Как заработать: Выращивание малины на продажу

Поделиться



Малина очень полезная и вкусная ягода. Тяжело встретить человека, который не любит вкус этой ягоды. Малина пользуется спросом, поэтому цены на неё всегда высоки.

Если вы любите работать на земле и у вас есть свой собственный участок, то вам стоит прочесть эту статью.





 

Экономическая составляющая выращивание малины

Стоимость саженцев малины колеблется в зависимости от сорта и в среднем составляет 50 долларов за 100 штук. Стоимость удобрений зависит от региона где вы проживаете и от того какими именно удобрениями вы решите воспользоваться. Малина любит влагу. В связи с чем,  необходимо монтировать систему капельного полива. Стоимость 50ти метров капельной трубы составляет 5 долларов. Подсчитав, какое количество материалов вам необходимо можно составить смету.

Окупаемость бизнеса такова. 1кг малины стоит от 25 до 40 центов. Урожайность одного куста малины в зависимости от сорта и ухода составляет от 1,5 до 5кг за сезон. Сбыт можно наладить как оптом, так и в розницу.

 

Что нам потребуется для закладки малинника.

Главное конечно земельный участок, желательно не затенённый, так как малина очень любит солнце.Почву на участке лучше удобрить органическими удобрениями, для этого отлично подойдёт коровий навоз. Использовать химические удобрения не рекомендую, они дорогостоящи и менее эффективны.





 

Теперь из участка земли начинаем создавать наш малинник.

Ряды малины лучше всего формировать с севера на юг. По периметру с каждой стороны отступаем по 1м., ширина ряда составляет 40см. междурядье должно быть от 1 до 1,5м. Прокапываем каждый ряд на глубину 30 — 40см. В прокопанные нами ряды засыпаем удобрение, ведро навоза на 1 метр, затем протравливаем землю от капустянки и хруща. В завершении насыпаем землю слоем 10 — 15см.

 

Всё наш участок подготовлен под малинник. Начинаем посадку саженцев.

Посадку малины нужно начинать осенью, не раньше середины сентября. Саженцы малины высаживаем на расстоянии в 50см друг от друга. Просчитайте сначала количество саженцев. В каждую ямку лучше сажать по два. Малину мы посадили, теперь занимаемся облагораживанием нашего малинника.

На расстоянии через каждые 2 метра вбиваем 2х метровые столбики, затем на столбики натягиваем проволоку в 3 — 4 ряда (в зависимости от сорта малины) на расстоянии 30 — 40см. друг от друга. Чтобы не бороться с сорняками, проводим мульчирование почвы. В ряды лучше засыпать опилки, а в междурядьях закрыть землю специальной плёнкой. После чего монтируем систему капельного полива. Наш малинник готов, ждём начала сезона. опубликовано 

 

 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! ©

Источник: hobiz.ru/ideas/creature/malinka/

Как сажать картофель под солому

Поделиться



История гласит, что традиционная технология выращивания картофеля была не единственным способом получения хороших урожаев на Руси. В XIX веке повсеместно использовали способ посадки картофеля под солому. Революционные преобразования в начале прошлого века коснулись и аграрного сектора, начисто вытеснив эффективную методику. 

 

Технология процесса выращивания картофеля

 



Отобранные и проросшие корнеплоды на непаханой почве равномерно раскладываются по участку.

Посадочный материал сверху устилается 20-30 см слоем соломы и садовых остатков, которые одновременно являются удобрением.

О соломе следует позаботиться заранее.

Для этого на участке нужно выделить место и засеять его викой, горохом и овсом.

На делянке делают небольшие углубления плоскорезом, рассыпают семена и боронуют граблями.

Растения нужно оставить до весны, и среди ровных рядов полегшей растительности можно высаживать клубни, присыпая их 5 см слоем грунта с удобрением. 

Чтобы ветер не срывал солому, ее сверху присыпают землей, или прижимают досками. 

При сборе урожая осенью достаточно снять верхний слой укрытия и собрать чистый картофель.

Солому можно использовать любую, но в качестве посадочного материала следует брать хорошие семена, исключая старые, вялые и засохшие корнеплоды. 

