Она думала, прыщи — это гормональное. Врач потерял дар речи, когда сел за микроскоп!

Поделиться



Многие кожные болезни носят сезонный характер. Одна из них — демодекоз. Это заражение кожных покровов микроскопическим клещом.





Обострение этого заболевания обычно приходится на конец лета или начало осени. Кожа в это время ослаблена продолжительным воздействием ультрафиолетовых лучей. Ультрафиолет снижает местный иммунитет, кожа становится более жирной — это способствует увеличению количества клещей.

Кожные клещи

Розовые или красные прыщи, которые появились на лбу и щеках, проблемы с кожей спины, воспаление век, расширенные сосуды — всё это очень явные симптомы демодекоза. Потрясающая схожесть с симптомами угревой болезни часто мешает дерматологам поставить правильный диагноз.



Неправильное лечение только усугубляет сложившуюся ситуацию, что дает клещу возможность захватывать всё новые участки кожи. В результате демодекоз остается с человеком на годы. Он может проявляться и снова затихать, оставляя на коже плохо затягивающиеся рубцы.



Клещ демодекс слишком мал, чтобы его можно было увидеть невооруженным глазом. Место его обитания — сальные железы и волосяные фолликулы. Перемещение клеща под кожей вызывает чувство легкого зуда и щекотания. Основной источник его питания — кожное сало.



Продукты жизнедеятельности этого паразита могут вызывать тяжелые аллергические реакции, которые нередко приводят к осложнениям. Покраснение, зуд, раздражение кожи — вот перечень симптомов заражения этим кожным клещом.



Заражение клещом демодекс чаще всего происходит при прямом контакте. Возможны также пути заражения через одежду, постельное белье и косметические принадлежности. Уделяй особое внимание стерильности инструментов, которыми тебе наносят макияж в салоне!



Практически всё взрослое население является носителями демодекса, но болезнь возникает исключительно в периоды серьезного стресса для организма. Такими периодами могут быть беременность, значительное снижение или набор веса, ослабление иммунитета и сезонная перестройка организма.



Опытный врач сможет диагностировать демодекоз по минимальным внешним признакам. Впрочем, для того чтобы гарантировать верность поставленного диагноза, обязательно берут соскоб.



Лечение демодекоза может занять от 1 до 3 месяцев. Всё зависит от индивидуальных особенностей организма. Прежде всего, на кожу оказывают наружное воздействие обеззараживающими препаратами, которые убирают с поверхности излишний секрет сальных желез, продукты жизнедеятельности клещей и снимают воспаление.



После начинают стимулировать организм препаратами, укрепляющими иммунитет, и витаминными препаратами, которые восстановят защитные силы организма. В самом крайнем случае врачи дополнительно прибегают к противовоспалительным и антибактериальным средствам внутреннего применения.



Течение демодекоза облегчит правильный косметический уход за кожей. Кожу нужно тщательно очищать от кожного сала и пота не менее двух раз в день. Регулярное глубокое очищение кожи с помощью химических пилингов, масок, скрабов и гоммажей поможет вовремя снимать омертвевшие частички кожи и очищать загрязненые поры. Это значительно уменьшит популяцию клещей.



Разогревающие процедуры — сауна, паровые бани, маски, которые провоцируют чрезмерное расширение сосудов, нужно исключить. В данном случае активное увлажнение будет лучшим решением — кожа получит дополнительную поддержку во время агрессивной терапии.



О натуральных наполнителях для подушек и одеял придется забыть. Клещ гораздо меньше обживается в синтетических наполнителях. Отдавай предпочтение подушкам с синтепоном, всё постельное белье меняй и проглаживай горячим утюгом ежедневно. Да-да, ежедневно!



Физиотерапевтические процедуры, такие как криомассаж, ускорят выздоровление. Они способствуют ускоренному заживлению и восстановлению, улучшают микроциркуляцию кожи.



Важно не забрасывать лечение даже после полного выздоровления. Продолжай проводить лечебные и профилактические мероприятия на протяжении еще одного месяца. Это избавит тебя от возможных рецидивов.

Внимательно следи за своей гигиеной и гигиеной своих близких. Помни, лучшее лечение — это профилактика! Будь здорова.

Автор статьи

Редакция «Сайт» Это настоящая творческая лаборатория! Команда истинных единомышленников, каждый из которых специалист в своем деле, объединенных общей целью: помогать людям. Мы создаем материалы, которыми действительно стоит делиться, а источником неиссякаемого вдохновения служат для нас любимые читатели!

Если бы не эта маска, я так бы и ходила с волосами, похожими на солому. Шикарные локоны всего за 7 дней!

Поделиться



Лето для здоровья наших волос — настоящая катастрофа. Палящее солнце вытягивает из них влагу, а соленная морская вода вымывает протеины. Ломкость, сухость, посеченные кончики… и это далеко не все проблемы, с которыми нам предстоит бороться в жаркие деньки.

Пункт № 1 в плане спасения поврежденных волос — домашняя восстанавливающая маска. Делай ее 2 раза в неделю и твои локоны будут блестящими и шелковистыми.




Читать дальше →

Средство от мокрых подмышек: это в 2 раза сильнее дезодоранта! И в 10 раз дешевле.

Поделиться



К сожалению, какой бы женственной ты ни была, от потливости ты не застрахована! В образ изысканной леди мокрые подмышки и запах пота никак не вписываются. Однако в знойные летние дни наш организм реагирует на жару определенным образом.

Не всегда дезодоранты-антиперспиранты справляются со своей функцией. Профилактика в виде простой доступной процедуры поможет избежать неприятного запаха и неловких ситуаций.



Как избавиться от пота

Ингредиенты

  • 1 л воды
  • 30 г ромашки
  • 1 ч. л. пищевой соды




Приготовление

  1. Кипятим воду.
  2. Высыпаем в нее сухую или свежую ромашку.

  3. Снимаем кипяток с огня и даем настою остыть.
  4. Процеживаем воду с ромашкой. Добавляем соду и хорошо перемешиваем.
  5. Протираем этой жидкостью зону подмышек 2 раза в день.

Хранить настой нужно в холодильнике не больше недели. Такое простое, но очень эффективное средство от потливости спасет тебя от неловких ситуаций и неприятных ощущений.

Мокрые подмышки больше не заставят тебя смущаться и краснеть. Простая гигиеническая процедура поможет всегда оставаться на высоте и чувствовать себя уверенно.

Теперь каждый может публиковать статьи

Попробуй это первым! НАПИСАТЬ СТАТЬЮ Автор статьи

Редакция «Сайт» Это настоящая творческая лаборатория! Команда истинных единомышленников, каждый из которых специалист в своем деле, объединенных общей целью: помогать людям. Мы создаем материалы, которыми действительно стоит делиться, а источником неиссякаемого вдохновения служат для нас любимые читатели!

Уход за руками: холим и лелеем

Поделиться



Эффективный уход за руками можно осуществить самостоятельно.

Достаточно соблюдать основные этапы:

  • увлажнение,
  • питание,
  • восстановление кожи.
 

