Секреты выращивания жасмина в вашем саду

Поделиться



Нарядные, обильно цветущие кусты жасмина очень красиво смотрятся в саду. Белые махровые или простые по форме цветы источают нежный запах земляники, особенно вечером после захода солнца. Жасмин радует своим цветением целых два месяца — июнь и июль. Из множества сортов можно подобрать на вкус любой.

Для живой изгороди отлично подойдут низкорослые, высотой до одного-полутора метров кусты. А в качестве солитеров хорошо будут смотреться кусты высотой до двух-трех метров. Выращивание жасмина не доставит много хлопот. Кустарник растет быстро, не имеет особых требований к почве, теневынослив, хорошо переносит зимние морозы и не болеет при пересадке с одного места на другое. 





Время посадки

Сажают жасмин весной в мае или осенью в сентябре. Однако кусты, посаженные весной, приживаются лучше. Посадку лучше всего проводить вечером в пасмурную погоду. 

Место посадки

При выборе места для жасмина необходимо помнить, что кустарник растет и цветет на одном месте как минимум 10 лет. 

Жасмин хорошо переносит тень. Однако кусты, посаженные в открытых местах на солнечной стороне будут цвести дольше и обильнее. 
Нежелательно сажать жасмин в местах с высоким залеганием грунтовых вод и застоя воды. 

Почва 

Жасмин неприхотлив к земле, на которой будет расти, безусловно предпочитая плодородные почвы. 
Посадочную яму готовят за несколько дней до посадки. Копают яму в виде цилиндра глубиной 0,5-0,7 м и диаметром 0,6 м. Дно рыхлят и в случае необходимости делают дренаж из щебня и песка слоем 15-20 см. Яму оставляют на несколько дней, чтобы она хорошенько прогрелась на солнце. 
Для посадки готовят плодородный грунт из перегноя, золы и чернозема в следующей пропорции: на 1 ведро перегноя добавляют по 1 кг золы и чернозема. 
При посадке нескольких кустов одновременно ориентируются на размер растения во взрослом виде. Интервал между посадочными ямами в таком случае варьируется от 0,5 (для живой однорядной изгороди) до 1,5 м (для крупных кустов, высаживаемых в группе). 

Посадка 
В посадочную яму насыпают холмиком предварительно подготовленную плодородную смесь. Корни саженца хорошо осматривают, на предмет повреждений или болезней, обрезая забракованные и аккуратно распределяют по холмику, плотно прижимая к земле.

При размещении саженца в посадочной яме следят за тем, чтобы корневая шейка размещалась на уровне земли или была заглублена, но не больше чем на 3 см, так как при глубоком положении она легко может загнить. Саженец засыпают грунтом, утрамбовывают у основания и обильно поливают водой (на один куст расходуют 2-3 ведра). Для лучшего сохранения влаги приствольный круг мульчируют сухим торфом, перегноем или хвоей слоем 3-4 см. После посадки формируют куст, обрезая растущие внутрь ветви. 
 

Залог хорошего роста и пышного цветения жасмина — обильный полив, ежегодное удобрение, регулярное разрыхление почвы и ежегодная обрезка кустов. 

Полив 

Кусты жасмина влаголюбивы. При длительной нехватки влаги его листья быстро теряют тургор, который восстанавливается только после дождей или обильного полива. 
Жасминовым кустам как правило не достаточно дождевой влаги. До цветения желательно провести как минимум два обильных полива. Во время цветения и после него важно следить за тем, чтобы почва вокруг куста не пересыхала. 
При поливе на 1 кв м приствольного круга расходуют до 30 литров воды. 

Удобрение 

Для того, чтобы жасмин каждый год пышно и обильно цвел, он нуждается в регулярной подкормке. 
Каждой весной куст удобряют ведром разведенной в пропорции 1:10 навозной жижи. Через два года после посадки помимо навозной жижи добавляют минеральные удобрения. В середине мая вносят 15 г мочевины, 15 г сернокислого калия и 30 г суперфосфата, растворенные в 10 л воды. А после цветения, для хорошей закладки почек на будущий год вносят 100-150 г древесной золы на 1 кв м приствольного круга. 



Разрыхление почвы 

За лето необходимо провести 3-4 рыхления почвы. Землю вокруг куста рыхлят на глубину 5-8 см. Во время рыхления тщательно удаляют все сорняки. После проведенных работ приствольный круг мульчируют торфом, сухой землей или хвоей. 

Обрезка

Большинство сортов жасмина (особенно сильнорослые) растут неравномерно и однобоко. Придать кустам привлекательную форму поможет ежегодная обрезка. Делать это необходимо крайне аккуратно, поскольку сильно обрезанный куст будет цвести лишь через год. 
В конце апреля — начале мая слегка подрезают самые сильные ветви. В течение лета на них образуется большое количество молодых побегов. 

Цветы жасмина распускаются на побегах второго года, поэтому санитарную обрезку растения производят только после цветения. Слабые и больные ветви обрезают полностью, стимулируя рост однолетних побегов. В это же время обрезают затеняющие, растущие внутрь куста побеги. Помимо обрезки сразу после цветения проводят удаление отцветших соцветий. 



Один раз в три-четыре года проводят “обновление” куста, полностью удаляя старые побеги. Такая обрезка провоцирует хороший рост и обильное цветение молодняка. Очень старые кусты жасмина подвергают омолаживающей обрезке. В начале мая 3-4 самых здоровых ствола куста укорачивают до 30-40 см. Остальные спиливают до основания. Срезы обрабатывают садовым варом, а землю вокруг куста удобряют компостом. В течение лета куст обильно поливают и удобряют настоем коровяка. Осенью из спящих почек вырастет большое количество мощных молодых побегов. Следующей весной их практически все срезают до основания, оставляя три самых сильных, которые станут основой молодого куста. 

Подготовка к зиме 

Большинство сортов жасмина не требуют укрытий на зиму. Даже если концы однолетних побегов подмерзнут в течение суровой зимы, после весенней обрезки растение быстро восстанавливает крону и способность к цветению. опубликовано  

 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание — мы вместе изменяем мир! ©

Источник: vk.com/dacha.life?w=wall-83256656_35368

Как правильно ухаживать за комнатной кампанулой

Поделиться



Кампанула или, как еще ее называютколокольчик одно из наиболее популярных и неприхотливых комнатных растений. Родина этого цветка — Италия. 

Цветет компанула с весны и до осени. Кампанула – невысокое травянистое ампельное растение, имеющее тонкие свисающие или стелющиеся побеги, на которых располагаются мелкие округлые листья с зубчатым краем.