Преимущества такой технологии очевидны: 

 

  • снижение трудоемкости в разы за счет отсутствия необходимости перекапывания почвы, полива, прополки и окучивания; 
  • присутствие хищных насекомых в соломе сокращает численность колорадских жуков; 
  • увеличение урожайности в 2-3 раза; 
  • сорняки под соломой не растут; 
  • наблюдается достаточная влажность почвы даже во время засухи;
  • урожайность картофеля с каждым годом возрастает. 
Посадка картофеля под солому производится в некопаную землю, которая за год восстанавливает свое плодородие. В ней активно развиваются микроорганизмы, преет солома, выделяя полезный для корнеплодов углекислый газ, черви проделывают свою работу.

В результате получается мягкий, воздушный и живой почвенный слой без химических удобрений и механических повреждений.

Прогрессивная технология снижает нагрузку на землю и восстанавливает ее внутренние ресурсы.

Процесс выращивания картофеля под соломой полностью самодостаточен и не требует дополнительных затрат на приобретение удобрений и семян.

Применение разумной технологии, не требующей топлива и сохраняющей экологическую систему, дает прекрасный урожай и экономит колоссальные средства. 

Такой способ выращивания картофеля несколько раз пытались модернизировать.

 

  • Делянку под посадку засыпали 10-15 см слоем торфа, сами клубни находились в лунках, но сверху их прикрывала только солома. Урожайность картофеля повысилась. 
 

  • Другое нововведение заключается в выполнении операции щелевания плоскорезом Фокина. По мнению экспериментаторов, клыкование на рядах укладки клубней позволило снять урожай на 20% выше обычного. 


Выращивание картофеля под соломой оправдано в засушливых районах, так как защитный верхний слой уберегает корнеплоды от воздействия высоких температур и сохраняет влагу за счет активной атмосферной ирригации. Например, при +35° жаре, температура возле клубней остается в пределах +19 °С. 

В тех местах, где стоит теплая зима, посадку картофеля можно производить в зиму, укрывая клубни 50-70 см слоем соломы. 

Весной можно будет снимать урожай.

Чтобы отпугнуть мышей, рекомендуется по периметру участка посадитьчернокорень. Этот метод, требующий минимальных материальных затрат, сил и времени, давно освоен дачниками.

К тому же, снимая осенью урожай, клубни можно не сушить и не мыть. Выращенные корнеплоды отличаются экологической чистотой и хорошо хранятся.опубликовано

 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! ©

Источник: vk.com/bg.garden?w=wall-83256494_38856

Почему может погибнуть фиалка

Поделиться



Причины гибели точки роста у фиалок

При выращивании фиалок, иногда можно наблюдать, что центр розетки (место, откуда появляются новые молоденькие листочки) неожиданно темнеет, усыхает, или чернеет, молодые листики не развиваются или сильно деформируются. Происходит гибель точки роста. 
 



 

Основные причины:

1. Неправильное внесение минеральных удобрений.

Недостаток бора приводит к тому, что в тканях растения накапливаются фенольные соединения, они отравляют его. Более всего страдают самые молодые листочки, они остаются мелкими, их края завертываются вниз, затем листики становятся бурыми и отмирают. Точка роста погибает, черенок и листовая пластинка становятся хрупкими. Цветы увядают, погибают и молодые цветоносы с бутончиками. 

Недостаток бора может вызвать избыточное внесения калия при подкормке, в этом случае наблюдается также нарушение нормального усвоения кальция, магния, цинка. Недостаток кальция также приводит к угнетению и отмиранию точки роста. Если удобрение со слишком большой концентрацией калия вносили при поливе, и при этом оно попало в точку роста, то она погибнет. 

Если растение пересадили в субстрат с избыточным содержанием калия, то появятся симптомы высокого содержания солей: розетка становится темно-зеленой, листья мельчают, рост замедляется. Если вовремя обратить на это внимание, то можно не допустить отмирания точки роста, если хорошо пролить земляной ком теплым слабым (чуть-чуть розоватым) раствором марганцовки (не менее 0,3л на одно растение), давая ему стекать из горшка, затем поставить на сухой поддон. 
 

2. Нападение и стремительное размножение клещей.

Молодые листики в центре розетки деформируются, скручиваются, становятся твердыми и хрупкими. При сильном поражении может произойти отмирание центра розетки, точки роста фиалки. Но это не единственный признак, если фиалку поразили клещи, то на листьях можно рассмотреть следы прокусов, мельчайшие светлые точки. Самих клещей может быть не видно из-за маленьких размеров.Помните, что сильное поражение клещами происходит обычно в жарком и сухом помещении.





