки точно неизвестно — конец XVI или начало XVII. Сейчас он не действует, внутри не отремонтирован. Интересен разве что надгробием «мдиванбега Эдишера».



Вдоль замка-крепости вниз ведет узкая дорожка, ведущая к водохранилищу, где можно найти ещё одни загадочные развалины. От их нижнего периметра стен уже ничего не осталось. Зато остался храм — уже в полуразрушенном состоянии. Теперь там лишь пасутся одинокие коровы.

Погуляв вдоль берега, отправились дальше, в сторону Тбилиси.



По пути мы осмотрели Джвари, монастырь 12 века. Джвари считается одним из шедевров архитектуры по совершенству архитектурных форм и является первым в Грузии памятником Всемирного наследия. Его особенностью является то, что он как бы продолжает гору, возвышаясь над ней. От самого же монастыря открывается потрясающий вид на долину и слияние рек. Найти монастырь не сложно – как и ко всем историческим памятникам Грузии, к нему ведут специальные коричневые указатели, которые встречаются на всем пути от трассы до самого памятника архитектуры. Такие же указатели мы в дальнейшем встречали в Армении, и Нагорном Карабахе.



Осмотрев Джвари, спустились с горы и попали в Мцхету – старую столицу Грузии, расположенную всего несколькими км севернее Тбилиси. Из интересного здесь для себя мы отметили Светицховели — кафедральный патриарший храм Грузинской православной церкви, который на протяжении тысячелетия являлся главным собором всей Грузии. Числится среди памятников Всемирного наследия. В настоящее время считается одним из духовных символов современной Грузии.



Кроме того, в исторической части города встречается большое количество лавочек с вином. Впрочем, вино брать там мы бы не рекомендовали – необоснованно завышенные ценники в расчете на туристов здесь сочетаются с весьма посредственным качеством. Вино в Грузии лучше брать в стороне от мест скопления туристов.

Наконец, покрутившись немного по Мцхете, отправились в Тбилиси. Оставшиеся несколько км до столицы Грузии проехали по самой настоящей автомагистрали, которая идет от Мцхеты до Гори, и продолжает строиться в сторону Кутаиси.



Сам Тбилиси делится на 2 части – старый Тбилиси с исторической застройкой, и новый Тбилиси с многоэтажками. Поскольку вечерело, нам, прежде всего, предстояло решить вопрос с ночлегом. В центре исторической части подобрать гостиницу не проблема. При этом многие из них располагаются в зданиях 17-18 века, считающихся здесь «новыми зданиями». Ночлег здесь можно найти на любой вкус – от самодельного хостела в частном доме, где за несколько десятков лари можно подобрать чистую просторную комнату без дверей и парковки для машины, до роскошного номера в отеле. Осмотрев пару вариантов, мы остановились на номере в отеле в самом центре, который обошелся нам в 60$ за ночь на троих. При этом в стоимость включен и завтрак, а в самом номере был кондиционер, душ, минибар и телевизор и интернет.

До наступления ночи мы успели немного прогуляться по центру города, оставив осмотр достопримечательностей на следующий день. Поужинали здесь же, в центре города, в одном из ресторанчиков на оживленной улице. На ближайшие дни наш рацион составили различные шашлыки, хачапури, хинкали и прочие национальные блюда. Стоит отметить и тот факт, что цены даже в самом центре города весьма умеренные. Так, ужин на двоих с шашлыками нам обошелся меньше, чем в 50 лари. При этом, если заведение принимает доллары, лучше воспользоваться этой возможностью сэкономить – ведь сумма к оплате в долларах при пересчете на рубли выходит ниже, чем та, что получается при пересчете на рубли суммы в лари.

Спать легли в этот день уже ближе к полуночи.



04.09.2013
Весь этот день посвятили осмотру города, отправившись с коляской сразу после завтрака.

Окна нашего номера выходили на церковь св. Девы Марии, с конной статуей Давида Строителя на территории церкви. От самой церкви хорошо видно историческую часть города.



Спустившись к реке, прошли по улице Сиони к одноименному собору, на территории которого расположено множество древних захоронений. Нам повезло попасть на утреннюю службу.



Затем мы ненадолго покинули историческую часть города, перейдя через реку по новому мосту в парк. Парк вызвал у нас смешанные чувства – в самом центре исторической части города расположился новый парк с несколькими зонами отдыха, каждая из которых оформлена в своем стиле. Встречаются модернистские конструкции из стекла и бетона, которые смотрятся достаточно странно на фоне исторической застройки. Повсюду зелень, много цветов, аккуратно подстриженные кусты, газоны, и по всему парку проложены прогулочные тропинки. Прямо над парком находится резиденция президента.



Обойдя парк, по тому же мосту вернулись в историческую часть города, и прошли к базилике Анчисхати. Анчисхати, или церковь Рождества Девы Марии, является самой старой из сохранившихся до наших дней церквей в Тбилиси, которая датируется VI веком. К сожалению, сохранилась она очень плохо, но функционирует до сих пор.



Рядом с Анчисхати расположено современное и очень необычное здание театра марионеток Резо Габриадзе. Оно как будто собранно из больших кубиков поставленных друг на друга.



Здесь мы покинули историческую часть города, и вдоль сохранившейся крепостной стены вышли на проспект Руставели, который берет своё начало от площади Свободы. В центре площади стоит колонна с памятником св. Георгия Победоносца работы Зураба Церетели.



На проспекте, помимо административных зданий и ещё одной церкви начала 20 века (Кашвети), располагается Национальный музей Грузии. Помимо прочих экспозиций, наше внимание привлекла экспозиция, посвященная оккупации Грузии советскими войсками. Впрочем, ничего выдающегося там не представлено: вагон-теплушка, двери кпз, несколько фотографий и выдержки из личных писем жителей города того периода. Странно смотрелись сообщения, о том, что грузин притесняли русские, во главе с грузином Сталиным.



Свернув с проспекта возле здания МИДа, поднялись на гору, на вершине которой расположены телевышка и детский парк. До парка идет фуникулер, который соединяет центр города с верхним парком на горе Мтацминда. Средняя остановка, на половине пути к парку, находится у пантеона общественных деятелей и поэтов, куда мы, правда, не пошли.

Парк на горе, как и сквер, где мы гуляли утром, очень зеленый, и ухоженный. Большое количество аттракционов привлекают сюда толпы детей, хотя гулять с коляской там не очень удобно из-за большого количества ступенек, а также спусков и подъемов. К тому времени, как мы добрались до парка, воздух прогрелся настолько, что ребенок был раздет до подгузника, а сами мы спасались холодным Боржоми. Поэтому было решено устроить сиесту, и вернуться в отель.



Ближе к вечеру снова отправились в город, на этот раз мы пошли к крепости Нарикала, которая расположена на другой части Мтацминды. К ней вела канатная дорога, начинавшаяся практически от нашего отеля. Билеты можно приобрести в один или в оба конца. Первый вариант даже удобнее, поскольку от крепости есть короткий спуск сразу в старую часть города. Правда, об этом мы узнали позже.



С коляской подняться в кабине канатки нам не составило труда. Здесь же, наверху, располагается статуя Мать Грузии (Мать Картли), воздвигнутая в 1958 году. Возле Нарикалы также располагается Тбилисский Ботанический сад. На вершине Нарикалы нас застал дождь, постепенно переросший в ливень с градом. Бегать по ступенькам с коляской в ливень – то еще удовольствие.

Обратно мы спустились по канатной дороге, и ушли в старую часть города в поисках ресторанчика, чтоб поужинать. Продолжившийся ливень не дал нам поужинать на террасе ресторана (пришлось зайти в помещение ресторана), а в номер мы вернулись по колено мокрые.



