Стены каркасного дома: правильный пирог утепления

Поделиться



Канадская технология — один из самых популярных методов строительства каркасного дома. В нашем обзоре мы осветили самые ключевые моменты, включая правила сооружения каркасной системы, от характеристик которой зависит эффективность утепления и простота отделки фасада.





 

Несущая система каркасного здания

Правильность устройства теплозащиты каркасного здания определяется каждым из этапов строительства, начиная с фундамента. То, насколько грамотно будет закреплена к основе несущая система и какую она может при этом иметь конфигурацию, сыграет решающую роль для эффективного утепления, ветро- и звукозащиты.

Базовая система устройства каркасной стены состоит из вертикально поставленных досок с соотношением сторон порядка 3–5:1. Чем толще их поперечное сечение, тем лучше они проводят тепло, чем меньше — тем чаще должен быть шаг их установки. Кроме того, может появиться необходимость в дополнительных связях. В частности, в каркас практикуется добавление диагональных распорок и стяжек между отдельными панелями.





 

Качество теплозащиты можно оценить по суммарной площади деревянных элементов в продольном срезе стены. Считается, что содержание древесины в тепловом барьере не должно превышать 18–20% от общей площади стены. При необходимости можно снизить содержание древесины, разработав собственную структуру каркаса, ориентированную на форму здания и условия его эксплуатации.





 

Материалом для каркаса служат только высококачественные пиломатериалы очень низкой влажности — не более 11–12%. При повышении влажности всего на 3% теплопроводность дерева увеличивается вдвое. Также следует выбирать так называемую сердцевинную доску, которая имеет преобладающее направление волокон поперёк пути передачи тепла — теплопроводность стоек при их правильной ориентации может снижаться до 2-х раз в зависимости от породы дерева.

Из материалов также широко применяется калиброванный брус, который, хотя и обладает средней теплопроводностью из-за встречного направления волокон, но может быть использован в меньших количествах из-за более высокой прочности и стабильности. Аналогично дело обстоит с твёрдыми породами дерева. Хотя они плотнее и лучше проводят тепло, иногда уменьшение мостиков холода несёт гораздо большую выгоду.





 

В строительстве пассивных домов каркас иногда делают многорядным: внутреннюю подсистему дополняют перекладинами, к которым крепятся стойки наружной обрешётки. В этом случае сечение мостиков холода уменьшается в разы и примерно равно общей площади соприкосновения двух рядов. Это сильно облегчает расчёт толщины утеплителя, однако, как минимум 2/3 его общего объёма должно приходиться на наружный слой утепления.

 

Материалы утепления

При правильной разработке каркаса наступает момент, когда наличием мостиков холода можно пренебречь, для подстраховки лишь увеличив слой утеплителя на 5–10%. Однако как определить, достаточно ли будет толщины и теплового сопротивления, чтобы снизить теплопотери до требуемых значений?





 

Энергоэффективным считается здание, которое теряет не более 100 кВт·ч тепловой энергии с квадратного метра общей площади за один год. Иногда общие теплопотери определяются максимально возможной мощностью отопительного оборудования. Зная высоту ограждающих стен и длину периметра, достаточно просто посчитать общую площадь ограждающих поверхностей, разделить их по типам и вычислить, какова доля стен в теплообмене с уличной средой. Учитывая, что отопительный период составляет не менее 180 дней, легко определить, каким значением должна быть ограничена удельная теплопроводность стен, чтобы поддерживать исходный тепловой баланс.





 

Чтобы подобрать требуемую толщину утеплителя, учитывают его удельную теплопроводность и разницу температур, которая зависит от внутреннего климатического режима и отметки градусника в самую холодную пятидневку. При этом также следует учитывать, что теплопроводность утеплителя со временем может увеличиться или меняться в течение года. Если расчёт теплопотерь проводился не исходя из предельной мощности отопления, разницу температур можно определять по средней температурной отметке января-февраля.

 

Защита теплоизоляции

Некоторые утеплители требуют защиты от намокания, продувания или, например, прямого солнечного света. Часть этих задач может возлагаться на слой отделки, однако основную защиту обеспечивают специальными мембранными материалами.

Один из наиболее часто применяемых в канадском каркасе утеплителей — каменная вата — имеет свойство резко снижать сопротивление передаче тепла при намокании. Источником влаги могут быть осадки или конденсация водяного пара. В первом случае применяют специальные синтетические мешковины, пропускающие воздух и водяной пар, но задерживающие капли воды.





 

Проникновение пара изнутри нельзя ограничить полностью, ибо здание должно осуществлять естественный газообмен с окружающей средой. Однако можно ограничить количество водяного пара до таких значений, когда его будет недостаточно для поднятия относительной влажности в охлаждённом внутреннем воздухе до 85–90%. Обычно такой расчёт проводят для точки раздела рядов каркаса или несущей системы с внешним утеплением. Однако этот же метод может применяться и для послойного вычисления смещения точки росы в течение года внутри однородных стен.

 

Гидрозащита ограждающих конструкций

Некоторые виды материалов для утепления имеют закрытую структуру ячеек и потому совершенно не поглощают воду. В этом случае рассчитанный диапазон смещения точки росы целиком помещают в слой такого утеплителя, ибо там влага конденсироваться не может, попросту из-за отсутствия водяного пара.





 

Однако при таком подходе следует проявлять особую осторожность. В частности, для однорядных каркасов требуется дополнительный расчёт смещения точки росы в мостиках холода, ибо основным путём для просачивания пара останутся бреши между каркасом и утеплителем.

Образование влаги на каркасных элементах может приносить вред не только в долгосрочной перспективе. Резкое изменение влажности древесины активизирует процессы коробления, из-за чего при недостаточной жёсткости несущей конструкции может повреждаться отделка или открываться дополнительные пути оттока тепла.





 

Изолировать каркас от прямого попадания влаги достаточно просто. Древесина камерной сушки, обработанная антисептиком и гидрофобизирующей пропиткой, может быть на долгие десятилетия быть глухо изолированной от внешней среды, что только увеличит её долговечность. Помимо обмазочной гидроизоляции каркас может покрываться несколькими слоями тонкой полистирольной или винил-ацетатной упаковочной плёнки.

 

Подготовка под отделку

После монтажа и защиты утеплителя наступает очередь обустроить несущую подсистему для вентилируемой облицовки или плоскость под отделку мокрым фасадом. В последнем случае ветровая и гидрозащита утеплителя могут обеспечиваться слоем штукатурной отделки и/или краски.

Монтаж в обоих случаях проходит по разным схемам. Чтобы обеспечить необходимую прочность обрешётки под монтаж панельных материалов, шаг установки стоек каркаса заранее выбирают достаточно частым. После временного закрепления водоупорной мембраны скобами к рёбрам каркаса, её подбивают дистанционными рейками толщиной около 25–30 мм. В таком случае обеспечивается пространство для стекания попавшей внутрь воды и вентиляции. При желании примыкание реек можно уплотнить свежей масляной краской или мастикой.



Пирог стены каркасного дома: 1 — внутренняя обшивка OSB; 2 — пароизоляция; 3 — утеплитель; 4 — деревянный каркас; 5 — супердиффузионная мембрана; 6 — контробрешётка; 7 — фасадная отделка (сайдинг, вагонка, блок-хаус)

При устройстве сплошной обрешётки под проведение штукатурных работ используют листовые материалы, служащие отличным паробарьером. Высокая концентрация влаги может спровоцировать конденсацию капель, для удаления которых предусматривается продух между гидрозащитой и листами. Листы, в свою очередь, исключают продувание утеплителя.



Штукатурка стен каркасного дома: 1 — внутренняя обшивка OSB; 2 — пароизоляция; 3 — деревянный каркас; 4 — утеплитель; 5 — супердиффузионная мембрана; 6 — контробрешётка; 7 — внешняя обшивка OSB; 8 — базовая штукатурка; 9 — штукатурная сетка; 10 — декоративная штукатурка

В ряде случаев система выносной облицовки крепится поверх листовых материалов. Такое решение может быть принято из-за высокого диапазона смещения точки росы. Возможное образование конденсата в вентилируемом слое не сулит особых проблем при использовании влагостойких листов. Однако в этом случае примыкание к цоколю и карнизу имеет более сложное устройство. опубликовано  

 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! ©

Источник: //www.rmnt.ru/story/isolation/1322186.htm

Какие материалы для фасада частного дома лучше использовать

Поделиться



Фасад дома — это его сердце и душа. По нему можно определить не только достаток и вкус владельца, но и его характер, а также опрятность и аккуратность. Фасад не только служит красивой внешней оболочкой, но и защищает дом от любых неприятностей. Именно потому его обустройству необходимо приделать максимальное внимание. И речь идет не только о красоте, но и о качестве.





