Как правильно выбрать молодой картофель? Этой хитрости меня научил один продавец!

Поделиться



Начало лета — самая вкусная пора. Первая клубника и черешня, горошек и морковь… И конечно, молодая картошечка! Кажется, ничего не может быть вкуснее отварного молодого картофеля с ароматной зеленью. Но перед тем, как приготовить изумительное блюдо, нужно правильно выбрать полезные корнеплоды.




Читать дальше →

Уникальный огород Игоря Лядова! Высокие грядки — залог хорошего урожая.

Поделиться



Истощение земли сельскохозяйственными культурами — распространенное явление в нашей стране. Со временем урожаи становятся мизерными, сколько бы сил в них ни было вложено.




Читать дальше →

Формируйте огурцы грамотно!

Поделиться



Формирование куста огурца – обязательная процедура, влияющая как на количество, так и на качество плодов. Чтобы в разгар сезона в теплице не буйствовала сплошная зелень, а поспевали отличные орурцы, необходимо своевременно прищипывать огуречные плети. Итак, как формировать куст огурца?

Прищипка огурцов



1. На первом этапе на нижней части растения в пазухах 3-5 листьев производится «ослепление». Удаляются все завязи и побеги, которые образуются в пазухах этих листьев. Это нужно для того чтобы растение направило все силы для формирования корневой системы, которая смогла бы в дальнейшем «прокормить» все растение. 

2. На следующем этапе в пазухах следующих 3-5 листьев оставляем завязи, боковые побеги удаляем. 

3. Дальше происходит все то же самое, но кроме завязей позволяем отрасти и боковым побегам, которые после формирования первого листа прищипываем. 

4. На следующем ярусе из 3-5 листьев оставляем на боковых побегах уже 2 листа, далее 3, еще выше 4. 

5. По достижении верхушкой верхней точки роста, аккуратно оборачиваем 2 раза стебель растения вокруг несущего троса и опускаем верхушку вниз и даем немного отрасти стеблю. Где то в 1 метре от поверхности грядки верхушку прищипываем. Формировка завершена. 

6. В последние годы выведено множество гибридов огурцов с букетной (пучковой) завязью. То есть в пазухе каждого листа образуется несколько огурчиков. Но чтобы эта особенность проявилась в полной мере, нужна другая формировка. На начальном этапе формировка как описанно выше. 
Но в дальнейшем формировку ведем строго в один стебель, все боковые побеги на главном стебле удаляем. 

7. А если предоставить каждому растению большую площадь питания (как минимум 1,5×1,5 м), то можно воспользоваться следующим способом. Каждый боковой побег подвязываем отдельно и разводим их в разные стороны. Нужно следить за тем, что бы верхние побеги не притеняли нижние, «ослепить» в этом случае следует 6-7 нижних пазух. Нужно сформировать мощную корневую систему, чтобы прокормить такое огуречное дерево. 



Тем, кто считает для себя затруднительными данные способы формировки, следует обратить внимание на семена фирмы«Биотехника». Отличительными особенностями данных гибридов является ограниченный рост боковых побегов (2-4 междоузлия), а у некоторых и полное отсутствие таковых. опубликовано 

 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание — мы вместе изменяем мир! ©

Источник: //vk.com/dacha.life?w=wall-83256656_35887

Теплица-термос: колоссальная экономия расходов на обогрев!

Поделиться



Один из самых лучших, рациональных приемов в возведении капитальных теплиц — подземная теплица-термос.

Использование этого факта постоянства температуры земли на глубине в устройстве теплицы дает колоссальную экономию расходов на обогрев в холодное время года, облегчает уход, делает микроклимат более стабильным.

Такая теплица работает в самые трескучие морозы, позволяет производить овощи, выращивать цветы круглый год.





Правильно оборудованная заглубленная теплица дает возможность выращивать, в том числе, теплолюбивые южные культуры. Ограничений практически нет. В теплице могут прекрасно чувствовать себя цитрусовые и даже ананасы.

Но чтобы на практике все исправно функционировало, обязательно нужно соблюсти проверенные временем технологии, по которым строились подземные теплицы.

Ведь эта идея не нова, еще при царе в России заглубленные теплицы давали урожаи ананасов, которые предприимчивые купцы вывозили на продажу в Европу.

Почему-то строительство подобных теплиц не нашло в нашей стране большого распространения, по большому счету, она просто забыта, хотя конструкция идеально подходит как раз для нашего климата. 

Вероятно, роль здесь сыграла необходимость рытья глубокого котлована, заливка фундамента.

Строительство заглубляемой теплицы достаточно затратное, это далеко не парник, накрытый полиэтиленом, но и отдача от теплицы гораздо больше.