05.09.2013
Несмотря на то, что в самой Грузии у нас было запланировано ещё много интересного, мы решили отправиться в Армению, т.к. в Грузию пришли дожди.

Границу перешли относительно легко, правда, пришлось отдать чуть больше 3000 руб. на различные пошлины и страховки. Как и на границе с Грузией, пограничники очень приветливые, и завидев ребенка в машине, пропускают досмотр машины и отметки в паспорт ставят, не прося нас выйти из машины.



Центральный собор Гузии



Сама Армения произвела впечатление очень бедной и заброшенной страны, где повсеместно встречается разрушенное наследие времен СССР – заброшенные заводы, полуразрушенные цеха и фабрики. Но, вместе с тем, население очень приветливое и открытое.



Практически сразу после перехода границы свернули с трассы и проехали несколько км до первой достопримечательности в Армении – Ахпат, действующий монастырь в одноименном селе Ахпат на севере Армении в 10 км от города Алаверди. Монастырь расположен на небольшом плато, нагорье, окруженном ущельями. Складывается странное ощущение: два населенных пункта один на нагорье другой внизу, в ущелье. По прямой между ними несколько сотен метров, а чтоб проехать от одного до другого, придется проехать несколько десятков км по извилистому серпантину. Когда едешь по ущелью, то видишь вокруг себя горы, поднимаешься в гору – ожидаешь, что на вершине будет видно соседнюю долину и вид на километры вокруг, но сильно удивляешься, когда на вершине находится целый город с 10 этажными домами и вообще это не вершина, а равнина.



Сам Ахпат был заложен в конце 1 тысячелетия. Комплекс сохранился очень хорошо. Мы осмотрели несколько церквей, трапезную, притвор и усыпальницу. Непривычной и немного пугающей особенностью является обычай погребать усопших прямо в полу церквей и вдоль стен монастыря, из-за чего часто тропинка между зданиями и в самом помещении проходит по древним надгробиям.



Ахпат внесен в список всемирного наследния ЮНЕСКО, как и другой монастырский комплекс, расположенный неподалеку – Санаин. Санаин на 500 лет старше Ахпата, и сохранился он тоже похуже. В остальном сходство между ними очевидно – тот же темный камень, те же надгробия в полу помещений и на тропинках. Только часть здания огорожена заградительной лентой из-за возможного обрушения кладки. Здесь нас больше впечатлил не сам храм, и женщины, торгующие сувенирами на подходе к монастырю. По всему было видно, что живут они все очень бедно, и торговля одинаковыми самодельными фартуками и прихватками является чуть ли единственным источником их существования. Но завидев нас на тропинке, они не стали пытаться продать нам что-либо, а заволновались, что у нас замерзнет Максим, которого мы взяли с собой в монастырь. Они наперебой рассказывали, как холодно в монастыре, и предлагали безвозмездно взять у них полотенца или пледы, которыми они тут торговали, чтоб укутать Макса. «На обратном пути отдашь, денег не надо», говорили они. Как им было объяснить, что этот ребенок с Урала и в Армении он по определению не может замерзнуть? А когда мы купили у них пару прихваток на память (около 100 рублей на наши деньги), они смотрели на нас, как на благодетелей, и столько всего нажелали в дорогу!..



До самого вечера просто ехали в Ереван, больше никуда не заезжая. Ближе к сумеркам на горизонте в дымке стал виден Арарат, который «сопровождал» нас до самой столицы Армении.



В Ереван въехали уже ночью. Немного покружили в поисках гостиницы, но некоторые были слишком дорогие, другие – далековато от центра. Некоторых, указанных в навигаторе, вообще не было на месте. В итоге остановились в небольшой гостинице в квартале от центральной площади Еревана, House Hotel, который располагался в бывшем здании посольства Грузии. При заселении в отель столкнулись с особенностями ценообразовательной политики в Армении: пока на ресепшен ходил один Сережа, ему предложили номер за 3300 рублей (в пересчете) при условии, что он оплатит не менее трех ночей. Так долго мы быть в Ереване не планировали, а дороже платить за номер не хотелось. Когда же из машины вышла размяться Ира с Максимом, расплывшиеся в улыбке умиления сотрудницы тут же скинули цену с 3300 до 2800 за ночь, при условии, что мы оплатим не 3, а 2 ночи. На такие условия мы с радостью согласились, и уже через несколько минут обустраивались в двухкомнатном номере с кондиционером и мини-баром.

Сережа быстро сбегал до ближайшего кафе и принес в номер ужин, пока Ирина укладывала малыша спать.



06.09.2013
В этот день мы гуляли по Еревану. Позавтракав и отметив на добытой на ресепшене карте все места, которые хотели осмотреть, собрали коляску для малыша, и отправились в путь. К слову, в самом Ереване особо смотреть нечего. Оставив за спиной Площадь Республики, прошли по Северному проспекту до площади Франции. Здесь расположено Лебединое озеро – искусственный пруд, в котором живут две пары лебедей – черные и белые. Погуляв по скверу, свернули от площади на улицу Маштоца – одну из крупнейших в центре. «На проспекте находятся такие памятники как Центральный крытый рынок и Голубая мечеть», пишет Википедия. Однако на деле Крытый Рынок закрыт для посещения, т.к. находится на реконструкции. Голубая мечеть тоже является, как оказалось, лишь воспроизведением той мечети, что была здесь воздвигнута в 18 веке. В ней также ведутся работы, зато мы смогли немного отдохнуть от жары и уличного шума в тихом и тенистом сквере возле мечети.



В конце улица Маштоца практически уперлась в 2 винных завода – Арарат и Ной. На улице отчетливо ощущаются запахи вин, а между ними находится мост, с которого открывается вид на Арарат. И здесь мы снова столкнулись с армянским гостеприимством и отзывчивостью. С улицы Маштоца Арарат не видно, и мы крутились вокруг одного и тоже места, ища вид на гору. И тут к нам подошел прохожий, и спросил, извившись за беспокойство, не нужна ли нам помощь. Оказывается, он увидел у нас в руках карту, и решил предложить помощь. Он-то и указал нам на мост, откуда лучше всего видно «гору», как он выразился. Мост, кстати, называется, Haghtanak Bridge, и расположен по правую руку в конце проспекта Маштоца.



Арарат



Оттуда мы отправились через площадь Шаумяна, по скверам, обратно, на площадь Республики, к началу сегодняшнего пути. Свернули на улицу Тиграна, и вскоре по левую руку оказался Ереванский Кафедральный Собор Святого Григория Просветителя. По сравнению с ранее осмотренными монастырями он показался нам абсолютным новоделом, и вскоре мы вернулись обратно в отель, отдохнуть от изнуряющей жары.



После обеда, чтобы не тратить время, взяли машину и отправились осматривать окрестности Еревана. Первым мы посетили Гарни, расположенный всего в 28 км от Еревана. Это — древнеармянский языческий храм I в. н. э., и внешне больше напоминает уменьшенную версию Парфенона, нежели традиционную армянскую и грузинскую архитектуру. А ещё от Гарни открывается захватывающий вид на ущелье. Впрочем, тут подобные виды открываются практически от любого храма или монастыря. Он был сильно разрушен, и восстановлен только в советское время.