3. Поражение центральной части розетки грибковыми болезнями.

В этом случае молодые листики становятся вялыми, бледными или побуревшими. Отравление удобрениями и поражение клещами может стать причиной грибкового заболевания. Например, серая гниль — грибы рода Botrytis (имеет много разновидностей), она поражает ядовитыми выделениями соседние здоровые клетки, затем следующие, таким образом область поражения все увеличивается и увеличивается. 

Способствует развитию болезни: попадание воды в центр розетки, низкая температура (ниже 18 градусов) в помещении, сквозняки, центр розетки закрыт от притока свежего воздуха густыми приподнятыми листьями средних рядов или изобильным букетным цветением. 

Лечение: удалить все пораженные части растения, опрыскать фиалку раствором какого либо фунгицида (Фундазол, Скор, Вектра, Чистоцвет и др.). Для профилактики: опрыскать все растения, находящиеся в одном помещении с больным, своевременно удалять листья с признаками загнивания, контролировать численность клещей, не допускать распространения других вредителей, не хранить овощи и фрукты в помещении с коллекцией фиалок, ввести режим карантина для всех новых экземпляров. 

4. Неправильная посадка или пересадка фиалки.

Если посадить фиалку неправильно и слишком заглубить в землю, то при поливе вода будет попадать на точку роста, что способствует загниванию и даже гибели всего растения.

Советы помогающие избегать гибели пересаженных растений: 

При посадке деток в земляном субстрате сделать лунку, засыпать ее влажным многократно промытым (последние 2-3 раза кипятком) речным песком. Затем сделать лунку уже в песке, опустить туда корни отделенной детки и присыпать их таким же почти стерильным песком. Корни потом прорастут через песок, и будут брать питание в земляном грунте, но при такой посадке даже, если произойдет заглубление, вода просто протечет вниз сквозь песок, детки при этом не гибнут никогда.  Способ особенно хорош, если горшочек великоват. 

Если необходимо пересадить взрослую фиалку или досыпать земли в горшок, а стволик уже оголился, пришлось удалить подгнившие листья из нижнего ряда.Тогда, необходимо отделить все «пеньки» от листьев ногтем, присыпать стволик толченым углем, сделать небольшую повязочку из мха-сфагнума, смоченного в слабом растворе марганцовки или препарата Максим, только после этого подсыпать землю. 



Что делать, если у фиалки погибла точка роста:

Если точка роста погибла у отсаженной от листа детки, то прогноз не утешительный — растение скорей всего погибнет. 

Если точка роста погибла у взрослой фиалки, то после всех ампутаций, обработок препаратами, можно попробовать укоренить здоровый лист, лучше второго снизу ряда, обрезав у него 2/3 черешка. На оставшемся после удаления верхушки срезе могут появиться несколько точек роста. 

Подождать, когда они подрастут до 4-х листиков, удалить все, кроме одной. Если есть опыт выращивания, то можно немного подрастить пасынки, выломать их, поддев ногтем, а потом укоренить в стерильном речном песке, так как это делают при разведении фиалок-химер. 

Может оказаться так, что болезнь распространилась по сосудистой системе глубоко вдоль стволика и никакой фунгицид не помогает, листья в центре продолжат отмирать, чернея у начала черешка, такое растение лучше выбросить, горшок прокипятить 20 мин. Если сорт очень ценный, попробовать укоренить лист все же можно. опубликовано 

 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание — мы вместе изменяем мир! ©

Источник: vk.com/public47900340?w=wall-47900340_287782

Антуриум: Секреты выращивания от опытных цветоводов

Поделиться



Это великолепное по форме цветка и окраске листьев комнатное растение, давно уже завоевало наши сердца и подоконники.

В основном цветоводы выращивают дома цветущий вид антуриума, хотя его декоративно лиственный вид с крупными, расписанными причудливым орнаментом листьями, тоже необычайно красив.

Освещение
 

Антуриумы предпочитают рассеянный свет, и неплохо переносят полутень. От прямых солнечных лучей следует притенять. Оптимальны для них окна с восточной и северо-западной ориентации. 

Зимой нужно подсвечивать для цветения. При этом растения достаточно теневыносливы, могут расти и на северном окне, но цвести не будут.