От заглубления в землю не теряется общая внутренняя освещенность, это может показаться странным, но в некоторых случаях светонасыщенность даже выше, чем у классических теплиц.

Нельзя не упомянуть о прочности и надежности конструкции, она несравнимо крепче обычной, легче переносит ураганные порывы ветра, хорошо противостоит граду, не станут помехой и завалы снега.

 

1. Котлован
 

Создание теплицы начинается с рытья котлована. Чтобы использовать тепло земли для обогрева внутреннего объема, теплица должна быть достаточно углублена. Чем глубже, тем земля становится теплее.





Температура почти не изменяется в течение года на расстоянии 2-2,5 метра от поверхности. На глубине 1 м температура грунта колеблется больше, но и зимой ее значение остается положительным, обычно в средней полосе температура составляет 4-10 С, в зависимости от времени года.

Заглубленная теплица возводится за один сезон. То есть зимой она уже вполне сможет функционировать и приносить доход. Строительство не из дешевых, но, применив смекалку, компромиссные материалы, возможно сэкономить буквально на целый порядок, сделав своеобразный эконом-вариант теплицы, начиная с котлована.

Например, обойтись без привлечения строительной техники. Хотя самую трудоемкую часть работы — рытье котлована - конечно, лучше отдать экскаватору. Вручную вынуть такой объем земли тяжело и долго.

Глубина ямы котлована должна быть не меньше двух метров. На такой глубине земля начнет делиться своим теплом и работать как своеобразный термос. Если глубина будет меньше, то принципиально идея будет работать, но заметно менее эффективно. Поэтому рекомендуется не жалеть сил и средств на углубление будущей теплицы.

В длину подземные теплицы могут быть любыми, но ширину лучше выдержать в пределах 5 метров, если ширина больше, то ухудшаются качественные характеристики по обогреву и светоотражению.

По сторонам горизонта подземные оранжереи ориентировать нужно, как обычные теплицы и парники, с востока на запад, то есть так, чтобы одна из боковых сторон была обращена на юг. В таком положении растения получат максимальное количество солнечной энергии.





2. Стены и крыша
 

По периметру котлована заливают фундамент или выкладывают блоки. Фундамент служит основанием для стен и каркаса сооружения. Стены лучше делать из материалов с хорошими теплоизоляционными характеристиками, прекрасный вариант — термоблоки.

Каркас крыши чаще делают деревянным, из пропитанных антисептическими средствами брусков. Конструкция крыши обычно прямая двускатная. По центру конструкции закрепляют коньковый брус, для этого на полу устанавливают центральные опоры по всей длине теплицы.

Коньковый брус и стены соединяются рядом стропил. Каркас можно сделать и без высоких опор. Их заменяют на небольшие, которые ставят на поперечные балки, соединяющие противоположные стороны теплицы, — такая конструкция делает внутреннее пространство свободнее.

В качестве покрытия крыши лучше взять сотовый поликарбонат — популярный современный материал. Расстояние между стропилами при строительстве подгоняют под ширину поликарбонатных листов. Работать с материалом удобно. Покрытие получается с небольшим количеством стыков, так как листы выпускаются длиной 12 м.

К каркасу они крепятся саморезами, их лучше выбирать со шляпкой в виде шайбы. Во избежание растрескивания листа, под каждый саморез нужно просверлить дрелью отверстие соответствующего диаметра. С помощью шуруповерта, или обычной дрели с крестовой битой, работа по остеклению движется очень быстро.

Для того чтобы не оставалось щелей, хорошо заранее по верху проложить стропила уплотнителем из мягкой резины или другого подходящего материала и только потом прикручивать листы.

Пик крыши вдоль конька нужно проложить мягким утеплителем и прижать каким-то уголком: пластиковым, из жести, из другого подходящего материала.

Для хорошей теплоизоляции крышу иногда делают с двойным слоем поликарбоната. Хотя прозрачность уменьшается примерно на 10%, но это покрывается отличными теплоизоляционными характеристиками.

Нужно учесть, что снег на такой крыше не тает. Поэтому скат должен находиться под достаточным углом, не менее 30 градусов, чтобы снег на крыше не накапливался. Дополнительно для встряхивания устанавливают электрический вибратор, он убережет крышу в случае, если снег все-таки будет накапливаться.

Двойное остекление делают двумя способами:

  • Между двумя листами вставляют специальный профиль, листы крепятся к каркасу сверху.
  • Сначала крепят нижний слой остекления к каркасу изнутри, к нижней стороне стропил. Вторым слоем крышу накрывают, как обычно, сверху.
После завершения работы желательно проклеить все стыки скотчем. Готовая крыша выглядит весьма эффектно: без лишних стыков, гладкая, без выдающихся частей.





