1655
0,5
2015-07-04
Формикарий. Муравьиная ферма
Сейчас Май, а, значит, самое время обзавестись таким необычным хобби.
Информация спасена из загнивающей педивикии и нагло скопирована с ресурсов, посвященных данной тематике antclub.org и antclub.ru
Я сообщу, когда кончу. Просьба не разбивать!
Формикарий (лат. Formicarium) — сооружение для содержания муравьев или искусственный муравейник.
Первые формикарии создавались мирмекологами и энтомологами для своих научных исследований ещё в XIX веке. Однако, повышенный интерес натуралистов и любителей к общественной жизни муравьев привел к массовому распространению простейших конструкций формикариев. Первый коммерческий формикарий был создан примерно в 1929 году и запатентован в 1931 году изобретателем Frank Austin, профессором из Thayer School of Engineering при Дартмутском колледже.
Самые известные формикарии это «Муравьиные Фермы „Дяди Милтона“» (Uncle Milton’s Ant Farm), для которых муравьев посылают покупателю через почту, после получения квитанции об оплате. По сути своей образовательная игрушка производится американской фирмой Uncle Milton Industries из Калифорнии (Westlake Village, California). Начиная с 1956 года она продала более 20 миллионов формикариев под брендом «Ant Farm».
Формикарии представлены различными конструкциями начиная от простейших как то банки заполненные наполнителем, заканчивая сложными замкнутыми системами, с автоматической поддержкой уровня освещенности, влажности, температуры.
Если вы хотите дома самостоятельно создать свою муравьиную ферму, то этот материал для вас.
1. Первое, что нам рекомендуют, это Никогда не браться за то, с чем незнакомы. Перед тем, как завести себе муравьев, почитайте научную литературу по этому вопросу, ознакомьтесь с их образом жизни, привычками и повадками в теории, чтобы не появлялось потом глупых вопросов типа «А если я возьму по 10 муравейчиков из каждой семьи и смешаю, будет большая семья?». Поверьте, были и такие инциденты. Можно не знать систематики, это приходит со временем, но понимать, кто такие Formicidae и в чем специфика этого семейства надо четко.
2. Судьба была благосклонна, и вы нашли муравьиную матку. Скажу сразу, частенько это происходит в самый неудобный момент. Первое, что надо сделать, — это разобраться в видовой или хотя бы родовой принадлежности. Есть определенный процент видов, матки которых не могут самостоятельно основывать новые семьи. Им обычно нужен вид-хозяин.
Таковыми являются:
Муравьи группы Formica rufa
Lasius fuliginosus
Polyergus rufescens
Formica sanguinea
На первых порах таких лучше не заводить и попрактиковаться на более простых видах.
Например Lasius sp., Tetramorium или кто-то из Serviformica.
О них будет чуть ниже
Lasius niger
черный садовый муравей
Наверное не найдется человека, который не знает этих вездесущих маленьких черных муравьев. Они встречаются практически везде: в полях, в лесах, в садах, даже в домах и квартирах их колонии не такое уж необычное зрелище.
Рабочие этого вида невелики – 4-4.5 мм. Ярко-выраженного полиморфизма нет. Несмотря на свое название, это скорее не черные, а темно-серые муравьи. Матка намного крупнее рабочих и достигает 10мм в длину.
Молодые матки основывают гнезда самостоятельно, без помощи родной семьи. Как и у большинства других видов матка черного лазиуса после брачного лёта находит себе укромное место под камнем или упавшим деревом, чтобы дать начало новой колонии. Матка в семье одна. Несколько маток могут быть лишь на начальных этапах, при закладке гнезда (но потом, как обычно, остается только одна). Основание новых колоний путем почкования (как у Tetramorium и F.rufa) для лазиусов нехарактерно.
Благодаря своей всеядности семьи черных лазиусов вырастают очень большими: от 50.000 до 70.000. Немаловажную роль тут играет симбиоз с различными видами тлей. Тлиные колонии служат лазиусам основным источником углеводного корма. Наверное у нас найдется немного видов, у которых симбиоз с тлей достиг такого уровня. Если у муравьев Myrmica rubra отношения с тлями носят в основном сезонный характер, и не характеризуются никакой отдачей со стороны муравьев, то лазиусы всячески оберегают свою кормовую колонию от хищников и муравьев из чужих семей. Но это не всё. Часто на листе можно увидеть интересные земляные навесы, выстроенные муравьями в качестве тлиного убежища. С наступлением осенних холодов муравьи уносят тлю в подземелья муравейника, а весной снова находят им подходящий для жизни куст или дерево.
Белковая пища добывается путем уничтожения всего, что бегает, ползает или даже летает. В этом отношении лазиусы очень агрессивный вид. Из-за своей высокой численности и распространенности представляет серьезную конкуренцию для других видов муравьев.
Автор вида: (Linnaeus, 1758)
Другие названия: черный садовый муравей, black ant, garden ant
Размеры: рабочие: 3—5мм (рис:6), самцы: 4—6мм, матка: 7—9мм (рис:9, рис:5)
Количество королев: моногиния
Размер кoлонии: 10K—50K
Тип муравейника: холмики, подземные, без наружных построек, с кратерами из земли, под камнями
Типичное местообитание: западнопалеарктический вид, от Португалии и Англии через всю Европу до Центральной Сибири и Монголии
Зимовка: не обязательна
Питание: всеяден, разводят тлей и червецов
Влажность: обычная ≈ 94%
Температура: обычная ≈ 28—29°С
Сложность содержания: легко
Подвижность: быстрые
Лет: Июль-Август
Tetramorium caespitum (дерновый муравей)
Дерновый муравей Tetramorium caespitum, принадлежит к числу наиболее массовых. Он получил свое название за пристрастие к задерненным местообитаниям. Бока наличника с килевидными возвышениями, ограничивающими впереди усиковые ямки, заднегрудь с небольшими зубчиками, булава усиков трехчлениковая. Распространены повсеместно, кроме Крайнего Севера. Эти мелкие (до 4мм) муравьи от светло-коричневого до черного цвета, встречаются повсюду, даже в жилищах человека. Способность дерновых муравьев образовывать так называемые диффузные гнезда(использование готовых полостей и камер) делает их весьма пластичными. Проникая в жилище человека, они расселяются по возможным щелям и укрытиям, просачиваются из комнаты в комнату, их очень трудно вывести.
Рабочие Tetramorium caespitum
В природе дерновый муравей встречается повсюду. Стоит только выложить какую-нибудь приманку(сахар, манную крупу, плоды и т.д.), как возле нее быстро собираются муравьи. Не случайно поэтому во время войны между враждующими семьями дерновый муравей занимает выжидательную позицию, а по окончанию схватки устремляется на поле битвы, находит погибших муравьев и откусывает им брюшко, используемое в пищу. Таким образом, хищничество дернового муравья – пассивное. Он всеяден. Численность этих муравьев в природе высокая. Питаясь остатками животного происхождения, они выполняют роль санитаров. Существенна роль муравьев и в почвообразовании (перемешивание слоев почвы, улучшение водо- и воздухообмена), в минерализации древесных остатков и как кормового ресурса для других животных.
Матка Tetramorium caespitum
Матка в колонии всегда одна, но несмотря на это количество особей в семье тетрамориумов достигает 80.000. Муравьи могут принять и вторую матку, но она долго в муравейнике не задерживается. Вместе с одной из двух маток часть муравьев покидает родной дом, чтобы основать новый муравейник. Такой процесс называется делением. В течение всего лета можно наблюдать, как колонны тетрамориумов ищут подходящее место для нового муравейника.
Автор вида: (Linnaeus, 1758)
Другие названия: дерновый муравей, pavement ant
Количество королев: моногиния
Размер кoлонии: 10K—50K
Тип муравейника: подземные, без наружных построек, в разлагающейся древесине и под корой старых пней, под камнями
Зимовка: не обязательна
Питание: всеяден, необходимы семена
Влажность: повышенная ≈ 98%
Температура: пониженная ≈ 25—27°С
Сложность содержания: легко
Подвижность: спокойные
Лет: Июнь-Июль
Serviformica cunicularia (прыткий степной муравей)
Довольно распространенный вид. Встречается в Средней Европе, также на юге и в средней полосе России.