Увлажнение кожи 

Казалось бы, с чего человеку мог потребоваться уход за руками? Ведь кожа рук куда более плотная и выносливая, чем кожа лица. Но ей и достается больше! Моющие средства, домашняя работа, труд на «фазенде» — все это не добавляет рукам нежности и красоты.



Как известно, с каждым годом выработка NMF (естественного фактора увлажнения кожи) идет на спад, поэтому при уходе за руками необходимо в первую очередь заботится о том, как правильно их «поить».

Пока речь идет о поверхностном слое кожи, проблема ухода за руками решается с помощью самого обыкновенного крема для рук – с сорбитолом, маслом ши, пентавином, гиалуроновой кислотой, протеинами и другими увлажняющими компонентами в составе.

Но тот факт, что с возрастом внутренние «фиксаторы» влаги — коллагеновые и эластиновые волокна – начинают хуже справляться со своими прямыми обязанностями, делает необходимыми более серьезные меры по борьбе с обезвоживанием. Это не значит, что восполнить недостаток влаги можно только с помощью специальных процедур (например, ионофореза или гальванического тока): для ухода за руками есть более простые, но не менее эффективные способы.

 

Глубоко увлажняющая маска 

Для ухода за руками:

  • приготовьте отвар льняного семени (1 ст. л. льняного семени на 1 стакан воды доведите до кипения, процедите и остудите),
  • окуните в него чистые руки на 15-20 минут,
  • после этого сполосните руки и смажьте их жирным кремом.
 

Достаточно каждый вечер перед телевизором делать эту процедуру, чтобы надолго забыть о таких проблемах как сухость, шершавость и краснота кожи рук!



 

 

Крем — маска для ухода за руками, стимулирующая производство коллагена

 

  • Смешайте 50 г глицерина, 50 г густых сливок и пол-чайной ложки лимонного сока.
  • Нанесите эту смесь на кожу рук массирующими круговыми движениями и постарайтесь как можно дольше не смывать.
 

Уже через месяц после регулярного применения этого крема-маски вы почувствуете эффективность этого вида ухода за руками!

 

Питание и защита кожи 

 

Обсуждая тонкости ухода за руками нельзя не вспомнить, что низкие температуры (особенно в сочетании с ветром и перепадами влажности, характерными, в частности, для зимы), плохо влияют на деятельность сальных желез. При этом естественная жировая смазка кожи истончается, а роговой слой в результате температурного стресса, наоборот, утолщается, и руки становятся грубыми и шероховатыми.

Логика подсказывает, что если не хватает собственных запасов жира, значит, при уходе за руками нужно привнести его извне. Восстановить гидро-липидный баланс кожи рук (и тем самым создать необходимые условия для защиты от природных катаклизмов) можно с помощью различных масок на основе натуральных косточковых масел, весьма действенных в силу схожести их состава с секретом сальных желез.

 

Интенсивно питательная маска 

 

  • Разомните две вареные картофелины, добавьте к ним треть стакана теплого молока и чайную ложку оливкового масла.
  • Готовое пюре выложите на распаренные руки (а лучше попросите, чтобы кто-то вам помог), накройте их бумагой для компрессов, полиэтиленовым пакетом и махровым полотенцем.
  • Через 30-40 минут руки можно освободить и … удивиться, насколько мягкими и нежными они стали!
 

Ухаживая за руками, картофельную маску для рук рекомендуется делать раз в неделю, особенно после долгих зимних прогулок.

 

Медовая крем-маска 

 

При уходе за руками имеет смысл опробовать и крем-маску, приготовленную по следующему рецепту:

  • 1 столовую ложку смеси трав (календулы, ромашки, подорожника и череды) залейте в термосе 1 стаканом кипятка.
  • Через 5-7 часов процедите.
  • Затем разотрите 50 г сливочного масла с 1 чайной ложкой меда и добавьте к этой смеси 1 чайную ложку травяного настоя.
  • Тщательно перемешав, нанесите теплую маску толстым слоем на чистые руки.
  • Через полчаса смойте остатками травяного настоя.
 

Кстати, готовую крем-маску можно хранить в холодильнике и использовать по мере надобности, предварительно разогрев. Это может сэкономить время при постоянном уходе за руками.



Восстанавливающие средства 

 

Прискорбно, но факт: после 25-30 лет все регенерационные процессы в организме замедляются. Это означает, что если 5 лет назад вы безо всякого ухода за руками могли безнаказанно начистить 10 кг картошки, то теперь достаточно вымыть тарелку без перчаток, чтобы потом остаток дня посвятить «зализыванию» ран.

Впрочем, существует несколько способов попытаться противостоять ходу времени. Для этого при уходе за руками необходимо применить средства, стимулирующие восстановительные процессы в коже рук и возвращающие ей упругость и гладкость.

 

Ароматная маска-скраб 

 

  • 2 ч.л. кофейной гущи смешайте с яичным желтком и добавьте 2-3 капли эфирного масла розы или шалфея.
  • Мягко вотрите эту смесь в чистую кожу рук, сделайте несколько массирующих движений, начав с тыльной части руки в направлении от кончиков пальцев до запястья — помассируйте каждый палец со всех сторон, будто натягивая тугие перчатки.
  • Через 10-15 минут смойте маску-скраб теплой водой.
  • Повторяйте каждые два-три дня в течение 2-3 недель. Результат такого ухода за руками вам понравится!

 

Регенерирующая маска 

 

  • Соедините желток с чайной ложкой оливкового масла и щепоткой красного перца (или 5-7-ю каплями спиртовой настойки водяного перца).
  • Энергично нанесите этот микс на очищенную кожу рук, наденьте сначала латексные, а затем хлопчато-бумажные перчатки и оставьте на 20-25 минут.
  • После этого устройте рукам контрастный душ и смажьте кожу питательным кремом.
 

Кстати, логичнее всего прибегать к этому средству ухода за руками эту процедуру на ночь, так как в темное время суток обменные и восстановительные процессы в коже активизируются.

При уходе за руками не забывайте про массаж. Это лучший способ улучшить кровоснабжение и лимфоток, опосредованно способствуя сохранению оптимального уровня эпидермальных липидов и влаги в глубоких слоях кожи.

Косметологи рекомендуют проводить массаж всякий раз, бывая у мастера по маникюру – в его арсенале имеется множество профессиональных препаратов, применение которых одновременно с массажем повышает эффективность последнего.

Если же при уходе за руками вы предпочитаете самомассаж, следует помнить основное правило: начинать процедуру с кончиков пальцев, постепенно продвигаясь к ладони и заканчивают тыльной стороной кисти.

Делая массаж, необходимо освободить голову от мыслей, не имеющих отношения к основному действу, иначе эмоциональное напряжение, связанное, например, с необходимость сделать ремонт на кухне, может перерасти в мышечное. Результат — растяжение кожи.

На пальцах и ладонях имеется огромное количество биологически активных точек, которые отвечают за работу внутренних органов и систем. Поэтому массаж имеет смысл считать не только действенным способом ухода за руками, но и общеукрепляющей процедурой.