3. Утепление и обогрев
 

Утепление стен проводят следующим образом. Предварительно нужно тщательно промазать раствором все стыки и швы стены, здесь можно применить и монтажную пену. Внутреннюю сторону стен накрывают пленкой термоизоляции.

В холодных частях страны хорошо использовать фольгированную толстую пленку, покрывая стену двойным слоем.

Температура в глубине почвы теплицы выше нуля, но холоднее температуры воздуха, необходимой для роста растений. Верхний слой прогревается солнечными лучами и воздухом теплицы, но все-таки почва отбирает тепло, поэтому часто в подземных теплицах используют технологию «теплых полов»: нагревательный элемент — электрический кабель — защищают металлической решеткой или заливают бетоном.

Во втором случае почву для грядок насыпают поверх бетона или выращивают зелень в горшках и вазонах.

Применение теплого пола может быть достаточным для обогрева всей теплицы, если хватает мощности.

Но эффективнее и комфортнее для растений использование комбинированного обогрева: теплый пол + подогрев воздуха. Для хорошего роста им нужна температура воздуха 25-35 градусов при температуре земли примерно 25 С.

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Конечно, постройка заглубленной теплицы обойдется дороже, а усилий потребуется больше, чем при строительстве аналогичной теплицы обычной конструкции. Но вложенные в теплицу-термос средства со временем оправдываются.

Во-первых, это экономия энергии на обогреве. Каким бы образом ни отапливалась в зимнее время обычная наземная теплица, это будет всегда дороже и труднее аналогичного способа обогрева в подземной теплице.

Во-вторых, экономия на освещении. Фольгированная теплоизоляция стен, отражая свет, увеличивает освещенность в два раза.

Микроклимат в углубленной теплице зимой для растений будет благоприятнее, что непременно отразится на урожайности. Легко приживутся саженцы, превосходно будут чувствовать себя нежные растения.

Такая теплица гарантирует стабильный, высокий урожай любых растений круглый год.опубликовано 

 



 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! ©

Источник: www.pervorod.ru/blogs/eto-interesno/teplitsa-termos

Выращивание перца по "ленивой" технологии 

Поделиться



Перец можно вырастить без больших затрат труда и времени, без применения сложных удобрений и ядохимикатов, без особых агротехнических приемов, отнимающих у «ленивого» огородника вечно дефицитные время и силы.Это возможно, если знать несколько важных деталей. 




 

  • Сроки сева семян на рассаду зависят от условий выращивания рассады. Если у вас оптимальные с точки зрения освещения условия (а это, как правило, южные окна, парники, теплицы, либо досвечивание лампами дневного света), то посев нужно проводить в конце марта — начале апреля.Если вы выращиваете рассаду на западных или восточных окнах, то сейте в конце февраля — начале марта. Почву для рассады надо брать более плодородную, чем для томатов: на ведро дерновой земли добавить 1/3 ведра старого перепревшего навоза и стакан древесной золы. Перед посевом желательно семена замочить во влажной марле (не в воде!) дня на 2-3. 

  • После появления первого настоящего листа сеянцы пикируют (рассаживают) в отдельные горшочки. Для перечной рассады как нельзя лучше подходят баночки из-под майонезов и маргаринов, т. к. при высоте грунта в 5-6 см рассада получается более коренастой, чем при высоте 8-10 см, которая обычно бывает у стенок ящиков. 

  • За время выращивания рассады желательно сделать 2-3 подкормки смешанным раствором удобрения. У части рассады скороспелых и среднеспелых сортов и гибридов можно прищипнуть верхушку над 5-6 листом. Прищипнутые сеянцы недели на 2-3 прекратят рост, что очень удобно: рассада будет маленькой, удобно транспортируемой, с лучшей приживаемостью в грунте. А главное, что можно ждать от выращенной таким образом рассады, это более высокого урожая, т. к. кусты начнут раньше ветвиться, а плоды в основном формируются именно на боковых побегах. Правда, первые плоды с растений, рассада которых прищипывалась, будут готовы к употреблению дней на 10 позже, поэтому и рекомендуем прищипывать только часть рассады. С растений, оставшихся без прищипки, можно снять первые ранние плоды, а прищипнутые дадут обильный урожай позднее. 

  • Высаживают перец в те же сроки, что и томаты: после 10 июня — в открытый грунт, в середине мая — под малогабаритные пленочные укрытия. Сразу после посадки гряду с перцами замульчируйте слоем в 5-6 см. В качестве мульчи могут быть использованы: перегной, опилки, мелкопорубленная сорная трава, солома. Дальнейший уход заключается в поливах. 
    И еще одна существенная рекомендация.Как только плод вырос до нормального для данного сорта размера, сразу же снимите его. Если плоды оставить на созревание, новые завязи прекратят рост. 

