Как выбрать электрокаменку для сауны

Поделиться



Электрокаменка — это производительная и небольшая по размерам печь, разработанная специально для установки в банях и саунах. Чаще всего имеет прямоугольный сварной корпус с вытянутыми вентиляционными каналами, нагреваемыми с помощью тэнов или низкотемпературных лент.



Главным источником тепла в таких конструкциях выступают камни, которые укладываются на тэны. Они накаляются и за счет конвекции обеспечивают прогрев воздуха в помещении. Широкий ассортимент моделей импортного и отечественного производства делает электрокаменки для сауны востребованными на рынке. Но чтобы не ошибиться с выбором, покупателю необходимо учитывать определенные технические характеристики, которые влияют на эффективность работы печи.

Функциональные особенности электрокаменок

К преимуществам данного типа печей для бани и сауны относятся такие их характеристики:

  • в отличие от классической дровяной печи, электрические каменки гигиеничны в эксплуатации, не предполагают уборки золы или закупки дров;
  • для запуска такой печи достаточно вставить штекер в розетку и тэны начнут нагреваться;
  • отсутствие необходимости в проведении дымохода позволяет установить электрокаменку в любом помещении, даже в парной, обустроенной в квартире;
  • возможность поддержки необходимой температуры с помощью встроенного термостата;
  • выглядят электрические каменки стильно и презентабельно, поэтому они будут смотреться уместно в любом интерьере;
  • благодаря возможности управления с помощью пульта упрощен процесс взаимодействия с оборудованием. Вы можете удаленно включить электрокаменку или выбрать нужный режим работы.
В зависимости от мощности и заложенного производителем ресурса, электрокаменки бывают двух видов: для бытового и коммерческого использования. Бытовые каменки — это чаще всего маломощные модели, рассчитанные на небольшие домашние парные. Коммерческие, соответственно, спроектированы для интенсивной ежедневной работы и прогрева больших площадей.





Показатели, влияющие на выбор модели

Основной параметр, от которого стоит отталкиваться при выборе электрокаменки — это мощность. Она зависит от прогреваемого объема.

Для удобства выбора опирайтесь на нормы, выработанные практическим путем:

  • 1,3-1,8 кВт на 1 кубометр (для бань из срубов);
  • 0,5-0,8 кВт на 1 кубометр (для панельных помещений).
Для улучшения эффективности печи необходимо позаботиться об утеплении стен и термоизоляции потолка. Если в парной есть декоративные элементы или полноценные поверхности из бетона или стекла, то они будут косвенно «забирать» на себя мощность. Если нет возможности их утеплить, то при выборе каменки добавляйте к заявленной номинальной мощности еще 30%. Также нужно позаботиться о хорошей вентиляции помещения. Она сделает пребывание в сауне комфортным и безопасным, плюс сбалансирует концентрацию пара.

Для электрокаменок с мощностью от 3 кВт необходима сеть на 380 В. Этот момент нужно учесть заранее.

Если печь будет работать в многоквартирном доме, то максимальная разрешенная мощность — до 6 кВт. На более мощные наименования потребуется разрешение и проведение проводки, которая выдержит соответствующие нагрузки.

Еще один немаловажный параметр — это вместительность емкости для камней. Чем она больше, тем быстрее прогреется парилка. В некоторых моделях эта ниша занимает 80% самого корпуса. Для небольших бань такая конструкция не подходит, потому что при случайном контакте с ней можно обжечься. Их можно устанавливать в маленьких парных только при условии внешней облицовки древесиной. Универсальная модель — электрокаменка с интегрированной закрытой нишей.

Производитель также влияет на выбор. Хорошие решения для парных любых размеров предлагает финский производитель Harvia. Это простые в эксплуатации, надежные модели, выполненные в классическом скандинавском стиле. Такие электрокаменки могут комплектоваться выносными или встроенными пультами, ставится на пол или подвешиваться на стену. Европейский бренд Sawo также предлагает высококлассную продукцию — у него в линейке можно найти мощные конфигурации, облицованные талькохлоритом. Компания также предлагает бюджетные модели по очень доступной цене.

Правила безопасной эксплуатации:

  • максимальная температура воздуха не должна превышать 100 градусов. Высокая температура в парной может спровоцировать пиролиз древесины;
  • на электрокаменках ни при каких условиях нельзя сушить одежду;
  • yа раскаленные камни не льют эфирные масла. Для ароматизации воздуха существуют специальные смеси с различными ароматами, созданные специально для бани;
  • нельзя включать электрокаменку без камней. Крупные камни нужно укладывать на дно ниши, мелкие — наверх каменки. Они не должны слишком плотно прилегать друг к другу, иначе будет неправильная циркуляция воздуха. опубликовано  
 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: //www.diy.ru/post/9027/

Печь 2 Х 2 кирпича: малогабаритная и эффективная печь своими руками!

Поделиться



Неблагоприятная экономическая ситуация, стремительный рост цен на газ заставляет домовладельцев всерьез задуматься об альтернативных вариантах отопления своих домов. В данной статье мы рассмотрим преимущества, технологию постройки малогабаритной печи из кирпича.

Они одновременно предоставляют несколько полезных качеств, основными из которых являются: простота в эксплуатации, низкая цена топлива, а также высокая эффективность отопления. Также они могут работать на многих недорогих видах топлива, таких например как каменный уголь, дрова, торф и так далее.





Благодаря простоте конструкции и небольшим размерам малогабаритные отопительные печи из кирпича легко построить своими руками. Такой проект не сильно отразится на вашем бюджете, так как постройка малогабаритной печи не требует больших затрат на инструменты и материалы.

Если Вы выберите для постройки высококачественные материалы, то получите не только экономный способ отопления своего дома, но и дополнительный декоративный элемент.

 

Устройство печи

Как правило, малогабаритная печь своими руками имеет размеры два на два или на три кирпича в основании, имеет форму вытянутого прямоугольника. Для эффективности отопления чаще всего ее располагают в центре дома, а благодаря небольшим размерам обычно это не составляет больших трудностей. Она состоит из топливной камеры и верхнего колпака. Топочные газы пускаются по специальному каналу, который вверху нее делает поворот на 180 градусов, такая система называется перевалом. Таким образом, топочные газы успевают отдавать больше энергии стенам, повышая ее эффективность.

Для постройки печи необходимо использовать огнестойкие материалы. Фундамент обычно делают на 5 сантиметров больше основания печи. Но благодаря легкой конструкции, в некоторых случаях, можно обойтись без фундамента. Перед топочной дверцей, как правило, устанавливают металлический лист размером 50х50 см.





 

Подготовка и расчеты

Внимательно подумайте, как лучше всего расположить малогабаритную печь. К примеру, если она будет построена сразу рядом с внешней стеной, то большая часть тепла будет уходить на отопление улицы, поэтому лучше всего располагать ее в центре дома. Примите во внимание, в какой части дома будет находиться дверца отопительной камеры. Подбрасывать топливо и чистить печь будет легче, если дверца топливной камеры выходит в коридор или прихожую. Так у вас будет меньше проблем с пеплом и пылью.

