Как сделать рукомойник для дачи своими руками

Поделиться



Рукомойник для дачи — вещь очень полезная. Даже если в загородном доме имеется система водоснабжения, уличный умывальник всегда оказывается востребованным. С его помощью можно ополоснуть лицо в жару, помыть руки после работы на грядках, смыть грязь с овощей, прежде чем нести их на кухню.





Рукомойник, сделанный своими руками

Конечно, как почти всё в нашем мире, его можно купить. Однако несложно сделать и своими руками. Вариантов конструкций придумано уже немало: есть и самые элементарные из пластиковых бутылок с дырочками в боковой части крышки, есть и посложнее.

Предлагаем изготовить дачный умывальник, используя пластиковую пятилитровую бутылку и доработанный соединитель шлангов с клапаном. Кроме этого понадобится маркер (точнее, его корпус), водостойкий клей и пластилин. 





Всё, что потребуется для изготовления рукомойника

Ход работы

В первую очередь необходимо доработать клапан соединителя, а именно — утяжелить его. Для этого разберём маркер, нам потребуется только его корпус. Также вынем клапан из соединителя и снимем с него резиновый уплотнитель.



Подготовим корпус маркера и клапан соединителя

Чтобы клапан в умывальнике работал чётко, качественно перекрывал воду, удлиним его корпусом маркера, утяжелённым пластилином. Для этого заполняем трубочку пластилиновыми шариками и уплотняем их. 

Теперь необходимо в корпус утяжелённого маркера вставить клапан, «посадив» его на водостойкий клей. Чтобы клапан хорошо вошёл в трубочку, может потребоваться откусить выступы кусачками. 



Выступы убираем кусачками

Итак, наливаем немного клея в трубочку и вставляем подготовленный клапан. Теперь нужно дать ему хорошо просохнуть.

Далее необходимо встроить соединитель в крышку бутылки. Вырезаем в ней круглое отверстие с диаметром, равным диаметру резьбы коннектора. Промазываем резьбу водостойким клеем или герметиком и вставляем соединитель в крышку резьбой вовнутрь.



Вставляем соединитель резьбой вовнутрь

Затем накручиваем гайку соединителя изнутри крышки. Даём хорошенько просохнуть, вставляем модифицированный клапан в коннектор и возвращаем резиночку-уплотнитель на место.



Вставляем клапан в соединитель

Займёмся бутылкой. Для того чтобы заливать в неё воду, в дне вырезаем отверстие. Берём ещё одну бутылку ёмкостью 1 или 1,5 литра и отрезаем верхнюю часть. Она послужит одновременно крышкой рукомойника и воронкой при его наполнении.



Изготовим воронку-крышку умывальника

Чтобы закреплять наш рукомойник на ветке дерева, возьмём четыре отрезка бечёвки или шпагата по полтора метра длиной. Обвязываем их вокруг горла бутылки и создаём систему крепления. Чтобы шпагат держался на своём месте, удобно наклеить полосу скотча поверх креплений.



Закрепляем шпагат скотчем

Осталось накрутить крышку с клапаном на горло бутылки и проверить работу умывальника. 
 

опубликовано  

 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! ©

Источник: //www.7dach.ru/Eleko/kak-sdelat-rukomoynik-dlya-dachi-svoimi-rukami-107873.html

Как сделать насадку на триммер своими руками

Поделиться



Для многих дачников триммер уже давно стал техникой привычной и почти незаменимой. Но не всегда удаётся приобрести модель, позволяющую удовлетворить все потребности. Случается, что со свежей молодой растительностью триммер справляется запросто, но возникает желание расчистить место за забором или вдоль подъездной дороги, а высокая вызревшая трава оказывается технике «не по зубам». 



Предлагаем вариант самостоятельного изготовления насадки для триммера из простых, почти подручных, средств. Потребуется металлическая перфорированная пластина (100мм х 240 мм), два ножовочных полотна по металлу, 4 винта и 4 гайки М5, 4 шайбы и 4 увеличенных шайбы. С точки зрения техники безопасности, ножовочные полотна не должны быть полностью калёными.




Всё, что понадобится для изготовления насадки

Самое сложное в изготовлении насадки — симметрично разметить и выполнить отверстия под ножи и вал триммера. Именно поэтому выбирается готовая перфорированная пластина. 

Сначала необходимо сделать основание насадки. Для этого из металлической пластины болгаркой вырезаем квадрат со стороной 100 мм. Разметить его нужно таким образом, чтобы точно в центре (на пересечении диагоналей) находилось отверстие. Для этого от центра выбранного отверстия перпендикулярно короткой стороне пластины отмеряем расстояние 50 мм и намечаем линии обрезки.



Размечаем основание насадки

Обрезаем лишнее и получаем квадрат 100 мм х 100 мм. Теперь необходимо немного скруглить уголки и рассверлить центральное отверстие под вал триммера.



Скруглить уголки и рассверлить центральное отверстие под вал триммера

Полотна по металлу обрезаем, отмеряя от каждого конца 8 см. Получаем четыре заготовки с готовыми отверстиями.



Обрезаем полотна по металлу

Этим заготовкам необходимо придать форму ножей. Для этого намечаем линию среза на глаз (особая точность не требуется), скрепляем все четыре заготовки вместе и стачиваем лишнее. 



Из заготовок вырезаем ножи

В результате получаем одинаковые по весу и размеру ножи, их можно немного заточить с одной стороны. Теперь все части самодельной насадки для триммера подготовлены, можно начинать сборку.



Всё готово для сборки

На винт надеваем маленькую шайбу и вставляем его в угловое отверстие. Сверху надеваем нож, располагая заточенную сторону по ходу вращения вала триммера. Следом идёт большая шайба и гайка, которая не затягивается, чтобы нож свободно вращался. Таким же образом крепим другие три ножа.



Закрепляем ножи

Конец винта нужно расклепать, чтобы гайка не слетела.



Конец винта нужно расклепать

Насадка готова. Устанавливается она гайками к земле и закрепляется таким же образом, как и трёхлопастной нож, идущий в комплекте с триммером. При столкновении с камнем ножи складываются и немного уходят внутрь.

Эту идею предложила наш постоянный автор видео Татьяна (Тульская область). Более подробно увидеть весь процесс изготовления такой насадки для триммера и узнать некоторые нюансы вы можете, посмотрев видеоролик, который она подготовила.

При работе с триммером важно не забывать о технике безопасности, используя любые насадки, а особенно самодельные. опубликовано  

 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! ©

Источник: //www.7dach.ru/Eleko/nasadka-na-trimmer-svoimi-rukami-106078.html

Как сделать монолитную лестницу своими руками

Поделиться



Устройство засыпной монолитной лестницы — простое и надёжное решение для массивного крыльца или отдельного входа в здание. Такую лестницу можно сделать, не обладая особыми знаниями или навыками, своими руками. Нужно лишь желание и минимальный набор инструментов.