  • Во время вегетации перцы несколько раз обрезают, укорачивания наиболее длинные побеги. Обрезкой добиваются отсутствия затененных ветвей и отростков у перца. На них все равно ничего толкового не вырастет. Обязательно удаляют все отростки ниже главной развилки стебля и ветки внутри кроны, так как они всегда затенены. Обрезку обычно производят раз в неделю, после сбора плодов.

  • Для образования компактного куста с хорошо развитыми боковыми побегами необходимо удалить верхушку главного стебля, когда растение перца достигнет высоты 20-25 см. Прищипнутые растения быстро начнут ветвиться. Из всех появившихся побегов оставляют только 4-5 верхних (пасынков), а остальные удаляют. На оставленных побегах будет формироваться урожай. При этом на растениях перца оставляют 20-25 плодов.Можно и не прищипывать, но лишние пасынки удалять.




 

Итак, вырастить сладкий перец, как видите, пожалуй, легче, чем томаты. Плодородная почва, хорошие сорта и семена, разумные сроки посева и высадки в грунт, полив и солнечный свет гарантируют урожай в любой год. 

Конечно, нужно учитывать свой климат. В Черноземье я все высаживаю в начале мая, хотя у нас принято высаживать 20 мая.  опубликовано  

 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание — мы вместе изменяем мир! ©

Источник: vk.com/dacha.life?w=wall-83256656_35129

Как правильно сажать озимый чеснок

Поделиться



Озимый чеснок

Те, кому посчастливилось побывать у Бориса Андреевича Бублика в гостях, или послушать его вдохновенные выступления на клубных семинарах, хотя бы прочитать одну из его книг, знают его подход к земледелию: с одной стороны, делать всё настолько просто, насколько это вообще возможно, а с другой — прежде всего, глубоко понимая суть делания.

Принадлежность культуры к озимому типу определяется не нашим волевым выбором времени сева-посадки, а наличием у культуры вегетативной фазы, которая должна быть пережита в предзимье.

У озимых колосовых (пшеница, рожь, житница) в это время закладывается корневая система, способная вскормить весной уже не один колос, а целый куст — 5, 10 или 50 продуктивных колосьев. Эта фаза так и зовется — фаза кущения.

Озимый чеснок тоже должен использовать благодатную предзимнюю пору, чтобы растения сформировали мощную корневую систему и стали неуязвимы для любых причуд погоды.





Хорошо укоренившиеся зубки не способен выдавить мороз. Растения с корнямизимуют в состоянии анабиоза, т.е. готовности к оживлению, и нет нужды укрывать их на зиму. И это, фактически, лишает их «шансов» вымокнуть или выпреть.

И — самое главное — весной, когда даже снег еще не сошел, растения начинают буйную вегетацию, не тратя комфортную, достаточно короткую прохладную пору на наращивание корневой системы. Так что чеснок называется озимым не потому, что сажается под зиму, а потому, что у него есть фаза, протекание которой надо обеспечить в предзимье!

Когда сажать?

Вернемся к Великой книге Природы. То, к чему я подводил, можно увидеть, просто опустив очи долу. Уже в сентябре на бывшей чесночной грядке можно увидеть «ежики» всходов потерянных при уборке головок. Вот это и есть подсказка самого мудрого наставника — Природы. В наших условиях, на Слобожанщине, самым подходящим сроком для посадки мне представляется вторая неделя сентября. И не надо сверяться с тем, что было написано там-то и там-то. «Царский указ» прописан на грядке!

Озимый чеснок, оказывается, надо сажать так, чтобы он уже в сентябре дал дружные всходы.

Раз уж на то пошло, то естественно может возникнуть вопрос: «А можно ли сажать чеснок еще раньше?»

Да, скажем, на Кубани, где чеснок созревает на 2-3 недели раньше, чем у нас, — можно. У нас же — не стоит. Дело в том, что чесночные зубки, подобно семенам в арбузе, защищены ингибиторами прорастания. И нужно некоторое время, чтобы ингибиторы разложились. Можно представить себе, что было бы с семенами, месяцами лежащими во влажной теплой мякоти арбуза, не будь у них защиты от прорастания.Если чеснок посадить слишком рано, еще защищенным от всходов, и вдруг пойдут дожди — он сгниет.