Среди зеленой листвы выделяются ярко-белые или голубые цветы. В народе растения с голубыми цветками называют «женихами», а с белыми – «невестами». 

Для получения пышного усыпанного цветами кустика, нельзя поднимать побеги кверху, они должны опускаться вниз.

В настоящее время выведены формы с махровыми цветами.

Цветет кампанула долго (с июня по сентябрь) и очень обильно.

Есть гибриды с двухцветными оттенками цветов-зведочек.

В период цветения, обычно летом, растение полностью покрывается россыпями белых, лиловых или голубых цветков-звёздочек, за этот каскад цветов кампанулу называют «Падающие звезды». Цветы собраны на концах побегов, расцветает их сразу много и для обильного и длительного цветения нужно своевременно удалять отцветшие.



Колокольчик «Жених и невеста» не требователен к уходу, быстро разрастается, цветет обильно. Можно летом выращивать на открытом воздухе в легкой тени. 

Освещение. Яркий, но рассеянный свет, притенение от прямого солнца на южном окне. Лучше всего подойдут восточные или западные окна. С января, когда день начинает удлиняться, скудного зимнего солнца кампануле бывает достаточно, чтобы зацвести.

Если слишком мало света, побеги вытягиваются, расстояние между листьями увеличивается, декоративность теряется. 

Полив и влажность воздуха. Полив обильный весной – летом в период роста и цветения, почва должна быть влажноватой. Осенью полив сокращают, зимой полив очень редкий.

Кампанула боится застоя воды в горшке и поддоне, что приводит к заиливанию почвы. В этом случае корневая система цветка поражается гнилью буквально за несколько дней, что приводит к его неминуемой гибели. Именно по этой причине после каждого полива почву в вазоне следует обязательно рыхлить, обеспечивая доступ воздуха к коням, а излишки влаги из поддона сразу же сливать. 

Поливать лучше с утра, чтобы к следующему поливу земляной ком успел просохнуть. Желательно использовать чуть подогретую воду.

Кампанула не требовательна к влажности воздуха, не нуждается в специальном увлажнении воздуха и легко адаптируется к любым условиям.

Температура. Умеренная, больше 22 градусов не желательно. Зимой прохладное содержание, около 12-14°С. Можно летом выращивать на открытом воздухе в легкой тени. 

Уход после цветения. Как только период цветения подойдет к концу, растению нужно создать условия для полноценного отдыха. Верхние части побегов обычно к этому времени успевают подсохнуть, поэтому их можно обрезать. Из нижних частей впоследствии будут развиваться новые цветочные почки, поэтому их трогать нежелательно.

Как правило,побеги обрезают в конце зимы или весной, оставляя по 2-3 спящие почки. Когда подрастут на 10-12 см, аккуратно прищипнуть точку роста, тогда боковые веточки начнут расти, соответственно, цветов будет больше.

Период покоя. С наступлением коротких осенних дней рост кампанулы прекращается, но полностью растение не отмирает. Потребность в поливе тоже уменьшается. Желательно обрезать длинные стебли и перенести растение в прохладное помещение. Поливать растение нужно редко (1-2 раза в месяц). Зимняя температура 10-15 градусов. 



Удобрение. С марта по август в период роста новых побегов и цветения подкармливают удобрением для комнатных декоративно-цветущих растений, раз в 2-3 недели.

Пересадка. Пересаживать можно весной, но так как растение имеет не большой период жизни, но можно просто посадить в начале весны новые черенки.

Почва. В естественных условиях растет на скальном грунте, особенных требований к питательности почвы не предъявляет, но корни должны дышать. Почву лучше использовать рыхлую. Можно использовать смесь — дерновой, листовой, перегнойной, торфяной земли и песка.

С наступлением весны нужно обрезать подсохшие побеги и постепенно увеличивать полив.

Период жизни растения небольшой, через год-два растение необходимо обновлять. 

Размножение кампанулы

Размножают семенами и черенками весной.

Семена кампанулы очень мелкие, можно их посеять ранней весной. Поливать не нужно, только опрыскивать.

Ранней весной, когда молодые побеги достигнут длины 10-20 см, осторожно отрезают их «с пяточкой» и сразу же ставят их в воду или высаживают в земляную смесь, (в смесь песка с торфом). Полить раствором фитоспорина и поместить в тепличку.

Оптимальная температура для укоренения — 12-13°C. Обеспечить ежедневное проветривание. Через три недели начинать постепенно приоткрывать тепличку и еще через неделю можно поставить укорененные череночки на подоконник, где черенки быстро трогаются в рост. В поливе они не нуждаются, достаточно регулярных опрыскиваний. Но чрезмерная влажность может привести к загниванию. 

Когда растения вырастут до 10-12 см, можно аккуратно прищипнуть точку роста, тогда начнут расти боковые веточки и кустик будет более ветвистым и пышным, а цветение — более обильным. 

Домашний цветок можно размножить делением куста. Если растение сильно разрослось, то весной аккуратно достаем цветок из горшка и осторожно делим растение на части, при этом стараемся сохранить на корнях земляной ком. Можно просто разрезать земляной ком острым ножом. Не делите растение на слишком мелкие части, при пересадке растение старайтесь не заглублять. 



Если есть желание посадить в один горшок растения с белыми и голубыми цветками, понадобится перегородка в земляном коме. Иначе более активная «невеста» выживет «жениха».

Болезни и вредители. Наибольший вред наносят щитовки и паутинный клещ. Слишком высокая влажность может спровоцировать появление серой гнили.опубликовано 

 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! ©

Источник: vk.com/public47900340?w=wall-47900340_283448

Богатая невеста: как правильно выращивать и размножать цветок

Поделиться



Богатая невеста — цветок, выращивать который достаточно легко.  Научное название растения — эуфорбия маргината или молочай окаймленный. Это красивый пышный однолетник, высота которого может варьироваться от 30 до 80 см, листья имеют продолговатую овальную форму, они серо-зеленого цвета с белым кантом по краям, их размер и форма могут видоизменяться в зависимости от условий выращивания. Цветочки мелкие, белого цвета, расположены на верхушке побега. Зацветает молочай окаймленный в середине июня, цветение продолжается вплоть до поздней осени. Богатая невеста — отличное растение для миксбордеров, бордюров, оно прекрасно себя чувствует на альпийских горках. 





Эуфорбия — достаточно неприхотливое растение, но некоторые особенности выращивания знать необходимо. 