Поскольку передвижение по горному серпантину (а вокруг Еревана везде горы) было относительно не быстрым, то до заката мы успели посмотреть ещё всего одно место –монастырь Гегард. Монастырь мы нашли не с первой попытки, первоначально заехав на гору Гегард, где местные жители тут же предложили остаться у них. А потом показали правильную дорогу. Старое название монастыря Айриванк («пещерный монастырь») больше ему подходит, поскольку большей частью он расположен в скале. Часть храмов монастырского комплекса полностью выдолблены внутри скал, в то время как другие являются сложными сооружениями, состоящими как из обнесенных стенами помещений, так и с комнатами, выдолбленными глубоко внутри утёса. На территории монастырского комплекса имеются многочисленные вырезанные на каменных стенах и отдельно стоящие хачкары — традиционные армянские каменные памятные стелы с крестами. Комплекс занесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.



о темноты успели вернуться в город, чуть не оставшись в горах без бензина (не уследили за уровнем топлива, а заправок там не богато), и стали искать место для ужина



До темноты успели вернуться в город, чуть не оставшись в горах без бензина (не уследили за уровнем топлива, а заправок там не богато), и стали искать место для ужина. На ресепшене нам порекомендовали заведение «Кавказская пленница», ресторанчик практически в самом центре городе. Это оказалось очень колоритным заведением! На входе встречали бронзовые Трус, Балбес и Бывалый в полный рост, внутри – также в полный рост – Нина, Шурик и другие персонажи. На стенах – кадры из фильма, в меню – соответствующие названия блюд. Поскольку в этот вечер в заведении праздновали чей-то День Рождения, а уставший Максимка не мог воспринимать много шума, нам выделили отдельную кабинку с диванами и подушками, оформленную тщательно и с любовью к мелочам. И, кстати, два шашлыка, лаваш, напитки и огромное блюдо с кусочками дыни и арбуза обошлось нам около 500 рублей на наши деньги. Вечером, в ресторане, в самом центре столицы!



Перед сном решились пройти через центральную площадь, которая ночью очень красиво подсвечивается, и попали на шоу танцующих фонтанов. Немного постояли, и ушли в номер, укладывать малыша спать.



07.09.2013
Первым делом посмотрели Эчмиадзин. Эчмиадзинский монастырь, хоть и внесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и является резиденцией верховного патриарха всех армян, нас особо не впечатлил. Честно говоря, мы даже не сразу поняли, что прибыли на место, когда из окон машины увидели невысокий и достаточно неприметный храм, ничем не отличающийся от кучи таких же по всей Армении. Впрочем, изнутри он, как ни странно, кажется гораздо выше, да и датируется началом 4 века. Также здесь хранятся частица Ноева ковчега и кусочек копья, пронзившего Христа.



Далее наш путь лежал на юг, чтоб через южный край страны проехать к Нагорному Карабаху.

Как уже и говорили, в Армении и Грузии ко всем достопримечательностям, памятниками истории и архитектуры ведут особые, коричневые указатели, благодаря которым мы нашли несколько интересных мест.

Таким же образом мы случайно нашли и самый красивый и удивительный храм, который нам больше всего запомнился. Хор Вирап. Увидев указатель на трассе, подумали пару секунд «а стоит ли ехать? Расстояние, судя по указателю, не очень близкое, а похожих храмов по всей Армении много?». И тут же решили: «а поехали!». И не ошиблись.



Хор Вирап в переводе означает «Глубокая темница». Название говорит само за себя: Монастырь расположен над подземной тюрьмой, в которой армянский царь Трдат III содержал в заточении в течение около 15 лет св. Григория Просветителя до того, как был обращен им в христианство (в 301 г.). Спуск в темницу сейчас открыт, но чтоб спуститься туда, надо обладать стройной фигурой не бояться темноты и замкнутых пространств – в темницу ведет узкий лаз, строго вертикально уходящий из храма под землю. Сама темница имеет округлую форму, сводчатый полоток не более 7 метров в высоту и отсутствие хоть какого-то окошка наружу. Темнота, сырость и затхлый воздух – из-за этого туристы особо внизу не задерживаются, и на единственной лесенке образуются «пробки» из любопытных желающих скорее залезть внутрь, и стремящихся выбраться наружу.



Но главное в этом монастыре отнюдь не эта темница. Самое главное, из-за чего туда стоит ехать – это живописнейший вид на монастырь на фоне горы Арарат, прямо на самой границе в Турцией. Сама гора находится уже не на территории Армении, и от монастыря видно приграничную полосу, колючки и вышки с пограничниками. До границы с Турцией по GPS местами 300 м.



Дальше наша дорога шла вдоль границы с Азербайджаном, периодически приближаясь к ней на расстояние одного километра и границы с Ираном – на расстоянии до 10 километров.

Следующим «номером нашей программы» был монастырский комплекс Нораванк, построенный в XIII в. в 122 км от Еревана, на уступе узкого извилистого ущелья реки Арпа близ армянского города Ехегнадзор. Ущелье славится живописными отвесными красными скалами, возвышающимися за монастырем, на территории которого расположена двухэтажная церковь. На второй этаж ведет узкая крутая лестница без перил, прилипшая к внешней стене церкви. Сережа поднялся и спустился без проблем, а Иринка умудрилась «вписаться» лбом в низкий дверной проем, и чуть не заработала себе сотрясение мозга. Обратно сползала на четырех костях, развлекая окружающих туристов.



Последним монастырём к осмотру на сегодня был Татев.

Татевский монастырь — это монастырский комплекс IX—XIII веков, в 20 км от города Горис. Является частью крупного туристического комплекса, в который также входят обитель отшельников Татеви Анапат, канатная дорога «Крылья Татева», природный мост Сатани Камурдж, пещера Сатани Камурдж и много других достопримечательностей. Нас, собственно, интересовал только сам монастырь, и то, исключительно потому, что в Интернете видели красивые фото с этого места. К монастырю можно попасть двумя путями — своим ходом по ущелью, или на Татев Вингз — самой длинной в мире пассажирской канатной дороге. Впрочем, вскоре мы пожалели, что связались с канаткой. Во-первых, билеты весьма не дешевы. Цену в армянских драмах назвать на память сложно, но в рублях вышло около 1000. Во-вторых, среднее время ожидания своей очереди – более получаса под палящим солнцем. Единственное крытое помещение – здание ресторанчика с сомнительным качеством еды, задранными ценниками и табунами курящих как паровозы турков (откуда их только взялись тут в таком количестве?).



Да и сам монастырь, впрочем, не представлял из себя ничего уникально. Да, красиво. И вид из кабинки канатки захватывающий. Но мы впустую потеряли здесь минимум 2 часа, ожидая канатку в оба конца, стоя в очередях за билетами и пр. Между тем, дело было к вечеру, а ехать нам предстояло ещё далеко.



По темноте добрались до Нагорного Карабаха. У нас отксерокопировали паспорта, и обязали наутро явиться в МИД Карабаха в Степанакерте.

По крутому-крутому серпантину (не более 50 -100 метров по прямой от поворота до поворота) двинулись вглубь Карабаха в поисках ночлега. К этому времени и мы, и малыш уже сильно устали, к тому же ничего не было видно вокруг. Так мы постепенно подползли к городу Шуши. На въезде в город увидели полицейский экипаж. Подъехали, обрисовали ситуацию (устали, ребенок хочет спать). Сотрудники вошли в положение, сделали пару телефонных звонков, и с мигалками проводили до отеля Аван Шуши Плаза, директор которой был другом полицейского. За скромную сумму в армянских драмах (около 1500 в рублях) нам дали огромный номер (порядка 70-80 квадратных метров), с двумя климат контролями и двумя панорамными балконами. Быстренько помылись и отправились спать.



08.09.2013
Утром, при свете дня, Шуша предстала перед нами со всеми следами военного конфликта между Арменией и Азербайджаном. Из окон шикарного отеля стало видно разрушенные до основания многоэтажки и поврежденные административные здания.