 

Конструкция

Монолитная засыпная лестница состоит из жёсткой коробки из кирпича или шлакоблока, площадки и лестничного марша. Пространство под будущими ступенями заранее засыпается песком, шлаком или просто лишним грунтом.

Такая лестница не требует дополнительной опалубки и опорных конструкций под маршем. Обладает исключительной прочностью и надёжностью за счёт того, что полностью опирается на подготовленное основание.

Под стенками коробки устраивается ленточный ж/б фундамент (300–400 мм толщиной). Оптимальные размеры в плане: длина марша 3 м (10 ступеней по 300 мм), ширина от 1 до 1,5 м. Размер ступени 300х150 мм.

 

С чего начать

Для проведения работ понадобится обычный набор инструментов: бетономешалка, перфоратор, болгарка, угольник 90°, нити, правило от 2 м, гидроуровень.

Материалы (из расчёта на 10 ступеней и 1 м площадки, 1 м шириной, две боковых стенки):

  • кирпич — 2 м3 (шлакоблок 1,8 м3)
  • грунт или песок под засыпку — 3,6 м3
  • бетон — 4 м3
  • арматура (12) — 100 погонных м
  • сварная кладочная сетка 50х50, 3 мм — 10 м2
Количество расходного материала будет изменяться пропорционально количеству ступеней (высоте подъёма).

 

Опорные стенки

Заливать фундамент под всю площадь лестницы не нужно! Кладка опорных стенок по ленточному фундаменту на гидроизоляцию ведётся толщиной в один кирпич (одной из стенок всегда будет стена здания).

Необходимо анкеровать арматуру (проволоку) в статичную стену и прокладывать армирующую сетку или проволоку каждые 4–5 рядов, особенно в углах (стенкам предстоит выдержать нагрузку от засыпки и трамбовки). Желательно нанести изнутри жидкую гидроизоляцию.

Готовые стенки не должны быть ниже будущих ступеней, их продолжением может быть элементом архитектуры крыльца (столбы, перила и т. д.).





 

 

Разметка

Расчет размеров лестницы ведётся «сверху вниз» от дверного проёма. Для разметки понадобится лекало 90°. Можно изготовить его, закрепив небольшой уровень на длинной стороне обычного стального угольника (с размерами не менее 300х150 мм):

Определяем уровень чистого пола (поверхность отделочного материала) площадки лестницы. Определяем уровень площадки «по бетону» — вычитаем толщину отделочных слоёв. Это будет горизонт площадки. Определяем местоположение площадки относительно дверного проёма (центровка, смещение — в зависимости от назначения крыльца). Находим крайние точки. Если лестница идёт вдоль стены, от крайней точки вертикально вниз откладываем по уровню вниз 150 мм. Это последний подступёнок — часть площадки. Если лестница идёт «вперёд» от проёма, крайние точки наносим на опорные стенки, предварительно обозначив на них горизонт площадки.

Далее, при помощи лекала, откладываем и очерчиваем ступени вниз, ориентируясь на показания уровня. Затем соединяем линией нижние углы вдоль марша. От этой линии откладываем перпендикуляр вниз 100 мм и проводим параллельную линию. Промежуток между этими параллелями называется «тело лестницы». Нижняя из них будет границей засыпки.

 

Засыпка

Засыпка пазухи лестницы производится строго не ранее 3-х дней после кладки опорных стенок! Заполнение пазухи проводится послойно (300–400 мм) с трамбовкой каждого слоя. Ручную трамбовку можно изготовить, закрепив дверные ручки на торце пенька диаметром 20–30 см. Трамбовочной машиной работать не ближе 300 мм от стены.

При использовании песка в качестве заполнителя пазухи допускается пролив водой (после выдержать 24 часа). Поверх засыпки настилается гидроизоляция (обычно полиэтилен, геотекстиль или пароизол), чтобы бетон не смешивался с грунтом и не терял своих качеств.

 

Устройство арматурного каркаса

Для привязывания вязальной проволокой арматуры при армирования понадобится крючок, который можно изготовить, заточив и выгнув в удобной форме проволоку 6 или 8 мм.

Армирование фундамента под опорными стенками делается в виде каркаса балки — 4 рабочих прута, распределённые в пространстве хомутами или короткими вертикальными стержнями.

Арматурный каркас лестницы состоит из сетки в основании (арматура 12) и сетки по самим ступеням (сварная сетка 50х50, 3 мм).

Для устройства основной рабочей сетки в середине тела лестницы и площадки анкеруем арматуру зеркально с шагом 200 мм. На выпуски подвязываем пруты длиной, равной ширине лестницы. Затем вымеряем длину площадка + марш и изгибаем цельные пруты под угол марша и устанавливаем их с шагом 200 (на 1 метр ширины лестницы получится 6 штук).

Для армирования ступеней выгибаем сварную сетку в форме буквы Г и закрепляем вязальной проволокой к основной сетке.

Внимание! Учитывайте защитный слой бетона 30–40 мм (от арматуры до поверхности бетона)!

Для верхнего слоя армирования площадки анкеруем арматуру (по 2–3 прута на каждую сторону) ниже уровня горизонта на 40 мм и навязываем на них лист сварной сетки.

 

Отбортовка ступеней

Для отбортовки ступеней изготавливаем подступенки, обычно это полоса фанеры шириной, равной высоте ступени, нашитая на доску 40–50 мм. По краям крепятся либо уголки, либо бруски. Подступенки крепятся по разметке к опорным стенкам лестницы дюбелями «быстрый монтаж» или иным доступным способом. Желательно смазать фанеру отработанным машинным маслом (это облегчит разборку). Затем, вдоль марша, по верху всех отбортовок, нашивается сплошная доска 25–40 мм, обязательно с упором внизу (чтобы удержать размер). При ширине лестницы более 1,2 м устанавливается 2 доски.

 

Заливка

Для лучшего результата (качества сухого бетона) и удобства укладки смеси рекомендуем применять глубинный вибратор (вибробулаву диаметром 40 мм). Укладка бетона в лестницу осуществляется снизу вверх. Бетон должен быть «крутым» (суховатым), чтобы не вытекал через проступи.