Прежде всего, у чеснока есть свойство, которое в английском языке именуется undersize. Речь идет о прогрессирующем падении урожая от уменьшения размера посадочных зубков. Грубо говоря: если посадочный зубок меньше другого, скажем, вдвое, то меньший зубок даст урожай уже не в 2, а в 3-4 раза меньший. Я не знаю другой культуры, у которой это свойство было бы столь явным. Во всяком случае, луку — родному брату чеснока — это свойство не присуще ни в малейшей степени: из луковки, в 10 раз меньшей, может вырасти в 10 раз бóльшая репка.

Это значит, что на посадку — только самые крупные зубки. И если в головке среди пяти «братьев» есть такой, что заметно меньше других, — его надо решительно отбраковывать, даже если он — сам по себе — достаточно большой. Надо ли говорить, что отбор для посадки самых крупных зубков — не очень популярен?





Дальше, речь пойдет о выборе оптимального момента для удаления стрелок. Не удаленные стрелки могут уменьшить потенциальный размер головок в 5 и более раз: на стрелки переключается львиная доля внимания растения.Правда, есть сорта, у которых «материнские чувства» не так заметны: у таких растений размер головки снижается лишь на 20-30%.

Так что удалять стрелки с воздушными бульбочками надо обязательно. Но — не слишком рано (это широко распространенная ошибка). Когда стрелка образует полное кольцо и приготовится делать второе — самое время её удалять. С одной стороны — «пенек» уже не отрастает (из-за чего неприемлемо слишком раннее удаление). А с другой — стрелка не успевает «вытянуть соки из кормильца».

Неправильно поступают те огородники, которые вытягивают стрелки. Нет, нет и еще раз — нет! Стрелки надо отщипывать ножичком, одной рукой.

Когда стрелку вытягивают, то рвутся нити в глубине ложного стебля, верхние листья могут начать увядать раньше нижних, и это дезориентирует огородника при выборе момента уборки чеснока.

Убирать чеснок надо тогда, когда усыхает 6-й снизу лист.

А когда листья сохнут и сверху, и снизу, то попробуйте поймать момент, когда 6-й лист усох бы сам по себе.

Подведем предварительные итоги.

Секреты успешного выращивания чеснока таковы:

  • достаточно ранняя (на второй неделе сентября) посадка,
  • отбор для посадки лишь крупных зубков,
  • своевременное (после образования первого кольца) удаление стрелок.
Есть еще одно важное «действо без рук». Я чеснок не полю. Берегу и лелею возможные сорняки.

Они прикрывают почву, не дают ей нагреться в жару и делают жизнь хладолюбивого чеснока более комфортной.

А поскольку чеснок убирается рано, то сорняки не успевают обсемениться, и их можно без ущерба сполоть после уборки чеснока — в момент подготовки грядки для культуры-преемницы.

Тыкать или сеять?

Как мог родиться и повально овладеть сознанием огородников миф о том, что чеснок надо тыкать? Тыкание — утомительная и вредная для здоровья операция: «на орехи» достаётся и спине, и венам на ногах, и пальчикам. Тимирязев бы сказал:

«А вы у чеснока спросили, нуждается ли он в тычках?». Я — спросил, попробовал сеять чеснок — и получилось на «пять с плюсом»!

  • Царапаю плоскорезом «хорошую» канавку и поливаю её, чтобы дно стало плоским. Затем (стоя в полный рост!) рассыпаю зубки по канавке, расталкиваю их плоскорезом так, чтобы они лежали «зигзагом» в 7-8 см друг от друга, затем канавку засыпаю, сею какую-нибудь ярицу (скажем, горчицу), заделываю семена, «припалывая» их граблями как сапкой, и… расстаюсь с грядкой почти на целый год, до уборки чеснока.
Как сократились трудозатраты? В 10, в 100 раз? Правда, шейка у такого чеснока получается кривой (оттого, что посадочные зубки лежат, а ложные стебли — стоят). Некрасиво? Да!

А разве ножки, украшенные варикозом от долгого втыкания зубков,
 и обломанные ногти с содранным маникюром — красивее?

Подкармливать ли  ЭМ-силосом?

Самая бурная вегетация чесночных растений приходится на время, когда бактериям еще холодно — до самого «теплого Николая» сохраняется угроза заморозков, и силосование начинать бессмысленно. А когда наступает устойчивое тепло и можно приступать к силосованию — вегетация чесночных растений замедляется, они приступают к формированию зубков, и попытка подкормить их в это время ЭМ-силосом — действительно всесильным удобрением — дала бы плачевные результаты: растения начали бы жировать, дали бы мощные кусты и… с гулькин нос головки.

Любопытно, что, кроме чеснока, я не вижу иного овоща, которому ЭМ-силос смог бы причинить вред (разве лишь картофель требует некоторой аккуратности).Так что ЭМ-силос не оставлен без внимания, а отставлен — после раздумий и тщательных экспериментов.