Позавтракав в ресторане отеля (для такого отеля завтрак более чем скромный: местный традиционный хлеб, колбаса и чай), выдвинулись на осмотр города.

Почти каждый дом в городе хранит на себе следы военных действий – многие дома разрушены, местами в городе встречается брошенная и ржавеющая военная техника. В разрушенных многоэтажках частенько находятся военные части. Если остановиться и начать фотографировать, то появляются военные недружелюбные люди. Во многих местах видна закамуфлированная военная техника или средства связи. В городе 2 мечети – они не разрушены, несмотря на войну, но и не работают по понятным причинам.



Недалеко от нашего отеля находится Шушинский Собор Христа Всеспасителя – белоснежное здание на вершине небольшого холма.



Осмотрев собор, вернулись к машине и выехали из Шуши. Всего в 11 км от этого города расположен Степанакерт – столица непризнанной республики Нагорный Карабах. Его хорошо видно от Шуши, но из-за того, что дорога извивается серпантином по горам, ехать приходится более достаточно долго. По пути стоят памятники не до конца окончившийся войне.



Вообще Нагорный Карабах это по сути и есть Армения. Одна и та же валюта, паспорта, номера машин и т.д. Местные жители считают себя Арменией.

На въезде (не на том, который со стороны Шуши) в город на холме стоит монумент «Мы-наши горы», который в народе именуют просто «Дед и баба», и который является одним из символов Нагорного Карабаха. Монумент изображает головы двух пожилых людей — мужа и жену — в народной одежде, изготовлен из какой-то местной красноватой породы. Статуя не имеет постамента, по замыслу автора, это создает ощущение, что фигуры вросли в горы, породнились с ними.



В самом Степанакерте отметились в местном МИДе, получили бумажку с перечнем разрешенных к осмотру частей Нагорного Карабаха и отправились в сторону Агдама. К слову посещать Агдам и любые места близкие к линии фронта. По большому счету разрешено посетить Степанакерт, Шуши, Лачин и пару храмов недалеко от Степанакерта.

Кстати в Степанакерте тоже видны следы боевых действий – часть панельных домов с заложенными кирпичами пробоинами от снарядов артиллерии. Но в общем город похож на обычный городок центра России, если не считать ощутимого количества военных.

Через 14-15 км въехали в Аскеран, у южной окраины которого на обоих берегах реки Каркар на дороге в Агдам в лесистой местности находится Аскеранская крепость. В одном месте она подходит вплотную к дороге. Даже будучи изрядно потрепанной временем, крепость выглядит неприступной — толщина стен крепости составляет около 2 м, высота — почти 9 м. Кроме того, она находится в ущелье, что исключает возможность её обойти.



Ещё мы планировали посмотреть церковь Св.Девы Марии, но подъехав к нему, решили не заходить – маленькое, неприметное здание на отшибе.

По пути проехали так и не запущенный в полноценную работу аэродром, танковую часть. Карабах постоянно живет в готовности, к войне параллельно очищая территорию от основных боевых действий 90-х годов.

Проскочив Аскеран, продолжили путь в Агдам.

Красным отмечена фронтовая полоса



До него от Степанакерта, если верить Интернету, всего 26 км. Однако по ощущениям это расстояние гораздо больше. Это можно объяснить тем, что здесь нет нормальных трасс, и дорога идет отнюдь не по прямой. Некогда Агдам был знаменит своими садами и имел население около 50 000 человек. Сейчас там проживает около 30. Город разрушен полностью, уцелело всего лишь одно строение – мечеть. Единственное, что напоминает о том, что некогда город был процветающим населенным пунктом – разрушенные многоэтажки, остатки от широких улиц. Вдоль “дороги» огромные заросли граната. В целом, город напоминает декорации к фильму об апокалипсисе – кажется, что все вымерли или в спешке покинули Агдам.



Агдам



Агдам



Впрочем, город кажется пустым лишь на первый взгляд. На самом деле армяне сделали из разрушенного приграничного города настоящую полосу препятствий для противника на случай возможного наступления – весь город заминирован, а когда мы позже рассматривали фото, то на горизонте видели радары. Кстати, если вы видите дерево на котором повязан красный платочек, то не надо подходить и повязывать свой – чтобы вернуться сюда в дальнейшем. Этот знак означает, что рядом заминировано.



В одном месте мы вышли из машины, чтоб покидаться гранатами, но вскоре услышали шорох в кустах и поспешили вернуться к машине. Подумали, что местные жители. Оказалось – военные. Здесь вообще запрещено находиться туристам, а тем более фотографировать.



Проехали ещё немного дальше, в сторону границы, доехав до того места, где уже стала ловить сотовая связь Азербайджана. Вдоль дорог потянулись противотанковые рвы, и, немного не доехав до очередного минного поля, развернулись в обратную сторону (Иринка молодец, что настояла не проезжать еще 500 метров, впереди как потом оказалось, дорога была заминирована).



К этому времени воздух уже раскалился так, что спасались только кондиционером в машине. Покинув Агдам, выдвинулись в Амарас.

По пути вдоль дороги, которая шла вдоль линии фрота, тянулись противотанковые рвы и окопы. То здесь, то там встречались ДОТы и ДЗОТы. И ни одного населенного пункта. Где-то вдалеке видно пасущийся скот и засеянные поля, но ни одного живого человека.



Как назло, именно в этот момент у нас стал кончаться бензин. Остаться без бензина на жаре, в безлюдной местности, недалеко от зоны боевых действий нас совсем не прельщало. Единственная проезжающая мимо машина, вместо того, чтоб остановиться, увидев нас, добавила газу. Когда едешь 10-ки километров и не видишь ни одного человека или населенного пункта, то завидев вдалеке деревню, надеешься, что там будет бензин, подъезжаешь ближе, а деревни нет – это развалины. К счастью, нам вскоре попался захудалый населенный пункт (Мортуни) с заправкой. Как мы позже узнали, трасса Агдам-Мортуни, на которой дыр больше, чем асфальта, находится на действующей линии фронта. На самой трассе работают снайперы, случаются регулярные перестрелки, и раз в месяц гибнет хотя бы один солдат с одной из сторон. Уже дома при увеличении фотографий, разглядели Азербайджанские окопы.



Впрочем, на всей остальной территории Нагорного Карабаха картина не намного лучше – большие территории и целые поля заминированы, и спокойно можно передвигаться лишь там, где есть синие таблички HALO Trust (HALO Trust — британская благотворительная и американская некоммерческая организация, занимающаяся обезвреживанием наземных мин и неразорвавшихся боеприпасов). А если где-то встречаются на полях красные флажки, это значит, что в этом месте лежит снаряд, который по какой-то причине не смогли обезвредить сразу.



К Амарасу подобрались уже ближе к вечеру. Монастырь хоть и не большой, но очень интересный. Он был основан около 1,5 тысячелетий назад, и своё время был настоящим городом – здесь были церковь, конюшни, казарма для воинов, кельи монахов, школа и даже что-то вроде современного ЗАГСа – в этом помещении есть камин, два камня на котором сделаны в форме стремящихся друг к другу мужчины и женщины. Из-за позднего времени туристов уже не было, но смотритель провел нам индивидуальную экскурсию, с трудом подбирая слова на русском языке.



К вечеру вернулись к Степанакерту уже по дороге через горы (решив не ехать снова через Агдам), но, не найдя там гостиницу, решили не мучаться, и вернулись в Аван Шуши Плаза.