Температура
 

Все представители рода Антуриум нуждаются в равномерно теплом содержании в течение всего года, без сквозняков.

В летний период оптимальна температура в пределах 20-28°C, не ниже 18°C.

Лишь гибриды антуриума Шерцера для заложения цветочных почек требуют зимой в течение 6-8 недель более прохладного режима (12-16°C) при одновременном сокращении полива.

Если вы хотите, что бы антуриум зацвел раньше, то в январе температуру плавно повышают до 20-25°C.

 

Полив и влажность воздуха
 

Поливают антуриумы обильно, но важно, чтобы между поливом субстрат просыхал на 1/3-1/2 высоты горшка, поэтому прежде чем поливать, нужно проверить влажность субстрата внутри.

Наиболее частая ошибка — это переувлажнение субстрата, в чрезмерно переувлажненном субстрате у них быстро подгнивают корни, что может привести к гибели растений.

Застаивание воды в поддоне недопустимо, ее надо сливать сразу после полива.

Антуриумы любят высокую влажность воздуха. Стебли растений рекомендуется обкладывать сфагновым мхом или другим гигроскопичным материалом, который надо регулярно опрыскивать. Это повышает влажность воздуха.

Для поддержания достаточной влажности воздуха растения лучше ставить на поддон с влажным гравием или керамзитом.

Во время цветения опрыскивают осторожно, чтобы вода не попала на цветки, от этого у них появляются коричневые пятна и теряется декоративность.



Удобрения
 

Весной для декоративно-лиственных растений 2 раза через 2 недели, дальше минеральными удобрениями для цветущих растений 1 раз в 2 недели.

Подкормки — только в период интенсивного роста, используя раствор вдвое слабее, чем указано в инструкции.

Пересадка
 

Пересаживают растения в начале возобновления роста или в период роста с февраля по август.

При пересадке следует обращаться осторожно с листьями и легко ломающимися корнями.

Растения высаживают чуть глубже, чем они росли до пересадки, чтобы заглубить молодые корни.

  • Молодые растения пересаживают ежегодно, постепенно увеличивая размеры горшков, на 2-3 см.
  • Старые экземпляры пересаживают через 3-4 года в более питательную земельную смесь.
 

После пересадки антуриум не поливают в течение нескольких дней, но это при условии содержания пересаженного антуриума под пакетом.

Антуриумы лучше выращивать не в керамических горшках, а в пластиковых.

Растение не переносит застоя воды, и поэтому используют хороший дренажный слой. 

Горшок должен быть широкий.

Почва
 

Грамотно составленная почвенная смесь самое важное условие успешного содержания антуриума!

Для выращивания растений в горшках используют очень рыхлые, грубо-волокнистые субстраты. 

  • 1 часть кислого грунта рн 5-6 (на основе торфа), 1 часть сосновой коры 1-2 см, немного древесного угля 2-3 см, сфагнум или кокосовое волокно. Допустимо добавление сухих сосновых иголок.
Меры предосторожности: Антуриумы ядовиты, особенно молодые листья.





Особенности
 

  • При слишком низкой влажности воздуха и расположении в светлом месте листья растения могут свернуться в трубочки.
 

  • Со временем антуриумы стареют, теряют декоративность, листья мельчают, у растения появляется сухой ствол с остатками черешков листьев. В этом случае полезно «омолодить антуриум».
 

  • Цветы антуриумов прекрасно подходят для срезки и могут стоять в воде 3-4 недели и более, что делает их в совокупности с их декоративными свойствами просто незаменимыми при составлении композиций из цветов.
 

  • Зимой нужно подсвечивать для цветения. При этом растения достаточно теневыносливы, могут расти и на северном окне, но цвести не будут! 
 

  • Сквозняки и резкие колебания температуры пагубны для антуриума.опубликовано 
 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! ©

Источник: vk.com/public47900340?w=wall-47900340_287738

Пошаговая инструкция по выращиванию гладиолусов

Поделиться



Для начинающих и уже опытных цветоводов. Это практически пошаговая инструкция к выращиванию гладиолусов. Выполняя предложенные приёмы, вы гарантировано сможете получить великолепные цветы!

Место посадки: 
Солнечное, защищённое от холодных северных ветров.
Не следует использовать для посадки сырые участки в пониженных рельефах с высоким стоянием грунтовых вод.