 

При вибрировании бетон «садится», заполняя пустоты, поэтому лучше укладывать его в ступени «с горкой» сразу на весь марш. Вибрирование следует начинать сверху вниз. Это позволит согнать со ступеней лишний бетон. Площадка укладывается и вибрируется в последнюю очередь. Поверхность бетона разглаживается мастерками и полутёрками. опубликовано  

 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! ©

Источник: //www.rmnt.ru/story/stairs/677407.htm

Как сделать ровный пол на регулируемых лагах своими руками

Поделиться



Монтаж регулируемого пола — быстрый, экономичный и достаточно простой процесс создания чернового напольного покрытия с идеально ровной плоскостью.





Эта статья познакомит вас с новой технологией, расскажет о разновидностях регулируемых полов, области применения и процессе монтажа.





 

 

Какие проблемы решает регулируемый пол

Регулируемые лаги — технология создания исключительно легкого пола по методологии сухого ремонта, поэтому основная сфера их применения — высотные здания и дома старой постройки, где увеличение нагрузки на перекрытия чревато неприятностями. Технология особенно актуальна при необходимости поднять уровень пола на 120 мм и более, с чем сухая стяжка уже не справится.

По экологичности и практичности правильно смонтированный пол отвечает характеристикам системы стационарных лаг. Звукоизоляция такого пола достаточно хорошая, отдача тепла на нижние этажи минимальна за счет сокращения мостиков холода. Пространство между лагами имеет сплошную вентиляцию, поэтому в наполнителе пола не заводятся плесень и грибок.





 

Другая особенность такого пола — возможность устройства идеально ровного покрытия под плитку или наливные полы в кратчайшие сроки — 7–8 м2 за один час работы двух человек и до 3 м2 при работе в одиночку.

 

Установка системы лаг на металлических кронштейнах

Если вам необходимо настелить пол в небольшом помещении, оригинальную технологию лучше не использовать. Во-первых, это неоправданно долгий поиск комплектующих, а во-вторых, пол на регулируемых лагах лучше укладывать на площади более 6 м2, на меньших пространствах экономия времени и средств не так ощутима. Вместо этого можно использовать установку лаг на металлических кронштейнах.

Для укладки необходим брус 60х60 мм влажностью не более 10% без следов пороков и коробления. Также необходимо приобрести или изготовить металлические П-образные кронштейны с толщиной стенки не менее 2,5 мм и расстоянием между полками, соответствующем толщине бруса. В каждой полке на расстоянии в 30 мм от торца должно быть отверстие диаметром 11 мм.





 

На полу нанесите разметку линиями, по которой планируется установка лаг. Первую лагу укладывайте вдоль длинной стены с отступом в 20 см, все последующие — с шагом в 40 см. Для сращивания лаг одного ряда используйте два кронштейна, установленных подряд. Установите все кронштейны по линиям разметки и закрепите каждый к бетону двумя дюбелями быстрого монтажа 6х60 с бортиком «грибок».

Когда все кронштейны установлены, выставьте по горизонтальному уровню крайний от стены ряд лаг, подкладывая под них обрезки брусьев и щепу. На самом высоком участке перекрытия брус должен выступать над кронштейном на 3–5 мм. Через перфорацию в полках кронштейна закрепите брус двумя саморезами с обеих сторон.

Используя шнуровку или лазерный нивелир, перенесите уровень первого ряда на последний, выровняйте брусья и временно закрепите их в кронштейнах саморезами. Натяните шнуровку или используйте регулировку по лазеру на мишени, чтобы выровнять все остальные лаги. После временного крепления лаг просверлите их сверлом на 12 мм сквозь отверстия в кронштейнах, вставьте болты и затяните их самоконтрящейся гайкой.





 

 

Монтаж регулируемого пола на болт-стойках

Для устройства пола по оригинальной технологии необходимо приобрести пластиковые болт-стойки длиной 100 или 150 мм и металлические дюбель-гвозди 6х40 мм в количестве около 5–6 шт. на один м2 пола. Специальные лаги с отверстиями и резьбой можно заменить на обычный брус 50х50 мм влажностью до 10%, но потребуется бур по дереву и машинный метчик диаметром 24 мм с шагом 3 мм.





 

Разметка для установки лаг начинается с базовой линии, которая имеет отступ от стены, равный длине фанерного листа. В помещениях с нормальной проходимостью крайние лаги должны отстоять от стены на 15 см, шаг между остальными лагами составляет 40–45 см. Если нагрузка на пол выше обычной, дистанция от стен составит менее 10 см, а шаг установки — до 30 см.

Подготовьте брусья: просверлите в них отверстия строго перпендикулярно поверхности в 10 см от краев, затем равномерно распределите остальные отверстия по длине, чтобы расстояние между ними было не более 40–50 см. Метчиком нарежьте в отверстиях резьбу и закрутите в них болт-стойки. При вкручивании стоек предварительно регулируйте их длину в соответствии с высотой подъема. Для вкручивания болт-стоек используйте шестигранный ключ.

Установите брусья по линиям разметки, ориентируя стойки шестигранными отверстиями вверх. Торцы лаг должны отстоять от стены на 10 см. Произведите предварительную регулировку с допустимой погрешностью в 1 см, выводя лаги на проектную высоту. Сквозь отверстие внутри болт-стойки отметьте длинным буром места сверления, затем сдвиньте лаги и проделайте отверстия 6 мм в бетонном полу на глубину до 50 мм.





 

Сперва закрепите крайние стойки лаг: опустите в отверстие дюбель-гвоздь и расклиньте его, используя молоток и металлический прут или бур от перфоратора. Вращая закрепленные стойки, точно выставьте лаги по уровню, используя шнуровку или лазерную разметку. Закручивайте центральные стойки, пока они не упрутся в пол, и закрепите их дюбель-гвоздями. Произведите окончательную регулировку пола, используя строительный уровень, перекрывающий не менее трех лаг. Лаги допускается сращивать в торец с подрубкой в полдерева на длину до 5 см и с последующим скреплением стыка болтом М10.

 

Устройство чернового покрытия

Когда лаги установлены, а пространство между ними заполнено утеплителем, производится настил покрытия. Для создания прочной и ровной поверхности необходимо уложить на лаги два слоя влагостойкой фанеры толщиной от 12 мм и более.





 

Первый слой укладывается длинной стороной поперек лаг и крепится к брусьям саморезами 55 мм. Шаг крепления саморезов — 15–17 см по краям и 20–25 см в центре листа. Вкручивайте крепеж не ближе 15 мм от торца фанеры и утапливайте шляпки заподлицо.

Второй ряд первого слоя начинается с подрезки половины листа для обеспечения разбежки между стыками на половину длины. Толщина стыков не должна превышать 2–3 мм, а отступ от стен — не более 15 мм. Когда первый слой фанеры уложен, разметьте на поверхности места пролегания лаг.