Кирпичная малогабаритная печь не требует большого расхода материалов. Скорее всего, Вам потребуется следующее:

  • Керамический кирпич – 200 шт.
  • Огнеупорный кирпич – 70 шт.
  • Обыкновенная глина – 0.2 куб. метра.
  • Шамотная глина – 15 кг.
  • Топочная дверка 250х250 мм.
  • Поддувальная дверка 130х140 мм.
  • Прочистная дверца 130х140 мм.
  • Задвижка вьюшечная 130х130 мм.
  • Толь для гидроизоляции 800х500 мм.
Если Вы впервые занимаетесь постройкой малогабаритной печи, Вам пригодится детальный чертеж, чтобы не пришлось ничего изобретать. Самый популярный вид это печь 2х2 кирпича, Малютка или Одноколпаковая ПТО-2300. Вы можете с легкостью найти и распечатать чертеж этой конструкции в интернете.





 

Строим быстро и надежно

Фундамент, как правило, делают бутобетонным или кирпичным на цементном растворе. Примите во внимание, что фундамент обязательно должен быть отдельно стоящий, не связанный с фундаментом самого дома. Размеры фундамента лучше делать на 5-8 сантиметров больше основания печи и на 15 сантиметров ниже уровня пола.

Для кирпичной кладки используется глиняно-песчаный раствор в пропорции 1:3. Толщина швов должна быть примерно 5 миллиметров. Не стоит забывать о перевязке швов, это придаст ей необходимую прочность. На каждом этапе постройки измеряйте кладку горизонтально и вертикально с помощью уровня. Помните, что если кладка будет выполнена без погрешностей и из высококачественного кирпича, тогда печь в итоге будет иметь отличные декоративные качества и не потребует чрезмерной дополнительной отделки.

Для стенок топливной камеры и перекрытий необходимо использовать только огнестойкий кирпич. Внутренние стенки кладки должны быть идеально гладкими, поэтому во время постройки затирайте выступающие швы мокрой тряпкой.

Дымоотводная труба строится из того же кирпича, за исключением того, что для кладки используется цементно-песчаный раствор. В том месте, где дымоотвод проходит перекрытие крыши, следует сделать разделку, чтобы увеличить расстояние между стенами дымоотвода и воспламеняемыми материалами перекрытий.

 

Завершающая стадия строительства

По окончанию работ свежей конструкции необходимо дать время, чтобы высохнуть. Для этого потребуется от 3 до 5 дней. После этого печь готова для отделочных работ.





Эта статья, несомненно, предоставляет информацию о некоторых ключевых моментах постройки малогабаритной печи, но чтобы покрыть все элементы, Вам потребуется не только почитать дополнительные материалы, но и сделать несколько самостоятельных тестов.

К примеру, если в прошлом вам не доводилось работать с кладкой кирпича, то перед постройкой малогабаритной печи у себя дома, лучше потренироваться и сложить тестовый первый этап печи снаружи. Это Вам предоставит возможность лучше понять, какие инструменты нужны, как выравнивать и делать перевязку кладки, а также поможет лучше подобрать пропорции раствора.

Также следует ознакомиться с некоторыми вопросами, связанными с постройкой. К примеру, в каких случаях не обязательно строить фундамент? Сколько комнат может обогреть малогабаритная печь?



Постройка малогабаритной печи из кирпича это отличный проект, под силу даже тем, кто раньше не сталкивался с кладкой кирпича. Внимательно спланировав каждый этап, Вы можете завершить постройку печи 2 на 2 или на 3 кирпича меньше чем за неделю. А главное, у Вас появится возможность экономить на отоплении дома. опубликовано  

 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! ©

Источник: idachi.ru/stroitelstvo-i-remont/pechi/pech-2-na-2-kirpicha.html

Делаем кирпичную «шубу» для металлической печки

Поделиться



Металлическая печь, известная еще с начала прошлого века под именем «буржуйка», сохранила свою востребованность и в наши дни. В отличие от каменки, металлическую печь проще монтировать, она быстрее разогревается, ею удобно обогревать небольшие помещения — гаражи, бани, хозяйственные постройки.

Но у такой печи есть один весьма существенный недостаток. Да, металлический корпус печи быстро нагревается. Но он так же быстро остывает после прекращения подачи топлива. А это значит, что, если вам нужно поддерживать в помещении тепло, например, всю ночь, то придется назначать дежурного. То же самое относится и к установке печи в бане — чтобы воздух в парилке долго не остывал, потребуется непрерывно подбрасывать в печку дрова.





Выход из этой ситуации один — обложить нашу металлическую печь кирпичом. У этого решения есть несколько преимуществ:

Медленное остывание кирпичного кожуха дает возможность долго хранить тепло в помещении без дополнительного протапливания печи. Кирпичная оболочка более безопасна по сравнению с раскаленным металлическим корпусом. Получить серьезные ожоги, прикоснувшись к горячему кирпичу, практически невозможно. Жар от кирпичной поверхности более сильный и мягкий, он создает в помещении особый микроклимат, комфортный для человека.



Какой кирпич использовать

Предпочтение следует отдать особому огнеупорному кирпичу, так называемому шамотному. Только он способен выдержать высокие температуры в течение долгого времени без повреждения. Огнеупорные кирпичи бывают двух видов — пустотелые и цельные. Использовать пустотелый кирпич рекомендуется в том случае, если нельзя слишком увеличивать вес конструкции. Оболочка из цельного кирпича разогревается несколько дольше, но зато и остывает она медленнее.

Если вам хочется придать своей печке не только дополнительную функциональность, но и эстетичный внешний вид, можно использовать особый кирпич с фактурной поверхностью. Правда, цена его немного выше, чем у обычного.





Подготовительные работы

Кирпичная кладка будет иметь весьма существенный вес, поэтому перед началом работ необходимо произвести расчеты, чтобы понять, нужно ли укреплять пол под конструкцией. Для этого количество рядов кладки умножаем на число кирпичей в одном ряду. Полученная цифра умножается на вес одного кирпича — это будет масса нашей конструкции. К ней приплюсовываем вес самой печки и водяного бака, если он имеется.

При общем весе более 700 кг рекомендуется устанавливать печь на отдельный фундамент. Не слишком прочный пол можно укрепить при помощи опор, установленных под несущими балками в тех местах, где будет располагаться печь. Если пол деревянный, то его обязательно нужно закрыть металлическим экраном, чтобы избежать возгорания. Лист прикручивают на саморезы или прибивают гвоздями так, чтобы он полностью закрывал место кладки. Поверх листа целесообразно прикрепить лист асбестового картона толщиной не менее 4 мм.





Укладка кирпича

Раствор для кладки можно купить в виде готовой смеси или изготовить самостоятельно из песка, глины или цемента. Кирпичный кожух не должен вплотную прилегать к металлическим стенкам печки — необходимо оставить зазор в 5-10 мм, чтобы избежать перегрева. Кладка стенок выполняется в полкирпича, этого вполне достаточно для обеспечения хорошего обогрева и позволяет сэкономить раствор и стройматериал.

Начинаем укладывать кирпич от угла. Кирпичи укладываются в ряд на основание в длину. Ряды связываются между собой слоем раствора, каждый последующий ряд при этом смещается относительно предыдущего на полкирпича. Это обеспечивает прочность конструкции, так как не позволяет совпадать стыкам кирпичей. Толщина полученной стены при стандартных размерах кирпича составит 120 мм.





Первый ряд делается сплошным, без технологических отверстий. Во втором ряду необходимо оставить вентиляционные выходы шириной не более 5 см. Ряды с выходами нужно  продублировать еще несколько раз, количество таких рядков зависит от размера печки. Вентиляция нужна для того, чтобы жар не оставался внутри кожуха, а выходил наружу и обогревал помещение.