Чем облицевать фасад дома

Начнем пожалуй с самого просто, а именно, с способов оформления дома. Сегодня их существует большое множество, можно выделить самые популярны:

  • мокрый фасада (тяжелый или легкий штукатурный метод);
  • вентилируемы (сайдинг, клинкерный кирпич);
  • каменный (природный или искусственный).




Сразу выделим отделку из кирпича или камня. Смотрятся они всегда выгодно и богато, придавая зданию солидный внешний вид. Такие дома обычно выполняются в теплых коричневых тонах, прекрасно дополняются кровлей в таких же оттенках из битумной, композитной или даже натуральной черепицы. Но и стоимость таких особняков также высока.





Отделка фасада жилого дома штукатурным способом, пожалуй, находится на пике популярности. Благодаря большому ассортименту всевозможных материалов, каждый сможет найти вариант для себя. И дело не только во внешнем виде, множество материалов и их комбинаций позволят уложиться в любой бюджет. Он будет служить долго, и при качественном выполнении всех работ сохранит свой внешний вид, без каких либо изъянов на долгое время.

Выбирая такой метод отделки, вы получаете:

  • долгий срок службы;
  • превосходный внешний вид;
  • возможность создания уникального и неповторимо проекта;
  • большую свободу в оформлении;
  • водостойкость;
  • простоту в уходе;
  • надежность.
Именно благодаря этому он и стал одним из самых распространённых методов отделки. И если вы ищете чем недорого отделать фасад дома, то среди штукатурок вы точно найдете то, что вам по карману, так как их ассортимент и возможность комбинации вспомогательных материалов очень большой.





Вентилируемый фасад

К этому методу можно отнести не только сайдинг, но и керамогранит, а также клинкерный кирпич. Этот метод предполагает особый монтаж, с соблюдение вентиляционного зазора и использованием специальных мембран. В таких фасадах также есть некий шарм и легкость. Так, например, в таком оформлении прекрасно смотрится домик в скандинавском стиле, с крыше из битумной черепицы.

Но, не смотря на то, что материалы с каждым годом совершенствуются, все же находится достаточно много противников сайдинга. Как не крути, пластик остается пластиком, а значит, ему присуща хрупкость. К тому же всегда есть риск, что недобросовестные рабочие выполнят монтаж не достаточно качественно. Это повлечет за собой нарушение вентиляционного зазора, а соответственно появится риск появления плесени или загнивания. Плюс ко всему необходимо использовать специальные мембраны.





Чем лучше утеплить фасад

От способов наружной отделки легко можно перейти и к теплоизоляции. Вряд ли сейчас найдется человек, который будет доказывать, что утеплить дом не нужно. Все, кто живут в частном доме, в один голос говорят — это делать надо! Зимой тепло в доме удерживается в доме гораздо лучше, а летом жара не проникает внутрь и сохраняет приятную прохладу.

Сегодня рынок теплоизоляционных материалов представлен:

  • пенопласт;
  • пенополистирол;
  • минеральная вата;
  • стекловата.
Безусловно, среди конкурентов с большим отрывом превосходит минеральная вата. Это натуральный материал, который изготавливается из базальтового волокна. Она имеет низкую теплопроводность, огнеупорность и продолжительный срок службы. К сожалению и стоимость ее выше, нежели у аналогов, но за высокое качество приходится платить.





Как украсить фасад дома

Кроме основных работ по отделке многие хотят украсить стены своего дома. Тут дело ограничивается фантазией, смелостью, и конечно, бюджетом. Ниже приведены наиболее популярные варианты.





Мозаика. Мозаичная штукатурка для цоколя — бюджетный и красивый вариант. Поможет отделить цоколь дома, и убережет его от загрязнений.





Декоративный или искусственный камень. Такой вариант будет значительно дороже, но и выглядеть будет шикарно, в особенности в сочетании со штукатуркой. Камнем можно выложить цоколь, либо просто фрагменты.





Фасад дома в стиле фахверк. Это старинный европейский стиль, который невероятно смотрится в современных постройках. И сделать его также просто. Необходимо лишь закрепить балки.





Рисунок. Можно сделать просто рисунок, при чем, абсолютно любой какой вы захотите.





Декоративные элементы. Липина, выступы, балкончики, все это украшает здание, и повышает его стоимость.

Проектируя фасад, помните, что это лицо дома. И нельзя отнестись к нему с пренебрежением. Любую фантазию можно воплотить в реальность, но главное иметь чувство вкуса. опубликовано  

 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! ©

Источник: www.diy.ru/blog/itera_group/post/8993/

Утепляем стены, или особенности теплой штукатурки

Поделиться



Для того, чтобы утеплить помещение, обычно используют два способа. Можно создать фальшстену внутри комнаты, пространство за которой заполнить минеральным утеплителем. Либо можно обложить фасад здания листами теплоизоляции.

Не всегда есть возможность применить данные технологии; в таких случаях оптимально использовать теплую штукатурку, которая не отнимает полезную площадь у помещений, но при этом отлично утепляет жилище.

Теплая штукатурка является смесью глины и цемента, с добавлением опилок и бумажной массы. Преобладают в этой массе опилки и бумага.

В составе теплой штукатурки допустимы определенные вариации. В роли связующего элемента можно использовать гипс или цемент. Если используется гипс, состав подходит только для внутренних работ, поскольку гипс очень гигроскопичен. Если же в составе смеси есть цемент, он подойдет и для внешней, и для внутренней отделки.





Теплая штукатурка — паропроницаемый материал, легко впитывающий из окружающего воздуха влагу. Он выпускается в виде сухой смеси и листов сухой штукатурки. С листами намного удобнее работать, поскольку их можно приклеивать на стены, а также крепить на предварительно собранный каркас.

В принципе, теплую штукатурку в виде смеси можно изготовить и самостоятельно. Для этого берем одну часть глины, две части бумажной массы, три части опилок и 0,2 части цемента. Без цемента можно и обойтись — он придает составу прочность, но и без него штукатурка может хорошо удерживаться на поверхности стен. Дополнительную прочность декоративной штукатурке придаст также слой шпатлевки, нанесенный поверх нее.

У утепляющей штукатурки множество преимуществ по сравнению с остальными способами утепления стен. Можно сказать, что данная технология объединяет в себе свойства всех известных материалов, которые предназначаются для утепления стен!

В первую очередь стоит отметить ее высокие тепло- и звукоизоляционные качества, которые в большой степени присущи пенопласту. Кроме того, у штукатурки имеются антисептические свойства — глина не позволяет заводиться в ней ни жучкам, ни грибку, ни плесени, это экологически чистый материал. Грызуны также не могут повредить такой штукатурке.





Также нужно отметить низкую стоимость теплой штукатурки: и себестоимость у этого материала низкая, и технология нанесения не предусматривает значительных затрат. Можно с уверенностью сказать, что изготавливается теплая штукатурка из отходов производства.Ко всему прочему она также отличается пожаробезопасностью, несмотря на то, что в материале присутствуют бумага и древесина. Это свойство материал приобрел благодаря присутствию в составе глины.

Теплая штукатурка, благодаря перечисленным положительным свойствам, дает возможность одновременно выравнивать стены и придавать им способность удерживать тепло. На данный момент утепление стен штукатуркой — это универсальная, продвинутая, экологически чистая и наиболее часто применяемая технология в современной строительстве. Теплую штукатурку можно использовать и внутри помещений, и снаружи.

Из недостатков теплой штукатурки можно отметить только два: во-первых, утепление этим материалом — достаточно трудозатратный процесс. В этом отношении теплая штукатурка почти ничем не отличается от своего «собрата» — цементно-песчаной штукатурки — процессы их нанесения полностью идентичны.