Молочай не переносит влажную глинистую почву, земля должна быть пористой и легкой, смешанной с песком или другим разрыхлителем. Эуфорбия не любит частых поливов, вода не должна застаиваться на клумбе, это может привести к загниванию. Поливать растение лучше под вечер.

Богатая невеста предпочитает солнечное местоположение, хотя растение переносит легкое затенение. Чем больше света будет получать цветок, тем ярче и красивее получится белая окантовка. Если посадить молочай в тени, то растение может вовсе утратить свое прекрасное окаймление, а побеги сильно вытянутся и станут непривлекательными. 

Эуфорбия маргината прекрасно размножается самосевом, поэтому ее называют «вечной невестой». Если вы приобрели семена впервые, то лучше посеять их под зиму. При весеннем посеве нужно дождаться теплой погоды, так как молодые растения не переносят заморозков. Первые всходы появляются примерно через 2 недели после посева. Если вы хотите ускорить цветение, то можете вырастить рассаду, в этом случае семена высевают





Эуфорбия маргината прекрасно размножается черенкованием, побеги срезают острым ножом, промывают их горячей водой. Это делают для того, чтобы избавиться от млечного сока. Затем срезанные черенки подсушивают в течение 20 минут на открытом воздухе, после чего садят в торфяные стаканчики.

Почва для посадки черенков должна быть очень рыхлой, смешанной с крупным речным песком или перлитом. Ни в коем случае не используйте желтый песок, он не рыхлит, а забивает почву, делает ее вязкой и непригодной для посадки. Размножение черенками применяется в том случае, когда за короткий период нужно получить несколько растений. 

 



Как получить небывалый урожай крупной и сладкой свеклы

Как правильно весной размножить розы черенками

 

Растение хорошо реагирует на подкормку органическими удобрениями. Если перекормить молочай, то он пойдет в рост в ущерб цветению. Зная нехитрые секреты, изложенные выше, вы с легкостью сможете освоить выращивание этого цветка на своем участке. опубликовано 

 



Источник: vk.com/bg.garden?w=wall-83256494_36830

6 удивительных огородных секрета

Поделиться



Чтобы вырастить крупные корнеплоды (морковь, свеклу и т. д.), можно использовать следующий нетрадиционный способ посадки.
 

  • Железным ломиком сделать в земле дырочки глубиной 30 — 40 см. Каждую дырочку заполнить перегнойно-зольной смесью, слегка полить, положить 2 — 3 семечки, чуть засыпать землей. Место посадки пометить колышком. В остальном уход обычный, только поливать следует чаще и больше.




Самое дешевое удобрение

 

  • Берем по весне молодую крапиву (только до образования семян). Наполняем ею бочки до краев и заливаем водой, желательно дождевой, добавляли несколько капель экстракта валерианы. Через некоторое время крапивная жижа вспенится и забродит, появится характерный запах. А через неделю раствор жидкости посветлеет. Это означает, что брожение закончилось и удобрение готово.
Перед использованием крапивную жижу необходимо разбавлять водой в соотношении 1:10. После чего ею следует поливать растения под корень.

 

Силу алоэ — в садовых целях!

У многих на подоконниках растет это скромное, но удивительно целебное растение — алоэ. Его волшебную силу широко используют для борьбы с болезнями, в качестве компонента для различных питательных масок, но ее можно использовать и в садоводстве!
 

  • Пропустите листья алоэ через мясорубку и залейте водой, чтобы она их покрыла. Настаивайте 12 часов. За 40 дней до посадки семена (любые) замочите в этом растворе на 12 часов. Затем выньте, высушите. Через 40 дней сажайте. Семена, замоченные в биологически активном стимуляторе роста, быстро взойдут, плоды будут крупными и вкусными.
 

Томаты имеют свойство доставать воду сами, уходя корнями глубоко в грунт.
 

  • Стебель помидора в самом низу проткнуть насквозь медной проволокой. Ионы меди разносятся по растению и действуют на грибок так же, как и опрыскивание медным купоросом, плюс — не смываются дождями!


 

Как приготовить в домашних условиях раствор-стимулятор роста?

Растворы-стимуляторы роста, способствующие хорошей укореняемости луковиц и черенков, раннему цветению и повышению коэффициента размножения луковиц, обладающие к тому же антибактериальными свойствами, можно приготовить дома на основе мёда или сока алоэ:

  • Стимулятор роста из мёда: развести мёд в тёплой воде (0,5 чайной ложки мёда на пол-литровую банку чуть тёплой воды), раствор можно использовать сразу же для замачивания луковиц перед посадкой (луковицы замачивают на 10-12 часов, черенки на 4-6 часов). Перед посадкой в грунт обработанные в растворе мёда луковицы и черенки промыть чистой водой.
 

  • Стимулятор роста из алоэ: добавить столовую ложку сока алоэ на стакан чуть тёплой воды, раствор слить в банку, закрыть крышкой и убрать в тёмное прохладное место на неделю, затем добавить кипячёную воду до 5 литров жидкости. В этом растворе луковицы замочить на 10-12 часов, черенки на 4-6 часов, перед посадкой в грунт луковицы и черенки можно не промывать.
 

Также интересно: Как с помощью медной проволоки избавиться от фитофторы на помидорах  

Как получить небывалый урожай крупной и сладкой свеклы

 

Сушёные листья роз — потрясающий корнеобразователь.

А кто знает, что сушеные листья роз (1 стакан заварить крутым кипятком и добавить 2 капли йода на литр воды) просто потрясающе помогают образованию корней у растений. Достаточно обработать корни или полить во время посадки. Раствор должен остыть.опубликовано 

 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! ©

Источник: vk.com/bg.garden?w=wall-83256494_37006

7 способов использования окопника в огороде для увеличения объема и качество урожая

Поделиться



Окопник — незаменимое растение для сада. Он привлекает опылителей и полезных насекомых, имеет ценность в качестве лекарственного растения, обогащает почву питательными веществами.

Звезда пермакультурного сада
 

Если бы нужно было выбрать символ пермакультурного сада, им наверняка оказался бы окопник. Это очень многофункциональное, быстрорастущее, неприхотливое растение, обладающее всеми качествами, необходимыми для пермакультурного сада. 





Цветы окопника привлекают опылителей, крупные листья предоставляют среду обитания для полезных насекомых. А также он обладает лекарственными свойствами.

Благодаря длинным корням окопник собирает питательные вещества глубоко в земле, накапливая в листьях азот, фосфор, калий, хлористый калий и кальций.

Семь способов, как можно воспользоваться этими свойствами окопника для обогащения почвы питательными веществами, увеличить объем и качество урожая.