Укладывать ряды необходимо с применением уровня, избегая отклонений как по вертикали, так и по горизонтали. Для коррекции можно использовать раствор, добавляя или снимая его по мере необходимости. Излишки раствора следует сразу же убирать.

В том месте, где расположена дверца, стену выкладываем так, чтобы она не мешала необходимым манипуляциям по открыванию-закрыванию. Верхний край дверного проема можно укрепить металлическим уголком.

Иногда печь обкладывают кирпичами не полностью, оставляя верх свободным и заполняя его специальными камнями. Этот прием характерен для банных печей.





После окончания работ печку надо оставить в покое на несколько дней, чтобы дать кладке полностью просохнуть. Через два-три дня рекомендуется провести пробное протапливание, не раскаляя печь до максимальных температур. Это поможет ускорить процесс просушки. Далее при желании можно декорировать кладку при помощи разноцветных затирок, полировки или изразцов.опубликовано  

 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! ©

Источник: estp-blog.ru/rubrics/rid-42951/

Печи длительного горения без колосников: буржуйка своими руками

Поделиться



Есть ли способы повышения эффективности обычных буржуек и печей, сделанных из бочки? Как сделать своими руками печь долгого горения? Что нужно знать о реакциях, проходящих во время выделения тепла? Ответы на эти вопросы, а также пошаговые инструкции вы найдёте в нашей статье.





Мы многократно упоминали о низком КПД и большом расходе топлива обычных буржуек прямого горения. Причина этого — прямой доступ кислорода и свободный выброс отработанных газов. Начальная стадия решения этой проблемы была приведена в последней конструкции — с дымоходным теплообменником. Помимо этого, существуют следующие проблемы со сгоранием топлива:

Быстрое неконтролируемое горение. При этом в районе очага возникает слишком высокая температура, и металл быстро теряет свойства.

Неполное сгорание материала. Это особенно актуально при утилизации пластика и других полимеров (в бытовом мусоре). Едкий дым от резины и ПВХ, густой выхлоп автомобиля и есть результат недогорания нефтепродуктов.

Частые (до 1 раз в час) загрузки топлива и риск затухания очага. Такую печь не оставишь на ночь — потухнет и остынет. Здесь стоит отметить, что важным преимуществом стальных печей является их быстрый прогрев.

Основной идеей, которую мы будем развивать в этой статье, станет регулировка подачи кислорода для горения. Это потребует более точного исполнения затворных (дверей, заслонок) и регулировочных (шиберов, подвижных и поворотных заслонок) приспособлений.

Безколосниковая печь (БКП) с заслонкой типа «Булерьян»

По сути дела, это буржуйка, но без колосниковой решётки. Она попала в нашу классификацию потому, что обладает бóльшей эффективностью и требует квалификации мастера. Несмотря на то что в такой печи используется меньше деталей, чем в буржуйке, она имеет один сложный в исполнении элемент — дверцу топки. Этот элемент — единственный принципиально схожий с деталями «Булерьяна» (но при этом самый важный). Дверца должна герметично закрываться, она скомбинирована с приточным каналом (поддувалом).

Конструкция. Стальная топка любой формы — куб, параллелепипед, горизонтальный или вертикальный цилиндр — с дверцей типа «Булерьян» в передней нижней части и дымоходом в задней верхней.

Эффект. В колосниковой топке кислород для горения обильно подаётся в очаг из подколосникового пространства со всех сторон. Это приводит к интенсивному горению и быстрому съёму температуры холодным потоком свежего воздуха. В результате недогоревшие продукты выводятся через дымоход.





 

Без решётки кислород проходит только через приточный канал, который довольно точно регулируется. В результате увеличивается время горения и продукты лучше разлагаются. При этом горячий газ дольше задерживается в топке и эффективнее прогревает стенки. В результате больше тепла остаётся внутри помещения.





 

Как сделать БКП своими руками

Единственный секрет такой печи — герметичная дверца топки. Она может быть любой формы, но, как правило, её делают круглой или квадратной.

1. Из трубы диаметром 200–350 мм (стенка 2–4 мм) отрезаем кольцо шириной 50–100 мм. Выравниваем и зачищаем края. Этот элемент называется «воротник».





 

2. Из листа 3–4 мм вырезаем круг ровно по наружному диаметру воротника. Это будет дверца.

3. Исходя из размеров печи, подбираем диаметр канала подачи воздуха (воздушный канал — ВК). Условно можно разделить БКП бытового назначения на 2 категории — малые (0,13–0,18 куб. м) и средние (0,18–0,25 куб. м). Для малых достаточно будет диаметра 76 мм, для средних — 102 мм. Размер прямоугольных каналов вычисляется через площадь сечения S = Пr2.

4. ВК должен иметь регулировочную заслонку или шибер.

Заслонка:

Вырезаем круглую заслонку (металл 2–3 мм), перекрывающую ход ВК с проушиной под диаметр резьбы болта (М10–12). Привариваем к ней напротив проушины стержень (ручку).

К трубе ВК привариваем гайку параллельно ходу воздуха заподлицо с наружным краем.

Устанавливаем заслонку на трубу ВК на болт через пружину и фиксируем контргайкой.

Процесс изготовления шибера более сложен, при этом по удобству и эффекту он не имеет преимуществ перед приведённой заслонкой. Его можно скопировать с заводского экземпляра.





 

5. Вырезаем в дверце отверстие под ВК.

Внимание! Отверстие дверцы не должно быть меньше диаметра ВК. Сам канал должен быть смещён вниз от центра и его нижний край должен располагаться в 20–30 мм от манжета дверцы.

6. Из полосы толщиной 2–3 мм и 20–30 мм шириной берём отрезок, равный длине окружности дверцы.

7. Привариваем полосу внакладку по окружности дверцы.





 

8. Изготавливаем петельное устройство. Для этого в четырёх отрезках полосы 60–70 мм высверливаем с краю по одному отверстию 6–8 мм. Надеваем их на ровный проволочный штырь 6–8 мм длиной 100–150 мм. Попарно привариваем полосы к дверце и манжету топки.



 

9. Изготавливаем запорное устройство. Этот элемент может быть произвольным — замок инвентарного ящика, натяжитель мотоциклетной цепи или любой из видов эксцентрика с ручкой. Удобно и надёжно применить подвижную резьбовую затяжку. Подойдёт замок с молочного бидона. Главная задача — обеспечить прижим дверцы к манжету топки.

10. В угол на дверце, образованный манжетой, на термостойкий герметик укладываем асбестовый шнур.

Такой люк можно установить в любую буржуйку или стальной бак, получится эффективная печь. Он должен располагаться в 100 мм от дна топки. То есть, между низом загрузочного люка и дном печи должно быть не менее 10 см.





 

Главное и важнейшее правило эксплуатации БКП: на дне топки всегда должен быть слой золы не менее 80 мм толщиной. Иначе дно будет прокаливаться и скоро прогорит.

 

Простой и удобный дымоход

Устройство горизонтального канала выхода отработанных газов не всегда удобно, особенно при обслуживании печи. Мы приведём способ, как оформить его в более простом и удобном виде:

В задней части верхней стенки прорезаем круглое или прямоугольное отверстие размером меньше сечения трубы дымохода на 20–30 мм.

Подбираем отрезок трубы, превышающий этот диаметр на 20–30 мм длиной 40–60 мм.

Навариваем его на отверстие в отцентрованном положении.