Подкормка чеснока

За месяц (и даже более) до «теплого Николая» можно приготовить «чай» из начавших буйную вегетацию чистотела, крапивы, лопаты-другой помета (или навоза) и лопаты золы. Потом подкормить под корень этим настоем растения, сразу полить — и чеснок получит очень уместную в это время, богатую калием подкормку. 

Важная «заметка на полях». Самого страшного, практически, неистребимого вредителя — прожорливых личинок майского жука — заводим мы сами. Весной необдуманно вносим в почву навоз, перегной, компост и т. п. Запахом этих удобрений зазываем жуков (в конце мая — начале июня) откладывать у нас на участке яйца. Летите, дескать, к нам — у нас личинкам будет что жевать 3-4 года! А потом не знаем, что делать с ними, всё пожирающими. После того, как я стал задумываться, чем будет пахнуть огород к концу мая, у меня начисто исчезли эти ужасные личинки.

Так вот, если упомянутый «чай» внесен достаточно рано, и его следы на стеблях и листьях немедленно смыты последующим поливом, то ко времени лета майского жука огород дезодорируется и будет — с точки зрения жука — бесперспективным! 

 

Автор: Вадим Клейманов, из беседы с Борисом Бубликом

 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание- мы вместе изменяем мир! ©

Источник: plodorodie.ru/agriculture/ozimyi-chesnok-po-knige-prirody?relst

Как сажать картофель под солому

Поделиться



История гласит, что традиционная технология выращивания картофеля была не единственным способом получения хороших урожаев на Руси. В XIX веке повсеместно использовали способ посадки картофеля под солому. Революционные преобразования в начале прошлого века коснулись и аграрного сектора, начисто вытеснив эффективную методику. 

 

Технология процесса выращивания картофеля

 



Отобранные и проросшие корнеплоды на непаханой почве равномерно раскладываются по участку.

Посадочный материал сверху устилается 20-30 см слоем соломы и садовых остатков, которые одновременно являются удобрением.

О соломе следует позаботиться заранее.

Для этого на участке нужно выделить место и засеять его викой, горохом и овсом.

На делянке делают небольшие углубления плоскорезом, рассыпают семена и боронуют граблями.

Растения нужно оставить до весны, и среди ровных рядов полегшей растительности можно высаживать клубни, присыпая их 5 см слоем грунта с удобрением. 

Чтобы ветер не срывал солому, ее сверху присыпают землей, или прижимают досками. 

При сборе урожая осенью достаточно снять верхний слой укрытия и собрать чистый картофель.

Солому можно использовать любую, но в качестве посадочного материала следует брать хорошие семена, исключая старые, вялые и засохшие корнеплоды. 

Преимущества такой технологии очевидны: 

 

  • снижение трудоемкости в разы за счет отсутствия необходимости перекапывания почвы, полива, прополки и окучивания; 
  • присутствие хищных насекомых в соломе сокращает численность колорадских жуков; 
  • увеличение урожайности в 2-3 раза; 
  • сорняки под соломой не растут; 
  • наблюдается достаточная влажность почвы даже во время засухи;
  • урожайность картофеля с каждым годом возрастает. 
Посадка картофеля под солому производится в некопаную землю, которая за год восстанавливает свое плодородие. В ней активно развиваются микроорганизмы, преет солома, выделяя полезный для корнеплодов углекислый газ, черви проделывают свою работу.

В результате получается мягкий, воздушный и живой почвенный слой без химических удобрений и механических повреждений.

Прогрессивная технология снижает нагрузку на землю и восстанавливает ее внутренние ресурсы.

Процесс выращивания картофеля под соломой полностью самодостаточен и не требует дополнительных затрат на приобретение удобрений и семян.

Применение разумной технологии, не требующей топлива и сохраняющей экологическую систему, дает прекрасный урожай и экономит колоссальные средства. 

Такой способ выращивания картофеля несколько раз пытались модернизировать.

 

  • Делянку под посадку засыпали 10-15 см слоем торфа, сами клубни находились в лунках, но сверху их прикрывала только солома. Урожайность картофеля повысилась. 
 

  • Другое нововведение заключается в выполнении операции щелевания плоскорезом Фокина. По мнению экспериментаторов, клыкование на рядах укладки клубней позволило снять урожай на 20% выше обычного. 


Выращивание картофеля под соломой оправдано в засушливых районах, так как защитный верхний слой уберегает корнеплоды от воздействия высоких температур и сохраняет влагу за счет активной атмосферной ирригации. Например, при +35° жаре, температура возле клубней остается в пределах +19 °С. 

В тех местах, где стоит теплая зима, посадку картофеля можно производить в зиму, укрывая клубни 50-70 см слоем соломы. 