1. Компост и ускорение его созревания с помощью окопника
 

Срезанные листья окопника содержат в большом количестве азот, что делает их отличным биоактиватором компоста. Если у вас есть много листьев окопника, то эффективным способом сбалансировать соотношение углерода и азота и придать импульс разложению будет внесение в компост этого растения.

  • Чтобы ускорить разложение, порежьте листья окопника с помощью садовых ножниц или другим способом. Добавьте небольшое количество воды и растирайте зелёную массу в течение минуты или двух, чтобы образовалась паста. Добавьте еще воды, затем вылейте раствор на компостную кучу.
 

Это простое, не требующее длительного времени действие похоже на пережевывание пищи и помогает полезным микроорганизмам из компостной кучи работать быстрее.

Получившийся в результате компост будет иметь более высокое содержание питательных веществ.

 

2. Удобрение из окопника

Зеленое удобрение может быть альтернативой или дополнением к животному навозу.

Если сравнить удобрение из окопника и куриный помет, окажется, что они относительно близки по значениям азота, фосфора и калия, а по содержанию азота и калия удобрение из окопника даже превосходит куриный помет.

Обычный компост имеет гораздо более низкое содержание этих веществ, из чего видно, что компост больше полезен в качестве структурообразователя почвы, содержащего полезные микроорганизмы, а не в качестве удобрения.

  • При использовании окопника в качестве зеленого удобрения осенью добавьте нарезанную листву к садовой земле. Аккуратно смешайте листву с верхним слоем почвы с помощью вил. К весне листва в основном разложится и обогатит почву питательными веществами.
 

Окопник также может быть добавлен в почву и в начале весны, как минимум за две недели до посадки растений.

Окопник не выходит из зимней спячки до конца марта или апреля в зависимости от вашего местоположения, поэтому бывает невозможно получить зеленые листья окопника. В этом случае можно использовать порошок из листьев окопника, заготовленный летом и осенью.





3. Порошок из окопника
 

Иметь под рукой высушенный окопник часто бывает очень удобно. Из него можно сделать мазь для порезов, царапин, укусов, ушибов, воспаленных суставов и других внешних недугов. Высушенный и измельченный окопник (корни и листья) также может быть использован для улучшения почвы в саду.

Сделать пудру из окопника совсем не сложно.

  • Используйте сушилку, либо высушите листья в хорошо проветриваемом месте. Отделите стебли, затем используйте блендер или кофемолку, чтобы сделать порошок. Храните в герметичном контейнере. Для садовых нужд сухие листья можно просто перетереть руками в перчатках.
За две недели до посадки просто смешайте порошок из окопника с землей с помощью плоскореза или вил. Помните, что в сухом окопнике больше концентрация питательных веществ, и его понадобится меньше, чем свежих листьев.

Преимуществом такой пудры является то, что она может быть использована в начале весны, еще до того, как растения окопника проснулись после зимней спячки и на них появились листья. Порошок разлагается с большей скоростью, чем свежие листья, что тоже лучше для сада весной.

 

4. Как окопник своими корнями улучшает почву

Корни окопника проникают в землю на 1,5-3 метра, разбивая тяжелую глину и создавая каналы для аэрации и лучшего поглощения воды. Со временем его разлагающиеся листья и корни удобрят почву. Это двойное действие разлагающихся листьев и корней может помочь улучшить малоплодородную землю. Поскольку окопник предпочитает богатую почву, помогите ему, добавив в почву лопату навоза или компоста.

5. Улучшение роста саженцев и рассады с помощью окопника

Молодые многолетние растения (фруктовые деревья, ягодные кустарники, спаржа, зелень и др.) и рассада овощных культур (томаты, перец, огурцы, кабачки и др.) будут пользоваться питательной средой из окопника.

Во время посадки этих растений закопайте несколько листьев окопника (но не цветущие стебли) под каждым растением. По мере разложения листьев окопника необходимые питательные вещества поступают к молодым растениям и помогают им расти сильными и устойчивыми к вредителям и болезням.

6. Жидкое удобрение из окопника

Компостный настой является отличным способом обеспечить хорошее питание укоренившимся растениям. Он готовится путем вымачивания свежего растительного сырья в воде в течение определенного времени, процеживания жидкости и использования ее для полива растений, нуждающихся в подкормке в середине сезона.

Дополнительный азот в компостном настое из окопника поможет росту растений, а калий стимулирует цветение и энергичный рост многолетних растений и созревания фруктов и овощей.

Компостный настой из окопника не рекомендуется для молодых растений.

  • Чтобы сделать такой настой заполните любую емкость наполовину свежими листьями окопника, залейте водой, накройте и оставьте вымачиваться на 3 — 5 дней. Перед использованием процедите жидкость и разбавьте в соотношении: 1 литр настоя на 4 литра воды.


7. Мульча из окопника

 

В целом мульчирование — отличный способ защиты почвы и предотвращения эрозии.

Мульчирование окопником поможет сохранить влагу и защитит полезные организмы в почве.

Мульча из окопника медленно высвобождает полезные вещества, ее хорошо использовать под многолетними растениями.

 

Также интересно: Чистые продукты для семьи: С чего начать органическое земледелие на огороде​

  Как корица поможет решить проблемы в саду​

Как видим, выращивание окопника имеет большую ценность для сада, снижая затраты на удобрения и обеспечивая здоровье растениям и большой урожай.опубликовано 

 



Источник: vk.com/permakultur?w=wall-6222142_83038

Как вырастить комнатный перец

Поделиться



Комнатный перец на самом деле совсем не перец (Piper) из семейства Перечные (Piperaceae). Это Капсикум (Capsicum) из семейства Пасленовые (Solanaceae). Впрочем, и другие, известные нам овощные перцы (болгарский, сладкий, горький) на самом деле капсикумы. Перец – это то, из чего получают пряность (горошек и молотый, душистый, розовый, белый). Родиной капсикума считают тропические районы Мексики и Гватемалы, где стручковый перец был одомашнен еще в древности. В наше время растение широко расселилось по всем континентам.





Среди растений рода есть многолетники, кустарники и полукустарники. В культуре распространены несколько капсикума, самый популярный из них – капсикум стручковый (Capsicum annuum). Это смешно, но мало того, что это не перец, у него еще и стручков нет. В ботаническом смысле его плоды не что иное, как ягоды, как и у родственных капсикуму томата, баклажана, картофеля и паслена. Сортов «перца» очень много, разделяют их на две группы – сладкие и горькие. Горький и пряный вкус зависит от содержания в них алкалоида капсаицина.