Теперь в этот манжет можно установить любую трубу, а в пазуху (зазор, образованный разницей диаметров) следует засыпать и уплотнить сухую глину. Это даст надёжную защиту от утечки дыма и упростит демонтаж при обслуживании.

Напомним, что одна из функций «базовой» буржуйки — возможность нагрева воды и приготовления пищи на верхней стенке топки. БКП с дверцей «Булерьян» сохраняет это свойство — достаточно загрузить побольше топлива и полностью открыть ВК.

Топочная переборка может стать следующей ступенью модернизации безколосниковой буржуйки. Это теплосъёмник в виде толстого (5–8 мм) листа металла, расположенный сразу под дымоходом и перекрывающий 2/3 площади топки.

Эффект. Ещё большее замедление хода горячего газа. Дополнительная аккумуляция тепла внутри помещения.

Для полноценной реализации БКП длительного горения в качестве плиты нужно добавить ещё один элемент — инжектор. Это полая трубка (или несколько) с отверстиями внутри топки, которая находится в передней части печи на уровне центра дымоходного канала.



1 — топочная переборка; 2 — инжекторные трубки

Эффект. Инжектор нужен для подпитки воздухом «языков» пламени и дожигания топлива. Он находится в том месте, где процесс горения ещё не завершён, а дымообразование вот-вот начнётся. Подавая в эту точку кислород (воздух) мы подпитываем реакцию горения, тепло от которой прогревает верхнюю стенку. Этот принцип используется и в современных пиролизных твердотопливных котлах.

Инжектор «автоматически» приходит в действие при контакте с пламенем. Это становится возможным, только если очаг расположен в передней части топки. В режиме длительного горения (когда очаг находится ближе к центру топки), он остаётся незадействованным.



Дополнительные способы реализации потенциала стальной печи

В этом случае действует одно простое правило: чем больше аккумулирующего материала (металла, воды, камня), тем больше тепла останется внутри дома:

Если предполагается даже периодическое использование печи в качестве плиты, можно устроить дополнительные теплосъёмники на верхней стенке топки. Для этого нужно приварить на неё изнутри уголки или полосы на ребро во всю длину.

Такие же рёбра на боковых стенках дадут от 5 до 10% улучшения эффективности. Заодно они усилят плоскость стенки.

Если предусмотрен дымоход из стальной трубы, на неё также можно наварить уголки по длине, которые будут снимать часть остаточного тепла с отработанных газов. Это ещё плюс 3–5%.

Наваренные вертикально по боковым стенкам обрезки круглой или профильной трубы создадут эффект, который используется в современных печах длительного горения. Постоянный нагрев обеспечивает непрерывное движение воздуха внутри трубы. До 20% увеличения теплоотдачи.

Обложив печь с одной или нескольких сторон кирпичом без раствора, мы получим каменный теплоаккумулятор и защиту стен помещения от перегрева. Разновидность этого способа — корзины или бункеры с булыжниками вокруг топки — используют в банях. Может дать от 15 до 20% улучшения эффективности.

Бытовой вентилятор, направленный на печь, защитит её от перегрева и выровняет температуру воздуха в помещении, перемешав его. Добавляет 10–20%.





 

Применение всех описанных способов вместе может увеличить производительность теплообменника, которым в базовом варианте является сама топка, на 50–75%. Описанные способы, улучшая эксплуатационные характеристики, увеличивают массу изделия. Помните об этом, выбирая основу для установки печи.

Печи без колосников имеют один для всех недостаток — отсутствие зольника. Его комбинированная функция — накопленная зола служит защитой дна топки от выгорания — не позволяет очищать топку во время работы. С другой стороны, длительное горение даёт меньшее количество твёрдых отходов, а это значит, что чистку можно проводить гораздо реже. Выемка золы производится быстро и помещение не успеет остыть за это время. опубликовано  

  P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! ©

Источник: www.rmnt.ru/story/fireplaces/737343.htm

Твердотопливная печь: правила огнезащиты

Поделиться



Кажется, что одна вещь мире останется неизменной, даже когда в нем изменится вообще: люди будут топить печи. Ни электричество, ни газ не смогут вытеснить твердотопливные печи из наших домов. Сегодня мы поговорим об огнезащите помещений, в которых используется твердотопливная печь.

Дровяные печи и камины — настоящие символы домашнего уюта: потрескивают дрова в топке, по дому распространяется мягкое тепло… Но если не продумать огнезащиту или легкомысленно сэкономить на ней, печь может стать источником опасности для имущества и жизни. Пожар может начаться из-за одной упавшей из топки искры, или перегревшейся стены.  Когда мы устанавливаем печь или камин, огнезащита должна стать «крайне важной  статьей расходов», и экономить на ней нельзя ни в коем случае.

Поэтому добросовестные производители печей и каминов в инструкциях всегда пишут о том, что в месте установки отопительных приборов необходима защита пола, стен и потолка.

Экран



Чтобы снизить тепловое излучение металлического отопительного прибора, делают защитные экраны из листов чугуна или стали. Экран понижает температуру раскаленной печки до +100 градусов. Готовый экран легко монтируется на расстоянии до 50 мм к стенке печки.

Пол

Пол, на котором установлена ТТ-печь, должен быть защищен негорючим и прочным покрытием. Варианты основы, на которую устанавливается печь, могут быть такими:

Как определить размер этой огнезащитной прокладки на полу? Обычно ее делают такой, чтобы с каждой стороны она на 100 миллиметров выступала за периметр печи. Перед печью обязательно монтируется предтопочный лист, который будет защищать от искр и угольков, выпадающих из топки. В зависимости от размеров топки, размер листа может быть небольшим, 500х700 мм, или 400х640 мм, или на 100 мм выступать за топку с той другой стоны.

Сейчас редко кто делает листы по старинке, прибивая к полу кусок жести. Чаще покупают готовые красивые листы из полированной нержавеющей стали, а для камина – медные или латунные, украшенные художественным травлением и патиной.



Печь должна находиться на расстоянии как минимум 100 миллиметров от пола.

Потолок

Для огнезащиты потолка можно применять те же самые материалы, что и для пола, меняются только расстояния до отопительного прибора.



Если речь идет о каменной печи (дымоотводящем патрубке и верхе теплоемкой печи, перекрытой тремя рядами кладки), то потолок должен находиться как минимум в 250 миллиметрах от поверхности печи. Если о неизолированной печи из металла (какими являются большинство банных), то минимальное расстояние — 1200 миллиметров. Если потолок защищен, а у печи есть теплоизоляция, то расстояние снижается до 800 мм.

Огнезащита на потолке должна быть больше, чем периметр отопительного прибора – прибавьте к периметру поверхности печки по 150 миллиметров с каждой стороны.

Стены

Для оптимальной огнезащиты твердотопливную печь размещают на безопасном расстоянии от стены, которая должна быть защищена от возгорания. Материал и способ защиты стен зависит от толщины стен печи. Участники нашего портала применяют для обработки стен огнезащитные пропитки, мастики, вспенивающие составы и т.д. Такая огнезащита нуждается в частом обновлении. Но более востребованы у пользователей FORUMHOUSE не составы для обработки поверхностей, а материалы для их защиты: маты из базальтового волокна, фольгированная огнезащита и т.д.
 



Особенно популярны огнеупорные плиты: вермикулит, суперсил (тонкие плиты, разработанные для применения в оборонной промышленности и выдерживающие температуру выше + 1000 градусов), фиброцементная панель, стекломагнезитовый лист, гипсоволокнистый лист (ГВЛ), силикат кальция (суперизол). Не все эти материалы одинаково хороши, но они выдерживают долговременное нагревание до высоких температур, слабо проводят тепло и достаточно долго служат, не теряя прочности.