Весной можно будет снимать урожай.

Чтобы отпугнуть мышей, рекомендуется по периметру участка посадитьчернокорень. Этот метод, требующий минимальных материальных затрат, сил и времени, давно освоен дачниками.

К тому же, снимая осенью урожай, клубни можно не сушить и не мыть. Выращенные корнеплоды отличаются экологической чистотой и хорошо хранятся.опубликовано

 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! ©

Источник: vk.com/bg.garden?w=wall-83256494_38856

Вырастить из семечка большую луковицу возможно!

Поделиться



Вот отличный пример того, что вырастить из семечка большую луковицу можно!

Результаты урожая отличные, и я думаю они были бы ещё лучше — если бы молодой овощевод оставил на грядке лук ещё дней 7-10.

Рановато был собран урожай. Но, тем не менее — лук получился идеальный! Таким урожаем можно гордиться! 



Сорта лука, которые уже проверены неоднократно: «Экси­бишен», «Глобо» — это салатные сорта, сладкие, сочные и очень вкусные.

Сорт лука-севка всегда выбираем «Центурион» — отлично хранится, крупный. Семена сеем в хорошую, заранее приготовленную почву. Срок посева: начало-середина марта. 

Всхожесть семян лука-чернушки, как правило, далека от 100%. Для лучшего прорастания семена нужно предварительно замочить с препаратами «Сияние» или НВ-101.

Есть и другие варианты. 

После появления дружных всходов рассаду убираем в более прохладное помещение или в холодильник на неделю для лучшего нарастания корневой системы. 

Высаживаем рассаду в открытый грунт в начале мая. В первой половине лета обязательно мульчируем междурядья любой органикой, лучше сорняками. Подкармливаем лук бионастоем с «Сиянием», «Гумистаром», «Оргавитом».

Со второй половины июля исключаем все азотные подкормки. Сокращаем поливы. 

Ни в коем случае не обрываем перо! На зелень лук выращиваем отдельно. 

История в картинках 



Сеем семена лука в глубокую плошку (глубиной около 10 см) с крышкой.

Крепкая рассада — залог богатого урожая. Кормим вытяжкой из биогумуса. 



Делаем борозды на гряде мотыгой или плоскорезом. 



Аккуратно разделяем рассаду не повреждая корни — размачиваем земляной ком в воде с НВ-101. 



Корневую систему и перо стараемся не повреждать. Так лук меньше «болеет» и сразу начинает активно расти. 
 



Делаем лунки по схеме 20×20 см — ожидаем крупный урожай.



Высаживаем рассаду в гребни, аккуратно заправляя корни в лунку. 

 

Второй вариант. Сажаем лук-севок в гребни

 

  • Опудриваем золой по перу до конца июля — от вредителей и для подкормки. 
  • По мере роста луковицы гребень разваливается, и она оказывается на поверхности, но крепко держится корнями и имеет мощное перо. 
  • Когда перо полегло — пора собирать урожай. Уборка лука — всегда радость! Часто встречаются экземпляры весом 0,5-0,7 кг. 
  • Сушим урожай, а затем связываем его в косы и вешаем под навес.опубликовано 




P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! ©

Источник: vk.com/dacha.life?w=wall-83256656_33906

Полей рассаду этим простым средством — сильные побеги, буйное цветение, богатый урожай гарантированы!

Поделиться



Конец зимы — начало весны — горячая пора для всех огородников. Настало время колдовать над рассадой! Ведь от того, насколько крепкой и устойчивой к болезням будет рассада, зависит, какой ты соберешь урожай…

«Сайт» спешит поделиться с тобой не совсем обычным, но действенным способом подкормки рассады перцев и помидоров.




Читать дальше →

Как вырастить ранний лук-порей

Поделиться



В России лук-порей чаще можно встретить на юге, и очень редко его выращивают в центральных и северных областях. Здесь он – культура редкая, почти малоизвестная. И совершенно напрасно, так как этот лук холодостоек и не сложен в агротехнике

Единственной сложностью выращивания лука-порея является ранний посев на рассаду. 

Выращивание лука-порея 

Особенностью этой культуры является очень длительный срок роста до технической готовности. Начинать сеять нужно за 6-7 месяцев до планируемой уборки урожая. Здесь нужно обратить внимание на аннотацию на пакете семян этого лука, так как есть сорта и гибриды ранние, средние и поздние. 



 

Уборка ранних сортов и гибридов начинается в августе. 

  • Значит, такие семена порея нужно сеять с конца января по конец февраля. Надо сказать, что для средней полосы предпочтительны именно эти сорта.
 

