2014-06-04

Армения. Страна гор и храмов

jelll

Самые неожиданные командировки — как правило самые приятные. Наверное потому что если место неинтересное, просто откажешься, а если то о котором мечтаешь давно, то плохо получиться не может.
И когда мне за день сказали, что я лечу в Армению, отказаться было невозможно.
Об этой закавказской стране я мечтал, еще лет десять назад, когда работал в армянском журнале в Москве и был влюблен в армянскую девушку.
А потом еще и сестра вышла замуж за армянина. И я понял, что с этой страной у меня какие-то глубинные связи. Но путешествие так и не складывалось, была Грузия и Азербайджан, но Армения никак.
И вот три дня у подножия библейской горы.

Собственно вот подножие, а вот и гора. Только ковчега не видать

Монастырь Гегард

Уникальность храмов Гегарда в том, что они вырублены из цельной скалы

В четыре утра прилет. После то ли завтрака, то ли ужина с кизиловой водкой в ночном ереванском ресторане мы едем куда-то на юг Армении.
В утренних сиреневых сумерках проступают очертания необъятных гор и ущелий и сразу становится ясно, что трех дней будет мало и в Армению нужно приехать еще не раз, чтобы почувствовать эти места.

История из тьмы веков
Историю Армении пересказать даже приблизительно — сложно, а точнее невозможно. Она так глубоко уходит во тьму веков, что пытаться разобраться в хитросплетениях взамоотношений армянских царей с соседями безнадежное дело. Имена Традов-Римпсиме-Карапетов и снова Трдатов сливаются в одно сплошное непроизносимое имя. А с нашим экспрессивным гидом Ритой-джан все кажутся дико важными без исключений. Но в какой-то момент сознание отключается со мыслью «не может же быть все важно и значимо» и акценты теряются в восторженных героических легендах.
Но есть несколько значимых мест дат и личностей мимо которых пройти невозможно. Например царь Трдат I в в 76 году нашей эры построил единственный из уцелевших на территории Армении античных храмов. Величественные колоны храма в Гарни высятся над ущельем — здесь поклонялись богу Митре, которого отождествляли с солнцем.
Как ни странно храм сломали не чьи то нетерпимые руки, а землетрясение 1679 года. И восстановили уже в советское время.

Античный храм — вот что меньше всего ожидаешь увидеть в Армении

Для величественного храма нашли величественное место на краю обрыва

Стены и колонны вытесаны из местных вулканических пород

Наша сопровождающая Инна

Еще одна значимая фигура — тоже Трдат, но уже третий. Вообще это немного шершавое имя очень популярно в царской династии армянских царей. Так вот Трдат первым из государственных правителей повелел принять христианство в 301 году, чем Армения и армяне очень гордятся. Даже Рим стал христианским позже. Кто знает, прими армянское царство мировую религию попозже и может на ее территории сохранилось бы больше языческих храмов. Впрочем, счастья царю религия не принесла — через несколько лет Трдата убили.

На водах
Вечером оказываемся в Джермуке. В советское время это был известный курорт. Целебные воды пили все с превеликим удовольствием. Впрочем я ожидаю увидеть полуразграбленное советское наследие, как это случилось с большинством подобных мест. Но Джермук приятно поражает, сама гостиница просто отличная, даже по городским меркам, еще и интернет бесплатный. А утром нам устраивают экскурсию на воды. Но самая главная красота сразу незаметна. Через Джермук протекает горная река Арпа и она распилила в вулканических породах глубокое ущелье. Чтобы увидеть все самое красивое, нужно спуститься на самое дно.

Тут бьют источники оочень полезной воды

Ну и смотрится все очень красиво. Строилось еще в советское время

А вот так нужно потреблять дико полезную воду

Осенние краски — просто какое-то безумие. Очень красиво. А над всем этим заброшенный санаторий, построенный чехами в последние советские годы. Чехи вообще почему-то строили такие уродливые огромные здания. В Крыму помню есть санаторий «Дружба», с такими же уродливыми формами. Или мы просто не понимаем гения чешской архитектуры…

Очень похожие граненые скалы есть на Курилах. А тут пол страны такие

А в одном месте вулканические породы размыло и появился водопад

Официально водопад называют Джермукским и, но вроде есть и второе: «девичьи косы». Очень похоже

А еще природа сотворила тут же огромный каменный мост. Впечатляет. И это все удалось посмотреть буквально в течение часа, потому что пришлось бежать дальше

Привет медвед! Мишка из советского прошлого весьма актуален

Армения как Эдем
Рита-джан дает нам книжку по истории Армении. На первой же странице я зачитываю почти дословную фразу. Звучало как то так, на за точность слов не ручаюсь: «Армения безусловно является прототипом райского Эдема». Это же родина их народа и все армяне помнят и знают об этом. Они живут во всех странах мира, в одном Лос-Анжелесе, опять же по словам армянских друзей, их почти миллион. И при том они не растворяются и не теряются среди других. Вообще любовь армян к своей стране как явление — иногда улыбает, но чаще вызывает чувство зависти, оттого что мы сами так не умеем. Например, когда читаю, как какой-нибудь балбем пренебрежительно говорит что-то вроде: «ну это же наша рашка» меня просто передергивает. Уверен, что ни один армянин, где бы ни жил в мире и как бы не относился к своим корням, не произнес бы такого вслух, даже если бы позволил подумать такое нечто. Но это так, лирическое отступление.