Окрашен двуцветно: торакс рыжий, абдомен и голова тёмно-серые. Окрас торакса маток может меняться от полностью черно-серого до рыжего с тремя черными пятнам. Изменения зафиксированы в границах одного подвида. В семье встречаются как небольшие тёмные рабочие с тускло-окрашенным тораксом, так и крупные с ярко-рыжей грудью.
Обычно матка основывает гнездо самостоятельно. Полигиня для данного вида редка. Встречается в основном в степях, на полянах лесов, садах. Собирает падь на колониях тлей. Охраняемой территории обычно нет.
Гнезда без ярко выраженных надземных построек. Возможен небольшой холмик. Часто могут располагаться под камнями.
Автор вида: Latreille, 1798
Другие названия: прыткий степной муравей
Размеры: рабочие: 7—8 мм (рис:3), матка: 10—11 мм (рис:4)
Количество королев: моногиния
Размер кoлонии: 5K—10K
Тип муравейника: подземные, без наружных построек, под камнями
Зимовка: нет сведений
Питание: всеяден, разводят тлей и червецов
Влажность: обычная ≈ 94%
Температура: обычная ≈ 28—29°С
Сложность содержания: легко
Подвижность: быстрые
Лет: С середины Июня по середину августа, с наибольшей интенсивностью в Июле
На фото Матка.
Итак, мы разобрались, что нам подходит для начинания. И переходим к третьему этапу:
3. Надо подготовить для будущей королевы апартаменты. Идеальным вариантом является пробирка. 1/4-1/3 часть пробирки заливается водой, затем водный отсек затыкается плотной ваткой. Таким образом в пробирке будет поддерживаться оптимальный уровень влажности.
На протяжении всего периода вывода первого поколения матка ничего не ест. Переживать не надо, от этого она не умрет, но всё же подкормить ее можно. Теперь матке нужен покой. В этот период ее не надо тревожить, часто переставлять пробирку, включать яркий свет. Забывать о ней тоже не стоит, т.к. всегда есть вероятность каких-либо непредвиденных происшествий. При появлении первых рабочих колонию надо кормить по мере необходимости и потребления.
4. Пока колония насчитывает около десятка рабочих, арена не нужна. Маленькую семью кормят прямо в пробирке как углеводным, так и белковым кормом.
Когда же население вырастет до такой степени, что им станет тесно, а процесс кормежки превратится в сплошное мучение и ловлю муравьев, стоит позаботиться об арене.
На фото матка черного садового муравья с зарождающейся колонией в пробирке:
5. Пробирка с ареной
Пробирка – наилучший вариант для развития молодой колонии. В ней всегда держится оптимальный уровень влажности, а воздух не застаивается. Но приходит время, и муравьи перестают спокойно уживаться в пробирке. Даже если объем пробирки позволяет колонии жить дальше, из-за уже не такого маленького населения становится сложно ухаживать за насекомыми: постоянно кто-то норовит сбежать при кормлении, накапливается мусор, беспокойные муравьи мешают его нормально убрать, часто рабочие начинают грызть вату, кусочки которой потом заполняют всю пробирку. В общем, насколько идеальной была пробирка в те дни, когда в ней жила только матка с расплодом, настолько неудобной она стала, когда «детки» подросли.
Нередки случаи, когда после пересадки колонии из пробирки в небольшой формикарий, колония не приживалась и со временем погибала. В маленьких конструкциях не всегда легко поддержать нужный уровень влажности, а для таких видов как Solenopsis fugax это смертельно.
Следующая конструкция существенно облегчает кормление и уход за муравьями, плюс к этому семью совсем не обязательно переселять в большой формикарий.
Необходимые материалы:
1. Коробка из под конфет «FERRERO ROCHER» (либо любая другая пластиковая емкость подходящего объема. Размеры: длина — 15см, ширина — 8см, высота — 8см).
2. Прозрачная трубка диаметром 7-8мм (длина по обстоятельствам).
3. Антимоскитная сетка.
Ход работы:
1. В одной из стенок коробки необходимо проделать отверстие, диаметр которого будет совпадать с внешним диаметром шланга-переходника. Для этих целей можно использовать промышленную бор-машинку. Если диаметр по неосторожности получился больше – можно зафиксировать трубку и замазать пробелы аквариумным силиконом.
2. Вентиляция. При помощи той же бор-машинки проделываем в крышке несколько отверстий(1-4). Вырезаем из сетки кружочки(диаметр на 2-3 мм больше диаметра отверстия) и приклеиваем их к краям вентиляционного отверстия. Учтите, что имеющиеся в продаже сетки не представляют собой препятствие для мономориумов, тетрамориумов и некоторых лазиусов. Если в конструкции будет содержаться один их вышеописанных муравьев, то следует заранее найти мелкоячеистую сетку.
3. Кормление. По центру крышки просверливается отверстие, аналогичное предыдущим вентиляционным. Из подручных материалов (например из кусочка трубки или пенопласта) вырезаем подходящую по диаметру пробку. Через это отверстие мы будем снабжать муравьев белковым кормом.
4. Подсоединение пробирки с колонией. Как подсоединить шланг к арене, ясно. Подсоединение шланга к пробирке также не составляет особого труда (см. рис.). Арена заполняется тонким слоем песка или гравием (диаметр 2-3мм). Также можно добавить пару «природных» элементов: камешки, веточки, сухие листья и т.п. Фантазируйте…
В итоге должно получиться что-то подобное:
Теперь поговорим уже непосредственно о самом формикарии:
Проще всего изготовить формикарий самому, из чего-нибудь подходящего, например, из коробки от конфет, или из ёмкости для сыпучих продуктов, или из аквариума (список можно продолжать очень долго).
Формикарием может быть все что угодно! Вот 7 простых правил любого формикария:
Формикарий, и все его части должны быть безопасны для Вас и для муравьев (не ядовиты, не травмировать);
Не должно быть острых или травмирующих кромок. Если использовался клей — узнайте не ядовит-ли он. Т.е. формикарий должен удовлетворять требованиям, предьявляемым к ёмкостям для хранения пищевых продуктов.
Муравьи не должны свободно покидать формикарий за установленные Вами границы;
Продумайте зарание возможные маршруты бегства муравьев. Многие муравьи довольно легко ползают по стеклу — открытые стенки необходимо будет намазывать маслом или тальком для предотвращения побегов. Если Вы, например, решили завести небольших муравьев (таких как Lasius niger), то щель в 1мм уже достаточна для побега.
Формикарий не должен быть гермитичным, т.е. должен быть приток свежего воздуха;
Посмотрите, не перестарались-ли Вы в предыдущем пункте? В формикарий обязательно должен поступать свежий воздух, не желательны места где воздух будет застаиваться. Предусмотрите небольшие вентиляционные отверстия. Их можно закрыть мелкой сеточкой или ватой. При этом все же необходимо соблюдать балланс — сквозняки крайне не желательны. Предусмотрите возможность перекрывать излишнюю вентиляцию.
Должна быть возможность влиять на уровень влажности в формикарии;
Если в качестве наполнителя будет использоваться гипс, то поддерживать влажность в формикарии будет гораздо проще. В любом случае предусмотрите альтернативный источник увлажнения. При наличии источника воды, муравьи сами умеют регулировать уровень влажности в небольшом диапазоне. Так же желателен «градиент влажности» — должны быть как влажные области, так и сухие.
Должна быть возможность влиять на температуру в формикарии;
Правильная температура (от 20°C до 32°C) очень важна для развития расплода. Продумайте как Вы будете поддерживать нужную температуру в формикарии. Перегреть гораздо опаснее нежели слегка остудить. Как и в предыдущем пункте важен «градиент» — должны быть и теплые места и прохладные.
В формикарии должно быть достаточно жизненного пространства для муравьев;
Перенаселение может негативно сказаться на Вашей будущей колонии. Лучше всего если Ваш формикарий будет немного «с запасом». Еще один неплохой вариант — возможность модульного расширения Вашего формикария.