С его помощью, например, можно действовать целенаправленно:

  • разминать безымянные пальцы, чтобы ослабить влияние магнитных бурь,
  • указательные — при плохом настроении.
 

А можно не напрягаться, изучая сложные акупунктурные схемы, и оздоровить весь организм, методично обрабатывая все без исключения участки кистей. При таком уходе за руками в выигрыше будет весь организм!

Кроме того, провести тонизирующий (или, наоборот, расслабляющий) уход за руками помогут правильно выбранные ароматические масла.

 

Расслабляющее масло 

 

В качестве массажного масла можно использовать смесь абрикосового масла (1 стол. ложка) и эфирного масла красного апельсина, лаванды или ладана (5-7 капель). Эти ароматы снимают как мышечное, так и эмоциональное напряжение, в результате чего массаж превращается в терапевтическую маску сродни медитации.

 

Тонизирующее масло маска 

 

Если необходимо взбодриться, то нет ничего лучше энергичного массажа всех пальцев со смесью на основе масла проростков пшеницы (1 столовая ложка) и эфирного масла лимона, грейпфрута, кориандра или мяты (5-7 капель). Запах этих растений возбуждает нервную систему, способствует концентрации внимания, повышает работоспособность. Биоактивные вещества, входящие в состав масел, тонизируют кожу рук, сохраняя ее молодой и упругой.опубликовано 

 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! ©

Источник: //zdravoe.com/118/p3610/index.html

Как правильно ухаживать за пионами

Поделиться



Советы по уходу за пионами

 

У пиона изумительной красоты цветы, которые за сезон меняют окраску и бывают желтыми, розовыми, красными, бронзовыми или зелеными — в зависимости от сорта. Очень ответственный период жизни пионов — месяц-полтора после цветения. В это время идет закладка и развитие почек возобновления тех, которые будут цвести на следующий год или через два года. От вашей заботы о растении в это время зависит, каким оно будет в последующие годы.

 

  • В течение двух лет после посадки пионам не дают цвести. В первые годы у них должна развиваться корневая система. Поэтому, когда бутоны на молодых посадках достигнут величины горошины, их выщипывают.На третий год, в зависимости от силы куста, можно оставить часть бутонов для цветения. 
     




  • Кусты пионов обладают большой массой листьев, поэтому испаряют много влаги. Поливать их нужно нечасто, но обильно — два-три ведра на куст. Особенно необходим полив в начале лета — в период активного роста и бутонизации, и во второй половине июля — начале августа — в период формирования почек возобновления. 

  • Обязательно надо проводить профилактическое опрыскивание пионов: против серой гнили — два раза до цветения, и дважды после цветения — против пятнистости. Опрыскивать лучше хлорокисью меди (40 г/10 л воды). 

  • На зиму все листья срезают до уровня земли, но только после того как после первых заморозков стебли пионов полягут. До этого момента идет отток питательных веществ из листьев в корни. 





  • Надо помнить, что с куста можно срезать не более 1/3 цветущих стеблей, обязательно сохраняя при этом два нижних листа на кусте. 

  • Чтобы кусты пионов и после цветения выглядели красивыми, отцветшие головки цветков срезают до уровня первых верхних листочков. 

  • Уход за растениями подразумевает периодические прополки, рыхление, обязательные поливы во время засухи (желательно на всю глубину залегания корней) и двукратные поливы с фосфором и калием до и после цветения для укрепления тканей и закладки новых цветочных почек. 

  • У основания каждого стебля закладывается несколько почек возобновления — это залог мощного развития и обильного цветения растения в последующие годы. Срезать цветы для букета можно не более чем у одной трети куста, обязательно сохраняя при этом на стебле один-два нижних листа

  • Желательно не допускать опадания лепестков на листья, так как при этом на листьях сразу же (во влажную погоду или от росы) образуются пятна серой гнили — очень опасной болезни пионов. Если цветы потеряли декоративность — отцвели, срежьте их головки до первого зеленого листика и уберите их с участка, чтобы не было гнили. 

  • Пион плохо переносит тень и сквозняки. При сильном затенении даже всего на два-три часа в день растение будет плохо расти, а цвести перестанет совсем. Нельзя сажать их под деревьями и вблизи строений. Место посадки ни в коем случае не должно быть влажным, с застоем воды, даже на короткое время — весной и осенью. Это очень жизнестойкое растение, оно может переносить и достаточно сильные морозы, и засуху. Но залитые водой корни загнивают, и растение погибает. 

  • Пион может расти на одном месте без пересадки десятки лет и прекрасно ежегодно цвести. 

  • Пион является растением, которое очень хорошо отзывается на органическое удобрение и полив. Особенно полезны внесение удобрений и поливы во время закладки и формирования почек возобновления, что происходит вскоре после окончания цветения. Поэтому ухаживать за растениями надо и во вторую половину лета, хотя пионы уже и не цветут. 





  • Одним из основных условий хорошего цветения пионов является регулярный и обильный их полив, особенно во второй половине лета, обычно сопровождающейся сухой погодой. В течение лета пионы поливают не менее четырех раз из расчета 10 л воды на куст. Обязателен полив за две недели до цветения (конец мая — начало июня) и во время закладки почек (июль). Поливку прекращают в начале сентября. В летнее время после сильных дождей или обильной поливки почву рыхлят. Пионы хорошо отзываются на микроудобрения —бором (щепотка на ведро воды) и мар­ганцем (ведро воды розового раствора). 

  • Обильная поливка («заболачивание») способствует спокойной перезимовке растений. Поздней осенью ростки пиона следует закрыть на 5 см перегноем или торфом. 

  • Жидкую подкормку (настой коровяка с примесью калийных и фосфорных удобрений) дают за две недели до цветения из расчета одно ведро раствора на куст. 

  • Полностью удаляйте отцветшие соцветия. Опавшие на листья лепестки цветков неизбежно спровоцируют грибковые заболевания (например, ботритис).

  • Регулярно поливать, промачивая землю на глубину залегания корней. Чем старше куст, тем большее количество воды требуется для полива (до 30 л и более). 

  • Профилактическое опрыскивание против грибковых заболеваний раствором любого фунгицида (хом, бордоская смесь, медный купорос в соответствии с инструкциями). Можно полить из лейки листья и почву вокруг кустов. 

  • Последняя подкормка раствором осеннего комплексного удобрения с преобладанием фосфора и калия (50 г на куст, чем позже подкормка, тем меньше азота может быть в составе удобрения, в августе азот не применять).

  • Обрезка стеблей в конце сентября (более поздняя обрезка принесёт больше вреда, чем пользы). Разумеется, речь идёт о здоровых листьях. 

  • Подготовка растений к зиме: Проверить глубину залегания почек (оптимальная глубина 3—5 см). При необходимости подсыпать почву. Замульчировать, если снежный покров зимой недостаточный. Деление кустов пиона рекомендуется проводить только в августе, начиная с середины месяца. В этом случае до холодов делёнка успевает укорениться. В это же время проводятся и пересадки на постоянное место. 