Стручковый перец хорошо растет в открытом грунте в Украине и Молдавии, возделывают его на юге России и в республиках Средней Азии. Карликовые сорта часто называют декоративными и выращивают как комнатное растение. В домашних условиях декоративный перец способен прожить несколько лет, ежегодно расцветая и давая плоды. Но не все это знают и, чаще всего, растение выбрасывают после опадания плодов.

Кустики комнатного капсикума компактные, хорошо ветвящиеся, высота их обычно от 20 до 50см.  Листья яйцевидные, вытянутые в той или иной степени, бывают ланцетовидные.

Цветки, а затем и плоды появляются в разветвлениях стебля.  Цветки одиночные, парные или собранные пучками, пятичленные. Венчик белый, желтый или фиолетовый. Цветки способны к самоопылению и перекрестному опылению, что позволяет легко получить плоды в комнатных условиях.

Форма, цвет и размер перчиков зависит от сорта. Обычно они красные, желтые или фиолетовые. Вкус горький.





Декоративные формы капсикума в период созревания плодов чаще всего просто усыпаны мелкими яркими плодами. Современные гибриды комнатного перца могут иметь темно-бордовую или пеструю листву,  перчики могут прятаться под листиками или подниматься вверх над кустом, как маленькие рожки. Есть даже разновидности, у которых плоды сильно вытянуты в длину и извиваются. На одном растении плоды могут быть разных цветов в зависимости от степени созревания.

Комнатный перец растение неприхотливое, не требует сложного ухода, цветет и плодоносит в домашних условиях без особых проблем.





ПОПУЛЯРНЫЕ СОРТА ПЕРЦА

Карликовые сорта для выращивания в домашних условиях отличаются таким же разнообразием, как сорта для открытого грунта. На самом деле в домашних условиях можно выращивать практически любой перец, они отличаются только размерами куста и плодов. Вот некоторые популярные сорта:

Capsicum Rainbow

 Эффектный, шикарный перчик: круглые маленькие, с чуть вытянутым «носиком» перчики по мере созревания пестрят разными цветами.Стручки изначально имеют фиолетовый оттенок, по мере созревания происходит изменение цвета через белый, желтый, оранжевый к красному цвету. Высота растения 20–25 см. Листья темно-зеленые.

Capsicum Aji Brazilian pumpkin

Сорт потрясающей красоты. Растение увешано маленькими глянцевым «тыковками», довольно острыми и толстостенными. Размер плода около 3 см в диаметре. Зрелые плоды имеют красивый «помидорный» алый цвет.

Capsicum Medusa

Capsicum Medusa. Этот сорт перца интересен расположением и формой плодов на кустике, напоминающих щупальца медузы. Компактный куст, перчинки имеют острый вкус и используются в кулинарных блюдах, заготовках. Зрелые плоды окрашиваются в ярко-красный цвет.

Capsicum Black Pearl - первый в мире чернолистный перец.

Листья сначала зеленые, позже – черные, блестящие. Плоды по форме напоминают слегка вытянутые горошины тоже черного цвета. Созревая, они приобретают темно-красную окраску.

Capsicum Salsa Orange

Capsicum Salsa Orange - декоративный сорт перца для выращивания в горшках. Высота растения не больше 15 см. Цвет плодов – зеленый, затем оранжевый. Срок вегетации до биологической зрелости 85–90 дней. Ценность этого сорта перца — высокая декоративность.

Capsicum Poinsettia - декоративный сорт перца для выращивания дома или в вазонах на открытом воздухе. Стручки 7–8 см длиной, конические, на кончике могут загибаться небольшим крючком. Растение высотой 30–40 см очень декоративное, стручки перецветают в красный цвет через молочный. Сорт скороспелый, 70–80 дней вегетации до биологической зрелости.





Capsicum Masquerade

Capsicum Masquerade - декоративный перец с фиолетовыми, кремовыми, оранжевыми, а затем красными плодами. В зависимости от того, какой остроты хочется попробовать, такой и цвет можно срывать. Фиолетовый — слегка пощипывающий, красный — острый. Подходит для выращивания на подоконнике как комнатный перец. Одновременно на растении присутствуют стручки всех цветов.

Capsicum Basket of Fire — декоративный сорт острого перца для выращивания в горшках и подвесных кашпо. Плоды вначале бледно-желтые, а в дальнейшем изменяют цвет на алый через оранжевый. Стручки небольшие от 2 до 4 см, остро-конические. Сорт очень декоративный и практичный, стручки можно целиком использовать при консервировании овощей, добавлять в блюда или сушить.

Capsicum Tepin. Дикий мелкоплодный перец с плодами со взрывной остротой. «Ковбойская ягода», эти плодики ели ковбои, сидя на дежурстве, чтобы не заснуть. Листья мелкие, сантиметровые плодики красного цвета. Этот сорт, как и Mini, неотразим на подоконниках.





КАПСИКУМ (КОМНАТНЫЙ ПЕРЕЦ), СОВЕТЫ ПО УХОДУ

Как любое тропическое растение комнатный перец любит тепло и много солнечного света.

Освещенность. Капсикум требует полноценного солнечного освещения, не менее 4 часов в день прямого солнца. Хорошо растет южных и западных окнах. Если растению темно, то листьев на нем мало, оно плохо цветет и плодоносит. В летнюю жару от прямых солнечных лучей следует притенять, так как возможны солнечные ожоги.

Температура. Весной и летом 20-25 °С. Если перец зимует, то ему требуется прохладное содержание — 15 °С. Очень полезны для этой культуры суточные колебания температуры. Чтобы ночью было прохладнее на 5-7 градусов лучше всего выставить на веранду или на балкон.

Полив. Летом капсикум поливают обильно по мере  подсыхания верхнего слоя субстрата, во время зимовки при пониженной температуре полив редкий. Воду желательно использовать комнатной температуры.

Почва. Земляная смесь для культивирования капсикума подойдет легкая, нейтральная. Она может состоять из 1 части листового перегноя, 1 части дерновой земли, 1 части садовой земли и 1/2 части песка.

Влажность воздуха. Особого значения не имеет, но опрыскивания хорошо реагирует.  

Удобрение. Полезно подкармливать комплексным удобрением, с весны до осени, раз в две недели. Зимой не удобряют. Следует помнить, что планируя употреблять перчики в пищу, не следует слишком увлекаться удобрениями.