Во-вторых, при условии, что вы наносите теплую штукатурку не внутри помещения, а снаружи, у вас появится необходимость в дополнительной защите стен от воды. Но задача эта вполне решаема при помощи специальных пропиток.

В общем, многие специалисты сходятся на том, что плюсы все же перевешивают минусы и применяют теплую штукатурку для отделочных работ. опубликовано  

 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! ©

Источник: estp-blog.ru/rubrics/rid-43811/

Как правильно утеплить баню совоими руками

Поделиться



Как известно, с каждым годом энергоносители становятся все дороже. Что делать хозяину строящейся бани, чтобы в дальнейшем суметь насладиться парилкой и сэкономить на ее содержании? Решить этот вопрос поможет грамотное утепление всех конструкционных частей бани: пола, стен и потолка. Это правило применимо к любым жилым строениям, но при утеплении бани есть секреты, которые и будут раскрыты в этой статье.

 

Какие материалы применяют для утепления бань. Их плюсы и минусы

Особое внимание необходимо уделить:

  • выбору материалов для утепления бани;
  • определению схемы, по которой необходимо произвести теплоизоляцию парной;
  • рассмотрению различных технологий, применимых для бань, возведенных из разных строительных материалов.




Подготовка к утеплению бани начинается с выбора изоляционного материала. На каком из них стоит остановить выбор? Ответ кроется в основном предназначении этой постройки, а именно поддержание высокой температуры и созданной целебной атмосферы внутри парильной. Поэтому допускается использование только экологически чистых и биологически инертных материалов, как для постройки, так и для утепления этого строения. Те образцы изоляторов тепла, которые не выдерживают высоких температурных режимов, способны выделять неприятные запахи и газы, распыляют мелкие частицы, к использованию не допускаются. Когда выбираем теплоизоляцию для бани эти факторы нужно учитывать.

Утеплители, применение которых оптимально при строительстве бани, можно поделить на два класса:

  • отражающие, которые не выпускают тепло за пределы помещения, отражая инфракрасный спектр излучения обратно;
  • удерживающие, что сохраняют температуру внутреннего пространства, благодаря собственной низкой теплопроводности.




Утепление стен бани требует тщательного анализа существующих материалов, чтобы соотношение цена-качество было наиболее оправданным.

Есть несколько материалов идеально подходящих для экстремальных условий парной. О них и пойдет речь далее.

1. Каменная вата

Каменная (или по-другому минеральная, базальтовая вата) – это лидер среди утеплителей, который практически не имеет недостатка, кроме довольно большого объема. Его необходимо учитывать при планировке строения.

Минвата – это экологически чистый материал, изготавливаемый при переработке базальтовой породы. Она не наносит вред ни здоровью человека, ни окружающей среде. Тончайшие волокна формируются в пласты различной плотности и массы. Этот утеплитель обладает поистине уникальными характеристиками, благодаря которым у опытных строителей он стал одним из любимых видов.

Впервые, похожие на тонкие нити волокна обнаружили жители гавайских островов после извержения одного из вулканов. Базальтовая порода плавилась в жерле при температуре свыше 2000 градусов. Позже, условия естественного образование каменного волокна повторили на производстве. Расплавленная в печи до 1500 градусов порода проходя через потоки воздуха, превращается в твердые тонкие волокна. После нанесения специальных связующих веществ, при 300 градусах и давлении они прессуются в плиты.





Технологические характеристики каменной ваты:

  • Множество мелких воздушных пор, образованных среди хаотично расположенных волокон ваты, определяют высокую степень теплоизоляции. Она колеблется в пределах 0,038 – 0,045 Вт/К*м.
  • При попадании на базальтовую вату влаги, она ее не впитает, то есть этот материал обладает гидрофобностью. Также среди волокон не образуются частицы конденсата.
  • Материал относится к разряду негорючих. Так как плавиться начинает только при температурах превышающих порог в +1114 градусов Цельсия.
  • Уличные шумы не будут проникать в помещение, если вату расположить в наружной обшивке здания, так как материал обладает отличными звукоизоляционными качествами.
  • Даже с течением времени плиты минеральной ваты практически не меняют форму, при правильном монтаже не проседают и сохранят свои первоначальные характеристики долгие годы.
  • Химическая и биологическая инертность материала обеспечивает сохранность его от влияния посторонних веществ, плесневых инфекций и грибков, гнили. Хоть для скрепления волокон и используются формальдегидные смолы, однако их содержание настолько мизерно, что в окружающее пространство они не выделяются. Вдобавок ко всему, в отличие от стекловаты, волокна этого материала не раздражают кожу и слизистые оболочки, также она безопасна для аллергиков.
Одним из недостатков минеральных ват, в том числе и базальтовой, является возможность поселения в них грызунов.





2. Стекловата

Структурное строение этого материала идентично каменной вате. Множество мелких волокон из неорганического стекла, переплетаясь, образуют воздушные камеры, которые отлично удерживают тепло. При этом паропроницаемость стекловаты остается отличной. Выпускается материал, как в рулонах, так и плитами различной толщины и размеров.

Этот материал используется гораздо дольше, нежели базальтовая вата, и стоит в разы дешевле, но технические характеристики немного ниже. Существенным минусом стекловаты является ее влияние на аллергиков. Мелкие частички стекловолокна при контакте с кожей или слизистыми оболочками может вызывать зуд, жжение и прочие неприятные последствия. Хоть работать со стекловатой сложно, необходимо очень хорошо изолировать ее от проникания внутрь помещения, и в некоторых моментах она довольно опасна для здоровья, неоспоримым плюсом этого колючего и не сильно приятно пахнущего материала является тот факт, что мыши в нем жить не хотят.

3. Пенопласт

Относится к удерживающим тепло изоляторам. Это пористый материал, который благодаря легкости, влагостойкости, инертностью к процессам гниения и реакции на щелочи и кислоты, активно применяется как утеплитель. Но стоит отметить, что уже при 80 градусах Цельсия этот материал может начать плавиться, поэтому использовать его внутри помещения бани нельзя. В дополнение ко всему, пенопласт очень любят грызуны.





4. Отражающие тепло изоляторы

Фольгированная теплоизоляция широко применяется для утепления помещений, в том числе и бань. Существует несколько наиболее часто применяемых материалов с алюминиевым покрытием или металлизированной пленки из полипропилена, которое отражает инфракрасное излучение, то есть тепло. Это пенополиуретановые, пенополиэтиленовые плиты, минеральная вата с фольгированными покрытиями.

Использование отражающего слоя повышает уровень теплоизоляционных возможностей материала в разы, а также увеличивает срок его эксплуатации, так как препятствует попаданию водяных паров внутрь материала изолятора. Повышается уровень звукоизоляции, устойчивость к перепадам температур, вследствие которой большинство изоляторов быстрее приходят в негодность.

Внимание! Отличительной характеристикой фольгоизолов является противодействие радиационному излучению. Также можно не использовать дополнительные меры химической обработки материалов.
5. Экологичные альтернативы

Утеплители из стекла, торфа и бумаги – неоцененные теплоизоляционные материалы. Рассмотрим их характеристики более подробно.





  • Пеностекло производится при высоких температурах. Вспененное стекло негорючее, полностью безвредно для здоровья человека и окружающей среды, имеет стабильные формы. При хороших эксплуатационных показателях, среди его недостатков имеются слишком большой вес и высокая стоимость. Эти факторы делают пеностекло не очень популярным материалом.
  • Торфяные блоки имеют высокую степень тепло- и звукоизоляции. С тем, этот материал полностью экологически чистый, так как для его производства применяются торф, опилки и солома. Торфяные блоки не гниют, так как обладают бактериостатическим эффектом. Высокие температуры и влажность этому теплоизоляционному материалу также не страшны. Достаточно новый материал, в производстве мало распространен.
  • Эковата производится из макулатуры, это продукт, состоящий из обработанных целлюлозных волокон. Он экологичен, но сильно впитывает влагу, поэтому использовать его для утепления бани не рационально.
Важно помнить, что для применения в утеплительном слое бани требуется материал, который будет экологически безопасным даже в условиях экстремальных температур. Поэтому применение пенополистерола (пенопластов различной модификации) категорически запрещено в банях и саунах. Этот материал при нагревании может выделять ядовитые вещества и плавиться.
Многие эко-материалы на основе природных составляющих (мох, камыш, солома и т.д.) использовать также не рекомендуется, из-за опасности возгорания либо образования плесени.