У Вас должна быть возможность свободного и безопасного доступа к некоторым внутренним частям формикария для кормления и обслуживания;
Т.е. формикарий должен быть устроен так, чтобы при всяких профилактических работах население не выбегало бы всем скопом и не было бы нечайно подавлено вами. Желательно, чтобы жилые камеры находились подальше от кормушки, поилки и т.п. Любое Ваше вмешательство муравьи воспримут как враждебное и будут защищаться.
Это минимально-необходимый набор правил. Даже простая 3-х литровая банка более-менее удовлетворяет этим условиям. /И были случаи содержания муравьев именно в таком формикарии./
И конечно же будет большим плюсом если формикарий будет красивым дополнением Вашего интерьера. Хорошо оформленный формикарий может быть необыкновенно красивым. Плюс ко всему муравьи достаточно хорошо уживаются и в неестественных условиях. Формикарий не обязательно должен имитировать живую природу, он может выглядеть совсем необычно. Лишь бы условия были подходящие.
Еще один
Весьма интересный экземпляр:
И еще один.
Далее о кормежке:
Кормление
У каждого мирмекипера когда-нибудь возникал вопрос: «Вот, у меня есть муравьи! А чем же их кормить?». Методом проб и ошибок подбиралось меню. Иной раз удачно, иной раз нет. Правильное кормление – залог стабильного и быстрого развития семьи. От характера питания зависит также и продолжительность жизни самих муравьев. Поэтому вопрос кормления остается одним из основных в деле содержания муравьиных семей.
Для начала немного теории и поучений:
Как вы наверное уже хорошо знаете, муравей – насекомое с полным превращением, т.е. его развитие проходит через цикл яйцо-личинка-куколка-имаго. На стадии личинки насекомому необходимо питаться белковой пищей, чтобы наращивать новые ткани, набирать вес, расти. Когда превращение закончено, муравью больше на надо расти, ему надо только интенсивно двигаться, делая свой родной дом больше и лучше. На этой стадии организму нужно топливо для постоянно работающих мышц. Этим «топливом» являются углеводы. Но это не значит, что имаго живут только на углеводах, а личинки только на белке. Взрослые муравьи с удовольствием едят жидкую и полужидкую составляющую тела кормовых насекомых. В свою очередь личинки не привередничают, если их кормят жидкой углеводной пищей.
Условно разделим все корма на УГЛЕВОДНЫЕ и БЕЛКОВЫЕ.
Теперь о правилах:
Часто, видимо основываясь на том, что муравьи сладкоежки, начинающие киперы начинают их кормить в прямом смысле слова всеми сладостями, какие найдут у себя на кухне. Не повторяйте этой ошибки. Не все современные продукты можно назвать чистыми. Даже в тех же сладостях есть масса дополнительных веществ, которые могут негативно повлиять на муравья. Например, мармелад. Заметил, что некоторые начинают кормить муравьев мармеладом. Честно говоря, я бы и людям не советовал его есть… Чем проще продукт, тем он лучше.
Поменьше насекомых с улицы. Лето, красота, тепло, куча живого корма под ногами – лови сколько хочешь. Осторожнее! Никогда не знаешь, что может быть в желудке или на хитине пойманного кузнечика. Вместе с насекомыми с улицы можно занести клещей, от которых очень тяжело избавиться. Сами муравьи противостоять клещам не в состоянии.
Вторая проблема – отравление. Любое насекомое (в частности тараканы, за которыми не надо далеко бегать) может быть отравлено инсектицидами. В природе такие эксцессы могут сглаживаться за счет высокой численности муравьев в семье, т.е. погибает только часть колонии. В домашних условия в основном приходится сталкиваться с небольшими любительскими отводками, для которых даже один отравленный таракан – неминуемая смерть.
Никогда не переводите семью на какой-либо один типа корма, т.е. не кормить либо углеводной, либо белковой пищей. Питание должно быть комплексным. Научно доказано, что в семьи, живущие только на углеводном корме, с течением времени начинают не набирать, а терять свою численность.
После того, как стало ясно, чем не надо кормить муравьев, поговорим о том, что же все-таки пойдет им на пользу.
Углеводы
Углеводы — это основной источник энергии для взрослых муравьев. Проще говоря, углеводы — это сахар или что-то сладкое (про муравьев которые получают углеводы из семян мы расскажем отдельно). Именно поэтому многие виды муравьев «пасут» тлю — муравьи её охраняют, а она выделяет муравьям капельку сладкого сока. У многих растений так же бывают сладкие выделения — такие места муравьи ревностно охраняют от чужаков. Так же, в поисках сладенького, муравьи посещают цветы — те, где они могут дотянуться до нектара.
Поэтому, одним из основных (но не единственным!) элементов питания Вашей колонии будет сладкий сироп. В природе концентрация сладкого в соках/нектарах/выделениях редко достигает 10% поэтому нежелательно кормить муравьев чистым сахаром или мёдом. Чаще всего сахар или мёд разводят водой вдвое (а еще лучше в три-четыре раза) и дают мурашам в виде такого жидкого сиропа. Чтобы муравьи не утонули в сиропе (а для мелких видов это очень актуально) его дают, пропитывая им небольшой кусочек ватки.
У сиропа есть один большой недостаток — он довольно быстро портится (бродит), превращаясь в яд. Поэтому сиропа дают ровно столько, чтобы всё было выпито, либо убирают его в этот же день.
Самым лучшим решением является практически полная замена сладостей в «чистом» виде на фрукты: в тех же яблоках содержится достаточное для муравьев количество фруктозы, и они гораздо полезнее.
При кормлении муравьев сладеньким, важно не забывать, что в природе углеводы достаются им не так-то просто. Дорвавшись до сладкого, первый инстинкт муравьев — выпить всё! Они набьют брюшки сиропом так, что они начнут просвечивать. Активность в колонии может снизиться. Те муравьи, что напились сиропа, постараются засесть где-нибудь в укромном месте и не тратить энергию почем зря — такой муравей станет живым холодильником, сохраняющим ценную еду до лучших времен (а у некоторых муравьев имеется даже специальная каста «медовых бочек»). Эти муравьи, скорее всего, будут плохо работать и плохо ухаживать за расплодом. Это уже не очень хорошо. Т.е. существует реальная угроза закормить мурашей сладостями до такого состояния, что они забудут о своих главных обязанностях — выращивать новое поколение.
Поэтому не стоит муравьев сильно баловать сладким. Лучше всего давать сладкое регулярно, но малюсенькими порциями — и забродить не успеет, и не обопьются.
Вот небольшой список протестированных сладостей: мёд, сахар, фруктоза, глюкоза, мармелад, суфле, нуга и т.п.
А вот фрукты, которые мураши с удовольствием едят: яблоки, персики/абрикосы, виноград, ананас, манго и т.д.
Белок
Почему-то считается, что взрослым муравьям (имаго) белковые корма совсем не нужны, и что белки нужны только матке и для выкармливания расплода. Мы считаем, что это не так — в природе не бывает таких крайностей, во всем нужен баланс. В любом случае те продукты/корма, что даются муравьям в качестве белковых, обычно содержат еще и массу полезных жиров/аминокислот/микроэлементов. Поэтому даже если вы и не собираетесь добиваться рекордов в росте колонии — не стоит уменьшать или оскуднять белковый рацион.
Самый лучший (и понятный муравьям) источник белка — это другие насекомые. Никакие диеты из вареной курицы или сушеных креветок не смогут даже близко конкурировать с диетой из свежих тараканов или сверчков. Это повод серьезно задуматься о том, чтобы завести какую-нибудь культуру «кормовых» насекомых. И хоть это и хлопотно, но окупится с торицей — Ваша колония будет расти сильно быстрее. Жителям крупных городов в этом плане повезло — довольно просто купить в зоомагазине и тараканов и сверчков.
Даже если у Вас есть кормовая культура насекомых — не стоит на ней зацикливаться — главное разнообразие! Давайте иногда (или вместе с насекомыми) и курицу и яйцо и гаммарус.
И еще есть один способ очень хорошо кормить ваших мурашей — познакомьтесь с пасечником! У пчеловодов довольно много отходов — трутни и т.п. причем, обычно это довольно компактно упаковано в соты.