Из разговора с Ритой-джан:
— Рита, а какие эндемики есть в Армении
— Севанский сиг!
— но Рита, какой же он эндемик, вы же сами говорили, что он в середине XX века был завезен на озеро.
— ну так он мутировал! — Риту такой мелочью как сиг не смутить, — И стал эндемиком! — добавляет она с жаром.

Просто красивый пейзаж по дороге из Джермука

И еще горы и горы. Практически вся страна – сплошные горы

Самый любопытный этнический момент — это взаимоотношения между армянами и грузинами. Есть, конечно, отдельная тема армяно-азербайджанской истории, но любой разговор об этом закончится темой войны за Нагорный Карабах и резни, а в войне как известно нет правых и виноватых, у всех свои весомые аргументы. Пострадали все. И потому обсуждать это в рамках небольшой статьи невозможно и в любом случае будет неверно интерпретировано. Любой эпизод, любая характеристика окажется вырванной из контекста кровавой истории и вызовет обиду либо у одних, либо у других. А поскольку я был и в Азербайджане и в Армении и мне понравилось обоюдно в обеих странах, и надеюсь еще как нибудь побывать, лучше свои выводы о военном конфликте я оставлю при себе. Тем более, что все разборки в Закавказье — чистой воды политические игры.

А вот грузино-армянские взаимоотношения — это сплошное «Мимино», только заочное. Ровно как Фрунзик Мкртычан и Вахтан Кикабидзе выясняли какая минеральная вода лучше, так и все население двух стран погрязло в бесконечных спорах за превосходство. Любимая тема — кто древнее, талантливее и умнее. Например армяне утверждают, что бог сначала создал армянский алфавит, тщательно вырезал его из дерева и подарил армянам, а из щепок получился грузинский.
Грузины в общем тоже не отстают и на это выдают серию анекдотов про армян, чаще неприличных, чем приличных.

С видом на Арарат
Канонический вид на Арарат — тот где на первом плане остроконечная крыша храма. Это монастырь Хор Вирап. Но чтобы увидеть его во всей красе, приезжать нужно сюда утром, когда солнце освещает склоны горы и храм, потому что вечером все это будет в тени. Монастырь находится прямо над подземной тюрьмой, в которой тот самый армянский царь Трдат III содержал в заточении в течение 13 лет св. Григория Просветителя. Но потом Трдат впал в безумие, но был исцелен Григорием, после чего в 301 году крестился и провозгласил христианство государственной религией в Армении. Еще через год Григорий был рукоположен в епископы. Интересная конечно история, поймал святого человека, продержал в тюрьме немало лет, а потом вот раз и позвал лечиться.

Храм Хор Вирап – еще полкитометра и начинается Турция

Кадр с небольшой горы над храмом. Говорят тут была древняя столица Армении. Но смотреть нечего – только груды камней

Над монастырем поднимаюсь на гору и тут действительно стоит помедитировать. Вся гора — и малый Арарат и большой Арарат (Сис и Масис — как их называют армяне) прямо передо мной. Зрелище очуменное и совершенно не передаваемое фотокамерой. А еще из храма доносятся молитвенные песнопения, а где-то далеко за рекой по которой проходит граница между Турцией и Арменией чуть слышится молитва муэдзина. Молитвенную гармонию разрушает песня Юры Шатунова «Розовые розы» — она доносится с другой стороны горы на которую я забрался. Там трое парней в черном выпивают на капоте пыльной бэхи, а из открытых дверей надрывается Шатунов о розах для Светки Соколовой… Попытка медитации с видом на Арарат не выдерживает испытания попсой и я возвращаюсь вниз.

Про все храмы Армении не хватит написать всей жизни. И про каждый если подробно, тоже можно увлечься так, что статьи не хватит. Отдельно стоит посетить конечно Гарни — его серые колонны давно тревожили мое воображение. Более величественное место для храма найти сложно, на утесе над ущельем, а глубоко внизу петляет река. Рядом Герат — тут самые известные церкви, вырубленные в скалах. А в последний день едем на озеро Севан, в одноименный городок. Тут небольшой полуостров и на вершине еще пара храмов. Внизу пляжная зона, но сейчас глубокая осень и народ вместо купания поедает шашлыки. Когда я лезу в ледяную воду поплавать, трапеза на несколько минут прекращается. Но это уже традиция путешествий, купаться везде, где есть подходящий водоем, вне зависимости от погоды.
А вот в знаменитый Дилижан, который совсем рядом, мы не успеваем, коллеги журналисты просто мечтают накупить сладостей на рынке. И мне приходится подчиниться мнению большинства.

Храм на горе над озером Севан