А в банях некоторые до сих пор применяют старый дедовский способ: отделывают стены двумя слоями войлока, вымоченными в растворе глины.

 Варианты и комбинации

Большинство этих материалов и способов можно применять только в определенных условиях, комбинируя их друг с другом и соблюдая ряд требований. Например, стены мы отделываем плитами из огнезащитного материала, причем определенной толщины, а на металлическую печь устанавливаем защитный экран и т.д.

Вот варианты защиты стен, которые применяют участники нашего портала (в обоих случаях печи стоят на даче, стены – вагонка):

— Стена обработана огнезащитным составом, сверху установлен лист асбеста (или аналогичный) высотой от потолка до пола, а по сторонам печки он выступает на 15 сантиметров. Сверху лист гипсокартона, и завершает «пирог» — кафельная плитка для красоты.

— На вагонку в шахматном порядке, с перехлестом, нанесено два слоя базальтового картона, на него вплотную минерит, на него кровельный профлист с круглым сечением. Тонкость в том, что у листа от пола для конвенции должен быть зазор в 5 сантиметров.

Комбинация нескольких способов изоляции стены делает защиту надежной. И наоборот.

Расстояние между печью и стеной зависит, в первую очередь, от вида печи. Нужно иметь в виду, что как бы вы ни защитили стены, для металлических печей расстояние всегда надо закладывать с запасом..

Расстояние между стеной и наружной поверхностью печи на профессиональном языке печников называется отступкой. Именно правильно сделанная отступка предохраняет стену и от случайной искры, которая может выпасть из щели дверцы, и от перегрева, который ведет к воспламенению.

В таблице, которую представил на FORUMHOUSE Алексей Телегин, приведены минимальные допустимые расстояния между печью и стеной.

Толщина стенки
печи, мм Отступка

Расстояние от наружной поверхности печи или дымового канала (трубы)  до стены (перегородки), мм

не защищенной

защищенной

120

Открытая

260

200

120

Закрытая

320

260

65

Открытая

320

260

65

Закрытая

500

380

Если печь тонкостенная, а поверхность стены не защищена, расстояние должно составлять 500 мм. Если печь толстостенная, а стену вы защитили по максимуму, допускается расстояние даже и в 200 мм.

При открытой отступке со всех сторон печи имеется открытое пространство.

Закрытая отступка — это конструкция, которая закрыта со всех или нескольких сторон. Как она устроена, можно понять из рисунка ниже.



1. Фундамент печи. 2. Уплотнительный слой. 3. Несгораемый пол. 4. Деревянная стена. 5. Щит из досок. 6. Теплоизоляция (асбест или войлок). 7. Кирпич «на ребро». 8. Печь. 9. Предтопочный лист.

Если печь (или дымоход) «врезаются» в какие-то перегородки – такое, например, часто бывает в бане, когда сама печь находится в парилке, а дверца топки – в другом помещении, между печью и перегородками тоже делается отступка. Чем меньше защищены конструкции, тем большим должно быть это расстояние.

Вообще, при установке печи или камина рекомендуется тщательно изучить инструкцию производителя, в которой обычно указывается и величина отступок, и рекомендуемые режимы работы. Если расстояния в инструкции не указаны, нужно изучить тот СНиП, ссылку на который дает сертификат соответствия. Чаще всего размер отступок там приводится, и даже в зависимости от режима эксплуатации, который вы выберете. опубликовано  

 

Источник: www.forumhouse.ru/articles/house/7178

Твердотопливная печь: правила огнезащиты

Поделиться



Кажется, что одна вещь мире останется неизменной, даже когда в нем изменится вообще: люди будут топить печи. Ни электричество, ни газ не смогут вытеснить твердотопливные печи из наших домов. Сегодня мы поговорим об огнезащите помещений, в которых используется твердотопливная печь.

Дровяные печи и камины — настоящие символы домашнего уюта: потрескивают дрова в топке, по дому распространяется мягкое тепло… Но если не продумать огнезащиту или легкомысленно сэкономить на ней, печь может стать источником опасности для имущества и жизни. Пожар может начаться из-за одной упавшей из топки искры, или перегревшейся стены.  Когда мы устанавливаем печь или камин, огнезащита должна стать «крайне важной  статьей расходов», и экономить на ней нельзя ни в коем случае.

Поэтому добросовестные производители печей и каминов в инструкциях всегда пишут о том, что в месте установки отопительных приборов необходима защита пола, стен и потолка.

Экран



Чтобы снизить тепловое излучение металлического отопительного прибора, делают защитные экраны из листов чугуна или стали. Экран понижает температуру раскаленной печки до +100 градусов. Готовый экран легко монтируется на расстоянии до 50 мм к стенке печки.

Пол

Пол, на котором установлена ТТ-печь, должен быть защищен негорючим и прочным покрытием. Варианты основы, на которую устанавливается печь, могут быть такими:

Как определить размер этой огнезащитной прокладки на полу? Обычно ее делают такой, чтобы с каждой стороны она на 100 миллиметров выступала за периметр печи. Перед печью обязательно монтируется предтопочный лист, который будет защищать от искр и угольков, выпадающих из топки. В зависимости от размеров топки, размер листа может быть небольшим, 500х700 мм, или 400х640 мм, или на 100 мм выступать за топку с той другой стоны.

Сейчас редко кто делает листы по старинке, прибивая к полу кусок жести. Чаще покупают готовые красивые листы из полированной нержавеющей стали, а для камина – медные или латунные, украшенные художественным травлением и патиной.



Печь должна находиться на расстоянии как минимум 100 миллиметров от пола.

Потолок

Для огнезащиты потолка можно применять те же самые материалы, что и для пола, меняются только расстояния до отопительного прибора.



Если речь идет о каменной печи (дымоотводящем патрубке и верхе теплоемкой печи, перекрытой тремя рядами кладки), то потолок должен находиться как минимум в 250 миллиметрах от поверхности печи. Если о неизолированной печи из металла (какими являются большинство банных), то минимальное расстояние — 1200 миллиметров. Если потолок защищен, а у печи есть теплоизоляция, то расстояние снижается до 800 мм.

Огнезащита на потолке должна быть больше, чем периметр отопительного прибора – прибавьте к периметру поверхности печки по 150 миллиметров с каждой стороны.

Стены

Для оптимальной огнезащиты твердотопливную печь размещают на безопасном расстоянии от стены, которая должна быть защищена от возгорания. Материал и способ защиты стен зависит от толщины стен печи. Участники нашего портала применяют для обработки стен огнезащитные пропитки, мастики, вспенивающие составы и т.д. Такая огнезащита нуждается в частом обновлении. Но более востребованы у пользователей FORUMHOUSE не составы для обработки поверхностей, а материалы для их защиты: маты из базальтового волокна, фольгированная огнезащита и т.д.
 



Особенно популярны огнеупорные плиты: вермикулит, суперсил (тонкие плиты, разработанные для применения в оборонной промышленности и выдерживающие температуру выше + 1000 градусов), фиброцементная панель, стекломагнезитовый лист, гипсоволокнистый лист (ГВЛ), силикат кальция (суперизол). Не все эти материалы одинаково хороши, но они выдерживают долговременное нагревание до высоких температур, слабо проводят тепло и достаточно долго служат, не теряя прочности.