Укладывайте листы второго слоя перпендикулярно листам первого. При необходимости подрезайте элементы пола, чтобы расстояние между стыками в первом и втором слое было не менее 20 см. Скрепляйте листы между собой саморезами 35 мм, не менее 30 штук на 1 м2 с шагом установки по краю в 30 см. Крепите второй слой к лагам саморезами 65 мм не менее чем в 15 местах на 1 м2. Допустимый стыковой зазор во втором слое — 4 мм, расстояние от стен — не более 6 мм.





 

После монтажа второго слоя фанеры с поверхности листов нужно убрать пыль и опилки, затем нанести два слоя адгезивной грунтовки вне зависимости от того, каким будет напольное покрытие. Зазоры между плитами и от стен нужно заполнить полиуретановой пеной, а лучше — силиконовым герметиком. Поверх пола на регулируемых лагах можно настелить любой тип напольного покрытия и даже выполнить подготовительную стяжку. 

опубликовано  

 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! ©

Источник: //www.rmnt.ru/story/service_renovation/1022966.htm

Собираем детский электроквадроцикл своими руками

Поделиться



Квадроцикл для ребенка на аккумуляторе будет, без сомнения, великолепным подарком, при этом безопасным для экологии, простым в управлении и не нуждающимся в постоянном техобслуживании. Если вы хотите порадовать своего ребенка таким презентом, у вас есть два варианта. Первый – купить квадроцикл в готовом виде. Второй вариант более сложный, но тем, кто «дружит» с техникой, доставит массу удовольствия. Как вы, наверное, поняли, мы имеем в виду самостоятельную сборке детского квадроцикла. О том, как сделать квадроцикл для ребенка своими руками, мы поговорим в этом материале.

 





 

Если вы  — натура творческая, то, вероятно, у вас будут собственные идеи по созданию оригинальной модели детского квадроцикла. Если с этим «напряженка», можно позаимствовать нестандартные задумки из интернета. Главное – вы получите удовольствие от процесса и сэкономите на покупке дорогостоящей игрушки, ведь электроквадроцикл своими руками обойдется вам гораздо дешевле готового.

Как сделать детский квадроцикл своими руками?

Определитесь с внешним видом и конструкцией вашего детища. В принципе, можно собрать детский электроквадроцикл любого размера и любой сложности – все будет зависеть от ваших способностей и технических навыков.  Можно растянуть процесс на месяцы, но если вы хотите побыстрее порадовать ребенка – выбирайте более простую конструкцию, ее можно будет доработать, когда ребенок подрастет.

За основу будущего квадроцикла можно взять модель-донора – например, старый квадроцикл или детский автомобиль, или же изготовить раму самостоятельно. Если вы выбрали второй вариант, необходим точный чертеж. При его изготовлении учитывайте возможность в будущем модернизации квадроцикла – рама должна получиться прочной в подвеске. Чертеж рамы детского квадроцикла своими руками можно нарисовать самостоятельно или взять идею из интернета. При самостоятельном изготовлении рамы для квадроцикла особое внимание уделите качеству швов при сварке. В качестве материала для рамы подойдет квадратный профиль 25х25 мм (или другого размера), а также труба ¾ дюйма.

Колеса

На колесах лучше не экономить и сразу купить новые  — подойдут колеса для картинга либо набор колес для большой садовой тачки. Для ребенка старшего возраста лучше взять колеса с широким протектором – они отлично подойдут для бездорожья. Не пожалейте денег и на штампованные диски – хотя бы на самые простые.

Отличное решение для детского квадроцикла – привод на задние колеса от электромотора через готовый или самодельный редуктор. Продумайте и систему рулевого управления – это позволит ребенку легко справляться с квадроциклом и повысит его безопасность.





 

Двигатель и аккумулятор

Эти компоненты подбирают с учетом возможностей и пожеланий юного райдера. Здесь нет предела фантазии – от мотора шуроповерта и до бесконечности. Важно, чтоб установленный электромотор давал возможность развить нужную скорость – для малышей достаточно и 5-8км/ч, для детей старше интересна, естественно, скорость нужна будет больше. При выборе аккумулятора учитывайте его возможности. Установка его должна быть выполнена таким образом, чтобы для подзарядки не нужно было бы разбирать квадроцикл. Можно использовать аккумулятор от донорского скутера, бесперебойника или другой подходящий.

Когда все компоненты будут установлены, позаботьтесь и об эстетической составляющей – ведь для ребенка в первую очередь важен внешний вид его транспорта. Можно использовать элементы обвеса от старого квадроцикла или разработать собственные – все зависит от желания, финансовых возможностей и наличия свободного времени.

Детский электроквадроцикл своими руками – это удовольствие для взрослых и радость для ребенка от обладания уникальным личным транспортом. опубликовано  

 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! ©

Источник: //electrotransport.su/sobiraem-detskij-jelektrokvadrocikl-svoimi-rukami/

Как сделать 3D-полы своими руками

Поделиться



Владельцы квартир мечтают создать уютный запоминающийся интерьер. Это можно осуществить с помощью такого элемента, как трехмерный пол. Необычный дизайн любой комнаты с ярким изображением на полу можно сделать своими руками. Статья содержит основные этапы по созданию 3D-пола.





Необходимые материалы и инструменты

Перед началом пути по созданию эффектного напольного покрытия следует определить список материалов и инструментов, которые понадобятся для работы:

Шлифовальная машина для подготовки основного пола. Пылесос для удаления пыли и грязи. Емкости для приготовления составов. Шпатели с зубчатыми и ровными краями. Миксер для вымешивания смеси или обычная мощная дрель. Валик с мягкой и игольчатой поверхностью. Специальная обувь (мокроступы) с игольчатой подошвой. Респиратор и спецодежда (не стоит пренебрегать этими вещами, ведь эпоксидные смолы имеют стойкий неприятный запах, вредный для здоровья). Эпоксидный грунт для выравнивания перепадов. Эпоксидная шпатлевка для удаления дефектов стяжки. Самовыравнивающаяся смесь для стяжки и наливного пола. Полиуретановый двухкомпонентный состав для заливки наливного покрытия. Защитный лак для финишного слоя. Декоративные предметы дизайна, виниловая пленка с трехмерным рисунком.



 

Выше представлен список основных материалов и инструментов, которые помогут самостоятельно создать произведение искусства на полу. Если у вас есть художественные навыки, то вы можете самостоятельно декорировать покрытие и создать неповторимую атмосферу в доме. После приобретения всех необходимых вещей можно переходить к подготовке основного пола к нанесению слоя полимера.