Еще, насекомых можно заготавливать, тех же трутней, сверчков, или мушек-дрозофил — в морозилке они очень долго хранятся, почти, не теряя своих полезных качеств.
При кормлении белковым кормом нас тоже подстерегают опасности — на остатках (такой питательной) еды моментально заводится плесень и всевозможные паразиты — это, кстати, самая частая причина гибели стартовых колоний. Решить эту проблему часто бывает довольно трудно — мураши утаскивают еду в «закрома» формикария и достать несъеденное часто бывает невозможно.
Дозируйте количество еды — главный принцип таков: чем меньше — тем лучше!
Так же одним из факторов риска является то, что кормовые насекомые могут быть сами заражены какими-нибудь паразитами (прежде всего клещами). Избавиться потом от клеща неимоверно тяжело — гораздо проще не допустить его попадания в формикарий — осматривайте даваемых насекомых, при обнаружении даже намеков на клеща — немедленно выкидывайте.
Протестированные белковые корма: вареное яйцо, сырая/вареная/сушеная курица/постная говядина, сушеный гаммарус (рис:1)/креветка, криль/тунец/краб (подсушить), отходы пчеловодчества — срезанные трутни и т.п., орехи — кешью (рис:10), бразильский, грецкий, кокосовая стружка (рис:2) и т.п. (не все виды едят), творог (тоже едят далеко не все). Кормление стартовой колонии
Под «стартовой» колонией мы понимаем матку в инкубаторе. Стартовой, колония считается до появления как минимум 15 рабочих. Мы специально выделяем материал про кормление стартовой колонии в отдельную тему, потому что этот этап в жизни колонии наиболее рискованный и именно тут происходит большинство досадных и даже фатальных ошибок.
В природе, молодая матка, вылетев из родного муравейника для основания новой колонии, первым делом прячется в какую-нибудь норку и больше из нее не показывается. В норке она откладывает яйца и ждет появления первых рабочих, кормя личинок запасами своего организма (и даже растворяя свои летательные мышцы, которые ей больше не понадобятся). Так что обычно матка-основательница ничего не ест до появления первых рабочих, которые, собственно, и займутся добыванием для нее пищи – и впервые, с момента её заточения (обычно пожизненного), покормят её.
Бывают, конечно, исключения – у некоторых (примитивных) видов матка самостоятельно отправляется в рейды за пропитанием, но это скорее редкость, чем правило.
Кормить или нет?
Первый и самый главный вопрос, который задают все начинающие мирмекологи-любители: «Кормить матку или нет?». Прежде всего, стоит понаблюдать за маткой в инкубаторе – как она себя ведет? Всех маток можно условно разделить на 2 категории: первые, ходят по инкубатору, что-то разведывают, рвут ватку, иногда отходят от расплода, вторые практически неподвижно сидят на ватке, лишь иногда шевелясь.
Так вот, отвечая на вопрос «кормить или нет»: первых точно кормить можно (но обязательно наблюдать едят они или нет). А вот вторых лучше не беспокоить — только в крайнем случае можно попробовать покормить такую матку «с рук» (смотрите «Тяжелые случаи»), и повторять попытки покормить только в случае успеха. Ну и, конечно же, имеет смысл кормить только ту матку, у которой есть расплод.
Мы уже знаем, что очень немногие матки в природе вообще питаются до появления первых рабочих, поэтому при кормлении матки главное правило: как можно меньше беспокойств! Если матка при кормлении начинает хаотично бегать по инкубатору – плохо дело, что-то Вы делаете не так, и лучше прекратить попытки кормления.
Чем кормить?
Теперь второй главный вопрос: «Чем кормить матку?». Так как основное предназначение матки – класть яйца — то белковый корм ей очень не помешает на этом этапе. Сладости можно исключить: во-первых, матка подготовлена к такому углеводному голоданию, во-вторых, углеводы быстро портятся и есть риск отравить матку и расплод.
Идеальным кормом для матки и всех маленьких колоний являются мелкие насекомые, прежде всего плодовые мушки (дрозофилы) — они и по размерам идеально подходят и по питательности. Комары, просто мухи, малюсенькие сверчки, новорожденные тараканы и т.п. – очень хороший корм. Важно только не промахнуться с размерами – большое насекомое скорее напугает матку, нежели возбудит аппетит.
Прикинуть размер насекомого (или его части) довольно легко: кусочек должен быть примерно с голову матки, и, ни в коем случае не больше чем её брюшко! Если насекомое большое – используйте передние части насекомого: от большой мухи можно взять только голову, от таракана – ту часть, где ноги. Постарайтесь убрать все лишние части насекомого: крылья, антенны и т.п. — будет меньше мусора.
Альтернативные корма
Теперь про кормление НЕ насекомыми. Со всеми альтернативными кормами надо быть поосторожнее – матка ведь дикая и никогда не видела ни яйца вареного, ни курицы. Будет-ли матка есть такой корм? – спрогнозировать невозможно даже для 2 маток пойманных одновременно. Но есть одна хитрость: раздавите какое-нибудь насекомое, например новорожденного тараканчика (или 2-3 дрозофилы), и смешайте это с таким же количеством, например желтка вареного яйца (или с измельченной вареной курицей) – и матка с большой вероятностью съест эту смесь (естественно если она уже ела тараканов или дрозофил).
Еще один простой способ заинтересовать матку нашим кормом – смазать его чем-нибудь сладким, например медом (именно смазать, а не пропитать, сладкое должно лишь угадываться на корме).
Количество такого корма так же должно быть примерно с её голову (а еще лучше — меньше).
Как кормить?
Корм в инкубаторе правильнее всего оставлять недалеко от входа: не глубже 2-3см матка сама выйдет и поест, если ей это интересно. Не пытайтесь подсунуть еду близко к матке – это её, скорее всего, напугает и уж точно не прибавит аппетита.
Кормить матку лучше всего не чаще 1 раза в неделю — по сути, мы ведь не кормим ее, а только подкармливаем. На следующий день после кормежки обязательно следует убрать всю еду из инкубатора (исключение – семена у мессоров, их лучше не трогать). Лучшие помощники в уборке инкубатора: ватные палочки (продаются в отделах косметики) и шпажки (тонкие заостренные палочки 2мм в диаметре и диной в 20-30см – они бывают в отделах, где всякая всячина для кухни продается).
Ватную палочку можно скомбинировать со шпажкой: ватная палочка режется пополам и одна из половинок одевается трубочкой на заостренную часть шпажки – получается удлиненная ватная палочка. Все операции по уборке инкубатора необходимо производить как можно плавнее, и, желательно не приближаясь инструментом близко к матке и расплоду. Если матка утащила часть насекомого на ватку – не пытайтесь это достать. Да, оно, скорее всего, заплесневеет, но поделать уже ничего нельзя.
Тяжелые случаи
Иногда бывают случаи, что матка «засиделась» с расплодом — что-то было не так, и она поздно отложила яйца или теряла расплод. У такой матки (по идее) и силы, и запасы уже на исходе, и, в природе такая матка, скорее всего, умрет, так и не выведя первых рабочих. Такую матку лучше всего попытаться покормить. Попробуйте смешать мед и вареный яичный желток (можно и белок, но его необходимо очень хорошо измельчить/размять), желтка вдвое больше чем меда, и, макнув в эту смесь кончик шпажки (капелька должна быть очень маленькой), аккуратнейшим образом поднести к матке – скорее всего она с жадностью слижет предложенную подкормку. Микроскопической капельки вполне хватит такой матке для восстановления утраченных сил.
Добавлено в [mergetime]1305409464[/mergetime]
Итак, я закончил. Надеюсь, вам эта информация была интересна и вы заинтересовались заведением таких необычных домочадцев. Здесь дана только стартовая информация. Все, что вам нужно в дальнейшем, вы найдете на сайтах и форумах, посвященных данной теме!
Ваш Дядюшка Диего! вы можете уже комментировать.
А вот медовые муравьи бочки. Про которых я писал выше. Весьма интересный вид. Я бы запостил про них отдельную тему, но в интернете это уже — баян.