 

Утепление бани своими руками

Установка теплоизоляции своими руками в бане требует соблюдения определенных правил:

  • Применять утеплитель в соответствии с использованным материалом при возведении стен.
  • Устанавливать фольгированный изолятор металлической пленкой вовнутрь помещения.
  • Качественно проклеивать все стыки фольгоизола и плотно вкладывать изоляционные плиты. Это необходимо для того, чтобы не было мостиков холода.
  • Толщина утеплительного слоя не должна быть больше толщины брусков обрешетки.
  • Не нарушать порядок установки теплоизоляционного слоя стен бани.
Утеплять любую постройку, в том числе и баню можно снаружи и внутри. Назначение этих работ различное.

1.      Наружное утепление. Помогает сохранить в первоначальном виде стены бани, не дает стенам отсыревать, препятствует появлению грибков и плесени.

2.      Внутреннее утепление помогает улучшить эффект наружного утепления, а также удерживает тепло внутри парной.





Кроме того, при постройке бани необходимо выполнить самостоятельный монтаж утеплителя на полу и монтаж утеплителя на потолке.

1. Утепление стен

Рассмотрим, как устроено утепление бани изнутри. Схема схожа с наружным утеплением, но имеет и определенные различия.

  • К стене крепятся на кронштейны металлические профиля, либо бруски необходимой толщины, чтобы в каркас свободно лег утеплитель. Но и щелей между его матами быть не должно. В идеале шаг обрешетки должен быть на 2 см меньше ширины утеплителя.
  • Использовать для крепления обрешетки в деревянных домах лучше гвозди, а не саморезы.
  • Каркас из металлического профиля монтировать немного сложнее, чем деревянный, но результат будет гораздо лучше. В условиях влажности и повышенной температуры он прослужит дольше. Если все же используется деревянные бруски, их рекомендуется обрабатывать специальными пропитками.
  • Для внутренней теплоизоляции важно, чтобы фольгированная часть была расположена внутрь помещения. Если используется материал без алюминиевого слоя, то поверх утеплителя укладывается пароизоляционная пленка.
Важно! Слой пароизоляции или фольгоизол должен быть тщательно проклеен металлизированным скотчем по всем швам, чтобы внутрь теплоизоляции не попадала влага.
  • Поверх слоя изоляции крепятся элементы отделки. Наилучшим вариантом для бань считают вагонку. Следует помнить, что между изоляцией и наружной отделкой должен быть небольшой воздушный слой (порядка 1 см будет достаточно для циркуляции воздуха).




2. Утепление перекрытия

Так как через потолок из парной уходит максимальное количество тепла, его следует изолировать наиболее тщательно. Если есть возможность, укладку теплоизоляционного слоя можно провести по верху потолочного перекрытия. Изнутри нужно будет разместить слой пароизоляции или тонкий фольгоизол. Если крыша бани не позволяет проводить работы над потолочным перекрытием, все этапы изоляции повторяются в соответствии с утеплением стен.

На потолок необходимо укладывать больший слой теплоизоляции. Крепя ее изнутри, желательно использовать крепления «грибки», так как оптимальная толщина для минеральных ват – 20 см.

3. Утепление пола

Уюта и стабильного тепла в бане можно добиться, если уделить утеплению пола, дверей и окон достаточно внимания. Для изоляции полов проводят такие работы:

  • выровненный и утрамбованный земляной пол заливается стяжкой;
  • следующий слой – гидроизоляция (обычно рубероид или плотный полиэтилен, которые необходимо укладывать внахлест и проклеивать швы);
  • закладка теплоизолятора (керамзит либо листовые, волокнистые утеплители);
  • настилается еще один слой гидроизоляции по тому же принципу;
  • заливается финишный слой стяжки.
Важно! Пол в бане необходимо устраивать с небольшим уклоном и уложенной изначально дренажной системой. Также необходимо особое внимание уделить качеству финишной заливки, чтобы в утеплитель не попадала вода.


Особой разницы в принципе изоляции внутренних поверхностей бани нет. При использовании керамзита для утепления пола, расчет производится в зависимости от толщины стен. Так, слой утеплителя должен быть минимум в два раза больше, чем толщина стен. Но при возможности можно сделать его больше.

Более подробно ознакомиться с особенностями проведения теплоизоляции можно просмотрев видео: «Утепляем баню своими руками», которое находится в конце статьи. В видео подробно описаны все этапы утепления каждого структурного элемента бани.

При строительстве парной необходимо подумать и о наружном утеплении. Его особенности будут зависеть от материала возведения стен. Оптимальным вариантом будут системы вентилируемых фасадов с установкой теплоизоляционных материалов, о которых уже говорилось выше.

Проведя качественное утепление бани своими руками, как изнутри, так и снаружи, хозяин сможет по-настоящему насладиться оздоровительными банными процедурами, отдохнуть телом и душой в уютной и теплой баньке. опубликовано  

  P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! ©

Источник: strport.ru/izolyatsionnye-materialy/utepliteli/uteplyaem-banyu-svoimi-rukami-sovety-ot-mastera-po-ustanovke-tep

7 типичных ошибок при утеплении деревянного дома

Поделиться



Вопрос «Как грамотно утеплить деревянный дом?» — волнует многих. Бревенчатые и брусовые дома, сооруженные несколько десятилетий назад, уже постарели и в зимние месяцы начинают пропускать холод.



Поэтому очень важно исключить возможные оплошности, которые регулярно возникают при неквалифицированном утеплении деревянных срубов современными материалами. Давайте рассмотрим самые частые из них.  
 

Ошибка №1. Утепление сруба без инспекции состояния древесины 

Как правило, утепляют уже «пожившие» бревенчатые срубы. С одной стороны, это технологически удобно: сруб уже окончательно осел и размеры конструкции неизменны. Однако прошедшие годы не могли не оставить следов на биологически живом материале – древесине. 



Поэтому перед намечаемым утеплением, которое подразумевает, что к бревнам не будет доступа многие годы, необходимо тщательно исследовать все венцы и отбраковать дефектные фрагменты. Если в бревнах завелся пожирающий древесину жучок, выскажу осторожное предположение, что дом уже нецелесообразно утеплять. Кардинального лекарства для такого случая, кроме недельного сорокаградусного мороза, еще не придумали. 

Хорошую древесину следует пропитать противопожарным и антисептическим составом и основательно просушить. Выполнять утепление по сырой древесине — ошибка.
 

Ошибка №2. Невнимательное отношение к конопатке 

Традиционная конопатка выполняется, строго говоря, не для утепления сруба, а для исключения его продувания, что в конечном итоге влияет и на сохранение тепла в доме. 



Решая утеплить бревенчатые фасады, обратите внимание на состояние конопатки по всем венцам. Не стоит отмахиваться от этой операции. Быть может, именно благодаря 2-3 дефектам этого натурального изолятора у вас в доме зимой и холодно. 



 

Ошибка №3. Утепление сруба не с той стороны 

С какой стороны утеплять сруб? Это поистине концептуальный вопрос, который требуется решить для себя раз и навсегда. Кроме того, нелишним будет поделиться приобретенными знаниями с друзьями и соседями.



Не погружаясь в основы строительной теплотехники и не вникая в смысл малопонятного словосочетания «точка росы» (которое и лежит в основе выбора места расположения утеплителя), примите на веру ремесленный постулат: утепление сооружений выполняется с наружной стороны. Такая установка улучшает эксплуатацию и стенового несущего материала (древесных венцов), и самого утеплителя. В противном случае и утеплитель, и древесина бревен будут намокать от влажных паров, неизбежно находящихся в атмосфере человеческого жилья. Разумеется, к этому мы совсем не стремимся.
 

Ошибка №4.  Необдуманный выбор теплоизоляционного материала

Строительные рынки в прямом и переносном смысле завалены самыми разными теплоизоляторами. 