 

Подготовка пола

Подготовка начинается с демонтажа старого пола и удаления грязи. После демонтажа необходимо удалить все плинтуса и двери. Затем покрытие тщательно исследуется на предмет трещин и перепадов и производится шлифовка бетонной поверхности. Если в комнате бывает повышенная влажность, то перед заделкой трещин стоит уложить гидроизоляцию и наклеить на места стыков пола и стены по периметру демпферную ленту. Обработка трещин производится с помощью шпатлевки на основе эпоксидной смолы. Когда смесь высохнет, необходимо тщательно пройтись пылесосом для удаления пыли и обезжирить бетонный пол.

Совет! Чтобы наливной пол прослужил долго, нужно в несколько слоев загрунтовать шпателем или кистью бетонные швы эпоксидным грунтом.





 

Когда нанесение всех подготовительных слоев завершено, необходимо оставить высыхать грунт на 24 часа, а затем пропитать основание полиуретановым составом. Работы лучше проводить в те дни, когда влажность воздуха минимальна. Повышенная влажность отрицательно скажется на качестве будущего покрытия.

 

Нанесение полимерного слоя

К нанесению этого слоя стоит подойти очень ответственно. Температура помещения должна быть выше 10 градусов, иначе могут быть проблемы с вязкостью полимерного состава. Повышенная вязкость самовыравнивающейся смеси отрицательно скажется на качестве сцепления и прочности пола. Слой полимерного состава должен иметь минимальную высоту в полсантиметра. В случае необходимости заливки слоя большей высоты следует пользоваться уровнем.

Совет! Замешивать полимерный состав необходимо строго по инструкции. Желательно взвешивать компоненты перед приготовлением смеси.




 

Ручное замешивание не подходит для этих смесей. Чтобы достичь идеальной консистенции и гомогенизации смеси, нужно использовать строительный миксер или дрель с насадкой для вязких составов. Наливной пол необходимо подготавливать непосредственно перед нанесением на бетонное основание. Наливать смесь нужно малыми частями на небольшом расстоянии, чтобы состав мог растечься и перемешаться. Выравнивать полимерный раствор стоит широким шпателем с ровным краем. Для этой работы понадобится обувь с шипами (мокроступы) или специальная накладка. Когда заливка помещения закончена, по поверхности нужно пройтись игольчатым валиком, чтобы удалить все пузыри воздуха. Высыхает базовый слой примерно неделю. Только после полного высыхания можно приступать к декорированию будущего пола.





Наклеивание трехмерного рисунка

Рисунок является главным компонентом 3D-пола. Благодаря красочности и огромному количеству цветов пол с любым интересным рисунком привлечет внимание гостей. Декорировать напольное покрытие на основе полимерного состава можно разными способами.

Рисование акриловой краской. Создать уникальный дизайн с помощью собственных усилий мало кому удается. Если у вас есть художественный талант, тогда смело запасайтесь акриловыми красками и кистями разного размера. Создайте свой шедевр! Помните, что после нанесения финишного слоя уже нельзя будет ничего исправить, поэтому ответственно отнеситесь к процессу творчества.





 

Наклеивание предварительно напечатанного изображения требует меньше усилий, но стоит дороже. Первым делом стоит найти красивое изображение с высоким разрешением. Придя в типографию, сообщите, что необходима печать на виниловой пленке либо матовом сатине. Разрешение должно быть не менее 1440 dpi. Печать на виниловой пленке, которую можно наклеить, значительно упростит задачу по созданию 3D-пола. Необходимо хорошо приклеить пленку, избегая попадания воздуха. Приклеить изображение, распечатанное на сатине, можно, если нанести финишный полимерный слой на базовое покрытие.





Декорирование различными мелкими вещами: монетами, ракушками — всем, что понравится. Единственным, но очень важным пунктом является необходимость заполнения всех пустот на этих предметах посредством гипса.





 

Выбор декоративного слоя чаще всего зависит от финансовых возможностей и художественных предпочтений. Когда слой с изображением готов, его нужно закрепить и нанести финишный прозрачный слой полимера и защитный лак.





Нанесение финишного слоя и защитного лака

Финишный слой должен иметь толщину не менее 3 миллиметров. Средний расход полимера на один квадратный метр составит 4 килограмма смеси. Приготовление состава такое же, как и базового. Важно, чтобы смесь была однородной. Наносят слой аналогично основному слою наливного пола. Игольчатым валиком необходимо обрабатывать пол, пока смесь не загустеет. После этого нужно накрыть поверхность полиэтиленовой пленкой. Когда финишный слой высохнет, можно покрывать его защитным лаком.





 

 

Расчет стоимости материалов

В стоимость одного квадратного метра входит цена всех компонентов для создания пола. Одним из дорогих пунктов при расчете цены покрытия является декоративное изображение. Пол с 3D-покрытием стоит от 5000 до 6500 рублей в зависимости от выбранных материалов. Пол с обычным рисунком будет стоить дешевле — от 4000 до 4500 рублей.





 

При самостоятельном создании такого напольного покрытия не нужно тратиться на рабочих, поэтому стоимость одного квадратного метра снижается до 2500–3000 рублей. Экономия здесь значительная.





Безусловно, 3D-пол довольно дорогое удовольствие, но он отлично подходит для ванной или туалета, кухни. Наливной пол отлично сопротивляется влаге и легко моется моющими средствами. опубликовано  

 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! ©

Источник: //www.rmnt.ru/story/service_renovation/968988.htm

Как выровнять пол в деревянном доме

Поделиться



Деревянные дома пользуются большой популярностью благодаря натуральности и экологичности. В срубе из природного материала круглый год поддерживается оптимальный микроклимат, позволяющий эффективно отдохнуть после городской суеты. В процессе эксплуатации возможно растрескивание досок и появление дефектов, поэтому актуально выравнивание пола в деревянном доме своими руками с использованием несложного инструмента и недорогих стройматериалов.





Особенности выравнивания пола

Перед тем как выровнять пол в деревянном доме, необходимо оценить его состояние, степень повреждения составных элементов, точно измерить образовавшиеся неровности и выяснить причину их образования. С помощью строительного уровня определяется степень ровности поверхности по горизонтали.

Если при осмотре установлено, что доски имеют глубокие повреждения с обратной стороны, то элементы подлежат демонтажу и замене новыми. При нормальном состоянии досок принимается решение как выровнять деревянный пол. Мелкие дефекты легко устраняются циклевкой и шпатлюются для получения идеальной поверхности. Более серьезные неровности выравниваются листами фанеры или специальными смесями. Для выравнивания пола при замене элементов конструкции рассматривается возможность, как выровнять пол в деревянном доме с помощью лагов.