Если интересно, можете разыскать информацию в гугле.
Источник: www.yaplakal.com/
Информация спасена из загнивающей педивикии и нагло скопирована с ресурсов, посвященных данной тематике antclub.org и antclub.ru
Я сообщу, когда кончу. Просьба не разбивать!
Формикарий (лат. Formicarium) — сооружение для содержания муравьев или искусственный муравейник.
Первые формикарии создавались мирмекологами и энтомологами для своих научных исследований ещё в XIX веке. Однако, повышенный интерес натуралистов и любителей к общественной жизни муравьев привел к массовому распространению простейших конструкций формикариев. Первый коммерческий формикарий был создан примерно в 1929 году и запатентован в 1931 году изобретателем Frank Austin, профессором из Thayer School of Engineering при Дартмутском колледже.
Самые известные формикарии это «Муравьиные Фермы „Дяди Милтона“» (Uncle Milton’s Ant Farm), для которых муравьев посылают покупателю через почту, после получения квитанции об оплате. По сути своей образовательная игрушка производится американской фирмой Uncle Milton Industries из Калифорнии (Westlake Village, California). Начиная с 1956 года она продала более 20 миллионов формикариев под брендом «Ant Farm».
Формикарии представлены различными конструкциями начиная от простейших как то банки заполненные наполнителем, заканчивая сложными замкнутыми системами, с автоматической поддержкой уровня освещенности, влажности, температуры.
Если вы хотите дома самостоятельно создать свою муравьиную ферму, то этот материал для вас.
1. Первое, что нам рекомендуют, это Никогда не браться за то, с чем незнакомы. Перед тем, как завести себе муравьев, почитайте научную литературу по этому вопросу, ознакомьтесь с их образом жизни, привычками и повадками в теории, чтобы не появлялось потом глупых вопросов типа «А если я возьму по 10 муравейчиков из каждой семьи и смешаю, будет большая семья?». Поверьте, были и такие инциденты. Можно не знать систематики, это приходит со временем, но понимать, кто такие Formicidae и в чем специфика этого семейства надо четко.
2. Судьба была благосклонна, и вы нашли муравьиную матку. Скажу сразу, частенько это происходит в самый неудобный момент. Первое, что надо сделать, — это разобраться в видовой или хотя бы родовой принадлежности. Есть определенный процент видов, матки которых не могут самостоятельно основывать новые семьи. Им обычно нужен вид-хозяин.
Таковыми являются:
Муравьи группы Formica rufa
Lasius fuliginosus
Polyergus rufescens
Formica sanguinea
На первых порах таких лучше не заводить и попрактиковаться на более простых видах.
Например Lasius sp., Tetramorium или кто-то из Serviformica.
О них будет чуть ниже
Lasius niger
черный садовый муравей
Наверное не найдется человека, который не знает этих вездесущих маленьких черных муравьев. Они встречаются практически везде: в полях, в лесах, в садах, даже в домах и квартирах их колонии не такое уж необычное зрелище.
Рабочие этого вида невелики – 4-4.5 мм. Ярко-выраженного полиморфизма нет. Несмотря на свое название, это скорее не черные, а темно-серые муравьи. Матка намного крупнее рабочих и достигает 10мм в длину.
Молодые матки основывают гнезда самостоятельно, без помощи родной семьи. Как и у большинства других видов матка черного лазиуса после брачного лёта находит себе укромное место под камнем или упавшим деревом, чтобы дать начало новой колонии. Матка в семье одна. Несколько маток могут быть лишь на начальных этапах, при закладке гнезда (но потом, как обычно, остается только одна). Основание новых колоний путем почкования (как у Tetramorium и F.rufa) для лазиусов нехарактерно.
Благодаря своей всеядности семьи черных лазиусов вырастают очень большими: от 50.000 до 70.000. Немаловажную роль тут играет симбиоз с различными видами тлей. Тлиные колонии служат лазиусам основным источником углеводного корма. Наверное у нас найдется немного видов, у которых симбиоз с тлей достиг такого уровня. Если у муравьев Myrmica rubra отношения с тлями носят в основном сезонный характер, и не характеризуются никакой отдачей со стороны муравьев, то лазиусы всячески оберегают свою кормовую колонию от хищников и муравьев из чужих семей. Но это не всё. Часто на листе можно увидеть интересные земляные навесы, выстроенные муравьями в качестве тлиного убежища. С наступлением осенних холодов муравьи уносят тлю в подземелья муравейника, а весной снова находят им подходящий для жизни куст или дерево.
Белковая пища добывается путем уничтожения всего, что бегает, ползает или даже летает. В этом отношении лазиусы очень агрессивный вид. Из-за своей высокой численности и распространенности представляет серьезную конкуренцию для других видов муравьев.
Автор вида: (Linnaeus, 1758)
Другие названия: черный садовый муравей, black ant, garden ant
Размеры: рабочие: 3—5мм (рис:6), самцы: 4—6мм, матка: 7—9мм (рис:9, рис:5)
Количество королев: моногиния
Размер кoлонии: 10K—50K
Тип муравейника: холмики, подземные, без наружных построек, с кратерами из земли, под камнями
Типичное местообитание: западнопалеарктический вид, от Португалии и Англии через всю Европу до Центральной Сибири и Монголии
Зимовка: не обязательна
Питание: всеяден, разводят тлей и червецов
Влажность: обычная ≈ 94%
Температура: обычная ≈ 28—29°С
Сложность содержания: легко
Подвижность: быстрые
Лет: Июль-Август
Tetramorium caespitum (дерновый муравей)
Дерновый муравей Tetramorium caespitum, принадлежит к числу наиболее массовых. Он получил свое название за пристрастие к задерненным местообитаниям. Бока наличника с килевидными возвышениями, ограничивающими впереди усиковые ямки, заднегрудь с небольшими зубчиками, булава усиков трехчлениковая. Распространены повсеместно, кроме Крайнего Севера. Эти мелкие (до 4мм) муравьи от светло-коричневого до черного цвета, встречаются повсюду, даже в жилищах человека. Способность дерновых муравьев образовывать так называемые диффузные гнезда(использование готовых полостей и камер) делает их весьма пластичными. Проникая в жилище человека, они расселяются по возможным щелям и укрытиям, просачиваются из комнаты в комнату, их очень трудно вывести.
Рабочие Tetramorium caespitum
В природе дерновый муравей встречается повсюду. Стоит только выложить какую-нибудь приманку(сахар, манную крупу, плоды и т.д.), как возле нее быстро собираются муравьи. Не случайно поэтому во время войны между враждующими семьями дерновый муравей занимает выжидательную позицию, а по окончанию схватки устремляется на поле битвы, находит погибших муравьев и откусывает им брюшко, используемое в пищу. Таким образом, хищничество дернового муравья – пассивное. Он всеяден. Численность этих муравьев в природе высокая. Питаясь остатками животного происхождения, они выполняют роль санитаров. Существенна роль муравьев и в почвообразовании (перемешивание слоев почвы, улучшение водо- и воздухообмена), в минерализации древесных остатков и как кормового ресурса для других животных.
Матка Tetramorium caespitum
Матка в колонии всегда одна, но несмотря на это количество особей в семье тетрамориумов достигает 80.000. Муравьи могут принять и вторую матку, но она долго в муравейнике не задерживается. Вместе с одной из двух маток часть муравьев покидает родной дом, чтобы основать новый муравейник. Такой процесс называется делением. В течение всего лета можно наблюдать, как колонны тетрамориумов ищут подходящее место для нового муравейника.
Автор вида: (Linnaeus, 1758)
Другие названия: дерновый муравей, pavement ant
Количество королев: моногиния
Размер кoлонии: 10K—50K
Тип муравейника: подземные, без наружных построек, в разлагающейся древесине и под корой старых пней, под камнями
Зимовка: не обязательна
Питание: всеяден, необходимы семена
Влажность: повышенная ≈ 98%
Температура: пониженная ≈ 25—27°С
Сложность содержания: легко
Подвижность: спокойные
Лет: Июнь-Июль
Serviformica cunicularia (прыткий степной муравей)
Довольно распространенный вид. Встречается в Средней Европе, также на юге и в средней полосе России.