А в банях некоторые до сих пор применяют старый дедовский способ: отделывают стены двумя слоями войлока, вымоченными в растворе глины.

 Варианты и комбинации

Большинство этих материалов и способов можно применять только в определенных условиях, комбинируя их друг с другом и соблюдая ряд требований. Например, стены мы отделываем плитами из огнезащитного материала, причем определенной толщины, а на металлическую печь устанавливаем защитный экран и т.д.

Вот варианты защиты стен, которые применяют участники нашего портала (в обоих случаях печи стоят на даче, стены – вагонка):

— Стена обработана огнезащитным составом, сверху установлен лист асбеста (или аналогичный) высотой от потолка до пола, а по сторонам печки он выступает на 15 сантиметров. Сверху лист гипсокартона, и завершает «пирог» — кафельная плитка для красоты.

— На вагонку в шахматном порядке, с перехлестом, нанесено два слоя базальтового картона, на него вплотную минерит, на него кровельный профлист с круглым сечением. Тонкость в том, что у листа от пола для конвенции должен быть зазор в 5 сантиметров.

Комбинация нескольких способов изоляции стены делает защиту надежной. И наоборот.

Расстояние между печью и стеной зависит, в первую очередь, от вида печи. Нужно иметь в виду, что как бы вы ни защитили стены, для металлических печей расстояние всегда надо закладывать с запасом..

Расстояние между стеной и наружной поверхностью печи на профессиональном языке печников называется отступкой. Именно правильно сделанная отступка предохраняет стену и от случайной искры, которая может выпасть из щели дверцы, и от перегрева, который ведет к воспламенению.

В таблице, которую представил на FORUMHOUSE Алексей Телегин, приведены минимальные допустимые расстояния между печью и стеной.

Толщина стенки
печи, мм Отступка

Расстояние от наружной поверхности печи или дымового канала (трубы)  до стены (перегородки), мм

не защищенной

защищенной

120

Открытая

260

200

120

Закрытая

320

260

65

Открытая

320

260

65

Закрытая

500

380

Если печь тонкостенная, а поверхность стены не защищена, расстояние должно составлять 500 мм. Если печь толстостенная, а стену вы защитили по максимуму, допускается расстояние даже и в 200 мм.

При открытой отступке со всех сторон печи имеется открытое пространство.

Закрытая отступка — это конструкция, которая закрыта со всех или нескольких сторон. Как она устроена, можно понять из рисунка ниже.



1. Фундамент печи. 2. Уплотнительный слой. 3. Несгораемый пол. 4. Деревянная стена. 5. Щит из досок. 6. Теплоизоляция (асбест или войлок). 7. Кирпич «на ребро». 8. Печь. 9. Предтопочный лист.

Если печь (или дымоход) «врезаются» в какие-то перегородки – такое, например, часто бывает в бане, когда сама печь находится в парилке, а дверца топки – в другом помещении, между печью и перегородками тоже делается отступка. Чем меньше защищены конструкции, тем большим должно быть это расстояние.

Вообще, при установке печи или камина рекомендуется тщательно изучить инструкцию производителя, в которой обычно указывается и величина отступок, и рекомендуемые режимы работы. Если расстояния в инструкции не указаны, нужно изучить тот СНиП, ссылку на который дает сертификат соответствия. Чаще всего размер отступок там приводится, и даже в зависимости от режима эксплуатации, который вы выберете. опубликовано  

 

Источник: www.forumhouse.ru/articles/house/7178

Переносную печь-зарядку для мобильных устройств разработали в Уфе

Поделиться



Представьте ситуацию, в которой вы отправились в поход и у вас разрядились все гаджеты. Не страшно, если не сможете сделать селфи на вершине горы. Другое дело – остаться в горах без связи и навигации. Такое приключение иногда может закончиться трагически.





Избежать подобных ситуаций поможет новое устройство российского стартапа Tengu Group. Автор проекта Айдар Хайруллин создал портативную печь-зарядку, которая заряжает гаджеты от костра. Как заявляют создатели, нужно просто собрать ветки, растопить их в мини-печке, а уже генератор преобразуют тепло в электричество, достаточное, чтобы быстро зарядить любой электронный девайс.





Tengu – это небольшая складная печь, в которой горит все то, что можно найти в лесу в большом количестве. Портативная мини-печь снабжена термогенератором, который аналогичен тем, что использует в своей технике NASA. Он напрямую преобразует тепло в электричество – без движущихся элементов. Встроенный контроллер заряжает любые гаджеты от разъема USB.

Айфон заряжается за полтора часа, как от обычной сетевой зарядки у вас дома. Конструкция устройства достаточно прочная и работает в любых условиях – зарядное не боится дождя, ветра и отрицательных температур. Печка-аккумулятор может быть использована вместо костра: благодаря продуманному дизайну создается хорошая тяга, вода вскипает быстрее и не требует большого количества дров.







Идея интересна тем, что разработка удовлетворяет интересы большого количества людей из разных кругов. Это и люди, выбирающие активный отдых на природе и туризм, и любители тактических игр (страйкбол, пейнтбол и др.), а также все те, кто просто понимает, что будущее за энергоэффективными технологиями и альтернативными источниками энергии.

В новом устройстве не используются элементы Пельте, которые ни только не надежны, но и обладают очень низким уровнем КПД. Авторы применили более совершенные компоненты, которые работают на тех же принципах, что и тепловые генераторы марсохода Curiosity, что свидетельствует о надежности технологии. Самое важное в конструкции, как отмечают разработчики, это подведение нужной температуры. Этого они достигли путем разработки усовершенствованных теплосъемников.





На данный момент команда проекта собирает денежные средства на краудфандинговой площадке Boomstarter для запуска серийного производства. Собрано более 50% от необходимой суммы и до конца кампании остается немногим более 20 дней. Поддержать разработчиков можно на странице проекта.

По словам создателей электрогенерирующей мини-печи, в перспективе у Tengu Group еще много разработок из области энергоэффективных технологий, а также других устройств, упрощающих повседневную жизнь. опубликовано  





Источник: ecotechnica.com.ua/products/1855-perenosnuyu-pech-zaryadku-dlya-mobilnykh-ustrojstv-razrabotali-v-ufe-video.html

Дровяные печи длительного горения с водяным контуром

Поделиться



В настоящее время существует большое количество разнообразных печей, работающих на дровах, угле и другом топливе. И среди них наиболее популярными считаются конструкции длительного горения с водяным контуром. Они способны очень быстро прогревать помещение, при этом длительное время не требуется закладка дров. Особенностью отопительных конструкций является нагрев большого количества воды.





Виды печей длительного горения с водяным контуром

Существуют отопительные печи с водяным контуром самых разных форм, мощностей и назначения. Кроме высокой эффективности, такая конструкция должна иметь современный дизайн, подходящий под интерьер дома. Это отличает ее от других отопительных печей длительного горения, устанавливаемых в подвале или котельной, для которых внешний вид не играет существенной роли.

Дровяные печи с водяным контуром часто устанавливаются в комнатах или на кухне, при правильном выборе она становится настоящим украшением помещения. Особенно стильно смотрятся сооружения, дверцы топки у которых изготовлены из огнеупорного стекла. Они могут выглядеть как своеобразный камин с натуральным пламенем в топке.

Отопительные печи с водяным контуром бывают:

  • Металлическими (выполненными из стали или чугуна).

  • Кирпичными.