  • Следует помнить, что пионы очень болезненно переживают пересадку в любом возрасте и высаживать их нужно, по возможности, сразу на постоянное место. Глубина посадки корневища должна быть строго определённой (почки возобновления располагают не глубже 5 см с учётом оседания грунта в посадочной яме). 

  • Одни и те же сорта сажают в разных уголках сада. На солнечных местах растения зацветают на 4—6 дней раньше, (пишут в Огород и дача-большая удача!), чем размещенные в полутени. Пасынкованием центральных бутонов задерживаю цветение некоторых экземпляров на 8 —10 дней. Так добиваются длительного цветения пионов. 
  • Для увеличения размера цветков у махровых сортов рекомендуется удалять боковые бутоны, когда они достигнут размера горошины. 

  • Когда ростки достигнут высоты 8-10 см, проводят первую подкормку азотным удобрением или вытяжкой из коровяка (1:4) с добавлением 200 г золы на ведро раствора. Перед подкормкой и после нее – обильный полив водой. На следующий день – рыхление. Вторую подкормку проводят в начале бутонизации, примерно через две недели после первой, полным минеральным удобрением по нормам, указанным в инструкции, или вытяжкой из коровяка, но дополненной суперфосфатом и калийными удобрениями (3:1). Третья подкормка – в начале цветения, четвертая – после цветения. Состав и нормы те же, что у второй. Каждую из подкормок делают из расчета 1 ведро раствора на куст. 

  • Подкормки сухими удобрениями лучше проводить до дождя либо сразу после него. 

  • Регулярный полив пионов следует проводить в сухую погоду и обязательно перед началом цветения.

  • Пионы очень отзывчивы на микроудобрения – марганец (розового раствора) и бор (1-1,5 г на ведро воды). 

  • Обильный полив глубокой осенью способствует хорошей зимовке.



Как подобрать сорта пионов так, чтобы сад подольше украшали цветущие пионы:

На одном участке много лет прекрасно могут расти и цвести очень ранние — гибриды пиона лекарственного — 'Оффициналис Рубра Плена' (красный), 'Оффициналис Розеа Плена' (розовый), 'Оффициналис Альба Плена' (белый). 

Из ранних лучшими считаются следующие: 'Лонгфелло', 'Доктор Р. Барнсби', 'Филипп Ривуар' (красные), 'Эдулис Суперба', 'Эжен Вердье' (розовые), 'Фестива Максима', 'Монблан', 'Жанна д'Арк' (белые). 

Позднее в саду распускаются пионы: 'Карл Розенфельд', 'Мс Мартин Каюзак', 'Феликс Крусс', 'Инспектор Лавернь' (красные), 'Клер Дюбуа', 'Мсье Жюль Эли', 'Мадам Роза Рандотье' (розовые), 'Дюшес де Немур', 'Миссис Эдуард Хардинг', 'Баронесса Шредер', 'Ле Синь' (белые). 

Завершают цветение: 'Наполеон', 'Нигри-канс', 'Маршал Мак-Магон', 'Окинава' (красные), 'Сара Бернар', 'Соланж', 'Корнелия Шейлор', 'Клемансо' (розовые), 'Аншантрес', 'Мунглоу', 'Дениз' (белые).  опубликовано 

 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание — мы вместе изменяем мир! ©

Источник: vk.com/bg.garden?w=wall-83256494_38853

Как ухаживать за плодоносящим виноградником

Поделиться



Уход за плодоносящим виноградом включает в себя ряд операций:

  • подвязка лозы,
  • обломка,
  • катаровка,
  • прищипывание,
  • искусственное опыление,
  • пасынкование,
  • чеканка. 



Подвязка винограда

Подвязка плодоносящих кустов к опорам предохраняет лозы от повреждения ветром, способствует равномерному их росту, улучшает плодоношение и улучшает уход за почвой. 

В начале сокодвижения, до набухания почек проводят сухую подвязку. Плодовые побеги при этом подвязывают к нижней проволоке в одну линию или методом изгиба, а у кордонных формировок наклона ко второй проволоке. 

В течение лета проводят 2-3 зеленые подвязки.

  • Первый раз эту работу проводят когда побеги достигнут длинны 40-50 см (когда перерастут вторую проволоку).
  • Вторую – когда побеги достигнут следующей проволоки. 
Для подвязки используют ивовые прутья, мочало, полоски ветоши, шпагат или другие материалы. 

Побеги подвязывают к опорам свободно, желательно восьмеркой, чтобы по мере утолщения лоз подвязочный материал не врезался в древесину. 





Обломка

 

Для регулирования роста и формирования кустов проводят обломку побегов. Ее проводят на плодовых лозах, чтобы исправить ошибки при обрезке (сильном загущении), а чаще — для удаления побегов со штамба, из подземной части куста и развившихся из замещающих почек (двойники и тройники). 



Прищипывание верхушек побегов

 

Этот прием проводится у столовых сортов винограда, склонных к осыпанию завязей (недостаточно развитыми гроздями), и способствует повышению урожая. Перед цветением винограда удаляют верхушки побегов на 1-2 см. Рост побегов при этом приостанавливается на некоторое время, отчего к соцветиям поступает больше питательных веществ, обеспечивающих лучшее завязывание ягод. 

Искусственное опыление

У сортов с функциональным женским типом цветка для получения высоких урожаев проводят искусственное опыление соцветий пыльцой с обоеполых сортов или дикого винограда. Для этого в утренние часы проводят пуховкой сначала по соцветиям сорта опылителя, а затем прикасаются к опыляемым соцветиям. Пыльца с одних кустов винограда попадает на рыльца цветков опыляемого сорта. 

Пуховку можно приготовить из кроличьего меха, натянутого на деревянный или проволочный каркас. 

Этим приемом для увеличения урожайности можно также опылять обоеполые сорта винограда. 



Пасынкование

 

Это частичное удаление боковых побегов (пасынков), выросших из почек в пазухе листа в зоне расположения соцветий. Эту операцию проводят одновременно с зеленой подвязкой куста. Побеги полностью не удаляются, а прищипываются, оставляя 2-4 нижних листьев.

Запоздалое пасынкование вызывает затенение гроздей и листьев. 

Обильное образование пасынков наблюдается у кустов со слабой нагрузкой, сильно растущих сортов винограда и после операции прищипывания. 

Чеканка

Это удаление невызревших верхушек побегов до первого нормального листа в период, когда рост кустов замедляется (конец июля — начало августа). Прием улучшает питание гроздей и ускоряет вызревание лозы. 

На сильнорослых загущенных кустах с поздним созреванием ягод и древесины чеканят больше, а на слаборослых кустах чеканят меньше. 

В северных районах этот прием способствует вызреванию побегов. 