Однако если внести строгую систематизацию в это изобилие, то окажется, что доминирует всего 3 типа материалов, подходящих для деревянных срубов. Это утеплители: 

  • из минеральной ваты, 
  • из стекловаты, 
  • пенополистирол — ячеистый и экструдированный. 
Сначала поговорим о последнем. Это отличный теплоизолятор, обладающий лучшими, чем первый и второй, теплоизоляционными качествами. Он практически не впитывает влагу и не пропускает водяные пары. Казалось бы, не о чем больше и мечтать. Однако самое большое «но» — это то, что при контакте с открытым огнем, то есть при пожаре, пенополистирол не то чтобы горит, а только оплавляется, но с выделением по-настоящему опасных газообразных химических соединений. Тем читателям, кто легкомысленно отнесется к этим словам, порекомендую вспомнить трагедию в пермской «Хромой лошади», унесшей полторы сотни жизней за счет того, что продукты горения утеплителя попали в легкие посетителей этого «кабака». 

Я не против использования этого материала, но голосую обеими руками за продуманное его применение. Там, например, куда огонь никогда не доберется – в фундаменте, в цоколе, в отмостке. Здесь ему поистине цены нет.

Выбирать между стекловатой и минеральным аналогом труднее. И то, и другое отлично подойдет для утепления бревенчатого дома. 
 

Ошибка №5. Небрежное отношение к транспортировке и хранению материала

Теплоизоляционные материалы должны быть сухими. Только в этом случае они «держат» тепло. А если материал намокнет, то его теплоизоляционная способность обвально снижается. 



Вспомните расхожую «кухонную» ситуацию: какой прихваткой вы схватитесь за металлическую ручку раскаленной сковородки — сухой тканевой или влажной/мокрой? Уверен, что после минутного раздумья вы выберете сухой вариант. Вот и утеплитель должен быть всегда сухим. На заводах при производстве он пакетируется в упаковочную (часто в термоусадочную) пленку и достаточно хорошо защищен от климатической влаги. Но стоит пленку снять… Поэтому:

Распаковывайте утеплитель за сутки до применения и обязательно под навесом, а еще лучше — в утепляемом доме.  После фиксации утеплителя на стене сразу переходите к его облицовке штукатурным способом либо предохранительными панелями (сайдингом и др.).  Не оставляйте надолго утеплители открытыми, рискуя промочить их «до нитки» летними косыми дождями.   

Ошибка №6. Выбор гибких матов вместо жестких плит 

На строительном рынке можно найти 2 варианта теплоизоляционных материалов — гибкие маты и жесткие плиты. На первый взгляд, это совершенно одинаковые материалы. Так что же выбрать для фасадного утепления? 



Если вы решите остановить свой выбор на матах, то ошибетесь, так как с годами находящийся в вертикальном положении утеплитель начинает кое-где провисать, образуя щели, в которые устремляется холодный воздух, — те самые «мостики холода», дезавуирующие всю потребительскую прелесть современных утеплителей. 

Жесткие плиты сохраняют свои размеры неизменными в течение всего срока эксплуатации. По уложенным на крышной конструкции плитам вполне можно ходить без потери качества теплоизоляции. 

Для чего же в таком случае производятся гибкие маты? — Они незаменимы при утеплении горизонтальных поверхностей — подпольного пространства и межэтажных перекрытий. Там они принципиально не могут провиснуть и образовать зазоры для расходования тепла.

 

Ошибка №7. Неверное определение толщины теплоизоляционного слоя



Здесь можно только подтвердить, что при теплоизоляции бревенчатого дома будет достаточно двух слоев материала толщиной по 50 мм, положенных один на другой. Оговорюсь, что двух слоев достаточно для климатических условий центральной России. На Севере на деревянную стену придется класть три слоя утеплителя, а в южных регионах можно будет ограничиться и одним. опубликовано  

  P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! ©

 

Источник: www.7dach.ru/Oleg_Sanko/7-tipichnyh-oshibok-pri-uteplenii-derevyannogo-doma-71669.html

Утепление пола в деревянном доме

Поделиться



Сегодня мы рассмотрим одну из самых популярных схем устройства утеплённого пола в деревянном доме. В обзоре будут подняты ключевые вопросы о подготовке и устройстве подконструкции пола, пироге утепления и его защите, а также о правильном настиле покрытия из натуральной доски.



Требования к несущей системе пола

Качественное утепление деревянного пола требует соответствия конфигурации его подсистемы (лаг, опор, перемычек) имеющимся размерам и форм-фактору утеплителя. Наиболее пригодными для утепления деревянного пола считаются пенополистирол и минеральная вата, реже используются насыпные гранулированные наполнители вроде эковаты или перлитовой крошки.





 Конструкция несущей системы пола должна позволять надёжно зафиксировать утеплитель, обеспечить его неподвижность и при этом сохранит свою прочность и функциональное назначение.





 

Ключ к устройству надёжного и долговечного утеплённого пола — хорошее закрепление лаг и обеспечение прочной опоры для них. Если пол устраивается по грунту, необходимо разместить ряд опорных тумб, сложенных из кирпича или отлитых железобетоном. Для упрощения монтажа края лаг опирают на выступы в ленточном фундаменте. Их можно изготовить перфоратором и УШМ, а после заделать цементным раствором, либо предусмотреть на этапе сборки опалубки. Между торцом бруса и целиком фундамента должен оставаться компенсационный зазор порядка 1/4% от длины лаги.

Также необходимо удостовериться, что влага, содержащаяся в каменных элементах строения — фундаменте и опорных тумбах — не будет мигрировать в древесину. Для этого используют подкладки из 2–3 слоёв рулонной гидроизоляции. Следует заострить внимание на обработке древесины перед началом монтажных работ. Все пиломатериалы должны быть тщательно пропитаны антисептиками и, при необходимости, антипиренами, а затем высушены в штабеле.

 

Лаги и контробрешётка

При установке лаг их располагают с шагом, соответствующим формату используемого утеплителя. Чтобы избежать частого монтажа опорных столбов, можно использовать систему перекрёстных лаг. В этом случае нижние брусья имеют сечение с равными сторонами и выполняют основную несущую функцию. Верхний ряд имеет каркасное устройство: доски, поставленные на ребро, формируют продольные ячейки, удобные для закладки утеплителя определённой ширины и крепления досок настила.





 

Если дом расположен на плитном фундаменте, то несущая система пола имеет простейшее устройство. Лаги формируются одним каркасным рядом, который закреплён анкерами к бетонному основанию. Плоскость монолитной основы формирует дно для ячеек под утеплитель, обеспечивая его надёжную фиксацию.



 

При устройстве пола по грунту подобной опорной плоскости не имеется. Один из вариантов её устроить — выполнить насыпку лёгким пористым материалом, таким как вспученный перлит или керамзит, до нижнего уровня лагов.





 

В ином случае лаги, формирующие ячейки для утеплителя, снабжаются продольными упорами. Брусок примерно 25х25 мм прикручивается саморезами в нижней части каждой лаги, формируя параллельные уступы. На них укладывается сетка из дранки или тонкая обрезная доска, за счёт которой и обеспечивается поддержка утеплителя.



1 — черепной брусок; 2 — лага пола; 3 — сетка; 4 — пароизоляция; 5 — утеплитель; 6 — доска пола





 

Важно знать, что поскольку набитые бруски немного «съедают» пространство ячеек пола, оставшейся высоты может быть недостаточно для размещения утеплителя такой толщины, которая предусмотрена теплотехническим расчётом. В этом случае бруски такого же размера набивают поверх рёбер каркасной системы. Они могут располагаться параллельно или поперек верхнего ряда лаг, в последнем случае обеспечивается дополнительный зазор для проветривания утеплителя.

 

Закладка утеплителя

Ширина ячеек под закладку матов минеральной ваты должна быть на 1–2% меньше размеров утеплителя. За счёт плотной посадки устраняется избыточная продуваемость пола и компенсируется возможная усадка ваты со временем. При закладке матов их нужно аккуратно и равномерно сжать поперёк плоскости, вложить в полость и затем расправить внутри. Желательно, чтобы после укладки вата образовывала небольшой горб, выступающий вверх, который прижмётся досками. Если используется фольгированная вата, она располагается отражающей поверхностью вверх.