  • Комбинированными (сочетание металлической топки и кирпичной основы).

По способу сжигания топлива печи с водяным контуром бывают:

  • С обыкновенным способом сжигания топлива.

  • Пиролизные или газогенераторные.

Отопительные печи, в которых применяется обычный способ сжигания дров, имеют большой топливник, куда загружают топливо в большом количестве, и оно горит очень долго.

В газогенераторных конструкциях топливо тоже горит очень долго. Это происходит из-за высокой температуры и нехватке кислорода. Дрова начинают гореть медленно и выделяют горючий газ, который форсункой доставляется в отдельную камеру, где он и сжигается.





Особенности печей с водяным отоплением для дома

Такая конструкция призвана решать проблемы с обеспечением теплом в домах, которые нуждаются в автономном отоплении. Из-за того, что вода активно циркулирует в различных теплообменных системах, например, в радиаторах, могут отапливаться сразу несколько комнат. В результате отоплением обеспечивается весь дом. К тому же использование печи с водяным отоплением позволяет существенно сэкономить на дровах, а помещение прогревается очень быстро.

Стоит помнить, что если в сильные морозы вы не будете протапливать эту печь, то велика вероятность замерзания теплоносителя, причем это может произойти очень быстро. А потому если в доме с такой конструкцией никто не проживает на постоянной основе, специалисты советуют добавлять в дистиллированную воду особые присадки. Благодаря им система замерзать не будет.

Принципы работы дровяных печей с водяным отоплением





Все отопительные дровяные печи работают по одной схеме: в топку закладывают дрова, они очень быстро прогорают, нагревая ее. Стенки конструкции обеспечивают теплом все помещение. Комната быстро нагревается, но температура также падает достаточно быстро, поэтому приходится постоянно подкидывать дрова.

Топливо всегда поджигают снизу. Вверх огонь поднимается очень быстро, в результате также быстро прогорают дрова, оставляя после себя только угли. Чтобы огонь не гас, следует постоянно закидывать топливо.

Печи с водяным отоплением прогревают помещение не только при помощи своего раскаленного корпуса, но и благодаря теплой воде, проходящей по системе отопления.





Теплообменник в конструкциях с водным отоплением устанавливают внутри обогревателя. Обычно теплообменники изготавливают из листовой стали. Она очень популярна за счет простой обработки при изготовлении регистра, основной задачей которого является достижение максимально высокой температуры воды и создание условий для ее нормальной циркуляции.

Вода нагревается при помощи разогретых газов, которые проходят через каналы резервуара нагревания. Отопительные печи с водным отоплением имеют два резервуара. Первый нагревает воду, а второй доводит ее до образования пара.

В современных конструкциях с водным отоплением резервуар для нагревания воды обычно отсутствует. В них уже встроен специальный теплообменник, который нагревает воду в неограниченном количестве. Современные печи могут отапливаться не только дровами, но и древесными гранулами.





Преимущества печей с водяным отоплением

  • Доступное топливо. В случае необходимости дрова можно собрать на своем загородном участке.

  • Небольшие размеры.

  • Простота в эксплуатации и обслуживании.

  • Дрова считаются экологически чистым сырьем, не способным причинить вред человеческому организму. При их сжигании вырабатывается и выбрасывается в окружающую среду минимальное количество вредных веществ.

  • Относительная автономность. При отсутствии электричества конструкция с водяным отоплением будет долго греть помещение своим раскаленным корпусом.

  • Для изготовления дровяной печи применяют материалы, которые отличаются повышенной прочностью. Это позволяет конструкции служить очень долго, практически не подвергаясь ремонту.

Кроме того, у такой конструкции для дома может присутствовать варочная поверхность, на которой легко приготовить любое блюдо. Нагревается она от прямого горящего пламени.

Недостатки печей с водяным отоплением

  • Низкий КПД. Такая конструкция по своей эффективности будет уступать дизельным и газовым котлам.

  • Ручное управление. Отсутствует автоматическая настройка подачи горючего и поддержание нормального контроля его работы.







Высокоурожайные грядки по Курдюмову: минимум труда и максимум природных сил

Солнечное отопление частного дома: варианты и схемы устройства

 

Заключение

Печи для дома с водяным отоплением очень удобные и относительно недорогие. Они просты в эксплуатации, безопасны, надежны, а на внешний вид они очень красивы. Такая конструкция может качественно обогревать любое помещение в течение длительного времени. Большой ассортимент таких печей позволяет выбрать любую модель на свой вкус, учитывая размеры своей жилплощади.опубликовано 

 

​Автор: Сергей Забарыкин

 



Источник: pechi.guru/pechi/drovyanye-pechi-dlitelnogo-goreniya-s-vodyanym-konturom.html

Дровяные печи в доме: греют, варят и украшают интерьер

Поделиться



Дровяная печь – это неповторимый колорит и масса полезных функций. Она обогреет жилище, позволит приготовить пищу. А о стилевом разнообразии печей стоит поговорить отдельно.

Тепло домашнего очага

Несмотря на то, что сейчас в домах используются системы центрального отопления, печи дровяные для дома своей актуальности не теряют.





На то есть ряд веских причин. Даже если ваше жилище отапливается с помощью батарей, печь или печь-камин в доме не помешают. Они пригодятся в межсезонье, когда бойлер отключен, а погода вздумала «покапризничать». Растопите печь и наслаждайтесь ее уютным, живым теплом.





Выбирая печь для дома, для начала решите, какая ее функция является для вас приоритетной. И только потом приобретайте подходящую модель.





Современные керамические печи – это настоящие произведения искусства: керамика изготавливается вручную, а сами печи демонстрируют высокие тепло-накопительные свойства, сохраняя тепло на долгие часы и равномерно распределяя его по помещению. Таким печам наверняка найдется место в респектабельных гостиных загородных домов.





Не утратили актуальность и чисто кухонные печи, предназначенные для приготовления пищи – они снабжены варочными панелями и духовками. Тепло в духовках таких печей передается блюду от всех внутренних поверхностей, за счет чего приготовляемые продукты не теряют влагу, сохраняя свой натуральный вкус и аромат.









Стильные печи-камины необходимы эстетам, для которых важнейшим фактором является созерцание огня. Дровяные печи-камины с «панорамными» выпуклыми дверцами удобны не только для обогрева помещения, но и в качестве актуальных интерьерных объектов, ведь вы можете любоваться пламенем, разведенным в высокой топке за огнестойким стеклом.





Многие модели печек-каминов с компактным металлическим корпусом, встраиваемые и пристенные, нередко оснащаются решетками для барбекю, вращающими подставками и вертелами.







Деревянный пол для дома: как превратить его в дизайнерский шедевр

Сравнение теплопотерь домов из разного материала

 

Практики предпочтут функциональные печи-буржуйки. В основном это печи дровяные – для дома, в котором бываешь наездами, такие печи незаменимы: они очень быстро начинают отдавать тепло. опубликовано 

 

Автор: Ирина Путинцева

 



Источник: www.4living.ru/items/article/drovanie-peci/

Изразцовая печь: традиция, не теряющая актуальности!

Поделиться



Традиция, не теряющая актуальности и сегодня, это изразцовая или кафельная печь в доме. Все видели такие печи и камины в старых домах своих бабушек и помнят, сколько тепла, уюта и спокойствия дарит их огонь в суровые зимние вечера. Кафельные печи чаще делают прямоугольной формы и декорируют кафелем с изысканным рисунком.