Кольцевание – вырезка полоски коры примерно шириной 3-5 мм вокруг зеленого побега ниже грозди. Этот прием усиливает поступление питательных веществ к гроздям. Проводят его в начале цветения для улучшения завязывания ягод или в период роста ягод для увеличения их размеров, или перед созреванием для повышения содержания сахара в ягодах (операцию проводят на 50% побегов куста).опубликовано

 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! ©

Источник: vk.com/dacha.life?w=wall-83256656_33870

Как выращивать садовую голубику

Поделиться



Выращивание садовой голубики

 

Голубика садовая достигает значительных размеров — от 1 до 1,8 м. По виду и вкусу её ягоды близки к лесной голубике, но крупнее, более интенсивного синего цвета, сок слабо окрашен и очень сладкий.





Чтобы получать от голубики щедрые урожаи, при посадке и в уходе нужно выполнить четыре основных требования к условиям произрастания:

1. Солнечное место, желательно защищенное от господствующих ветров;
2. Кислая почва, рН в пределах 4,0-5,2, так как при кислотности близкой к нейтральной голубика растет и развивается медленно;
3. Дренированная почва; при посадке на тяжелой глинистой почве в посадочной яме устраивают дренаж; если грунтовые воды залегают на уровне 50-60 см, то сажать кусты следует на насыпных холмиках. При этом голубика — требовательная к влаге культура. При вступлении в плодоношение в 3-4 -летнем возрасте для формирования урожая нужны регулярные поливы;
4. Умеренное удобрение; для голубики не годятся органические удобрения (навоз, зола) и компост животных, а только кислый торф, опилки хвойных пород.

 

Посадка голубики

 

Голубика довольно неприхотлива, но уход за саженцами и взрослыми растениями имеет свои особенности.

В качестве посадочного материала используют двух — трёхлетние кусты голубики с хорошо развитой корневой системой, имеющие несколько крепких побегов формирования.

Место для голубики нужно солнечное, защищенное от ветра, с легкой, кислой торфяно-песчаной и торфяно-болотной водопроницаемой почвой (рН 4,3-4,8).

Если она недостаточно кислая — подкислить ее можно некоторыми удобрениями. Более щадящим был бы пролив почвы раствором Сияние-1 в разведении полстакана (100 мл) на ведро (10л) воды за неделю до посадки.

Также необходимо если у вас щелочные или нейтральные почвы довести их до кислой среды.

Для этого пищевую уксусную кислоту (а не концентрированную или какую другую!) смешивают с водой: 100 г уксусной кислоты на ведро воды 10-12 л. Затем осторожно поливают вокруг куста, категорически запрещается поливать под самый куст, т.к. можно пожечь корни и растение погибнет.





Также кислую почву можно взять:

1. В болоте зачерпнуть, в торфянике. Но надо учитывать, что часть торфяников щелочные. 
2. В сосняке. Под деревьями убрать хвойный опад и наскоблить черной земли. Она будет кислая. 
3. В ветеринарной аптеке покупаем «коллоидную серу» и раскладываем её в приствольном круге.

Известно, что навоз и зола противопоказаны голубике. Последняя из-за щелочной реакции. При посадке следует для каждого куста подготовить так называемые «колодцы». Для этого выкапывается яма диаметром 1,0-1,2 метра и глубиной около 60 см, которая заполняется торфо — песчаной смесью (верховой торф — 3 части, песок — 1 часть), и «колодец» для посадки одного куста голубики готов. Можно также добавить ведро перегноя или компоста, опилок, хвойного опада.

Расстояние между кустами голубики должно быть не меньше метра (корни могут «стремиться» прорасти за края посадочной ямки, а это нежелательно), а ряды располагаются примерно на 2-2,5 метра друг от друга. Между рядами укладывается слой опилок около 10 см толщиной.Саженец высаживают таким образом, чтобы после оседания земли корневая шейка была заглублена на 5-10 см.

Высаживать голубику следует на такой участок, где не бывает застоя воды, и поливать умеренно. Важно не допустить пересыхания верхнего слоя почвы (0-20 см), и в то же время не переувлажнить его.

Лучше всего высаживать саженцы весной, однако саженцы с закрытой корневой системой (в контейнере) можно посадить и летом.

Перед посадкой необходимо, чтобы земля в контейнере, где растет саженец, была влажная. После посадки необходимо полить.





Уход за голубикой

 

Необходимо, после посадки замульчировать поверхность почвы вокруг куста опилками слоем толщиной 10 см. Это позволит решить ряд проблем. Во-первых, слой мульчи позволит избавиться от сорняков, во-вторых, отрегулирует водно-воздушный и температурный режим верхнего слоя почвы (т.е. почва не пересыхает и не перегревается), в-третьих, он улучшит освещённость куста, в-четвёртых, поможет бороться с болезнями и т.д. Кроме того, мульчирование улучшает структуру почвы, препятствует её уплотнению, предупреждает эрозию. Все перечисленные факторы обеспечивают хорошее развитие корневой системы голубики высокорослой. Что, в свою очередь, обеспечивает хороший прирост надземной фитомасы и увеличение урожая.

Еженедельно рекомендуется проливать голубику раствором 1:1000 (1 ст. ложка на ведро (10 л) воды) препарата Сияние-1 и Сияние-10 чередуя их, а также опрыскивать 2 раза в месяц раствором Сияния: 2ст.ложки на ведро (10 л) воды.

Голубика довольно морозоустойчива и хорошо переносит весенние заморозки. Но чтобы побеги не погибли осенью, их можно защитить пленкой или тканью. Необходимо укрывать кусты при отсутствии снежного покрова и понижении температуры ниже —23..—25 °С. В пору созревания голубику следует укрыть сеткой или агроплёнкой от птиц, которым очень по вкусу ягодки.

 

Обрезка голубики

 

Обрезка производится каждую весну, как только сходит снег. Старые ветви удаляются на уровне земли, нежизнеспособные побеги вырезаются, а крона обрезается в целях омоложения. Правильная обрезка увеличивает размеры ягод, улучшает их товарный вид и способствует накоплению сахара и витаминов. 

Голубика дает плоды на побегах предыдущего года. У молодых кустов весной достаточно удалять концы побегов, поврежденные морозами, а так же ослабленные и полегающие побеги. У взрослых плодоносящих кустов кроме ослабленных, больных и низко расположенных побегов периодически вырезают на уровне земли побеги старше 4-х лет, оставляя 6-8 сильных многолетних. 





Сбор урожая

 

Зреют ягоды голубики 2-3 месяца и могут, находиться на кусте до 10 дней. 3а период вегетации проводится 3-6 сборов зрелых ягод. 

 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание — мы вместе изменяем мир! ©

Источник: plodorodie.ru/agriculture/vyrashchivanie-sadovoi-golubiki?relst

Антуриум: Секреты выращивания от опытных цветоводов

Поделиться



Это великолепное по форме цветка и окраске листьев комнатное растение, давно уже завоевало наши сердца и подоконники.

В основном цветоводы выращивают дома цветущий вид антуриума, хотя его декоративно лиственный вид с крупными, расписанными причудливым орнаментом листьями, тоже необычайно красив.