Окрашен двуцветно: торакс рыжий, абдомен и голова тёмно-серые. Окрас торакса маток может меняться от полностью черно-серого до рыжего с тремя черными пятнам. Изменения зафиксированы в границах одного подвида. В семье встречаются как небольшие тёмные рабочие с тускло-окрашенным тораксом, так и крупные с ярко-рыжей грудью.
Обычно матка основывает гнездо самостоятельно. Полигиня для данного вида редка. Встречается в основном в степях, на полянах лесов, садах. Собирает падь на колониях тлей. Охраняемой территории обычно нет.
Гнезда без ярко выраженных надземных построек. Возможен небольшой холмик. Часто могут располагаться под камнями.
Автор вида: Latreille, 1798
Другие названия: прыткий степной муравей
Размеры: рабочие: 7—8 мм (рис:3), матка: 10—11 мм (рис:4)
Количество королев: моногиния
Размер кoлонии: 5K—10K
Тип муравейника: подземные, без наружных построек, под камнями
Зимовка: нет сведений
Питание: всеяден, разводят тлей и червецов
Влажность: обычная ≈ 94%
Температура: обычная ≈ 28—29°С
Сложность содержания: легко
Подвижность: быстрые
Лет: С середины Июня по середину августа, с наибольшей интенсивностью в Июле
На фото Матка.
Итак, мы разобрались, что нам подходит для начинания. И переходим к третьему этапу:
3. Надо подготовить для будущей королевы апартаменты. Идеальным вариантом является пробирка. 1/4-1/3 часть пробирки заливается водой, затем водный отсек затыкается плотной ваткой. Таким образом в пробирке будет поддерживаться оптимальный уровень влажности.
На протяжении всего периода вывода первого поколения матка ничего не ест. Переживать не надо, от этого она не умрет, но всё же подкормить ее можно. Теперь матке нужен покой. В этот период ее не надо тревожить, часто переставлять пробирку, включать яркий свет. Забывать о ней тоже не стоит, т.к. всегда есть вероятность каких-либо непредвиденных происшествий. При появлении первых рабочих колонию надо кормить по мере необходимости и потребления.
4. Пока колония насчитывает около десятка рабочих, арена не нужна. Маленькую семью кормят прямо в пробирке как углеводным, так и белковым кормом.
Когда же население вырастет до такой степени, что им станет тесно, а процесс кормежки превратится в сплошное мучение и ловлю муравьев, стоит позаботиться об арене.
На фото матка черного садового муравья с зарождающейся колонией в пробирке:
5. Пробирка с ареной
Пробирка – наилучший вариант для развития молодой колонии. В ней всегда держится оптимальный уровень влажности, а воздух не застаивается. Но приходит время, и муравьи перестают спокойно уживаться в пробирке. Даже если объем пробирки позволяет колонии жить дальше, из-за уже не такого маленького населения становится сложно ухаживать за насекомыми: постоянно кто-то норовит сбежать при кормлении, накапливается мусор, беспокойные муравьи мешают его нормально убрать, часто рабочие начинают грызть вату, кусочки которой потом заполняют всю пробирку. В общем, насколько идеальной была пробирка в те дни, когда в ней жила только матка с расплодом, настолько неудобной она стала, когда «детки» подросли.
Нередки случаи, когда после пересадки колонии из пробирки в небольшой формикарий, колония не приживалась и со временем погибала. В маленьких конструкциях не всегда легко поддержать нужный уровень влажности, а для таких видов как Solenopsis fugax это смертельно.
Следующая конструкция существенно облегчает кормление и уход за муравьями, плюс к этому семью совсем не обязательно переселять в большой формикарий.
Необходимые материалы:
1. Коробка из под конфет «FERRERO ROCHER» (либо любая другая пластиковая емкость подходящего объема. Размеры: длина — 15см, ширина — 8см, высота — 8см).
2. Прозрачная трубка диаметром 7-8мм (длина по обстоятельствам).
3. Антимоскитная сетка.
Ход работы:
1. В одной из стенок коробки необходимо проделать отверстие, диаметр которого будет совпадать с внешним диаметром шланга-переходника. Для этих целей можно использовать промышленную бор-машинку. Если диаметр по неосторожности получился больше – можно зафиксировать трубку и замазать пробелы аквариумным силиконом.
2. Вентиляция. При помощи той же бор-машинки проделываем в крышке несколько отверстий(1-4). Вырезаем из сетки кружочки(диаметр на 2-3 мм больше диаметра отверстия) и приклеиваем их к краям вентиляционного отверстия. Учтите, что имеющиеся в продаже сетки не представляют собой препятствие для мономориумов, тетрамориумов и некоторых лазиусов. Если в конструкции будет содержаться один их вышеописанных муравьев, то следует заранее найти мелкоячеистую сетку.
3. Кормление. По центру крышки просверливается отверстие, аналогичное предыдущим вентиляционным. Из подручных материалов (например из кусочка трубки или пенопласта) вырезаем подходящую по диаметру пробку. Через это отверстие мы будем снабжать муравьев белковым кормом.
4. Подсоединение пробирки с колонией. Как подсоединить шланг к арене, ясно. Подсоединение шланга к пробирке также не составляет особого труда (см. рис.). Арена заполняется тонким слоем песка или гравием (диаметр 2-3мм). Также можно добавить пару «природных» элементов: камешки, веточки, сухие листья и т.п. Фантазируйте…
В итоге должно получиться что-то подобное:
Теперь поговорим уже непосредственно о самом формикарии:
Проще всего изготовить формикарий самому, из чего-нибудь подходящего, например, из коробки от конфет, или из ёмкости для сыпучих продуктов, или из аквариума (список можно продолжать очень долго).
Формикарием может быть все что угодно! Вот 7 простых правил любого формикария:
Формикарий, и все его части должны быть безопасны для Вас и для муравьев (не ядовиты, не травмировать);
Не должно быть острых или травмирующих кромок. Если использовался клей — узнайте не ядовит-ли он. Т.е. формикарий должен удовлетворять требованиям, предьявляемым к ёмкостям для хранения пищевых продуктов.
Муравьи не должны свободно покидать формикарий за установленные Вами границы;
Продумайте зарание возможные маршруты бегства муравьев. Многие муравьи довольно легко ползают по стеклу — открытые стенки необходимо будет намазывать маслом или тальком для предотвращения побегов. Если Вы, например, решили завести небольших муравьев (таких как Lasius niger), то щель в 1мм уже достаточна для побега.
Формикарий не должен быть гермитичным, т.е. должен быть приток свежего воздуха;
Посмотрите, не перестарались-ли Вы в предыдущем пункте? В формикарий обязательно должен поступать свежий воздух, не желательны места где воздух будет застаиваться. Предусмотрите небольшие вентиляционные отверстия. Их можно закрыть мелкой сеточкой или ватой. При этом все же необходимо соблюдать балланс — сквозняки крайне не желательны. Предусмотрите возможность перекрывать излишнюю вентиляцию.
Должна быть возможность влиять на уровень влажности в формикарии;
Если в качестве наполнителя будет использоваться гипс, то поддерживать влажность в формикарии будет гораздо проще. В любом случае предусмотрите альтернативный источник увлажнения. При наличии источника воды, муравьи сами умеют регулировать уровень влажности в небольшом диапазоне. Так же желателен «градиент влажности» — должны быть как влажные области, так и сухие.
Должна быть возможность влиять на температуру в формикарии;
Правильная температура (от 20°C до 32°C) очень важна для развития расплода. Продумайте как Вы будете поддерживать нужную температуру в формикарии. Перегреть гораздо опаснее нежели слегка остудить. Как и в предыдущем пункте важен «градиент» — должны быть и теплые места и прохладные.
В формикарии должно быть достаточно жизненного пространства для муравьев;
Перенаселение может негативно сказаться на Вашей будущей колонии. Лучше всего если Ваш формикарий будет немного «с запасом». Еще один неплохой вариант — возможность модульного расширения Вашего формикария.