09.09.2013
Утром осмотрели Шуши



Шуши



Шуши



Проигнорировав сомнительный завтрак в отеле, выехали в Гандзрасар, расположенный возле деревни Ванк. Эта деревня разительно отличается от прочих карабахских и армянских деревень. Здесь есть стадион, ипподром, пара гостиниц, ресторан и даже ночной бар-танцпол. Все это связано с тем, что деревне помогает благотворительный деятель Левон Айрапетян, некогда футболист сборной Армении. Осмотрели Гандзасарский монастырь. Восстановленный монастырь сильно отличается от остальных. Теплый внутри, с прокрашенными барельефами – очень красиво.



Аскеран



Заправивились и отправились в сторону Армении. Нам предстояло преодолеть сложный перевал без покрытия, а на горизонте сгущались подозрительные тучи, поэтому мы поспешили вперед, чтоб успеть до дождя.



На выезде из Карабаха возникли небольшие проблемы – согласно бумаге из МИДа, мы не имели права находиться в этой части республики. И вообще это военный перевал, проходящий в 3х км от границы с Азербайджаном. По пути встречалась подбитая бронетехника, башни от танков – достаточно глухие места. Чтобы попасть туда, где мы въехали в Карабах, нам нужно было бы провести в пути почти весь день. Поэтому мы воспользовались языковым барьером и объяснили, что заблудились, едем в Ереван, и местные, если мы спрашивали про Ереван, махала руками именно в эту сторону. Пропустили.



Как и ожидалось, перевал был не прост. На протяжении многих десятков км не было покрытия, а высота в двух самых высоких точках, согласно показаниям GPS, были 2149км и 2348 км – это выше чем Крестовый перевал на границе РФ и Грузии.

Перевал очень красив, но останавливаться, чтобы пофотографироваться желания нет: ограждений нет, повороты 160 градусов, обрывы высотой в добрую сотню метров. Но в сухую погоду преодолевается легко.



Представьте вы карабкаетесь в гору 50 км, подниматесь на вершину, немного спускаетесь и на высоте 2000 метров (подъемник на Эльбрус начинается на высоте 2200 метров) видите огромное озеро Севан. Ощущения непередаваемые. Длина озера около 70 км, ширина от 5 до 25 км. Впечатление было даже больше чем от Байкала.



Севан



Севан



Проехали мимо деревни Норатус, в котором находится самое большое на территории современной Армении кладбище хачкаров (вид армянских архитектурных памятников, представляющий собой каменную стелу с резным изображением креста), некоторым из которых 1500 лет. Впрочем, на само кладбище мы посмотрели через забор, потому что ходить по кладбищу с малышом особого желания не было.



К вечеру были в Цахкадзоре, где заехали в монастырь Кечарис начала второго тысячелетия.

А потом мы совершенно случайно нашли такой же ресторан «Кавказская пленница», как и в Ереване, с теми же героями фильма в полный рост, и такими же ценниками.

Далее поехали в сторону Ванадзора. Сначала решили поехать по короткой дороге, но через 30 км она превратилась в дорогу с ямами глубиной до метра, которые приходилось постоянно объезжать, поэтому было решено вернуться к озеру Севан и поехать по длинной дороге. Проехали по тоннелю Дилижан-Севан – длина больше 2-х км, оборудован не хуже Швейцарских тоннелей. Заночевали в городе Ванадзор.



10.09.2013
В этот день пришлось несколько раз переходить границу. Мы хотели в Турцию, а граница между Арменией и Турцией закрыта уже больше 100 лет.

По пути заехали в город Гюмри.



В первой половине дня мы выехали из Армении обратно в Грузию, и вскоре планировали перейти границу и уехать в Турцию, но наши планы немного нарушились, когда мы заехали в придорожный ресторанчик за поздним завтраком. Вместе с нами туда же заехал директор местного винного завода, который проникся симпатией к Максике, и не только подарил ему бутылку своего вина, но и сказал нам, что неподалеку есть местечко Вардзия, не посмотрев которое из Грузии уезжать нельзя. Затем он пытался отговорить нас от поездки в Турцию, а на прощение оставил нам свой телефон, и сказал, что готов, в случае необходимости, оказать нам помощь, в каком бы городе Грузии мы не оказались.

Что ж, Вардзия – так Вардзия. Ехать вроде не далеко, да и дорогу нам описали очень подробно.

На пути к Вардзии проезжали крепость Хертсвиси — одну из самых древних и функциональных крепостей всего грузинского феодального периода. Останавливаться и заходить в крепость не стали, тем более что дорога на Вардзию идет так, что мы обогнули крепость почти со всех сторон.



Вскоре мы приехали к Вардзиа. Как нам сказал указавший сюда дорогу товарищ: «Кто не видел Вардзиа, тот не был в Грузии». С ним сложно поспорить, потому что мы увидели сооружение, подобное которому ещё нигде не видели. На протяжении почти 1 км левого берега Куры в отвесной стене горы высечено до 600 помещений: церквей, часовен, жилых келий, кладовых, бань, трапезных, казнохранилищ, библиотек. Помещения комплекса уходят на 50 метров вглубь скалы и поднимаются на высоту в восемь этажей. До сих пор отлично сохранились потайные ходы, связывавшие помещения, остатки водопровода и оросительной системы. В центре монастыря расположен главный храм в честь Успения Пресвятой Богородицы, на сводах которого неплохо сохранились фрески 1180 года.



Когда-то Вардзиа был уникальным оборонительным сооружением – все его ходы были скрыты в недрах горы и солдаты, в случае необходимости, могли появиться на пути вражеских войск совершенно неожиданно. Но позднее, в 13 веке, с горы сошел пласт около 15 метров, и половина комплекса была разрушена, а вторая половина оказалась открытой.



Мы купили входные билеты, и, припарковав машину, пешком обошли почти весь комплекс, поднявшись к верхним помещениям и пройдя вглубь горы. Внутри ходов на стенах до сих пор хорошо видно следы инструментов, которыми эти ходы делали, а большое количество отходящих от нашего пути боковых проходов наводило на мысль, что мы не видели и половины комплекса. Впрочем, с ребенком в слинге там все равно было сложновато передвигаться, поэтому мы ограничились тем, что видели, и не стали сильно углубляться в пещерный лабиринт.



Закончив с осмотром Вардзиа, мы все же продолжили свой путь в Турцию.

Насколько легко мы проходили границы в Грузии и Армении, настолько крепко мы застряли на въезде в Турцию. На грузинской стороне проблем не было никаких, но стоило подъехать к турецкой таможне, как мы накрепко застряли. Прежде всего удивило поведение пограничников и таможенников – они были одеты во что попало (свитер, джинсы) и неспешно попивали чай, болтая друг с другом, словно нас и не было.



После паспортного контроля застряли на досмотре – от нас требовали оформить страховку. При этом ни по-русски, ни по-английски тут особо никто не понимал. Пройдя в контору, удалось выяснить, что придется ждать, потому что «система проблем». Какого рода систем проблем и сколько ждать, было не ясно. Между тем, уже смеркалось, а впереди был перевал. В другом здании нашелся мужик, который более-менее владел английcким. Он объяснил, что без страховки ехать нельзя, а оформляется она в одном офисе- там, где сейчас «систем проблем». Выхода у нас было два – ждать, или такси ехать в ближайший город – Пософ (около 40км), и там оформить страховку, если в столь поздний час там ещё работает хоть один офис.