Освещение
 

Антуриумы предпочитают рассеянный свет, и неплохо переносят полутень. От прямых солнечных лучей следует притенять. Оптимальны для них окна с восточной и северо-западной ориентации. 

Зимой нужно подсвечивать для цветения. При этом растения достаточно теневыносливы, могут расти и на северном окне, но цвести не будут.

Температура
 

Все представители рода Антуриум нуждаются в равномерно теплом содержании в течение всего года, без сквозняков.

В летний период оптимальна температура в пределах 20-28°C, не ниже 18°C.

Лишь гибриды антуриума Шерцера для заложения цветочных почек требуют зимой в течение 6-8 недель более прохладного режима (12-16°C) при одновременном сокращении полива.

Если вы хотите, что бы антуриум зацвел раньше, то в январе температуру плавно повышают до 20-25°C.

 

Полив и влажность воздуха
 

Поливают антуриумы обильно, но важно, чтобы между поливом субстрат просыхал на 1/3-1/2 высоты горшка, поэтому прежде чем поливать, нужно проверить влажность субстрата внутри.

Наиболее частая ошибка — это переувлажнение субстрата, в чрезмерно переувлажненном субстрате у них быстро подгнивают корни, что может привести к гибели растений.

Застаивание воды в поддоне недопустимо, ее надо сливать сразу после полива.

Антуриумы любят высокую влажность воздуха. Стебли растений рекомендуется обкладывать сфагновым мхом или другим гигроскопичным материалом, который надо регулярно опрыскивать. Это повышает влажность воздуха.

Для поддержания достаточной влажности воздуха растения лучше ставить на поддон с влажным гравием или керамзитом.

Во время цветения опрыскивают осторожно, чтобы вода не попала на цветки, от этого у них появляются коричневые пятна и теряется декоративность.



Удобрения
 

Весной для декоративно-лиственных растений 2 раза через 2 недели, дальше минеральными удобрениями для цветущих растений 1 раз в 2 недели.

Подкормки — только в период интенсивного роста, используя раствор вдвое слабее, чем указано в инструкции.

Пересадка
 

Пересаживают растения в начале возобновления роста или в период роста с февраля по август.

При пересадке следует обращаться осторожно с листьями и легко ломающимися корнями.

Растения высаживают чуть глубже, чем они росли до пересадки, чтобы заглубить молодые корни.

  • Молодые растения пересаживают ежегодно, постепенно увеличивая размеры горшков, на 2-3 см.
  • Старые экземпляры пересаживают через 3-4 года в более питательную земельную смесь.
 

После пересадки антуриум не поливают в течение нескольких дней, но это при условии содержания пересаженного антуриума под пакетом.

Антуриумы лучше выращивать не в керамических горшках, а в пластиковых.

Растение не переносит застоя воды, и поэтому используют хороший дренажный слой. 

Горшок должен быть широкий.

Почва
 

Грамотно составленная почвенная смесь самое важное условие успешного содержания антуриума!

Для выращивания растений в горшках используют очень рыхлые, грубо-волокнистые субстраты. 

  • 1 часть кислого грунта рн 5-6 (на основе торфа), 1 часть сосновой коры 1-2 см, немного древесного угля 2-3 см, сфагнум или кокосовое волокно. Допустимо добавление сухих сосновых иголок.
Меры предосторожности: Антуриумы ядовиты, особенно молодые листья.





Особенности
 

  • При слишком низкой влажности воздуха и расположении в светлом месте листья растения могут свернуться в трубочки.
 

  • Со временем антуриумы стареют, теряют декоративность, листья мельчают, у растения появляется сухой ствол с остатками черешков листьев. В этом случае полезно «омолодить антуриум».
 

  • Цветы антуриумов прекрасно подходят для срезки и могут стоять в воде 3-4 недели и более, что делает их в совокупности с их декоративными свойствами просто незаменимыми при составлении композиций из цветов.
 

  • Зимой нужно подсвечивать для цветения. При этом растения достаточно теневыносливы, могут расти и на северном окне, но цвести не будут! 
 

  • Сквозняки и резкие колебания температуры пагубны для антуриума.опубликовано 
 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! ©

Источник: vk.com/public47900340?w=wall-47900340_287738

Лучшие сорта гиацинтов для вашего сада

Поделиться



Гиацинт — цветок дождей
 

Гиацинты — эти разноцветные цветы год за годом наполняют наш сад сочными весенними красками и незабываемым чарующим ароматом! Родиной этого цветка является малая Азия, где гиацинты зацветают в период весенних теплых дождей.

В наших же садах их тонкий, нежный и удивительно стойкий аромат мы начинаем ощущать ранней весной, как только солнышко станет хорошенько пригревать. Их соцветие-султан, собранное из множества маленьких цветков в форме звездочек, распускаются сапреля по май и радуют нас в течение 2-3 недель. Обычно первыми всегда зацветают синие сорта гиацинтов, затем начинают распускаться розовые, белые, красные, сиреневые, а позже всех зацветают желтые и оранжевые сорта.



 

Самые яркие и ароматные

Существует множество крупноцветковых, мелкоцветковых и махровых гиацинтов в огромной палитре окрасок.

Вот некоторые самые ароматные, пышные и устойчивые к болезням сорта:

«Аква» - это настоящий цветок дождя, имеющий оттенки голубых, сиреневых и фиолетовых цветов и напоминающий застывшую водяную каплю;



«Ред Мэджик» — это гиацинт с необычной, красно-розовой с контрастными белыми глазками у основания лепестков окраской и цветками диаметром до 3,5 см с узкими, слегка загнутыми на концах лепестками;

«Рафаэль» — гиацинт с очень изысканным ароматом и оригинальной формой, в которой каждый цветок-колокольчик словно разрезан до основания на узкие лепестки-полоски, что не позволяет ему полностью раскрыться, как у других сортов гиацинта и эта неповторимая форма соцветия, со свисающими вниз лепестками (как будто слегка разлохмаченными весенним ветром), делает его необычным и изысканным;

«Пинк Перл» — это очень популярный гиацинт с плотным соцветием из крупных розовых цветков, имеющих длинные (до 7 см) прицветия и выглядящих необычно и декоративно;

«Аида» — яркий гиацинт ультрамариновой окраски с очень крупными цветками диаметром до 4 см, с шаровидным соцветием и очень устойчив к капризам погоды.

Что любят и что не любят гиацинты?

Для начала определимся, что любят гиацинты:

  • расти на прогреваемых в течение всего лета солнечныхвозвышенных местах;
  • почву рыхлую супесчаную или суглинистую с нейтральной или слабощелочной реакцией;
  • умеренно влажную почву в течение всего периода вегетации, иначе они быстро отцветут;
  • своевременное рыхление и прополку;
  • регулярные подкормки — первую проводят сразу же появления ростков (аммиачной селитрой); вторую — при — бутонизации (аммиачная селитра 20 г/м2, суперфосфат 40 г/м2, хлористый калий 30 г/м2); третью — после окончания цветения (суперфосфат и хлористый калий по 40 г/м2).