Опыление. Плоды неплохо завязываются и без перекрестного опыления, достаточно просто встряхнуть горшочек с перцем. Искусственное опыление увеличит количество завязей. Перенесение пыльцы с одного цветка на другой с помощью мягкой кисточки или ватного комочка позволяет получить больший урожай. Следует знать, что перцы легко переопыляются. Поэтому, если у вас на одном окне растет несколько разных сортов, то это не правильно. Какой урожай соберете — никому не известно.

Обрезка. Обрезка нужна при выращивание в качестве многолетнего растения. Обрезают старые перцы в конце зимы или начале весны примерно на половину высоты стеблей. Так как чаще всего капсикум высевают весной из семян, а осенью выбрасывают, то его и не обрезают.





Период покоя. В связи с уменьшением светового дня у перцев наступает вынужденный период покоя. Если освещение искусственное, то цветение и плодоношение может продолжаться непрерывно.

Пересадка. Старые прошлогодние капсикумы пересаживают в свежую землю. Выращенные из семян как однолетники пересаживают один раз после посева в отдельный горшок, а потом при необходимости переваливают в емкость большего размера.

Размножение. Комнатный перец размножают семенами и черенками.

Семена высевают рано, в феврале. Посевы держат в тепле на южном окне. Для прорастания нужна температура 22-25°С. После того, как всходы появились, температуру снижают до 16-20°С.

Пикировать можно, но не обязательно. При пикировке сеянцы останавливают свое развитие. Лучше всего или высеять в отдельные стаканчики или после появления двух листиков осторожно распикировать без повреждения корней в отдельные емкости.

По мере роста перец пересаживают в больший горшок методом перевалки, стараясь не повредить мелкие корешки. Считается, что размер горшка должен примерно соответствовать размеру кроны растения.

Собрать семена из полностью созревшего плода и посеять их, конечно же, можно. Они неплохо сохраняют всхожесть. Но результат не всегда можно предсказать. Во-первых, если на пакетике купленных семян было обозначение F1, то это гибрид 1 поколения и «потомки» будут похожи на неизвестные нам исходные сорта. Во-вторых, если на окне или во дворе летом росли еще и другие перцы, то могло произойти переопыление, что тоже даст неизвестный результат.

 



Как определить удачный день для посадки растений

ТОП-10 самых популярных многолетних растений для сада

 

Если семена любимого сорта купить нельзя, то можно взять черенки от взрослого растения и укоренить их в смеси почвы и песка (1:1). Лучше всего укореняются боковые побеги с «пяткой». Для успешного укоренения требуется теплая почва и влага. Черенки укрывают пленкой и поднимают температуру до 20-25 градусов.

Болезни и вредители. Типичными вредителями капсикума являются мучнистые червецы. При избыточной влажности субстрата, холодном содержании и заглублённой посадке у перца развивается корневая гниль. В сухом и тёплом воздухе перец поражают паутинный клещ и тля.опубликовано 

 



Источник: greendom.net/catalog/k/438-capsicum.html

Пишевой переработчик превращает отходы в удобрения за 24 часа

Поделиться



Часто садоводам и фермерам приходится тратить баснословные суммы на покупку удобрений. Корпорация WLabs создала инновационный инкубатор для компостирования бытовых отходов, который может снизить затраты на удобрения и вывоз мусора.





   



Whirlpool был разработан для той группы людей, которая не имеет доступа к удобрениям и испытывает затруднения с вывозом бытового мусора. Этот компост может создать из тухлой пищи годное к употреблению удобрение, еще и без консервантов и прочей химии, всего за 24 часа.





После попадания отходов в компост, начинается процесс рыхления отходов, потом в разрыхленную массу попадают дополнительные вещества, растительные добавки, витамины, которых может не быть в выкинутом продукте.





По заявлениям корпорации, Whirlpool способен переработать 400 килограмм отходов в питательное удобрение для растений.







Ставьте ЛАЙКИ, делитесь с ДРУЗЬЯМИ!

www.youtube.com/channel/UCXd71u0w04qcwk32c8kY2BA/videos 

Таким образом Whirlpool снижает уровень риска получения заболеваний из-за долговременного хранения бытового мусора и снижает расходы на удобрение.  Whirlpool Corporation планирует начать кампанию Indiegogo в начале января 2017.опубликовано  

 

 

Источник: ecotechnology

Как правильно укрывать розы на зиму

Поделиться



Нередко, сняв весной укрытие с роз, цветоводы-любители испытывают чувство горечи — их питомцы почернели и покрылись плесенью. А ведь было потрачено столько сил, кусты так старательно утепляли на зиму, но все усилия оказались напрасными. Хозяева часто связывают такую неудачу лишь со слабой жизнестойкостью роз в средней полосе России и убеждены, что их любимцы вымерзают.

На самом деле причины неудач кроются в другом. Успешная перезимовка роз определяется обязательным выполнением ряда агротехнических мероприятий в течение всего лета, так как подготовка к зиме начинается задолго до наступления холодов. 





Еще до посадки кустов нужно продумать, как разместить розы на участке, чтобы осенью было удобно их укрывать. В частности, необходимо оставить свободный подход к посадкам, предусмотреть место, куда будут уложены побеги плетистых роз и где будет поставлено укрытие.

Нежелательно сажать рядом другие культуры, которые можно повредить при работе с розами. Особенно важно это учесть для штамбовых и плетистых роз. Их побеги надо обязательно сохранить, так как они будут цвести на следующий год. Место, выбранное для укладки побегов не должно находиться ниже уровня самих посадок, не подходят и придорожные канавки — ведь там будет скапливаться весной вода, что губительно для роз. В крайнем случае низины можно поднять, подсыпав песок.

Розы светолюбивы и надо помнить, что кусты, выросшие в тени, зимуют хуже, так как в течение лета им не хватает света для нормального фотосинтеза. В результате этого процессы накопления питательных веществ в растении замедляются.

Если исходить из принципа удобства, то розы (Чайногибридные, Полиантовыеи Флорибунда) лучше размещать рядами в 30—40 см друг от друга, учитывая возраст растения и скорость роста выбранного сорта. 





Мелкоцветковые Полиантовые, Миниатюрные или Почвопокровные розы лучше сажать сплошным бордюром с расстоянием 20—30 см между кустами, если участок сырой — более плотно. Тогда при осеннем переувлажнении влага поглощается быстрее. 

Плохо зимуют слабые растения. Значит, следует тщательно позаботиться о том, чтобы розы в течение лета хорошо сформировались и нарастили здоровую листовую массу. Добиться этого можно при условии своевременной борьбы с вредителями и болезнями, а их у роз очень много.