Снова вернулись туда, где были технические проблемы. Парни мирно играли в компьютерные игры и работать не торопились. Затем нас позвали – «систем проблем окей» (заработало, то бишь). Выдали нам распечатанный на принтере скан страховки, без единой печати или подписи, на 3 месяца. Запросили 30$. Оказалось, что они просто собирают деньги и распечатывают страховки, которые на самом деле оформляются где-то в другом городе, и на таможню высылаются сканы. С помощью ГуглПереводчика долго выясняли, почему именно на три месяца, почему там не дешево и будут ли у нас проблемы, если покажем местным гаишникам такую невзрачную бумажку. Нас уверили, что «не очкуй, я то раз так делал». Делать нечего, взяли копию страховки, и выдав на прощание «I’ll be back, если что», выехали в Пософ, где в первой же гостинице и заночевали. На будущее рекомендуем делать страховку-зеленку в России – намного дешевле и сразу много стран входит. Мы исходно планировали посетить только Грузию, а в Грузии ОСАГО нет, поэтому страховку в РФ сделать не получилось. 11.09.2013
Из гостиницы выехали очень рано, около 7:30 по местному времени. Впереди нас ждал перевал, о котором в Интернете были просто чудовищные отзывы. Однако ничего страшного на деле мы там не увидели. Да, местами в поворотах нет ограждений, и да, кое-где идет ремонт дороги и асфальт отсутствует, но в целом дорога очень широкая, с достаточно пологими подъемами и спусками, без крутых поворотов, как это часто бывает на перевале. Высота перевала составляет примерно 2530, но на высоте 2400 малыш просто лег спать, да и перепады давления нас не беспокоили. Путь наш лежал в Эрзурум, второй по величине (после столицы) город Турции. До него от Пософа можно было проехать через Карс и через Гёле. Второй вариант был короче всего на 30 км, на эту разницу мы позарились и рванули по более короткому пути. Оказалось, погадали. На протяжении почти всей трассы встречаются солидные куски ремонта дороги, которых было 5. Однако за перевалом дорога стала получше. А судя по масштабам ремонта, дорога через Касрс ещё пару – тройку лет будет быстрее, чем через Гёле.



Ближе к обеду прибыли в Эрзурум.

Судя по картинкам и фото с Интернете, город представляет собой скопище памятников истории и архитектуры, и все это на фоне снежной шапки Арарата. По факту же мы попали на нескончаемый базар и свалку, а горами здесь и не пахло.

С горем пополам, по навигатору, посреди какой-то помойки и руин нашли Уч-Кюмбетелер – три могильника. Один из мавзолеев — захоронение эмира Салтука. Два других захоронения принадлежат его супруге и дочери султана Алладина. Датируются они 12 веком, и здесь побывали множество известных личностей, включая, например, Пушкина.



Все остальные достопримечательности находились неподалеку, поэтому мы достали коляску и отправились пешком по этим узким, кишащим лавочниками и неопределенного возраста женщин в чадрах и паранджах.

У одной из лавок мы встретили немецкоговорящего турка, который подсказал нам, как и куда лучше пройти.

Чифте-Минерелли, мечеть с двумя минаретами, которая должна была быть «неземной красоты сооружением на фоне Арарата», оказалась низким полуразрушенным зданием в лесах и на реконструкции. Другие мечети и медресе выглядели примерно подобным образом, и, не тратя на них время, мы поспешили к тому, что осталось от крепости Эрзурум.



На входе в крепость столкнулись с первой проблемой: у нас были рубли, доллары, немного лари и карточка, но в кассе принимали только лиры. Пока мы соображали, где в этом муравейнике обменять деньги, из тени у стены привстал немолодой мужчина в кепке Harley Davidson. Он заплатил за наши билеты и отказался взять доллары. Разговорились. Парень оказался завзятым харлеистом, из Штатов, и здесь отдыхал с тур. группой. А в Стамбуле его ждал Харлей, который он отправил сюда вместе с Харлеями двух товарищей. После окончания тура, они планировали задержаться в Турции и поехать «куда глаза глядят». Показал нам пару фотографий своего Харлея, а на наши рассказы про наши стоящие дома Ямахи сказал, что «это не мотоцикл, то ли дело Харли». Немного ещё потрепавшись с мужиком, отправились осматривать крепость. От нее сохранились, по большому счету, только стены и небольшой храм, явно принадлежащий армянской культуре. Но на стене красовалась табличка «мы имеем основания полагать, что храм принадлежит турецкой культуре».



Кроме того, в крепости сохранился минарет Тепси (башня с часами). Подниматься по винтовой лестнице на минарет решили по очереди, чтоб кто-то один оставался внизу с коляской. Серега сбегал без проблем, а когда пошла Иринка, за ней в башню увязался какой-то полуживой турок-дед пердед. И когда Иринка уже спускалась вниз, этот Казанова в одышкой, едва не падая с лестницы, стал приставать и приглашать пройти наверх, недвусмысленно объясняя, с какими целями. Видимо, в джинсах и футболке в Турции безопасно можно передвигаться только в курортной зоне. Отбилась, вышла на улицу, но к впечатлению от города, кроме разочарования, добавилось ещё и стойкое отвращение к туркам.



Вернулись к машине, и попробовали проехать к Караван-Сарай Ташхан. Однако ещё с дороги, из окна машины, увидели, что его превратили в базар, с неоновыми вывесками и зазывалами. Решили не соваться.

Припарковав машину и оставив Иринку и Макса с кондером в машине, ZserG отправился на поиски обменника. Не было его около часа. Он успел побывать в 5 банках, и везде ситуация была примерно одинаковая: поняв, что он не понимает турецкого языка, все посетители банков, а также сотрудники, начинали над ним откровенно издеваться – отпускать различные шуточки и хохотать всем отделением банка. Потом могли сказать, что обменник там, и указать направление в сторону двери, за которой мог оказаться, например, туалет. Наконец, одна сотрудница банка сжалилась и отправила… в казино, где без проблем удалось поменять доллары на лиры. Вернулся Сережа злой, и мы решили незамедлительно покинуть город, с его наглыми и хамоватыми турками, базарами и помойками. Тем более, что, как оказалось, смотреть тут почти нечего. Ощущение было такое, что нас обоих изваляли в грязи, и хотелось как можно скорее убраться из города. Притом турки относятся к тебе хорошо, пока к ним не приходит понимание, что в определенной ситуации они сильнее или их больше. Огромная разница с турками в районе Анталии.



Вскоре мы уже были на трассе Эрзурум-Ризе. В Ризе можно было попасть и через Трабзон, но мы снова решили поехать более короткой дорогой, и снова попали впросак. Дорога неожиданно переросла сначала в бесконечный ремонт, а затем и в перевал. Часть дороги при этом была превращена в самые обыкновенные каменоломни. Никаких кафе или магазинов не было, и мы не могли купить ни еды, ни воды. Не говоря уже о ночлеге.
Вскоре заметно похолодало, перевал стал круче, а на улице стемнело. Совсем стало не по себе, когда из сумерек фары выхватили знак «не забудь цепи противоскольжения». Вскоре на обочинах появился снег, а вода из бачка омывателя застывала на стекле ледяными каплями. Так мы въехали на перевал. Сумерки – не лучшее время для этого места, но деваться было некуда. Картину дополнял ремонт дороги, отсутствие ограждений и торчащий частокол арматуры вдоль дорог. В самой высокой точке перевала навигатор показал высоту 2640. Когда стали спускаться, ниже уровня нахождения машины, увидели густое облако, и 600 метров (с высоты 2600 до высоты 2000) ехали в этом облаке-тумане.
Когда спустились с перевала, была уже ночь. Помотавшись ещё пару часов по серпантину, выехали, наконец, к морю, и по прибрежному автобану добрались до курортного городка Ризе, где найти ночлег не было проблемой. В полночь по Челябинску поужинали и легли спать



12.09.2013
Наутро немного осмотрелись. В отеле нас ждал приятный бонус в виде завтрака на крыше отеля, с щербетом, медом и халвой в меню, и с видом на море. Поскольку до выезда из отеля оставалось ещё около трех часов, решили осмотреть город. В принципе, это тоже был город-базар, с большой красивой мечетью, звуки службы из которой и разбудили нас утром. Но в отличие от Эрзурума, гораздо чище и спокойнее. Прогулялись к морю, но купаться не стали. Несмотря на то, море здесь теплое, купаться на Черном море у турков не принято, поэтому море выглядит пустым. На обратном пути запаслись халвой и сладостями в местном магазине, и поехали в сторону Грузии.