Гиацинтыне любят:

  • переувлажнения почвы, так как луковицы могут загнить;
  • расти в тени, так как в этом случае придется луковицы гиацинтов выкапывать ежегодно;
  • хранение луковиц при пониженной температуре;
  • ранние сроки посадки в грунт;
     
Что еще надо знать о гиацинтах:

Срезку цветов лучше всего проводить в утренние часы еще до полива, они должны быть распустившимися. Отцветшие цветки необходимо обрывать, оставляя при этом побег. Если посадить гиацинты правильно, там где они любят расти, то есть на солнечных возвышенных местах, то можно их оставить расти без выкапывания в течении 3-5 лет. Посадку луковиц гиацинтов необходимо проводить осенью в конце сентября — в начале октября, когда температура почвы будет от 6 до 100С, так как гиацинтам нужно укорениться до наступления морозов, чтобы нормально перезимовать и порадовать нас весной своим пышным цветением.



Для посадки в грунт отбирают луковицы среднего размера, а крупные лучше всего использовать для выгонки. Сажать гиацинты рекомендуется в песчаную капсулу. Делается это так: в лунку насыпаем небольшой слой песка; если почва сухая, то наливаем воды и, когда вода впитается, сажаем в лунку луковицу, слегка ее вдавливая; сверху засыпаем луковицу сначала песком, а затем — почвой. После этого неплохо замульчировать посадки слоем торфа (5 см). А с наступлением устойчивых холодов гиацинты необходимо еще прикрыть сухими листьями слоем 20 см или другими утепляющими материалами.

Универсальные цветы

Гиацинты являются универсальными цветами, их можно выращивать как в домашних условиях в горшках, так и в саду на клумбах и в контейнерах. Гиацинт — одна из самых популярных культур для выгонки. Если вы хотите получить цветы к Рождеству (цветение в декабре — январе), посадите луковицы в августе — сентябре. Для цветения в марте луковицы высаживают в октябре. Для выгонки лучше всего подходят восточные и миниатюрные гиацинты.

Болезни и вредители гиацинтов

Основные причины заболеваний гиацинтов в некачественном посадочном материале или же в неправильной агротехнике — это загущенные посадки, тяжелая переувлажненная почва. При желтой бактериальной гнили растение отстает в росте, на нем появляются полоски и пятна, ткани луковицы ослизняются и приобретают неприятный запах. Заболевшие растения уничтожают, а ямку протравливают хлорной известью.

Против корневых клещей, выгрызающих ткани луковицы, гиацинты до бутонизации обрабатывают колоидной серой (40 г /5 л воды). Способствует появлению вредителя застой воды, поэтому нужен хороший дренаж.

В местах повреждения стеблевой нематодой ткани листа обесцвечиваются, на нем образуются желтоватые пятна, больные листья буреют, засыхают. Борьба сводится к уничтожению больных растений, протравливанию и дезинфекции грунта и инвентаря.опубликовано 

 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание — мы вместе изменяем мир! ©

Источник: vk.com/public47900340?w=wall-47900340_286336

Гинура: как правильно ухаживать за комнатным растением

Поделиться



Гинура — синяя птица

 

Растения, чьи листья покрыты красивым опушением, всегда особенно эффектны и броски. Ведь похожие на бархат или вельвет листья создают удивительную игру текстур, словно заигрывая с текстилем в интерьере. Среди декоративно-лиственных растений с красивой опушкой выделяется своей бархатистостью и оригинальностью «синяя птица» — великолепная гинура. Это растение с красивым пурпурным опушением, которое эффектно подчеркивает красоту бархатной поверхности. Диковинные окрасы, необычные формы и простота выращивания гинуры превращают ее в фаворита последних лет.





Знакомимся поближе с диковинной гинурой

Гинура (Gynura) – травянистые полукустарники и многолетники с длинными, плетеобразными побегами и зимнезеленой листвой. Веточки гинуры четырехгранные, достигают 1 м в длину. Но при этом в высоту гинура не превысит и 30 см и разрастается вширь. Нижние листья всегда крупные, до 20 см в длину, а верхние – значительно мельче, обхватывают побеги. Листья с красивым зубчатым краем чаще всего обратно-яйцевидные, но у различных видов и сортов их форма может варьироваться. Листва придает всему растению графичность и элегантность. Бархатистые на ощупь листья гинуры удивительным образом сочетают мягкость опушки и «колючие» линии. Резные, с зубчиками, пиками и «шипами», они придают всему растению неприступный, несколько суровый вид. Правда, он смягчается игрой красок, которой стоит уделить особое внимание. Обратная сторона листьев пурпурная, окрас как будто переливается через край и распространяется и на верхнюю сторону листовой пластины.

В комнатной культуре выращивают два вида гинуры:
 

  • красочную многолетнюю гинуру оранжевую (gynura aurantiaca), формирующую пышную массу ярких листьев, подходящую и для горшечной, и для ампельной культуры;
  • больше подходящую для ампельной культуры редкую гинуру лазящую (gynura scandens), которая прекрасно смотрится в горшках благодаря более коротким ветвям, формирует оригинальные и густые кустики. У нее листья мельче, более мягкие, яйцевидные.


Это удивительно красочное растение, народное прозвище которого «синяя птица» как будто спорит с видовым именем — гинура оранжевая. Собственно, ни оранжевого, ни желтого, ни любых других теплых окрасов у гинуры не встретишь. Но при этом больше известное благодаря своей неприхотливости растение действительно не устает удивлять разнообразием цветовой палитры. Базовый зеленый и пурпурный сочетаются на растении в удивительно красивых и мягких переходах. На игру двух оттенков и их насыщенность влияют условия выращивания. И если у классических гинур пурпурные края листьев и яркие фуксиевые черешки как будто постепенно размываются к темно-зеленому с сизоватым отливом, то у многих гинур в комнатных условиях окрас меняется, становится темным, менее или более насыщенным. Наблюдать за растением — одно удовольствие. Ведь листья после распускания более яркие, постепенно приобретают «степенность» и становятся все более зелеными.

А вот цветение у гинуры пусть и не самое броское, но очень привлекательное. Трогательные формы и нежность цветков, удивительно трепетных на фоне листьев кажутся очаровательными. Соцветия-корзинки с ярким золотистым окрасом распускаются на верхушках ветвей. Но неприятный запах слегка «отпугивает» от соцветий гинуры, да и цветение может привести к нарушению привычной кустистости и красоты кроны. Поэтому многие цветоводы ощипывают цветки, не давая им распуститься. Цветение гинуры начинается в преддверии осени.



Все гинуры являются растениями ядовитыми. При работе с ними нужно быть аккуратными, не забывать о защите рук.Нельзя гинуру использовать в интерьере детских комнат.

Гинуры — растения безусловно привлекательные. Но у них есть существенный недостаток: все «синие птицы» склонны к вырождению и через несколько лет начинают терять привлекательность, красивый пурпурный окрас. Чтобы сохранять растение и дальше использовать его как роскошный акцент в интерьере, необходимо постоянно заменять старые кустики, отжившие свое, новыми, молодыми экземплярами. Но потребность размножения — единственная сложность в выращивании гинуры. Это выносливое, неприхотливое, не нуждающееся в коррекции условий на стадии покоя растение, которое приятно удивит даже неопытных цветоводов.