Часто слышишь от любителей, что они начинают принимать меры, когда на кустах появились признаки заболевания. Если же такое случится во второй половине лета, то за зиму растение нередко погибает. Больные розы сбрасывают листья, что стимулирует пробуждение новых почек. Это явление крайне нежелательно во второй половине лета, так как в конце августа — начале сентября уже следует проводить мероприятия по замедлению и остановке роста побегов, иначе они не успевают вызреть, и в результате кусты плохо перезимовывают.

Борьба с болезнями должна носить предупредительный характер. Весной, после снятия укрытия и на протяжении всего вегетационного периода надо регулярно (1 раз в 10 дней) опрыскивать розы бордоской жидкостью от различных грибных заболеваний.

Можно пользоваться более эффективными современными фунгицидами, их применение значительно сократит количество обработок. Ими опрыскивают кусты, когда отрастет основная масса побегов и листьев. Обработку обязательно повторяют через каждые 10 дней.

Хорошие результаты для профилактики мучнистой росы дает двух-трехразовая обработка за сезон в жаркое время дня 0,3%-ным раствором кальцинированной соды.

Борьба с вредителями также должна носить регулярный характер. В течение лета следует тщательно собирать и сжигать опавшие листья, обрезанные побеги, регулярно уничтожать сорняки. Нужно не лениться замазывать садовым варом все срезы на ветвях, дезинфицировать режущий инструмент в растворе перманганата калия (марганцовка). 





Только при правильном и регулярном питании роз в течение всего вегетационного периода можно добиться их устойчивости к болезням и вредителям. Поэтому так важно обратить внимание на подкормки. Их проводят примерно 1 раз в 2 недели.

Весной, когда начинается активный рост побегов, вносят удобрение с преобладанием азота. В это время применяют аммиачную селитру в растворе (20 г на 10 л воды) или заделывают в почву в сухом виде (40 г на 1 м2).

Для летних подкормок лучше использовать сброженный навоз (1:10) — одно ведро настоя на 4 растения. Полезны внекорневые подкормки микроэлементами. В августе начинают вносить фосфорно-калийные удобрения (30 г серно-кислого калия и 40 г суперфосфата на 10 л воды). Они способствуют своевременному вызреванию побегов. Физиологически активными веществами (гумат натрия, альбумин, эпин), стимулирующими рост, можно пользоваться только в первой половине лета. 

С середины августа все агротехнические мероприятия должны быть направлены на торможение и остановку вегетации. Для этого сокращают или полностью прекращают, в зависимости от погоды, полив.

Иногда, в слишком дождливую осень, над кустами натягивают полиэтиленовую пленку, чтобы хоть как-то уменьшить поступление влаги.

Можно сделать борозды для отвода воды из розария. Если отдельные побеги продолжают интенсивно развиваться, их концы нужно прищипнуть, что вызовет торможение роста и ускорит вызревание. В противном случае такие побеги за зиму погибают.

Слишком обильное цветение поздней осенью также может привести к ослаблению растений за счет расходования большого количества питательных веществ. Чтобы приостановить этот процесс, побег у основания бутона сгибают. В результате наступает торможение верхушечного роста, а боковые почки не просыпаются. 

У роз нет ярко выраженного периода покоя, поэтому даже временное повышение температуры до 0 °С зимой стимулирует рост. Вот почему очень важно выбрать оптимальные сроки для укрытия кустов.

Если начать слишком рано, придется удалить листья, что приведет к прекращению фотосинтеза. Запаздывание может вызвать повреждение побегов от ранних заморозков.

При понижении температуры до минус 3° вода в стеблях замерзает и разрывает проводящие сосуды. Образуются морозобоины, в которые попадают возбудители болезней, например, споры грибов. Впоследствии такие побеги приходится вырезать на кольцо.

Лечить морозобоины очень сложно, а потеря побега ослабляет куст.

Иногда первые морозы случаются рано, еще в сентябре, а затем еще долго стоит теплая погода. Если после таких заморозков розы оттаивают медленно, то клетки проводящих сосудов возвращаются в нормальное состояние.

Чтобы замедлить оттаивание, кусты можно накрыть бумагой, тканью, опрыснуть водой. 

Заранее определить, когда и какой силы будет раннее похолодание невозможно. Чтобы подстраховаться от первых заморозков в осенний период, рекомендую применять поэтапное укрытие роз.

Для этого сначала их нужно подготовить: аккуратно спять листья с нижней части куста, очень осторожно смочить его и землю вокруг из лейки 3%-ным раствором железного купороса (препарат обжигает листья, поэтому их удаляют). Затем основания побегов присыпают песком (2 совковые лопаты на куст). 





При температуре чуть выше 0° розы перестают расти, питательные вещества больше не расходуются, а начинают откладываться в коре, сердцевине, почках и корнях. В результате происходит естественное закаливание, что позволяет розам сохраниться в зимний период. Накопленные питательные вещества будут иметь огромное значение при весеннем пробуждении растений. Эти процессы протекают только на свету, вот почему еще нежелательно слишком раннее укрытие. 

Дальнейшая закалка роз происходит глубокой осенью, когда температура устанавливается в пределах минус 2—8°. В это время побеги теряют значительное количество воды. Крахмал начинает переходить в сахара, что не дает клеткам роз замерзнуть. Для второй фазы не требуется свет, и отсутствие листьев не влияет на процесс.

Именно в этот момент нужно провести завершающий этап укрытия. Обычно он приходится на первую декаду ноября. Все оставшиеся листья снимают, розы обрезают на высоту 40—45 см, опрыскивают верхнюю часть побегов 2%-ным раствором нитрофена и засыпают кусты утепляющим материалом: опилками (3 ведра на куст), землей, сухим листом или торфом.

При использовании земли в качестве укрытия, ее заготавливают и подсушивают заранее.

Предпочтительны опилки хвойных пород.

Торф смешивают с небольшим количеством песка, чтобы он не слеживался и пропускал воздух.

Опилки и торф — очень влагоемкий материал, они обладают способностью быстро замерзать и медленно оттаивать. Учитывая, что в средней полосе России зимы неустойчивые и часто чередуются с оттепелями, такое свойство торфа и опилок позволяет поддерживать под укрытием постоянную температуру. 

Для отпугивания мышей на утепляющий материал можно положить лапник или использовать таблетки нафталина, комочки опилок, пропитанные сильно пахнущими веществами (керосин, креолин).

Зимой надо проследить, чтобы ветер не сдувал снег. Для его задержания можно установить щиты, положить сверху ветки. 