Кстати в Турции свободно продается газовое оружие (Стримеры), длинноствольное огнестрельное, вот только через границу провозить нельзя.

На границе снова пришлось немного постоять – на турецкой стороне были заминки из-за большого потока автобусов с туристами и фур.

На грузинской стороне обменяли оставшиеся лиры на лари, и отправились в Батуми.

Сразу же после приграничной территории относительное пустое море Турции сменилось оживленными пляжами и большим количеством катеров, лодок и яхт на территории Грузии.

На подъезде к городу (в 15 км от Батуми) остановились, чтоб посмотреть на крепость Гонио, некогда бывшую римским форпостом в Аджарии. Сохранилось от неё совсем не много, что неудивительно, поскольку её почти 2000 лет. Здесь сейчас проводятся раскопки, и, по предположению археологов, здесь захоронен один из 12 апостолов.



Заехав в город, быстренько проскочили его насквозь, миновав сперва туристический центр города с аллеями, парками, набережной и фешенебельными отелями, а затем и порт.

Недалеко от другого въезда в город расположена крепость Петра.



Однако искали мы не её. Цель исследования въездов в город был поиск движущегося монумента «Любовь», в виде сходящихся и расходящихся скульптур мужчины и женщины. Как позже оказалось, не там искали. Под «въездом в город» Интернет-источники понимали въезд с моря, то есть порт в самом центре города, но об этом мы узнали позже.

Поскольку до захода солнца у нас оставалось ещё несколько часов, и очень хотелось прогуляться, мы отправились в Батумский ботанический сад.



Сам ботанический сад воистину огромен – он занимает почти 120 га земли, и имеет больше 25 секций, например, «тропические растения», «гималайская секция» или «розарий». На территории оборудован маршрут, по которому можно пройти пешком, или за отдельную плату проехаться на специальном автобусе. Везде стоят лавочки, встречаются небольшие площадки отдыха, сад камней. Везде стоят источники питьевой воды, с краником и лавочкой. Единственным минусом оказалось для нас то, что маршрут не кольцевой, и линейный, и, пройдя парк из края в край, обратно довольно длинный путь приходится проделывать по тому же маршруту.

Сразу же на входе в парк ребенок, с самых первых недель жизни полюбивший вид растений, замер и раскрыв рот сидел в слинге больше часа. Столько разных растений ни он, ни мы до этого нигде и никогда не видели.

К сожалению, обойти сад до конца мы не смогли – не одолели около 5 секций. Солнце уже садилось, да и мы все уже устали.

Быстро вернулись в машину и отправились в Батуми. Потыкавшись немного в поисках приличного отеля (хотелось поближе к морю, но, как и во всех курортных зонах, цены немного кусались), и вскоре остановились в уютной гостинице через дорогу от пляжа.



13.09.2013
После завтрака на террасе отеля, рванули на разведку к морю. Солнце ещё не успело прогреть каменистый пляж, поэтому было немного прохладно. Но вода была теплая. С купанием решили повременить, но ноги в море помочили и себе, и сыну. Выписавшись из отеля, отправились гулять в цент города. Прогулялись по набережной, нашли-таки статую «Любовь». Правда, она была без движения, потому что включают её часов в 8 вечера. Осмотрели порт и новые здания в центре города, и вдоль пляжей вернулись к машине. К слову, на пляжах здесь, несмотря на близость дороги, созданы все условия для отдыха – есть кабинки для переодевания, прокат зонтиков и шезлонгов, а также душевые.



В машине мы переоделись, и, арендовав на ближайшем пляже зонт и пару шезлонгов, отправились по очереди купаться. В волнах теплого моря немного поплескался даже Максим.

Когда солнце взошло совсем высоко, и на пляже стало стишком жарко, вернулись в машину и покинули Батуми.



Батуми



Через 80 км навигатор завел нас в совсем глухую деревню, без дорог, где был всего 1 сельмаг с парой консервов и недельной давности хлебом, и ни одного понимающего русский язык человека. Где-то здесь, если верить координатам из Интернета, находится крепость Тамары, вот только проехать к указанной точке никак не получается – дорог нет.

С трудом нашли какого-то худо-бедно понимающего несколько русских слов парня, который сказал, что да, крепость есть, но к ней не проехать. Можно пробраться пешком, но это около 30 минут пешком в гору под палящим солнцем, с ребенком. К тому же, со слов того же парня, смотреть там особо нечего – одни руины.

Поразмыслив немного, решили не тратить на это время, и отправились в Кутаиси.
Через 80 км навигатор завел нас в совсем глухую деревню, без дорог, где был всего 1 сельмаг с парой консервов и недельной давности хлебом, и ни одного понимающего русский язык человека. Где-то здесь, если верить координатам из Интернета, находится крепость Тамары, вот только проехать к указанной точке никак не получается – дорог нет.

С трудом нашли какого-то худо-бедно понимающего несколько русских слов парня, который сказал, что да, крепость есть, но к ней не проехать. Можно пробраться пешком, но это около 30 минут пешком в гору под палящим солнцем, с ребенком. К тому же, со слов того же парня, смотреть там особо нечего – одни руины.

Поразмыслив немного, решили не тратить на это время, и отправились в Кутаиси.

Города достигли к ночи, и столкнулись с неожиданной проблемой – негде было встать на ночлег. В центре нашли всего 1 отель, который был уже переполнен, а навигатор вообще отелей в Кутаиси не знал. Покрутившись по городу, вспомнили, что на въезде со стороны Батуми видели указатель MOTEL. Вернулись. Мотель действительно был, даже с душем в номере. Ценник, конечно, мог бы быть и пониже, но деваться некуда. Тем более, что на первом этаже мотеля был ресторанчик.

До этого дня мы думали, что кавказцы и жители Закавказья в принципе не могут испортить мяса, что умение вкусно готовить шашлыки и кебабы впитывается у них с молоком матери. Мы ошибались. Заказанный нами шашлык был практически несъедобен, а показавшийся неплохим хачапур мы могли есть только пока он был горячий. Когда он немного остыл, оказалось, что он также несъедобен, как и шашлык. Пришлось бежать в магазинчик через дорогу, где удалось купить шоколад, местную очень вкусную газировку Натактари, и бисквитный рулет. При этом Иринка чуть не обманула продавца, перепутав в кошельке лиры и лари, и рассчитавшись с продавцом-грузином монетками вперемешку.



14.09.2013
Утром завтракать в ресторанчике при отеле не решились, и сразу отправились в город. Помимо центральной площади, которую мы осмотрели ещё накануне, интерес для нас представлял храм Баграта — храм, возведённый в правление Баграта III, как главный собор его царства. Постройке чуть более 1000 лет. В конце 17 века он был основательно разрушен, однако поле избрания на второй президентский срок Михаил Саакашвили поставил задачу восстановить храм. К слову, только там мы увидели толпу китайских туристов, которые в поездке по Европе были для нас своеобразным ориентиром, и сигнализировали о приближении к интересной достопримечательности. Храм Баграта весьма своеобразно восстановлен, стекло – бетон, историческое соотвествие мало волновало реставраторов.