Ручная и механическая обработка поверхности

Циклевка деревянного пола может выполняться ручным способом с помощью рубанка или механическим с использованием шлифовальной машинки. Рассмотрим, как выровнять пол в деревянном доме рубанком. Это самый трудоемкий и продолжительный по времени способ. В большинстве случаев требуется выполнять демонтаж досок для их качественной обработки. Поскольку изделия прибиваются прочно гвоздями, то требуется чрезмерное усилие для их снятия. После обработки изделия монтируются на основание для укладки финишного покрытия.





Выполнение выравнивания пола в деревянном доме шлифовальной машинкой позволяет сэкономить время и получить более ровную поверхность. Перед началом циклевки из пола удаляются гвозди, шурупы, кнопки и прочие металлические изделия, которые могут повредить машину. Из-за большого количества древесной пыли работу необходимо выполнять в респираторе. Обработку пола начинают от дальнего угла, двигаясь от одной стенки к другой. Если после циклевки остаются дефектные места, то применяется шпатлевка по дереву, которая подбирается по цвету древесины. После застывания шпатлевки выполняется финальная циклевка.

Использование фанеры

При небольших неровностях эффективным является такой способ, как выровнять пол в деревянном доме фанерой. Для работы используются листы толщиной не меньше 10 мм.

Операция выполняется поэтапно:

  • демонтируется вся конструкция до основания;
  • в углах комнаты монтируются маяки, определяющие на какую высоту поднимать пол;
  • перед установкой лагов выполняется их антисептическая обработка;
  • монтируются лаги, толщина которых выбирается 30-50 мм. Изделия фиксируются с помощью саморезов или специального древесного клея;
  • выполняется разметка и распил фанеры на листы 60×60 см;
  • проводится укладка листов в шахматном порядке. Они фиксируются с помощью саморезов, имеющие головки скрытого типа. Торцы фанеры располагаются посредине лага.
Между листами предусматривается небольшое расстояние для расширения материала при температурных колебаниях. На фанеру укладывается финишное покрытие любого типа. При необходимости выполнить теплоизоляцию, под фанеру можно уложить теплоизолирующий материал.





Использование стяжки

Выравнивание пола в деревянном доме стяжкой с помощью самовыравнивающихся смесей выполняется при незначительных перепадах уровня. Стяжка позволяет получить идеально ровную поверхность, которая подойдет для любого финишного покрытия. Не применяется данный способ при выравнивании пола в новом доме из-за возможной усадки сруба и нарушении монтажной высоты. Используется специальная смесь, предназначенная для деревянного пола.

Этапы выполнения работ:

С целью подготовки основания проверяется надежность крепления каждой доски. Максимально утапливаются шляпки саморезов и гвоздей. Поверхность очищается от старой краски. Все трещины и щели между досками тщательно заделываются опилками и герметизируются раствором густой консистенции. Основание обрабатывается с применением грунтовки по дереву. Выполняется разметка уровня, до которого будет наливаться пол. Толщина слоя должна обеспечиваться в диапазоне 5-20 мм. Для удержания смеси в периметре комнаты в дверной проем монтируется планка, а по стенам проклеивается демпферная лента. На доски укладывается армирующая сетка, закрепить которую можно степлером. Замешанная смесь выливается на поверхность и разравнивается игольчатым валиком, позволяющим эффективно удалять воздух.



Время высыхания наливного пола в зависимости от температуры составляет 2 суток. Для недопущения растрескивания поверхности пол накрывается полиэтиленовой пленкой. Финишное покрытие можно монтировать через 2 недели после полного застывания стяжки. опубликовано  

 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! ©

Источник: //www.diy.ru/blog/isolux/post/9036/

Светильники на солнечных батарейках своими руками

Поделиться



Многие дачники мечтают украсить вид ночного приусадебного участка портативными фонариками на солнечных батарейках, но многим такая роскошь просто не по карману. Выход есть: собрав светильники своими руками из недорогих радиодеталей, вы легко организуете в саду настоящую россыпь огней.

 





Покупные светильники чаще разочаровывают, чем радуют. Светят тускло, работают всего несколько часов и дольше двух лет почти не служат. Собирая светильник для сада своими руками, вы сами определяете необходимые параметры и можете рассчитывать на гарантированный результат.

Принцип работы такого светильника весьма прост. В дневное время солнце попадает на фотоэлемент, который вырабатывает электроэнергию и заряжает небольшой аккумулятор. Когда напряжение солнечной панели падает, транзисторный ключ перекрывает ток от солнечной батареи к аккумулятору и подает питание на один или несколько ярких светодиодов. При появлении напряжения на контактах фотоэлемента происходит обратное переключение.

 

Какие детали и где лучше заказывать

Наиболее сложно разжиться солнечными элементами. Подойдут некондиционные элементы, их проще всего купить на различных интернет-аукционах. Подбирайте модуль с напряжением на выходе не ниже 5 вольт, мощность должна соответствовать числу светодиодов. Очень важно, чтобы модуль имел отпайки проводников, в ином случае покупайте те, которые идут в комплекте с плоскими проводниками и карандашом-флюсом.

Самый дорогостоящий элемент светильника — это никель-металл-гидридный или литий-ионный аккумулятор. Нужны аккумуляторы напряжением 3,6 В, они выглядят как три пальчиковые батарейки, затянутые в пленку. Емкость также должна соответствовать суммарной мощности светодиодов, умноженной на количество часов автономной работы + 30%. Купить можно вместе с модулями.





Источниками света служат светодиоды. Опираясь только на характеристики, вы, скорее всего, не сможете подобрать подходящий уровень освещенности, поэтому выбирать придется опытным путем. Рекомендуется использовать яркие белые светодиоды BL-L513. Их легко найти в магазинах электронных компонентов, например, в «Чип и Дип» они стоят по 10 руб. К каждому светодиоду нужен токоограничивающий резистор на 33 Ом.





 

Также для каждого светильника нужен транзистор 2N4403, выпрямительный диод 1N5391 или КД103А, а также резистор, номинал которого рассчитывается по формуле R = Uбат х 100/N х 0,02, где N — количество светодиодов в цепи, а Uбат — рабочее напряжение аккумулятора.





 

 

Во сколько обойдутся детали

В дешевых китайских светильниках стоимостью около 500 руб. используется всего один светодиод, чего явно недостаточно. Более того, напряжение аккумулятора составляет 1,5 В, именно поэтому свет очень тусклый.