У Вас должна быть возможность свободного и безопасного доступа к некоторым внутренним частям формикария для кормления и обслуживания;
Т.е. формикарий должен быть устроен так, чтобы при всяких профилактических работах население не выбегало бы всем скопом и не было бы нечайно подавлено вами. Желательно, чтобы жилые камеры находились подальше от кормушки, поилки и т.п. Любое Ваше вмешательство муравьи воспримут как враждебное и будут защищаться.
Это минимально-необходимый набор правил. Даже простая 3-х литровая банка более-менее удовлетворяет этим условиям. /И были случаи содержания муравьев именно в таком формикарии./
И конечно же будет большим плюсом если формикарий будет красивым дополнением Вашего интерьера. Хорошо оформленный формикарий может быть необыкновенно красивым. Плюс ко всему муравьи достаточно хорошо уживаются и в неестественных условиях. Формикарий не обязательно должен имитировать живую природу, он может выглядеть совсем необычно. Лишь бы условия были подходящие.
Еще один
Весьма интересный экземпляр:
И еще один.
Далее о кормежке:
Кормление
У каждого мирмекипера когда-нибудь возникал вопрос: «Вот, у меня есть муравьи! А чем же их кормить?». Методом проб и ошибок подбиралось меню. Иной раз удачно, иной раз нет. Правильное кормление – залог стабильного и быстрого развития семьи. От характера питания зависит также и продолжительность жизни самих муравьев. Поэтому вопрос кормления остается одним из основных в деле содержания муравьиных семей.
Для начала немного теории и поучений:
Как вы наверное уже хорошо знаете, муравей – насекомое с полным превращением, т.е. его развитие проходит через цикл яйцо-личинка-куколка-имаго. На стадии личинки насекомому необходимо питаться белковой пищей, чтобы наращивать новые ткани, набирать вес, расти. Когда превращение закончено, муравью больше на надо расти, ему надо только интенсивно двигаться, делая свой родной дом больше и лучше. На этой стадии организму нужно топливо для постоянно работающих мышц. Этим «топливом» являются углеводы. Но это не значит, что имаго живут только на углеводах, а личинки только на белке. Взрослые муравьи с удовольствием едят жидкую и полужидкую составляющую тела кормовых насекомых. В свою очередь личинки не привередничают, если их кормят жидкой углеводной пищей.
Условно разделим все корма на УГЛЕВОДНЫЕ и БЕЛКОВЫЕ.
Теперь о правилах:
Часто, видимо основываясь на том, что муравьи сладкоежки, начинающие киперы начинают их кормить в прямом смысле слова всеми сладостями, какие найдут у себя на кухне. Не повторяйте этой ошибки. Не все современные продукты можно назвать чистыми. Даже в тех же сладостях есть масса дополнительных веществ, которые могут негативно повлиять на муравья. Например, мармелад. Заметил, что некоторые начинают кормить муравьев мармеладом. Честно говоря, я бы и людям не советовал его есть… Чем проще продукт, тем он лучше.
Поменьше насекомых с улицы. Лето, красота, тепло, куча живого корма под ногами – лови сколько хочешь. Осторожнее! Никогда не знаешь, что может быть в желудке или на хитине пойманного кузнечика. Вместе с насекомыми с улицы можно занести клещей, от которых очень тяжело избавиться. Сами муравьи противостоять клещам не в состоянии.
Вторая проблема – отравление. Любое насекомое (в частности тараканы, за которыми не надо далеко бегать) может быть отравлено инсектицидами. В природе такие эксцессы могут сглаживаться за счет высокой численности муравьев в семье, т.е. погибает только часть колонии. В домашних условия в основном приходится сталкиваться с небольшими любительскими отводками, для которых даже один отравленный таракан – неминуемая смерть.
Никогда не переводите семью на какой-либо один типа корма, т.е. не кормить либо углеводной, либо белковой пищей. Питание должно быть комплексным. Научно доказано, что в семьи, живущие только на углеводном корме, с течением времени начинают не набирать, а терять свою численность.
После того, как стало ясно, чем не надо кормить муравьев, поговорим о том, что же все-таки пойдет им на пользу.
Углеводы
Углеводы — это основной источник энергии для взрослых муравьев. Проще говоря, углеводы — это сахар или что-то сладкое (про муравьев которые получают углеводы из семян мы расскажем отдельно). Именно поэтому многие виды муравьев «пасут» тлю — муравьи её охраняют, а она выделяет муравьям капельку сладкого сока. У многих растений так же бывают сладкие выделения — такие места муравьи ревностно охраняют от чужаков. Так же, в поисках сладенького, муравьи посещают цветы — те, где они могут дотянуться до нектара.
Поэтому, одним из основных (но не единственным!) элементов питания Вашей колонии будет сладкий сироп. В природе концентрация сладкого в соках/нектарах/выделениях редко достигает 10% поэтому нежелательно кормить муравьев чистым сахаром или мёдом. Чаще всего сахар или мёд разводят водой вдвое (а еще лучше в три-четыре раза) и дают мурашам в виде такого жидкого сиропа. Чтобы муравьи не утонули в сиропе (а для мелких видов это очень актуально) его дают, пропитывая им небольшой кусочек ватки.
У сиропа есть один большой недостаток — он довольно быстро портится (бродит), превращаясь в яд. Поэтому сиропа дают ровно столько, чтобы всё было выпито, либо убирают его в этот же день.
Самым лучшим решением является практически полная замена сладостей в «чистом» виде на фрукты: в тех же яблоках содержится достаточное для муравьев количество фруктозы, и они гораздо полезнее.
При кормлении муравьев сладеньким, важно не забывать, что в природе углеводы достаются им не так-то просто. Дорвавшись до сладкого, первый инстинкт муравьев — выпить всё! Они набьют брюшки сиропом так, что они начнут просвечивать. Активность в колонии может снизиться. Те муравьи, что напились сиропа, постараются засесть где-нибудь в укромном месте и не тратить энергию почем зря — такой муравей станет живым холодильником, сохраняющим ценную еду до лучших времен (а у некоторых муравьев имеется даже специальная каста «медовых бочек»). Эти муравьи, скорее всего, будут плохо работать и плохо ухаживать за расплодом. Это уже не очень хорошо. Т.е. существует реальная угроза закормить мурашей сладостями до такого состояния, что они забудут о своих главных обязанностях — выращивать новое поколение.
Поэтому не стоит муравьев сильно баловать сладким. Лучше всего давать сладкое регулярно, но малюсенькими порциями — и забродить не успеет, и не обопьются.
Вот небольшой список протестированных сладостей: мёд, сахар, фруктоза, глюкоза, мармелад, суфле, нуга и т.п.
А вот фрукты, которые мураши с удовольствием едят: яблоки, персики/абрикосы, виноград, ананас, манго и т.д.
Белок
Почему-то считается, что взрослым муравьям (имаго) белковые корма совсем не нужны, и что белки нужны только матке и для выкармливания расплода. Мы считаем, что это не так — в природе не бывает таких крайностей, во всем нужен баланс. В любом случае те продукты/корма, что даются муравьям в качестве белковых, обычно содержат еще и массу полезных жиров/аминокислот/микроэлементов. Поэтому даже если вы и не собираетесь добиваться рекордов в росте колонии — не стоит уменьшать или оскуднять белковый рацион.
Самый лучший (и понятный муравьям) источник белка — это другие насекомые. Никакие диеты из вареной курицы или сушеных креветок не смогут даже близко конкурировать с диетой из свежих тараканов или сверчков. Это повод серьезно задуматься о том, чтобы завести какую-нибудь культуру «кормовых» насекомых. И хоть это и хлопотно, но окупится с торицей — Ваша колония будет расти сильно быстрее. Жителям крупных городов в этом плане повезло — довольно просто купить в зоомагазине и тараканов и сверчков.
Даже если у Вас есть кормовая культура насекомых — не стоит на ней зацикливаться — главное разнообразие! Давайте иногда (или вместе с насекомыми) и курицу и яйцо и гаммарус.
И еще есть один способ очень хорошо кормить ваших мурашей — познакомьтесь с пасечником! У пчеловодов довольно много отходов — трутни и т.п. причем, обычно это довольно компактно упаковано в соты.