Но можно сажать и поздний порей, ведь это холодостойкое растение не особенно боится холодов и способно перезимовать под укрытием до весны. Собственно, так его и выращивают в южных регионах. 

В хранении этот лук ведет себя прекрасно. Уложенный в ящики и хранимый в прохладном месте, он становится еще вкуснее и полезнее. 

Итак, высевать семена ранних сортов лука-порея на рассаду нужно вместе с баклажанами, крупноплодными томатами и перцами. Сроки вегетации у этих культур примерно одинаковы. 

Семена всех луков очень сухие и требуют замачивания на сутки в воде комнатной температуры. Эта процедура ускорит появление всходов примерно на неделю, а в получении раннего урожая это время дорогого стоит.

Зато всходы лука-порея не требуют пикировки. Нужно только семена распределить так, чтобы на площади 3х3см находилось не более 4 семян. Грунт лучше сразу разделить на кубики, чтобы потом их вместе с рассадой пересадить в открытый грунт, не травмируя корней растений. 

Лучшие предшественники — бобовые, капуста и огурцы. 

Почву можно сделать самим, смешав торф с перегноем в равных долях. Если использовать один торф, то придется добавить доломитовую муку. Почва под порей должна быть хорошо удобренной. Этот лук хорошо переносит внесение органических подкормок. 

Для получения хорошей рассады желательно на ночь снижать температуру до 14 градусов Цельсия. А вот поливать нужно теплой водой, иначе есть риск падения растений от черной ножки.

Высаживать рассаду в грунт можно через два, два с половиной месяца. Чем более ранний сорт, тем гуще можно сажать рассаду в ряду. 

У порея нет луковицы, как у репчатого лука. Его выращивают ради белой «ноги», отбеленной толстой нижней части стебля. Чтобы получить более длинную отбеленную часть стебля, овощ несколько раз за сезон нужно окучить. Поэтому между рядами высаженного лука должно быть расстояние не меньше 30 см. 



Вредители. Лук-порей может поражаться луковой мухой. Для отпугивания этого насекомого хорошо посыпать междурядья табачной пылью или порошком, приготовленным из семян моркови. 

Болезни. На растениях может появиться белая гниль. Болезнь начинается с отмирания верхушек листьев. Постепенно отмирание распространяется на все растение. Оно легко выдирается из почвы. Эта гниль — грибковое заболевание. Если появились признаки его присутствия, то землю на таких грядках нужно известковать. 

Нужно также помнить, что порей не выносит затенения. Если совмещать его с более ранними культурами, то этот фактор нужно обязательно учитывать. 

Так как холода этой культуре не помеха, то убирать порей можно чуть ли, не до зимы. При укладке на хранение корни обрезаются до длины 1 см. Также нужно обрезать и листья. Они укорачиваются на одну треть. В таком виде, уложенный в ящики и присыпанный сухим песком, он может храниться в прохладном подвале всю зиму. 

Польза и применение. Мало кто не любит пирожки с зеленым луком и яйцом. Перо лука репчатого — первая зелень на огороде, и это придает пирожкам с такой начинкой осознание того, что наступило лето, и уже получен первый урожай.





А запах пирогов в доме – это запах уюта и достатка, спокойствия и надежности бытия. Пусть, может быть, этот дом не роскошен и не очень богат, но пекущиеся в доме пироги – это символ спокойствия и стабильности и, если хотите, любви домочадцев друг к другу. Вряд ли женщина, находясь в стрессе, возьмется за такое трудоемкое дело, как пироги.

Так вот, лучший для начинки пирогов с луком и яйцом лук – это лук порей. Его вкус – более мягок и приятен, и не так острый, как резкий вкус пера репчатого лука. 

Порей широко применяется в европейской кухне. В Испании он настолько популярен, что там даже есть праздник, посвященный уборке урожая этого лука. А убирают его там зимой. Вся деревня собирается за одним столом под открытым небом ( ведь это испанская зима). Испанцы пьют молодое вино и едят местные блюда с луком-пореем. 

 

Также интересно: Как вырастить вкусный лук на подоконнике — секреты и тонкости 

 Когда сеять овощи на рассаду​

 

Порей не только превосходит репчатый лук по вкусовым качествам, но и содержит больше полезных веществ. В нем много витамина С, чуть поменьше витаминов группы В, много серы, калия, кальция, натрия и магния. Все это находится в хорошо усваиваемом виде. 

Луком-пореем не стоит увлекаться лишь тем людям, которые страдают язвой двенадцатиперстной кишки и воспалением желудка. А так вкус приготовленных зеленых перьев настолько хорош, что он может использоваться в качестве отдельного гарнира.опубликовано 

 



Источник: vk.com/bg.garden?w=wall-83256494_36735