 

В случае с пенополистиролом, который практически не сжимаем, возможно образование незначительных зазоров. Их устраняют, задувая летней монтажной пеной по окончанию заполнения всех ячеек. Слишком толстые зазоры с целью уменьшения расхода пены можно устранить тонкими вырезанными вставками из ППС.

Для засыпки утеплителя в пространство между лагами необходимо локализовать ячейки, простелив дно паропроницаемой мембраной с подворотом на деревянные брусья. В самом простом варианте можно использовать геотекстиль или паробарьер для защиты кровель. Чтобы исключить сдвиг мембраны при засыпке утеплителя, её рекомендуется пристрелить скобами к деревянным элементам системы пола.





 

 

Как выполняется защита теплоизолятора

Различные схемы утепления и вентиляции могут требовать, чтобы в пространстве под полом ограниченно циркулировал воздух. Это особенно актуально для домов на свайно-ростверковом фундаменте, где утеплитель контактирует с уличным воздухом и должен быть защищён от намокания.

Чтобы минеральная вата не теряла теплосберегающих свойств при насыщении влагой, её укрывают сверху паробарьером. Защитная мембрана расстилается поверх лаг и утеплителя, затем фиксируется к деревянным брускам небольшими гвоздями или скобами. Стыки необходимо тщательно проклеивать с обеих сторон, лучше, если они будут располагаться точно на рёбрах несущей системы пола.





 

В тех редких случаях, когда точка росы может сместиться выше утеплителя с образованием конденсата на паробарьере, требуется обеспечить продух под настилом из досок. Необходимо набить поверх каркасных лаг, укрытых паробарьером, контробрешётку из досок той же ширины, что и сами лаги. Толщина продуха обычно не превышает 20–25 мм, сама же контробрешётка никак не влияет на качество закрепления настила из досок.

 

Настилаем шпунтованную доску

Система утеплённого каркасного пола имеет элементы из цельной древесины, служащие отличными мостиками холода. Чтобы упредить отток тепла, можно укрыть каркасную систему пола теплоизолирующим и влагостойким материалом, таким как ГВЛВ или МГЛ, а затем настилать доски, предварительно наметив положение лаг.





 

Для утеплённого пола рекомендуется использовать шпунтованную доску с компенсационными пазами на изнаночной стороне. Такой настил не будет скрипеть при ходьбе, он в меньшей степени подвержен неравномерной усушке и короблению. Благодаря плотному стыкованию досок исключается любого рода продувание между ними. Если под полом планируется ограниченная циркуляция воздуха, то отверстиями для его притока послужат дистанционные зазоры по 10–15 мм у стен, служащие также для компенсации линейного расширения древесины.





 

При настиле с торца первой доски срезается гребень, паз ориентируется к себе. Крепление выполняется в каждую лагу по одной или две точки. Фиксируются доски ершёнными гвоздями, которые забивают наискось в паз и добивают, наставляя стальной пруток. Для качественного сплачивания досок в 20–30 см перед ними к лагам временно крепят брус и отжимают от него незакреплённые половицы рычагом или автомобильным домкратом.





 

Последняя доска из набора отрезается в соответствии с размерами оставшегося зазора с учётом кривизны стен. Её отжимают от стены монтажкой через подкладку из деревянного бруска, а затем крепят к лагам насквозь прямо с поверхности. Следы от крепления гвоздями впоследствии накрываются плинтусом. опубликовано  

 

Источник: www.rmnt.ru/story/isolation/1252596.htm

Как определить точку росы

Поделиться



Утепление стен – один из главных вопросов при строительстве. С первого взгляда может показаться, что очень просто его решить – выбирай тот, который подходит по климатическим условиям и финансам, и утепляй. Однако, это не так. Существует ряд технических условий, которые необходимо выполнить, чтобы стены дома в холодное время года не сырели внутри и не промерзали снаружи.

Одним из этих условий является утепление дома так, чтобы точка росы находилась ближе к наружной стене, и ни в коем случае – внутри дома. Для этого нужно уметь определить, где будет расположена точка росы при разных условиях, чтобы исключить возможность образования конденсата на стенах внутри помещения.





 

Что такое точка росы

Точка росы – это показатель температуры, при котором происходит максимальное насыщение воздуха паром, и он начинает конденсироваться. Зависит этот показатель от двух основных факторов: температуры и влажности воздуха.

При изменении хотя бы одной из этих двух величин меняется и точка росы, то есть она постоянно перемещается, так же, как и не бывают все время постоянными температура и влажность воздуха.

Существует таблица точек росы при разных температурах и влажности воздуха, разработанная специалистами. Из нее можно увидеть, при каких условиях пар начинает конденсироваться. Например, в зимнее время при нормативной температуре воздуха в помещении +200С и влажности от 50% до 60% точка росы будет колебаться от 9,30С до 120С. То есть, внутри помещения не должен образовываться конденсат, так как при указанных условиях нет поверхностей с такой температурой.





Рассмотрим далее. Если в доме +200С, а на улице температура -200С, то в стене найдется точка росы с температурой +120С при относительной влажности 60%. Точка росы может перемещаться по толщине стены в зависимости от температуры внутри помещения и снаружи, а также от влажности в самой стене. Чем ближе точка росы к внутренней поверхности, тем больше вероятность того, что стена будет мокрая изнутри. А это уже создает неблагоприятные условия для проживания. Утепляя дом, мы можем сместить точку росы, так как при этом меняется температура самой стены.





 

Где будет находиться точка росы

Могут существовать три варианта конструкции стены: без утеплителя, с наружной и внутренней обшивкой. Рассмотрим, где может находиться точка росы в каждом из этих случаев?

Конструкция без утеплителя, тогда точка росы расположена:
  • внутри стены ближе к наружной поверхности;
  • внутри стены смещена к внутренней поверхности;
  • на внутренней поверхности – внутри помещения стена будет оставаться мокрой на протяжении всего зимнего периода.




2. Имеется наружный утеплитель, тогда точка росы находится:

  • внутри утеплителя – это говорит о том, что расчет точки росы и толщины утеплителя проведены правильно, и стена в помещении будет сухой;
  • любой из трех описанных случаев в пункте 1 – причиной является неправильный выбор утеплителя и его характеристики.




3. Сделана внутренняя обшивка, то точка росы будет:

  • внутри стены ближе к утеплителю;
  • на внутренней поверхности стены под обшивкой;
  • в самом утеплителе.




Из рассмотренного выше становится понятно, что расположение точки росы также зависит от таких характеристик ограждения, как температура и паропроницаемость. Большинство современных утеплителей практически не пропускает пар, поэтому рекомендуется наружная обшивка стен.

Если вы выбираете внутреннее утепление, то нужно соблюсти следующие условия, чтобы:

  • стена была сухой и теплой;
  • утеплитель имел хорошую паропроницаемость и небольшую толщину;
  • в здании функционировали вентиляция и отопление.




Зная возможные зоны образования конденсата, т.е. место расположения точки росы, можно для определенных климатических зон подобрать такой вид и материал утепления, который не создаст условий для сырых стен внутри дома.

Существует мнение, что дом должен утепляться снаружи, а утеплитель по всем параметрам соответствовать ГОСТу. Тогда точка росы будет находиться внутри обшивки, то есть снаружи дома, и внутренние стены будут сухими в любой сезон. Именно поэтому наружное утепление выгоднее внутреннего.

Чтобы более точно рассчитать точку росы для этого существует множество калькуляторов в интернете.  



P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! ©

Источник: www.allremont59.ru/kak-opredelit-gde-nahoditsya-tochka-rosyi-doma.html

Как определить точку росы

Поделиться



Утепление стен – один из главных вопросов при строительстве. С первого взгляда может показаться, что очень просто его решить – выбирай тот, который подходит по климатическим условиям и финансам, и утепляй. Однако, это не так. Существует ряд технических условий, которые необходимо выполнить, чтобы стены дома в холодное время года не сырели внутри и не промерзали снаружи.