Чтобы не тратить время зря, рекомендуется собирать светильники с оптимальной конфигурацией, в которую входят:

Элементы Цена Кол-во Общая стоимость Солнечные модули Eco-Source 52х19 мм 675 руб. за 40 шт. (на 4 светильника) 1 компл. 675,00 руб. Аккумулятор SONY HR03 (1,2 В 4300 мАч) 885 руб. за 12 шт. (на 4 светильника) 1 компл. 885,00 руб. Светодиоды BL-L513UWC 10 руб./шт. 12 шт. 120,00 руб. Резистор СF-100 (1 Вт 33 Ом) 1,8 руб./шт. 12 шт. 21,60 руб. Транзистор 2N4403 6 руб./шт. 4 шт. 24,00 руб. Диод 1N5391 2,5 руб./шт. 4 шт. 10,00 руб. Резистор CF-100 (1 Вт 3,6 кОм) 1,9 руб./шт. 4 шт. 7,60 руб. Итого:     1743,20 руб. Выходит, что для сборки одного качественного светильника нужно комплектующих примерно на 435 руб. Но из этих же деталей, докупив последние 3 позиции, можно сделать 12 аналогов дешевых китайских светильников.

 

Паяем простенькую схему и компонуем детали

Для сборки такой схемы не обязательно иметь текстолитовую основу и вытравливать дорожки. Катоды (короткая ножка) всех светодиодов собираются в один узел, к анодам (длинная ножка) припаиваются резисторы на 33 Ом. Хвосты резисторов также спаиваются вместе и припаиваются к коллектору транзистора. С базой транзистора соединен резистор на 3,6 кОм, а с эмиттером — катод выпрямительного диода. Анод диода соединен с резистором базы, на этот же узел подается положительный полюс солнечных модулей. Минус от модулей и аккумулятора соединен проводами с объединенными катодами светодиодов. Положительный полюс аккумулятора подключается к эмиттеру транзистора.



Электрическая схема светильника 

Отдельные солнечные модули имеют напряжение 0,5 В, а для зарядки аккумуляторов нужно 4,5–5 В. Поэтому отдельные модули нужно объединять в цепочки. Для начала припаяйте к модулям проводники, если их нет. Для этого нарежьте плоский проводник на полоски, длиною чуть больше, чем ширина модуля. Если модуль 19 мм, режьте по 25 мм.

Положительный контакт модуля расположен на тыльной стороне, а отрицательный — эта та самая центральная полоска на лицевой части. По этой полоске нужно провести флюсом — это такой бесцветный маркер из комплекта. Затем поверх контакта укладывается отрезок проводника. Остается только медленно провести сверху паяльником: тонкий слой олова уже есть на проводнике. Оставшийся хвост припаивается к контакту на тыльной стороне следующего модуля и так по цепочке, пока не соберется 10 модулей в два ряда.





 

Между рядами нужно сделать перемычку из плоского проводника, а к оставшимся двум концам припаять тонкие медные проводки. Будьте осторожны при работе с модулями, они очень хрупкие. Их также не желательно перегревать, поэтому не держите паяльник на одном месте слишком долго.

 

Конструкция и сборка светильника

Для светильника нужен корпус, желательно влагозащищенный. Очень удобно использовать пустую банку от консервации с закручивающейся крышкой.

Для сборки такого светильника нужен кусок фанеры, чтобы наклеить на него два ряда модулей. Предложенные фотоэлементы имеют размер 52х19 мм, сложив их в два ряда, получится прямоугольник с размерами примерно 110х110. Клеить модули можно на двухсторонний скотч для зеркал, но не нужно придавливать слишком сильно.

Перед тем как наклеить модули, вырежьте в центре дощечки отверстие под крышку банки и закрепите ее внутри парой капель термоклея. В крышке нужно проколоть два отверстия для ввода проводков от модулей, не забудьте потом восстановить герметичность.

Чтобы удобно разместить внутри электронику, приклейте на внутреннюю сторону крышки небольшую шайбу из пенопласта. Если вы, паяя схему, не будете обкусывать ножки, то сможете воткнуть элементы в пенопласт и так их зафиксировать. А если сделать прямоугольные разрезы в пенопласте, в них вы легко вставите аккумуляторы. Для контакта используйте пару сплющенных шариков из алюминиевой фольги с припаянными к ним проводками.





 

Перед тем как будете закрывать крышку, хорошо погрейте банку изнутри феном. Так детали будут меньше окисляться, а на стенках банки не появится конденсат.

 

Некоторые секреты эксплуатации

Светильники очень плохо переносят холода, поэтому на зиму их желательно занести в теплое помещение. Аккумуляторы нужно полностью разрядить, закрыв солнечную панель чем-то непрозрачным. Замотайте аккумуляторы в бумагу по отдельности, так они прослужат дольше. Также подумайте о том, чтобы накрыть модули прозрачным защитным покрытием или используйте пленочные фотоэлементы. В целом таких светильников хватает на 6–7 лет активного использования. опубликовано  

 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! ©

Источник: //www.rmnt.ru/story/electrical/986889.htm

Беседка на участке: 4 идеи для оформления

Поделиться



Весна в самом разгаре — владельцы загородных домов активно выезжают на свои участки. Да и те, кто постоянно проживает в частном доме, совершают вылазки на придомовые территории, чтобы понять, какие разрушения принесла зима, и что надо сделать для благоустройства перед долгожданным летним сезоном.

Даже те, для кого дачный участок — место для приложения сил и энергии, все равно хотят иметь маленький уютный уголок для отдыха с семьей или друзьями теплыми летними вечерами. Таким уголком может стать беседка, в ней даже в дождь можно удобно расположиться возле мангала, не обращая внимание на капризы погоды. Мы предлагаем четыре идеи для оформления беседки, а выбор остается за читателем.

Японский стиль

В такой беседке не должно быть ничего случайного и лишнего, все элементы декора и предметы соответствуют друг другу и имеют глубокий смысл.





Как сделать
  • Материалы для японской беседки выбираем только натуральные — твердое дерево, камень. Увы, в нашем климате нельзя использовать рисовую бумагу или бамбук — они просто не выдержат дождей и ветра. Дерево обязательно обрабатываем антисептиками! Кстати, если есть желание — можно его покрасить акриловыми красками, но только не нарушая стиля.
  • Беспрепятственное движение воздуха через беседку — одно из основных требований этого стиля. Делаем большие окна-проемы, а чтобы защититься от летнего солнца, закрываем их серым, бежевым или белым стеклом, напоминающим рисовую бумагу.
  • Интерьер беседки не должен быть слишком избыточным. Предпочтение отдаем миниатюрной и многофункциональной мебели: низкий столик в японском стиле, циновки-татами, в крайнем случае — плетеные кресла и ли скамейки с резьбой.
  • Цветовая гамма должна быть натуральной. В тренде бежевые, белые, коричневые тона.
  • В качестве декоративных элементов используем икебаны, речную гальку, японские фонарики.