Почва:
Структурная со слабокислой реакцией, без застоя воды. Почву лучше подготовить с осени:

  • если почва имеет повышенный уровень кислотности, то вносим доломитовую муку;
  • осенью вносим удобрения — 100 г суперфосфата, 40 г сульфата калия на 1 кв.м.;
  • весной вносим 40 г аммиачной селитры или 30 г мочевины, 50 г древесной золы, 40 г простого или 20 г двойного суперфосфата на 1 кв.м
Подготовка гладиолусов к посадке: 
За 20-25 дней до посадки очищаем клубнелуковицы от кроющих чешуй и раскладываем в 1-2 слоя ростками вверх, в тёплом помещении на рассеянный свет так, чтобы прямые солнечные лучи не попадали на клубнелуковицы.

Ни в коем случае нельзя раскладывать гладиолусы на влажную ткань, как делают некоторые начинающие цветоводы.

Если на клубнелуковицы имеются небольшие признаки заболеваний паршой, вырезаем пораженное место до здоровой ткани, место среза обрабатываем зелёнкой.

Перед посадкой для обеззараживания от грибковых спор, микропаразитов или трипса можно обработать клубнелуковицы химическими препаратами или вытяжками из фитонцидных растений, например, чеснока.

Из химических препаратов используем:

  • фундазол 0,3% раствор на 30-50 минут,
  • перманганат калия 0,3% раствор на 1-2 часа.
 

Если при хранении клубнелуковицы были повреждены трипсом, то очень хороший эффект получается при обработке вытяжкой из чеснока:

  • сок, выжатый из 100 г чеснока разводим в 1 л воды; 
  • в этот раствор на 2-3 часа помещаем клубнелуковицы, повреждённые трипсом.
 

После такой обработки, как правило, клубнелуковицы благополучно наращивают ростки и корешки, хотя цветение таких гладиолусов задерживается примерно на 7-10 дней.

Можно применить также обработку стимуляторами роста. Например, 0,2% раствором гумата натрия. Замачиваем в этом растворе клубнелуковицы на 2-3 часа. Можно использовать Эпин — 2-2,5 мл на 5л воды в течение 5-10 часов.

Хороший результат даёт обработка клубнелуковиц в растворе медного купороса (5 г на 1 л тёплой воды) с перманганатом калия (1 г на 1 л воды). Очищенные луковицы замачиваем на 9 час. 

Непосредственно уже перед самой посадкой можно продезинфицировать клубнелуковицы в растворе перманганата калия (марганцовки) — 0,5 г на 1 л воды на полчаса вместе с ростками и, не споласкивая, сразу высадить в грунт.

Детку обрабатываем так же как клубнелуковицы, но концентрацию раствора делаем в два раза слабее.



Посадка гладиолусов: 
Когда почва на глубине 10 см прогреется примерно на 10° начинаем посадку гладиолусов.

  • Расстояние между луковицами в ряду 10-15 см между рядами 25-30 см.
  • Расстояние между детками – в ряду 3-5 см между рядами 20-25 см.
 

Глубина посадки зависит от структуры почвы и величины клубнелуковицы. На лёгких структурных и песчаных почвах глубину посадки клубнелуковицы диаметром больше 3 см можно увеличить до 15 см, детки — на 5 см.

На тяжёлых и глинистых почвах глубина посадки уменьшается до 8-10 см для клубнелуковиц диаметром более 3 см и до 2-2 см для деток.

Лучше затем во время вегетации замульчировать посадки перегноем слоем 3-5 см. Мульчирование даёт прекрасный результат — не заплывает почва при поливах, не требуется частое рыхление, меньше растут сорняки, перегной во время поливов подкармливает гладиолусы.

Посадочные бороздки или ямки в целях профилактики заболеваний поливаем тёмным раствором марганцовки или фитоспорина. Затем насыпаем небольшой слой песка и на него раскладываем клубнелуковицы и детки. Засыпаем их опять же небольшим слоем песка, а затем уже землёй. (подробнее о посадке клубнелуковиц и деток)

Уход за посадками гладиолусов: 
Полив – обильный 10-15 л на 1 кв.м раз в неделю. Если погода жаркая поливаем 2-3 раза в неделю. Если посадки не замульчированы, то рыхлим после каждого полива. 

Своевременное удаление сорняков

Подкормки начинаем проводить после появления второго листа. Интервал между подкормками должен быть не меньше 10 дней.