Одним из этих условий является утепление дома так, чтобы точка росы находилась ближе к наружной стене, и ни в коем случае – внутри дома. Для этого нужно уметь определить, где будет расположена точка росы при разных условиях, чтобы исключить возможность образования конденсата на стенах внутри помещения.





 

Что такое точка росы

Точка росы – это показатель температуры, при котором происходит максимальное насыщение воздуха паром, и он начинает конденсироваться. Зависит этот показатель от двух основных факторов: температуры и влажности воздуха.

При изменении хотя бы одной из этих двух величин меняется и точка росы, то есть она постоянно перемещается, так же, как и не бывают все время постоянными температура и влажность воздуха.

Существует таблица точек росы при разных температурах и влажности воздуха, разработанная специалистами. Из нее можно увидеть, при каких условиях пар начинает конденсироваться. Например, в зимнее время при нормативной температуре воздуха в помещении +200С и влажности от 50% до 60% точка росы будет колебаться от 9,30С до 120С. То есть, внутри помещения не должен образовываться конденсат, так как при указанных условиях нет поверхностей с такой температурой.





Рассмотрим далее. Если в доме +200С, а на улице температура -200С, то в стене найдется точка росы с температурой +120С при относительной влажности 60%. Точка росы может перемещаться по толщине стены в зависимости от температуры внутри помещения и снаружи, а также от влажности в самой стене. Чем ближе точка росы к внутренней поверхности, тем больше вероятность того, что стена будет мокрая изнутри. А это уже создает неблагоприятные условия для проживания. Утепляя дом, мы можем сместить точку росы, так как при этом меняется температура самой стены.





 

Где будет находиться точка росы

Могут существовать три варианта конструкции стены: без утеплителя, с наружной и внутренней обшивкой. Рассмотрим, где может находиться точка росы в каждом из этих случаев?

Конструкция без утеплителя, тогда точка росы расположена:
  • внутри стены ближе к наружной поверхности;
  • внутри стены смещена к внутренней поверхности;
  • на внутренней поверхности – внутри помещения стена будет оставаться мокрой на протяжении всего зимнего периода.




2. Имеется наружный утеплитель, тогда точка росы находится:

  • внутри утеплителя – это говорит о том, что расчет точки росы и толщины утеплителя проведены правильно, и стена в помещении будет сухой;
  • любой из трех описанных случаев в пункте 1 – причиной является неправильный выбор утеплителя и его характеристики.




3. Сделана внутренняя обшивка, то точка росы будет:

  • внутри стены ближе к утеплителю;
  • на внутренней поверхности стены под обшивкой;
  • в самом утеплителе.




Из рассмотренного выше становится понятно, что расположение точки росы также зависит от таких характеристик ограждения, как температура и паропроницаемость. Большинство современных утеплителей практически не пропускает пар, поэтому рекомендуется наружная обшивка стен.

Если вы выбираете внутреннее утепление, то нужно соблюсти следующие условия, чтобы:

  • стена была сухой и теплой;
  • утеплитель имел хорошую паропроницаемость и небольшую толщину;
  • в здании функционировали вентиляция и отопление.




Зная возможные зоны образования конденсата, т.е. место расположения точки росы, можно для определенных климатических зон подобрать такой вид и материал утепления, который не создаст условий для сырых стен внутри дома.

Существует мнение, что дом должен утепляться снаружи, а утеплитель по всем параметрам соответствовать ГОСТу. Тогда точка росы будет находиться внутри обшивки, то есть снаружи дома, и внутренние стены будут сухими в любой сезон. Именно поэтому наружное утепление выгоднее внутреннего.

Чтобы более точно рассчитать точку росы для этого существует множество калькуляторов в интернете.  



P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! ©

Источник: www.allremont59.ru/kak-opredelit-gde-nahoditsya-tochka-rosyi-doma.html

Как утеплить скатную крышу PIR теплоизоляцией

Поделиться



В связи с постоянным ростом цен на энергоносители среди частных застройщиков растёт интерес к строительству энергоэффективных домов. Одной из ключевых особенностей такого здания является возведение замкнутого теплоизоляционного контура, с минимизацией числа теплотехнических неоднородностей, а также отсечение всех «мостиков холода», приводящих к повышенным теплопотерям.





В погоне за энергоэффективностью многие застройщики упускают из вида, что помимо стен и фундамента, необходимо как следует утеплить кровлю, т.к. общая площадь кровли порой превышает совокупную площадь стен дома.

Обычно для теплоизоляции скатной кровли утеплитель монтируется враспор между стропил. Но при таком способе монтажа стропила являются «мостиками холода».

Чтобы теплоизолировать стропила и тем самым повысить энергоэффективность дома, можно прибегнуть к новому способу утепления крыши. Теплопотери через крышу составляют от 20 до 30% от общей величины теплопотерь здания.





Также следует запомнить, что полиизоцианурат (основа PIR) — это термореактивный полимер, обладающий высокой огнестойкостью. В случае возникновения пожара при воздействии огня на материал происходит карбонизация и коксование внешней поверхности утеплителя, т.е. образование т.н. «карбобарьера» для внутренних слоев полимера. Соответственно, пламя не распространяется, что особенно важно при выборе материала для утепления кровли.

Разобравшись с особенностями утепления скатной кровли теплоизоляцией PIR, переходим к практике и рассмотрим «пирог» такой крыши.

Нюансы монтажа PIR теплоизоляции на скатной крыше

Как показывает строительная практика, с выбором способа теплоизолирования кровли необходимо определиться ещё на этапе проектирования дома. В этом случае получается сбалансированная система, где каждый элемент находится на своём месте.

В случае теплоизоляции скатной кровли PIR плитами можно выбрать три способа монтажа утеплителя. Это — подстропильный монтаж плит, межстропильный и надстропильный. Наиболее интересен третий вариант теплоизоляции скатной крыши.

Технология монтажа предусматривает одновременную укладку следующих слоев крыши: утеплителя, ветро- и гидрозащиты и контробрешетки последовательно, снизу вверх вдоль ската крыши по каждому ряду плит.Плиты укладываются вразбежку, стыкуются  друг с другом через соединение шип-паз. Изнутри крыши монтируется пароизоляционная мембрана. Для эффективной и быстрой работы рекомендуется использовать плиты размером 1200х2400 мм. Плиты укладываются прямо на стропила и плотно подгоняются друг к другу через шпунтовое соединение.



Сразу после установки каждого ряда плит по ним укладывается слой рулонной ветро- и гидрозащиты. Альтернативным решением гидроизоляции стыков плит может быть фольгированный скотч. Следующей операцией, подробнее о которой мы расскажем ниже, является крепление контробрешетки (брусок с 60х40 мм, 50х50 мм).



Уложив плиты, для герметизации стыки следует проклеить самоклеящейся алюминиевой лентой.



Стропильная система работает в сухих условиях, при постоянной температуре и равновесной влажности. При проклейке стыков плит фольгированным скотчем мы получаем непрерывный и герметичный слой, надежно предохраняющий всю конструкцию от увлажнения из-за возможного конденсата и влаги извне.Уложив плиты, формируем контробрешетку. Для этого вдоль стропильной ноги прибиваем или прикручиваем брусок толщиной 30-50 мм. Таким образом формируется вентканал, необходимый для вентилирования подкровельного пространства, а теплоизоляция PIR оказывается жестко зафиксированной между стропилами и бруском контробрешетки.

На брусок контробрешетки (поперёк стропил) укладываем соответствующий вид обрешетки, на которую в дальнейшем будет производиться монтаж финишного кровельного покрытия. Это может быть металлочерепица или гибкая черепица.



При возведении стропильных конструкций важным моментом является надежное закрепление стропильных ног с целью создания прочного каркаса будущей крыши. Также советуем обратить внимание на обработку дерева огне- и биозащитными составами.



При проходке сквозь PIR утеплитель печных труб соблюдаем противопожарные требования. Для этого между плитами PIR и дымоходом оставляем зазор, который заполняется минераловатным материалом.Двигаемся дальше. При монтаже теплоизоляции в коньке утеплитель подрезается так, чтобы со стороны помещения плиты укладывались встык, а сверху оставляем клиновидный зазор, примерно в 15-30 мм, который запенивается и проклеивается алюминиевым скотчем.