Арабский стиль

Это будет настоящая беседка в стиле сказок «Тысячи и одной ночи» — сделать ее, кстати, вполне возможно, если знать несколько базовых принципов стиля. Прежде всего, не бойтесь ярких красок и излишней пышности. «Восточная роскошь» — не пустые слова: под таким слоганом мы будем декорировать нашу беседку.





Как сделать
  • Красный, бордо, терракота, золото — вот наши основные цветовые «помощники» при оформлении арабской беседки. Обязательно большое количество подушек из дорогого текстиля и ковров (если есть возможность).
  • В арабской беседке должно быть достаточно света, полумрак допустим только в вечернее время, поэтому окна делаем большими.
  • Стараемся в оформлении использовать большое количество «арабской вязи», узора «дамаск» и металлических предметов с характерной арабской чеканкой.
  • Отличительная черта арабского стиля — стрельчатые арки, которыми могут быть оформлены вход в беседку или ее окна.
  • Изюминка арабской беседки — напольные кованые подсвечники.

Беседка-шале

Очень популярный стиль для оформления загородных домов, так почему бы его не использовать и для беседки?!





Как сделать
  • Беседка-шале строится только из камня и дерева, никакого пластика в ней быть не должно!
  • Крыша в стиле шале очень узнаваемая — двускатная, нависающая над стенами.
  • Пол можно выложить каменной плиткой или, если есть возможность, специальной влагоустойчивой древесиной.
  • Окна в нашем мини-шале делаем большими, можно даже обойтись без оконных перегородок, чтобы ничто не мешало любоваться садом.
  • Интерьер в шале должен быть сдержанным, очень уместны в нем охотничьи принадлежности, посуда из глины и вышитый текстиль. Цвета предпочтительны естественные, с включением ярких цветовых пятен.
  • Обязательно устанавливаем в шале мангал или барбекю! Живой огонь непременно должен присутствовать в нашей горной хижине.

Русский стиль

Он характеризуется обилием деревянного декора и традиционных предметов. Лубочные картинки, кокошники, прялки, яркие расписные балки и стропила — в оформлении уместно все!

Как сделать
  • Беседка в стиле русской избы предполагает большое количества дерева: стол, лавки, сундук — все деревянное, с эффектом состаренности. А поскольку без печи в таком доме не обойтись — заменяем ее мангалом. Очень кстати будет в интерьере и самовар.


  • Русский стиль характеризуется особым орнаментом. Роспись стен или мебели в стиле хохломы, гжели или жостова поможет придать нашей беседке неповторимый колорит. Главное, не переусердствовать в этом.


  • Можно сделать беседку в стиле русской дворянской усадьбы.В этом случае дерево красим в светлый цвет, добавляем изящную садовую мебель, светлые шторы. Вход в беседку украшаем деревянными колоннами, напоминающими об архитектуре помещичьих домов XIX века.


  • Для придания образу законченности, вокруг беседки садим несколько березок, елочек, полевые цветы и малину со смородиной.
Разумеется, этим не ограничивается выбор идей для оформления беседки. Можно сделать ее китайской, расположив все предметы по фен-шуй, а можно в скандинавском или английском — стилей существует множество.

А самые смелые могут поэкспериментировать и смешать несколько стилей, создав свой собственный, неповторимый и особенный. опубликовано  

 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! ©

Источник: //estp-blog.ru/rubrics/rid-46125/

Как разбить красивый газон возле дома

Поделиться



Ровный газон, радующий взгляд настоящим морем зеленой травы, способен украсить любой садовый участок. Наши родители всячески боролись с сорняками на своих дачах, но времена изменились и теперь зеленая лужайка — не символ запустения и заброшенности дачи, а отрада для глаз хозяев.

Трава для «правильного» газона подойдет только специальная, которая активно и быстро растет и дает стойкую к внешним воздействиям зелень. Нужно также учесть, что за газоном необходимо постоянно ухаживать, чтобы он на самом деле радовал своим видом.





И уход за газоном, и его создание относятся к такому виду работ, которые можно и поручить профессионалу, и вполне успешно справиться самому. Рассмотрим процесс засевания газонной травы самостоятельно подробнее.

Формирование газона предполагает тщательную подготовку и учет всех особенностей рельефа и местности, поскольку планирование даст возможность создать целостную и гармоничную картину, продуманный и изысканный ландшафт. Поэтому перед началом работ представьте, как будет выглядеть участок в целом, и в какой последовательности нужно будет проводить работы, чтобы результаты трудов, связанные с газоном, не оказались уничтоженными при возведении, например, альпийской горки.





Землю необходимо будет подготовить. Она должна быть очищена от прошлогодних листьев и мусора. Следует тщательно выполоть сорняки, удалить и их стебли, и корни. Для того, чтобы очистить почву от сорняков, следует обработать ее гербицидами, причем, лучше сделать это еще осенью, а весной приступить к созданию газона. Существует и более радикальный способ избавиться от сорняков: снять верхний слой почвы на глубину 15 сантиметров и насыпать сверху новый грунт.





Для того, чтобы газон быстрее покрывался травой, лучше всего внести удобрения, в примеру, перегной.

После того, как почва подготовлена, можно приступать собственно к посеву. Перед посадкой почву не следует вскапывать. Чтобы в итоге получилась равномерная зеленая поверхность, земля должна быть утрамбована так, чтобы по ней вполне можно было ходить. Непосредственно перед посадкой пройдитесь граблями по верхнему слою почвы. Затем хорошо полейте землю — она должна хорошо намокнуть и быть мокрой не только на поверхности. После этого возьмите пакет с семенами газонной травы и засейте их в землю.





В случае, если засеваемый кусок земли обладает достаточно большой площадью, то засевают его сначала вдоль участка, а затем поперек. Норма засева непосредственно зависит от вида травы, от предназначения газона, но ориентироваться нужно на следующую пропорцию: от 10 до 40 граммов семян на 1 квадратный метр. После того, как семена засеяны, нужно еще раз полить землю, лучше всего в режиме мощного распылителя, чтобы семена ушли в землю в достаточной степени равномерно.

Как правило, семена газонной травы засевают на глубину один-два сантиметра. Их необязательно дополнительно засыпать землей — можно просто слегка утрамбовать, чтобы они не были унесены ветром с почвы. Через неделю можно ожидать первых всходов травы, а спустя несколько недель газон станет полностью покрытым зеленью, и его необходимо первый раз подстричь.





Итак, посев газонной травы не является очень уж трудоемким процессом; с ним вполне можно справиться, даже если у вас не очень большой опыт в садовых работах. Результатом же будет красивая и сочная растительность, которая не только радует глаз, но и служит местом для комфортного или даже активного отдыха. опубликовано  

 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! ©

Источник: //estp-blog.ru/rubrics/rid-46097/