Покинув Кутаиси, отправились изучать пригород. Сперва заехали в монастырь Моцамета, который правильно называется Монастырь Святых Давида и Константина. Они потерпели поражение в битве с арабами, были захвачены в плен, но отказались принимать ислам, а посему были замучены и утоплены. Их мощи сейчас хранятся в самом монастыре, воздвигнутом на крутом берегу реки. Здесь же мы познакомились с другой парой молодых людей из Челябинска, которые путешествуют на своей машине по очень схожему с нашим маршруту.



На другой стороне каньона расположен Гелатский монастырь – вторая часть нашей поездки в эту сторону от Кутаиси. Он представляет собой хорошо сохранившийся комплекс богатый мозаиками и фресками. На стенах роспись и мозаика XII и XVI вв. Гелати был основан Давидом Строителем (вообще в Грузи надо ещё поискать города и храмы, воздвигнутые не при его правлении), и был в свое время мощным торговым, культурным и духовным центром Грузии и имел свою собственную академию. В этой академии было занято множество учёных-богословов, философов, ораторов и перводчиков, которые прежде работали в различных монастырях заграницей, в том числе в одной из академий в Константинополе.



В этом соборе похоронен сам царь Давид и все последующие цари вплоть до царицы Тамары, а так же несколько царей Имерети — например, Соломин I и Соломон II. Примечательно, что могила царя Давида находится прям в воротах, ведущих в комплекс. Он сам, будучи человеком не гордым, распорядился похоронить его останки так, чтоб каждый входящий в Гелати проходил через них и вспоминал великого царя. Как следствие, его надгробная плита сильно потерта, местами треснула, и прочитать что-то на ней невозможно. Мы бы так и прошли мимо, если бы не удалось подслушать рассказ гида для группы немецких туристов.



Ещё одной достопримечательностью окрестностей Кутаиси является Сатаплийский заповедник – Сатаплио. Славен он хорошо сохранившимися здесь следами динозавров, от мелких травоядных до крупных хищников, при этом взору предстают не смутно сохранившийся смазанный след, а цепочки хороших отпечатков, словно неколько динозавров несколько минут назад пробежали здесь в разных направлениях. В Сатаплио проходят пешие экскурсии, включающие в себя посещение места со следами динозавров, и также пещеры, места обитания скальных пчел (порой мед сочится прямо из скалы) и потрясающей обзорной площадке, в которой пол сделан из стекла.



Заповедник



Пещера в заповеднике



Обзорная площадка



Побродив по заповеднику и устав от ужасной жары, забились в машину и направились в Боржоми. Ехать оказалось недалеко, всего 130 км. Покрутившись по городу, нашли парк с источником, а рядом сняли комнату в неком подобии домашней гостиницы.

Сам парк разбит на 2 части: верхний и нижний парк. Соединяет их канатная дорога. В верхней части расположены только аттракционы и колесо обозрения.

В нижнем парке, помимо аттракционов и прогулочной аллеи, расположен источник, воду из которого можно пить или набирать с собой в бутылки, которые продаются здесь же по сходной цене.



Боржоми практически ничем не отличается от Пятигорска или Ессентуков, разве что поменьше будет.



Вечером прогулялись в центр города, и к ночи вернулись к месту ночлега.



15.09.2013
Утром встали пораньше и покинули Боржоми. Сегодня нам предстояло ещё осмотреть Гори и покинуть Грузию.

В самом Гори нас интересовал только музей Сталина, но он стоит того, чтоб сюда ехать только ради него. Кроме богатой экспозиции, посвященной его жизни и карьере в политике, кроме музея преподнесенных ему подарков, здесь можно увидеть одну из его посмертных масок, а также бронированный вагон вождя народов (с ванной, залом заседания и кондиционером!). Здесь же расположен домик, в котором семья Сталиных снимала комнату, когда Иосиф Виссарионович был ещё ребенком. Собственно, вокруг этого домика музей и создавался. В Гори также есть большая крепость, посещать которую мы не стали т.к. насмотрелись к этому времени крепостей. От Гори до Цхинвала рукой подать – около 30 км, но какого либо негатива к русским или осетинам мы не заметили.



Вагон сталина



Закончив с осмотром музея, отправились в сторону Азербайджана.

Не имея до сих пор больших проблем с переходом границ, не считая трудностей с оформлением страховки в Турции, мы были шокированы тем хаосом, который творился на границе Грузия-Азербайджан: на изнуряющей жаре, под палящим солнцем стояла огромная вереница машин. Как выяснилось, в час здесь запускают всего по 10 не-грузинских машин, и среднее время ожидания составляет 7-10 часов. Перспектива застрять здесь, на жаре, без еды и воды, на весь день совсем не радовала, поэтому Сережа отправился пешком на разведку. Пообщавшись немного с пограничниками и милиционерами, объясняя, что в машине маленький ребенок, для которого тяжело просидеть столько часов в жаре (про работающий кондер в машине мы умолчали), удалось договориться о проезде вне очереди. На азербайджанской стороне нас ждал новый подвох: нужно было заплатить 25 лари за страховку или дорожный сбор (что-то в этом духе). Но когда оказалось, что у нас всего 1, последняя купюра в 50 лари, ценник вырос именно до этой суммы. Итак, потратив 1 час и 50 лари, мы оказались в Азербайджане.

Дороги в Азербайджане еще лучше чем в Грузии, автобаны. В каждм селе есть огромный флаг Азербайджана, а при подъезде к крупным городам построены ворота с каменным забором, который местами тянятся 10ки км до города.



К закату приехали в город Ганджа, с жутким движением и хаотично разбросанными односторонними. Принцип, по которому улицы становятся односторонними, и как определяется то, в какую именно сторону на них движение, остался для нас загадкой, которая сильно усложнила нам жизнь. Если нам надо было пробраться к соседнему зданию, мы вынуждены были минут 20 кружиться по соседним односторонним улицам, подбираясь к нужному зданию, знаков нет. Промучившись так в поисках отеля, и перебрав несколько вариантов, нам удалось найти единственный отель с относительно адекватным ценником — отель Кэпэц. Название полностью оправдывало себя. Второй этаж был закрыт на ремонт, на третьем сдавалась всего пара комнат. Нас разместили на 4м этаже, а с 5 и выше ни один этаж не работал – совдеповскую гостиницу метами ремонтировали. Лифт работал только на подъем, а вниз – ножками. В номере отваливалось все, к чему прикасаешься – краны, дверные ручки… Был, кстати, кондиционер, но заправляли его последний раз, видимо, ещё до развала СССР.

При заселении спросили, есть ли wi-fi, и получили утвердительный ответ, но, почему-то от охранника. У регистратора спросили пароль – та отправила к старшей по этажу. Старшая же сделала круглые глаза и сказала, что с этим вопросом надо вниз. Оказалось, пароль от Интернета знает только охранник – он бегает в соседнее кафе, узнает пароль и самолично вбивает его в компьютеры постояльцев. А поскольку сигнал в отеле уже слабый, то ловит сеть только в одном углу холла, куда предприимчивый охранник притащил пластиковый стол и стул.

Когда сеанс связи через Интернет был окончен, этот же охранник попросил 1 манат за охрану нашей машины, уже стоящей на парковке отеля. Мотивировал просто: «я все равно тут всю ночь дежурю, вот и присмотрю, а то мало ли что». Особенный акцент пришелся именно на последние слова. Впрочем, он был готов подождать с оплатой: «если сейчас нет, можешь утром отдать. Я до 8: 00, в 7:30 зайду»



Источник: www.yaplakal.com/
  • 880
  • 03/07/2015
  • 0,3