Еще, насекомых можно заготавливать, тех же трутней, сверчков, или мушек-дрозофил — в морозилке они очень долго хранятся, почти, не теряя своих полезных качеств.
При кормлении белковым кормом нас тоже подстерегают опасности — на остатках (такой питательной) еды моментально заводится плесень и всевозможные паразиты — это, кстати, самая частая причина гибели стартовых колоний. Решить эту проблему часто бывает довольно трудно — мураши утаскивают еду в «закрома» формикария и достать несъеденное часто бывает невозможно.
Дозируйте количество еды — главный принцип таков: чем меньше — тем лучше!
Так же одним из факторов риска является то, что кормовые насекомые могут быть сами заражены какими-нибудь паразитами (прежде всего клещами). Избавиться потом от клеща неимоверно тяжело — гораздо проще не допустить его попадания в формикарий — осматривайте даваемых насекомых, при обнаружении даже намеков на клеща — немедленно выкидывайте.
Протестированные белковые корма: вареное яйцо, сырая/вареная/сушеная курица/постная говядина, сушеный гаммарус (рис:1)/креветка, криль/тунец/краб (подсушить), отходы пчеловодчества — срезанные трутни и т.п., орехи — кешью (рис:10), бразильский, грецкий, кокосовая стружка (рис:2) и т.п. (не все виды едят), творог (тоже едят далеко не все). Кормление стартовой колонии
Под «стартовой» колонией мы понимаем матку в инкубаторе. Стартовой, колония считается до появления как минимум 15 рабочих. Мы специально выделяем материал про кормление стартовой колонии в отдельную тему, потому что этот этап в жизни колонии наиболее рискованный и именно тут происходит большинство досадных и даже фатальных ошибок.
В природе, молодая матка, вылетев из родного муравейника для основания новой колонии, первым делом прячется в какую-нибудь норку и больше из нее не показывается. В норке она откладывает яйца и ждет появления первых рабочих, кормя личинок запасами своего организма (и даже растворяя свои летательные мышцы, которые ей больше не понадобятся). Так что обычно матка-основательница ничего не ест до появления первых рабочих, которые, собственно, и займутся добыванием для нее пищи – и впервые, с момента её заточения (обычно пожизненного), покормят её.
Бывают, конечно, исключения – у некоторых (примитивных) видов матка самостоятельно отправляется в рейды за пропитанием, но это скорее редкость, чем правило.
Кормить или нет?
Первый и самый главный вопрос, который задают все начинающие мирмекологи-любители: «Кормить матку или нет?». Прежде всего, стоит понаблюдать за маткой в инкубаторе – как она себя ведет? Всех маток можно условно разделить на 2 категории: первые, ходят по инкубатору, что-то разведывают, рвут ватку, иногда отходят от расплода, вторые практически неподвижно сидят на ватке, лишь иногда шевелясь.
Так вот, отвечая на вопрос «кормить или нет»: первых точно кормить можно (но обязательно наблюдать едят они или нет). А вот вторых лучше не беспокоить — только в крайнем случае можно попробовать покормить такую матку «с рук» (смотрите «Тяжелые случаи»), и повторять попытки покормить только в случае успеха. Ну и, конечно же, имеет смысл кормить только ту матку, у которой есть расплод.
Мы уже знаем, что очень немногие матки в природе вообще питаются до появления первых рабочих, поэтому при кормлении матки главное правило: как можно меньше беспокойств! Если матка при кормлении начинает хаотично бегать по инкубатору – плохо дело, что-то Вы делаете не так, и лучше прекратить попытки кормления.
Чем кормить?
Теперь второй главный вопрос: «Чем кормить матку?». Так как основное предназначение матки – класть яйца — то белковый корм ей очень не помешает на этом этапе. Сладости можно исключить: во-первых, матка подготовлена к такому углеводному голоданию, во-вторых, углеводы быстро портятся и есть риск отравить матку и расплод.
Идеальным кормом для матки и всех маленьких колоний являются мелкие насекомые, прежде всего плодовые мушки (дрозофилы) — они и по размерам идеально подходят и по питательности. Комары, просто мухи, малюсенькие сверчки, новорожденные тараканы и т.п. – очень хороший корм. Важно только не промахнуться с размерами – большое насекомое скорее напугает матку, нежели возбудит аппетит.
Прикинуть размер насекомого (или его части) довольно легко: кусочек должен быть примерно с голову матки, и, ни в коем случае не больше чем её брюшко! Если насекомое большое – используйте передние части насекомого: от большой мухи можно взять только голову, от таракана – ту часть, где ноги. Постарайтесь убрать все лишние части насекомого: крылья, антенны и т.п. — будет меньше мусора.
Альтернативные корма
Теперь про кормление НЕ насекомыми. Со всеми альтернативными кормами надо быть поосторожнее – матка ведь дикая и никогда не видела ни яйца вареного, ни курицы. Будет-ли матка есть такой корм? – спрогнозировать невозможно даже для 2 маток пойманных одновременно. Но есть одна хитрость: раздавите какое-нибудь насекомое, например новорожденного тараканчика (или 2-3 дрозофилы), и смешайте это с таким же количеством, например желтка вареного яйца (или с измельченной вареной курицей) – и матка с большой вероятностью съест эту смесь (естественно если она уже ела тараканов или дрозофил).
Еще один простой способ заинтересовать матку нашим кормом – смазать его чем-нибудь сладким, например медом (именно смазать, а не пропитать, сладкое должно лишь угадываться на корме).
Количество такого корма так же должно быть примерно с её голову (а еще лучше — меньше).
Как кормить?
Корм в инкубаторе правильнее всего оставлять недалеко от входа: не глубже 2-3см матка сама выйдет и поест, если ей это интересно. Не пытайтесь подсунуть еду близко к матке – это её, скорее всего, напугает и уж точно не прибавит аппетита.
Кормить матку лучше всего не чаще 1 раза в неделю — по сути, мы ведь не кормим ее, а только подкармливаем. На следующий день после кормежки обязательно следует убрать всю еду из инкубатора (исключение – семена у мессоров, их лучше не трогать). Лучшие помощники в уборке инкубатора: ватные палочки (продаются в отделах косметики) и шпажки (тонкие заостренные палочки 2мм в диаметре и диной в 20-30см – они бывают в отделах, где всякая всячина для кухни продается).
Ватную палочку можно скомбинировать со шпажкой: ватная палочка режется пополам и одна из половинок одевается трубочкой на заостренную часть шпажки – получается удлиненная ватная палочка. Все операции по уборке инкубатора необходимо производить как можно плавнее, и, желательно не приближаясь инструментом близко к матке и расплоду. Если матка утащила часть насекомого на ватку – не пытайтесь это достать. Да, оно, скорее всего, заплесневеет, но поделать уже ничего нельзя.
Тяжелые случаи
Иногда бывают случаи, что матка «засиделась» с расплодом — что-то было не так, и она поздно отложила яйца или теряла расплод. У такой матки (по идее) и силы, и запасы уже на исходе, и, в природе такая матка, скорее всего, умрет, так и не выведя первых рабочих. Такую матку лучше всего попытаться покормить. Попробуйте смешать мед и вареный яичный желток (можно и белок, но его необходимо очень хорошо измельчить/размять), желтка вдвое больше чем меда, и, макнув в эту смесь кончик шпажки (капелька должна быть очень маленькой), аккуратнейшим образом поднести к матке – скорее всего она с жадностью слижет предложенную подкормку. Микроскопической капельки вполне хватит такой матке для восстановления утраченных сил.
Добавлено в [mergetime]1305409464[/mergetime]
Итак, я закончил. Надеюсь, вам эта информация была интересна и вы заинтересовались заведением таких необычных домочадцев. Здесь дана только стартовая информация. Все, что вам нужно в дальнейшем, вы найдете на сайтах и форумах, посвященных данной теме!
Ваш Дядюшка Диего! вы можете уже комментировать.
А вот медовые муравьи бочки. Про которых я писал выше. Весьма интересный вид. Я бы запостил про них отдельную тему, но в интернете это уже — баян.
Если интересно, можете разыскать информацию в гугле.
Источник: www.yaplakal.com/