Ещё один вариант монтажа PIR плит — это их укладка на сплошное деревянное основание, уложенное поверх стропил. В этом случае деревянные балки остаются открытыми и так же, как и основание, становятся декоративным элементом интерьера подкровельного помещения, например, мансарды.



«Пирог» такой крыши состоит из следующих слоёв (снизу вверх):

  • открытая снизу стропильная система;
  • деревянное сплошное основание с простроганной нижней поверхностью;
  • пароизоляция;
  • плиты PIR;
  • контробрешетка;
  • финишное кровельное покрытие.


При монтаже мансардной системы по типу открытых снизу деревянных стропил паронепроницаемый слой следует укладывать по сплошному настилу из досок, который является финишным отделочным слоем в интерьере помещения. В местах нахлёста пароизоляции плёнку надо проклеивать двусторонним скотчем.

Теплоизоляционные плиты PIR обладают большой универсальностью в применении. Это выражается в возможности смонтировать утеплитель изнутри кровельного ограждения – под стропилами. Такой способ наиболее подходит для реновации старых крыш. «Пирог» крыши в этом случае выглядит так.

Кроме прочих, существует вариант, допускающий установку плит PIR между стропил таким образом, чтобы между ними и деревянными балками оставался небольшой зазор (около 10-15 мм), который затем запенивается.  Этот вариант представляет собой классический способ утепления скатной крыши.

Благодаря зазору в 10-15 мм, уменьшаются требования к качеству нарезки плит рабочими. Чтобы плиты не выпадали, их фиксируют между стропил обычными клинышками из той же изоляции. Затем все монтажные швы заполняют монтажной пеной.

Как избежать ошибок при монтаже PIR теплоизоляции

Мы рассмотрели основные нюансы, которые необходимо учесть при утеплении скатной  крыши  PIR плитами. В заключение приведём рекомендации производителей, которые позволят избежать ошибок при монтаже данной теплоизоляции.

  • Наличие газонепроницаемых облицовок на поверхности плит и свойство PIR не впитывать влагу не являются основанием для отказа от устройства пароизоляционного слоя. Пароизоляция необходима для защиты стыков плит, которые даже при плотной подгонке нельзя считать абсолютно парогерметичными.
  • Стоит обращать внимание на целесообразность применения конструктивного решения «PIR-плита поверх стропил» для крыш с небольшим углом скатов и редким шагом стропил и для крыш со сложной геометрией, где возможно образование так называемых снеговых мешков. Для таких крыш рекомендуется использовать решение межстропильного утепления в комбинации с устройством сплошного слоя теплоизоляции по низу стропил.
  • Метод надстропильной изоляции подразумевает производство работ снаружи, поэтому при выполнении монтажа теплоизоляции своими силами следует соблюдать правила безопасности при работе на высоте.
опубликовано  

 

 

Источник: www.forumhouse.ru/articles/house/7083

Как утеплить уже построенный дом

Поделиться



Нередки ситуации, когда только что построенный дом не прошел испытания зимним временем года, в нем было холодно и не комфортно. Что делать?  Бежать за обогревателями и тратить немаленькие суммы на оплату электроэнергии? Не спешите, потому как есть и другие способы.

Первое правило, которое надо помнить всем, кто решил заняться утеплением своего загородного дома, заключается в том, что  утеплять надо исключительно снаружи, потому как от утепления дома изнутри больше вреда, нежели пользы.





Вот простой пример. Строят кирпичный дом, а потом берут и утепляют его изнутри пенополиуретаном. Первый вопрос, который возникает, зачем строить дом из кирпича, чтобы потом жить, по сути, в пенополиуретане? К тому же, если дом изнутри утеплен, то кирпич в зимнее время года промерзнет и оттаивать потом будет до середины лета. Тогда уж надо строить дом из фанеры, утеплив его  пенополиуретаном — эффект тот же получится, а расходы в разы меньше.

Поэтому если вы решили утеплить свой кирпичный дом, то делать это надо только снаружи — до кирпича холод не доходит и он держит накопленное за лето тепло. Плюс топлива гораздо меньше на обогрев жилища придется тратить.

Снимаем ветровую нагрузку

Второе правило. Что еще надо сделать, чтобы зимой в доме было теплее? Надо постараться уменьшить ветровую нагрузку. Как преградить путь ветру непосредственно к конструкции стены? Существует несколько способов. Если с финансами нет проблем, то можно приобрести вентилируемые фасады, решение, хоть и не из дешевых, но зато эффективное, да и со временем многократно окупится. Если требуется более бюджетный вариант, то можно вспомнить старый, но проверенный способ — обшить стены дома тесом, потом вагонкой, можно еще сделать дешевле — оббить стены рубероидом.





Чтобы тепло не выдувало из деревянного дома, можно заделать трещины и пазы между бревнами специальными мастиками. Для кирпичных домов или строений из бетона используется термокраска. Такой вариант, кстати сказать, более экономичен, по сравнению с вентилируемыми фасадами. Опытные строители советуют термокраску «изоллат» екатеринбургского производства.

Наносят ее на стены кистью, выглядит все так, как будто стены сметаной мажут. Три-четыре раза покрасьте такой термокраской стены, и в доме гораздо теплее станет. Делать все это лучше летом, в сухую и теплую погоду (если выполнять работы в дождь, то краску смоет, потому что она на водно-дисперсной основе). Но если есть необходимость выполнения этих работ зимой, то есть краски, которые можно наносить на стены даже при -5 градусах на улице. Кстати, после высыхания «изоллат» на любых поверхностях кроме стекла и пластика держится так, что отскоблить его очень трудно.

Теплый пол обогреет весь дом

Стены снаружи утеплили, ветровую нагрузку сняли, теперь можно и внутрь дома заглянуть. Здесь решение вопроса с утеплением лучше начинать с установки теплых полов. Многие опытные строители рекомендуют обратить внимание на инфракрасные теплые пленочные полы. Электричества берут немного, монтаж несложный плюс монтировать можно под различные виды напольных покрытий — под ламинат, плитку, линолеум и так далее.





В настоящее время есть «инфракрасники», которые вешаются на потолки, они хороши и экономичны, единственный минус — когда постоянно находишься под ними, ощущение, что солнцем печет голову. Инфракрасные теплые полы слегка греют ноги, это и приятно, и не очень дорого. К примеру, за обогрев  инфракрасными теплыми полами хорошо утепленного дома в 100 квадратов хозяин заплатит чуть более 2 тысяч рублей в самый холодный месяц.

Кто-то скажет, что теплые полы стоят не дешево — это так, но если сравнить эти затраты с затратами, например, на твердотопливный котел, то полы будут даже  чуть дешевле, а вот в эксплуатации в разы дешевле.

И в завершение еще несколько советов по теме

На случай отключения электроэнергии неплохо иметь в загородном доме резервный источник тепла, пусть даже самый простой, такой как чугунная печка. Тем более, что делают их сейчас внешне привлекательными, места они много не занимают, весят относительно немного.

Комфорт может серьезно пострадать, если замерзнет вода или канализация. Чтобы этого не происходило, вводы и выводы надо утеплять и заглублять. Если трубы толком не заглублены и не утеплены, то ситуацию спасет греющий кабель. Электричества он берет немного, цены на установку невелики. Если вода идет из колодца, то его тоже надо утеплить. Вариантов масса, вплоть до банальных опилок в полиэтиленовой пленке.

Тому, кто применяет газовые баллоны, надо помнить, что баллоны емкостью 50 л должны стоять на улице в металлических шкафах, иначе внесенный с мороза зимой в дом баллон  может взорваться из-за простого температурного расширения.

Если фундамент дома не заглублен на 1,8 м, надо позаботиться о том, чтобы не происходило вымораживания. Грунты «пучатся» в морозы после сильного переувлажнения осенью. Дом может просто «разломить». Чтобы противостоять этому, надо делать дренажи, широкие отмостки, если не успели, то организовать поверхностный водоотвод  и утепление фундамента любыми способами вплоть до обсыпки его снегом.





Вот несколько практических советов, которые обязательно помогут вернуть тепло вашему дому!

 



Источник: estp-blog.ru/rubrics/rid-37097/