Кафельные печи строят с использованием чугунных или стальных топок, работающих на твердом топливе (дровах), хотя этот тип достаточно просто можно переоборудовать для отопления на газу. Кафельные печи могут также быть частью центрального отопления дома. Современные печи и камины отличаются тем, что в них изразцами покрывается лишь каркас из металла .





 

Чем хороши кафельные печи?

Камины, отделанные кафелем, имеют хороший коэффициент энергосбережения и не требуют частой топки. Сам кафель благодаря своей структуре участвует в процессе отопления, аккумулируя, медленно и равномерно отдавая тепло. Огнеупорный кирпич печи накапливает теплоту и передает ее кафелю, а он, в свою очередь, нагревает воздух в комнате. Важнейшим преимуществом, которым обладают кафельные печи, является теплоотдача, продолжающаяся целый день. При этом каждый их квадратный метр отдает тепла на 0,25-0,3 кВт больше, чем какой-либо другой тип отопительных приборов. Вес печей небольшой, благодаря чему не понадобится сооружения для них отдельного фундамента.





Правильно сложенные печи из кафеля всегда служат многим поколениям жильцов дома, не требуя особого ухода.

Весь уход за изразцовыми печами состоит только в протирании пыли.

Поскольку кафель с древних времен и по сей день является продуктом исключительно ручной работы, изразцовые печи и камины считаются эксклюзивным центральным элементом интерьера дома. Широкий выбор типов, размеров, цветов и узоров позволит реализовать даже самые замысловатые дизайнерские идеи.

Кстати, ученые опытно-исследовательского института, находящегося в Австрии, доказали, что тепло, которое отдают кафельные печи, для человека является наиболее комфортным в сравнении с другими типами отопления. Пульс вблизи их ниже, чем возле других отопительных приборов, благодаря чему человек быстрее восстанавливает силы и отходит от повседневного стресса.

Особенности изготовления и свойства изразцов



Изразцовая плитка изначально была создана для облицовки печей и являлась традиционным отделочным материалом в Киевской Руси. Изразцовые плитки изготавливают из специальных сортов глины и обжигают. От других видов керамических облицовочных материалов они отличаются формой. Полая часть изразца для лучшего сбережения тепла заполняется кирпичом, камнем или гранитом и глиняным раствором. Этот прием существенно повышает его энергосберегающие характеристики, а изразцовые камины и печи являются экологически чистыми и полезными для здоровья человека.

Благодаря технологии укладки изразец является наиболее надежным материалом из всех, которыми облицовывают печки и камины.

С тыльной стороны изразцов есть специальный квадратный выступ — румпа, в которой сделаны отверстия для проволоки. Соединение плиток между собой и с кирпичной кладкой производят, заводя проволоку в швы. Для большей надежности используют еще и крабли — П-образные скобы, которыми стягивают румпы.





Коэффициент термического расширения кафеля и кирпича почти одинаков, ведь оба материала сделаны из одного сырья — глины. Кроме того, при кладке в качестве связывающего звена используется глиняный раствор. При нагреве все части в печах расширяются практически одновременно, а крепление из проволоки и скоб надежно связывает кафель.

Сегодня изразцы — это не только глянцевая плитка с цветочным или геометрическим узором. Производители предлагают кафельную плитку разнообразных форм, размеров, стилей и видов покрытия. Некоторыми даже специально разработано покрытие, имитирующее эффект старения, матовую поверхность и т.д. Изразцы, которыми облицовывают камины, можно также сделать на заказ. При этом они идеально впишутся в интерьер дома.

Каждая серия изразцов представлена рядовой плиткой размерами 220×220 мм, половинками 110×220 мм и угловыми элементами. К ним выпускаются элементы карнизов — рядовые и угловые, а также полочные угловые плитки — 90 мм и 135 мм, рядовые полочные (столы). Любые другие элементы могут быть изготовлены под заказ.

Секреты кладки кафельных каминов и печей



В отличие от обычной печки, особенностью процесса кладки кафельной является установка в первую очередь самих изразцов, только потом — крепление к ним кирпичного корпуса.

Кафельные печи возводят в несколько этапов, одновременно облицовывая их изразцами. Поэтому такая кладка является достаточно сложной и трудоемкой, доверить ее можно только хорошим специалистам.

В отличие от других материалов, отделка кафелем выполняется параллельно с кладкой. Она достаточно сложна и трудоемка. Поэтому доверять такую работу надо только мастерам, владеющим всеми секретами этого старинного искусства.

Изразцы, которыми облицовывают печи и камины, являются нестандартными штучными изделиями. Поэтому первым этапом работ всегда является их сортировка по цвету и выбраковка плиток с дефектами глазури или трещинами. В идеале выбраковку необходимо сделать еще перед покупкой, но если есть уже приобретенный кафель, то более темными плитками выкладывают нижние ряды, а теми, на которых есть маленькие дефекты, малозаметные места.

Вторым этапом является подгонка по размеру изразцов путем их обработки болгаркой и шлифовки бортиков. Сначала обрабатывают первый образец, который в последующем используют как эталон, подгоняя под него остальные. При подгонке сначала аккуратно подрезают заднюю кромку, а потом — глазурованную переднюю, чтобы при укладке глазурь соседних изразцов не соприкасалась. Перед кладкой для лучшего сцепления с раствором их замачивают в воде.

Если печка кладется одновременно с монтажом изразцов, используют шамотно-глиняный раствор. Если же кафельными плитками облицовывается готовая печка, то лучше использовать специальный клей Profix.

Начинают возведение печей и каминов с укладки изразцов. Затем к их первому ряду прикрепляют кирпичи. Для того чтобы проверить размещение изразцов по вертикали и горизонтали, специалисты рекомендуют вначале уложить стенку из кафеля без раствора. После проверки ее можно разобрать и начинать укладку на раствор с углов. Порядок облицовки кафелем одновременно с кирпичной кладкой показан на фото: 1 — кладка из кирпичей; 2 — кафель; 3 — румпа; 4 — штыри; 5 — скобы; 6 — вязка рядов проволокой; 7 — петли крепления.



Румпу наполовину заполняют камнями, галькой или гранитом и глиняным раствором. Раствор наносят на уровне с бортами и прижимают к кафелю кирпич. Кафель скрепляют проволокой, когда кирпичная кладка дойдет до высоты его ряда. Проволоку проводят через загнутые части костылей крепления. Затем проволоку выводят в кладку. В вертикальных рядах плитки устанавливают вплотную и скрепляют с помощью стальных скоб. Чтобы при усадке кирпичной основы кафель оседал вместе с ней, толщина швов между горизонтальными рядами плиток должна быть не меньше 3 мм.

По завершении кладки швы на печах прочищают шилом и смывают с изразцов остатки раствора. Швы заполняют гипсовым тестом. Сохнет изразцовая печь после кладки 2-3 недели. Только после этого ее можно начинать топить.

Подведение итогов

На сегодняшний день изразцовые печи и камины стали синонимом хорошего вкуса хозяев дома. Кафельная печь в доме — для тех, кто перерос товары массового спроса и предпочитает изысканность и практичность классики.

Благодаря большой аккумулирующей тепло керамической массе искусно сложенная изразцовая печь дает возможность наслаждаться уютным мягким теплом достаточно длительное время. С такой печкой никогда не придется возвращаться с работы в холодный дом.  

 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! ©

Источник: sdelaypechi.ru/vidy/kafelnaya-kamin.html