Освещение для гинуры

«Синяя птица» — культура светолюбивая, но не солнцелюбивая. Гинуру следует надежно защитить от прямых солнечных лучей. Но не перемещайте ее в полутень, а тем более тень: яркое, рассеянное освещение для этого растения очень важно. Ведь от него зависит окрас листьев и красота пурпурной опушки. Особенно светолюбива гинура лазящая, которая в ампелях будет красиво смотреться только в хорошо освещенных локациях.

Выбирая местоположение для гинуры, постарайтесь остановиться на западных и восточных подоконниках или аналогичных им светлых локациях в интерьере. Зимой растение нужно передвигать на более яркие места для компенсации сокращения светового дня и сохранения привычного уровня освещения.

Температурный режим для гинуры

Для этого растения очень просто подобрать и подходящие температуры содержания. Гинура не выносит падения температуры воздуха ниже 15 градусов даже зимой, на стадии покоя. Но и жары не боится. Ей будет комфортно в привычных комнатных условиях, особенно если температура воздуха не выйдет за пределы диапазона 20-24 градуса тепла.

Зимнее понижение температуры до 15 градусов (но не ниже 10 градусов) может продлить срок жизни гинуры. Но все равно кустики придется менять на новые, пусть и не с частотой в 2-3 года. Но один лишний сезон не стоит хлопот со сложной коррекцией ухода и перемещением растения. Поэтому стратегию зимнего понижения температуры применяют крайне редко.

Для того чтобы добиться высокой декоративности растения, ему нужно обеспечить приток свежего воздуха. Что сделать не так и просто, учитывая нелюбовь гинуры к сквознякам. Это растение нуждается в частом проветривании помещений с защитой культур от активных потоков воздуха.

Поливы и влажность воздуха

Поливы гинуры требуют особой аккуратности. Несмотря на свою стойкость и выносливость, это растение очень боится намокания. И попадание влаги на листья и побеги может стать губительным фактором, привести к серьезным проблемам со здоровьем растения. Поэтому поливать гинуру нужно очень внимательно, по краю горшка или альтернативными методами.

Режим процедур подобрать достаточно легко. В течение всей стадии активного развития, с марта и до конца октября, гинура нуждается в стабильной легкой влажности субстрата. Для растения лучше не допускать полного пересыхания земляного кома, как и его переувлажнения. Следующую процедуру проводите только после того, как просохнут несколько верхних сантиметров субстрата. Для гинуры больше подходят частые и необильные поливы, чем интенсивные, но редкие.

Сокращения полива зимой — единственная мера ухода, которую нужно корректировать для комфортного прохождения стадии относительного покоя. Для гинуры поливы не только сокращают, но и меняют степень влажности субстрата на совсем легкое увлажнение. Между процедурами с ноября и до февраля почве в горшке дают просыхать и в среднем слое.

Уделите внимание качеству воды. Для гинуры можно использовать только воду комнатной температуры, мягкую и отстоянную.

К счастью, к влажности воздуха гинура совсем не требовательна. Она не выносит намокания листьев и опрыскивания не любит. Да и остальные меры по повышению влажности воздуха ей не нужны, ведь сухость не сказывается на привлекательности опушки.



Подкормки для гинуры

Это растение нуждается в достаточно умеренных подкормках. Как и все декоративно-лиственные растения, гинура больше нуждается в азоте, чем в калии и фосфоре, но избыток азота в почве может вызвать позеленение листьев, слишком бурный рост и нарушение привлекательности куртин. В подкормках гинура нуждается с марта до октября. Удобрения лучше использовать из числа смесей универсального типа, внося их 2-3 раза в месяц.

В зимнее время подкормки для гинуры лучше не проводить вовсе. Паузу во внесении удобрений делают на период с ноября до конца февраля.

Подвязка кустиков и обрезка гинуры

Гинура, особенно оранжевая, если она растет не в ампельной, а в горшечной форме, нуждается в подвязывании. Если побеги будут полегать, не будут прикрепляться к опоре по мере роста, то гинура замедлит свое развитие и может и вовсе остановиться. Подвязка – это своеобразное «подталкивание», позволяющее кустикам выглядеть привлекательно весь год.

Но не только о подвязывании следует позаботиться. Если гинуру не формировать, она не создаст густую и красивую крону. Периодически прищипывайте верхушки побегов, чтобы стимулировать ветвление и активное образование боковых отростков.





Пересадка «синей птицы»

Гинура нуждается в достаточно частой пересадке, но проводить ее лучше не по определенной частоте, а по потребности самого растения. Если земляной ком полностью заполнен корнями – смело меняйте емкость. Если же субстрата вполне хватает для роста и развития, значит, вашей гинуре пересадка не потребуется. Для этого растения подходит лишь одно время пересадки — ранняя весна. Чаще всего гинуру пересаживают 1 раз в 2 года, выбрасывая старые кусты и заменяя их новыми. При пересадке гинуры обязательно нужно заложить на дно емкостей широкий слой дренажа, а уровень заглубления оставить прежним.

Субстрат: легкий, из числа готовых универсальных землесмесей или почвосмесь из равных частей перегнойной, листовой и дерновой почвы с небольшой добавкой песка.

Вредители и заболевания

Гинура оранжевая, как и гинура лазящая являются достаточно стойкими комнатными культурами. Если не допускать переувлажнения и намокания листьев, то заболевания «синей птице» не страшны. А вот вредители встречаются куда чаще. Гинурам досаждают белокрылки, паутинные клещи и войлочники. Бороться с насекомыми обмыванием нельзя, лучше сразу использовать инсектициды. Но не забудьте и о коррекции ухода, которая выступит мерой профилактики.

Распространенные проблемы в выращивании гинуры:

  • потеря пурпурного окраса или побледнение листьев на скудном освещении;
  • вытягивание побегов в полутени и тени;
  • опадание листьев при пересыхании субстрата и слишком редких поливах;
  • измельчание листьев при недостаточных подкормках и плохом освещении.
Размножение гинуры

К большому счастью всех цветоводов, гинура – одна из самых простых в размножении культур. По этому параметру с ней может потягаться разве что хлорофитум.

Проще и продуктивнее всего размножать гинуры черенками. Их можно нарезать с весны и до середины осени, используя верхушечные черенки в каком угодно количестве. Укоренение – задача не просто простая, а элементарная. Ведь побеги гинуры очень быстро выпускают корни в простой воде. Фактически, укоренение занимает только 1 неделю. Таким образом без усилий и каких-либо затрат времени и энергии можно постоянно получать новые растения. Именно поэтому гинуру столь просто заменять при первых же признаках вырождения кустиков.опубликовано 



P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание — мы вместе изменяем мир! ©

Источник: vk.com/public47900340?w=wall-47900340_283465