В условиях средней полосы России такое поэтапное укрытие роз можно считать оптимальным вариантом.

Этот способ имеет один недостаток — кусты необходимо обрезать, так как полностью укрыть их невозможно. Конечно, надо стремиться к тому, чтобы максимально сохранить побеги, тогда в новом сезоне розы будут хорошо цвести. Для этого, по возможности, их пригибают. 

Существуют и другие укрытия. Надежной защитой считается воздушно-сухое. Оно представляет собой каркас высотой 50— 60 см, который изготавливают в виде невысокого парника из металлического прута, гнутых труб и т. п., соединенных между собой проволокой.





Каркас устанавливают над розами в начале октября, пока земля не промерзла. Кусты освобождают от нижних листьев, обрабатывают 3%-ным раствором железного купороса и окучивают песком. До наступления заморозков их связывают. При этом пользуются только синтетическим шпагатом, который не впитывает влагу и не плесневеет. Связанные побеги начинают постепенно пригибать к земле.

Эту работу проводят до морозов, пока ветви не потеряли гибкости, иначе их можно сломать или на них потрескается кора. Слишком толстые негнущиеся побеги обрезают на такую высоту, чтобы между ними и крышей укрытия оставалось пространство 10—25 см. 

С наступлением первых морозов обрывают оставшиеся листья. Эту операцию надо выполнять обязательно, иначе розы с листьями в укрытии будут продолжать «дышать», создавая повышенную влажность и провоцируя образование плесени. На каркас укладывают рубероид, оставляя торцы открытыми до наступления постоянных морозов (минус 8°). Тогда их закрывают. Поверх рубероида натягивают пленку, чтобы полностью предотвратить попадание внутрь влаги, края ее хорошо укрепляют. Все сооружение должно быть надежным, чтобы могло выдержать толстый снеговой покров.

На сыром участке, где близко стоят грунтовые воды, воздушно-сухое укрытие применять нельзя. Под ним будет скапливаться конденсат и розы во влажной среде начнут выпревать. 

Плетистые розы до наступления первых морозов снимают с опор, удаляют листья, обрабатывают железным купоросом, связывают и укладывают на кусок рубероида. Затем побеги засыпают песком, а при наступлении устойчивых морозов накрывают другим куском рубероида, который закрепляют с помощью подручных средств.

Не следует применять для укрытия материалы, быстро загнивающие и впитывающие влагу, например, сено, солому, мох. 

 

Также интересно: Почвопокровные розы —разноцветные ковры в Вашем саду  

Ремонтантные розы

 

Немаловажным можно считать и подбор морозостойких сортов роз. Известно, что парковые розы довольно устойчивы и зимуют в Подмосковье без укрытия. Их лишь пригибают, чтобы под снегом оказались побеги с почками.

Из остальных групп более зимостойки Плетистые и Полиантовые.

Привитые розы лучше переносят зиму, чем корнесобственные.опубликовано 

 

Автор: Черенцова О.

 

 

Источник: www.kicha.ru/Publics/Pb7.htm

Небоскреб из водорослей в Лондоне

Поделиться



        Благодаря известному архитектору Дэйву Эдвардса в Британии может появиться небоскреб из водорослей, который обеспечит своих жителей одновременно водой, пищей и энергией. Благодаря «зеленой» внешней оболочке, будут обеспечены естественные условия для улучшения показателей качеств воздуха и выращивания продуктов питания. Обеспечивать улучшение воздуха будет благодаря природному свойству водорослей, заключающемуся в возможности поглощения выбросов CO2.





      Для получения био-метана используется зеленая масса. Именно благодаря био-метану будет вырабатываться электрическая энергия и обеспечиваться подача тепла. В свою очередь, даже отходы биомассы будут применяться с пользой — в качестве естественного удобрения.

      Излишки тепловой энергии будут преобразовываться в летнее время в механическую. Происходить это будет благодаря обратной тепловой машине наземного базирования. Полученные на протяжении летнего сезона отходы биомассы, а также продукты работы лондонского метро будут использоваться как тепловые излишки, которые обогреют дом из водорослей в зимнее время года.

       Нижний этаж эпического здания уже забронирован госуправлением по финансовым услугам. Именно тут будут располагаться сотрудники ведомства. Более высокие этажи займут обычные жители, которым удастся приобрести квартиру в FSMA Tower, различные общественные организации, предприятия и торговые центры.





        Из похожих сооружений можно выделить Park Royal Tower — здание почти полностью покрыто зелеными насаждениями. Однако создатели FSMA Tower решили пойти дальше, создав полноценный своеобразный биореактор из своего детища.



Источник: /users/78

Удобрения для комнатных растений

Поделиться



        Большинство из нас, особенно женщины, очень любим комнатные растения. Они не только радуют наш глаз, но и вырабатывают такой жизнетворный для человека кислород. Как и всякая живность, цветы требуют к себе особого внимания и ухода. Чтобы они росли красивыми и здоровыми, нужно время от времени давать растениям нужные удобрения. Мы, конечно, можем купить все нужные полезные вещества в магазине, но зачем платить за то, что мы часто выбрасываем в мусор.


         Не так давно наши родители собирали то, чем можно подживить цветок, а теперь, с появлением синтетических средств мы перестали этим интересоваться. А ведь органические отходы намного полезнее, а главное дешевле искусственных добавок. Как бы странно это не звучало, но хорошим удобрением служат отвары из овощей, которые хорошо питают корни. Когда выварите овощи для салата, не спешите выливать поваренную воду в раковину, а  используйте ее для полива.


         Не менее питательным средством есть корка апельсина. Измельченную цедру нужно просто добавить к земле,  а сухую очень эффективно использовать в качестве дренажа. Ну и как мы можем недооценить качество золы как удобрения. Больше всего ее используют при посадке растения. Помимо всех полезных качеств, зола еще и хорошо обеззаразит саженец и не даст ему загнить. Очень хорошее воздействие  на почву имеют заварки  чая и кофе. Остатки от напитков можно выложить на землю, после чего она станет более рыхлой, а значит более насыщенной кислородом.


         Подкормка сахаром тоже приветствуется в нашем деле. Причем, сахар можно как разводить водой, так и просто сыпать в горшок с цветком. В период цветения и плодоношения растение очень любит «поживится» касторовым маслом. Для этого одну чайную ложку масла разводят в одном литре воды. Смесь нужно очень хорошо взболтать и удобрение готово. Но в деле удобрения важно иметь меру. Ведь если часто вносить в растения подживу, ему можно навредить больше чем помочь.

Источник: /users/147