Защита от болезней и вредителей: 
От грибных болезней проводят профилактическую обработку клубнелуковиц непосредственно перед посадкой фундазолом, оксихомом, медным купоросом, фитоспорином, используя эти препараты согласно инструкции.

При обнаружении в посадках больных экземпляров, их немедленно удаляют вместе с комом земли, место выкопки поливают раствором медного купороса.

В период вегетации опрыскивание растворами меди и перманганата калия (как указано в таблице с микроэлементами). Главный метод борьбы с болезнями – профилактика и удаление больных растений.

От трипса и других вредителей применяем опрыскивание препаратами Актеллик, Искра(био), Фитоверм, Децис, Фуфанон, Инта-Вир и др., чередуя препараты, чтобы не было привыкания. 

Уборка и хранение:
Вызревание клубнелуковиц у сортов раннего и среднего сроков цветения происходит в течение 30-40 дней после цветения или срезки соцветий, у поздних сортов в течение 45-50 дней. Поэтому первыми убирают ранние и средние, а затем поздние сорта гладиолусов.

К тому же, учитывают еще один важный нюанс. Среди равных по срокам уборки первыми стараются выкопать темноокрашенные сорта (вишнево-красные, фиолетовые) и лавандово-голубые, так как они раньше теряют естественный иммунитет к грибным заболеваниям. Последними убирают растения, выращенные из клубнепочек (деток)!

Выкопку клубнелуковиц гладиолусов проводим с сентября, желательно в сухую погоду. Стебли гладиолусов срезают, оставляя у клубнелуковиц небольшой пенек (0,5 — 1,0 см). Советую оставлять именно такой маленький пенек, так как к осени широко распространенный вредитель гладиолусов трипс собирается ближе к основанию стебля. Обрезая короче, мы уменьшаем возможность повреждения гладиолусов трипсом при зимнем хранении.

Периодически после срезки дезинфицируем инструмент в крепком растворе марганцовки или растворе спирта и йода.

Корни и старую клубнелуковицу удаляют сразу. Это уменьшает срок просушивания посадочного материала.



У ювенильных, выращенных из деток луковиц корни только хорошо укорачивают. А удаляют их на следующий год при подготовке к весенней посадке. После обрезки стебля и корней клубнелуковицы отмывают от почвы и обрабатывают в растворе перманганата калия (марганцовки) 5-10 г на 10 л воды в течение 20-25 минут.

Сушку начинают как можно раньше. Клубнелуковицы раскладывают по сортам в мешочки и ведут сушку при температуре 25-30 градусов в течение 15 дней. А затем, досушивают при температуре 20-22 градуса в течение 30-35 дней.

Идеальный температурный режим хранения гладиолусов +5°+10°. Можно хранить в сухом погребе, на нижней полке холодильника, под окном, возле самой холодной стены в доме и т.п. опубликовано 

 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! ©

Источник: vk.com/public47900340?w=wall-47900340_286295

Лучшие сорта гиацинтов для вашего сада

Поделиться



Гиацинт — цветок дождей
 

Гиацинты — эти разноцветные цветы год за годом наполняют наш сад сочными весенними красками и незабываемым чарующим ароматом! Родиной этого цветка является малая Азия, где гиацинты зацветают в период весенних теплых дождей.

В наших же садах их тонкий, нежный и удивительно стойкий аромат мы начинаем ощущать ранней весной, как только солнышко станет хорошенько пригревать. Их соцветие-султан, собранное из множества маленьких цветков в форме звездочек, распускаются сапреля по май и радуют нас в течение 2-3 недель. Обычно первыми всегда зацветают синие сорта гиацинтов, затем начинают распускаться розовые, белые, красные, сиреневые, а позже всех зацветают желтые и оранжевые сорта.



 

Самые яркие и ароматные

Существует множество крупноцветковых, мелкоцветковых и махровых гиацинтов в огромной палитре окрасок.

Вот некоторые самые ароматные, пышные и устойчивые к болезням сорта:

«Аква» - это настоящий цветок дождя, имеющий оттенки голубых, сиреневых и фиолетовых цветов и напоминающий застывшую водяную каплю;



«Ред Мэджик» — это гиацинт с необычной, красно-розовой с контрастными белыми глазками у основания лепестков окраской и цветками диаметром до 3,5 см с узкими, слегка загнутыми на концах лепестками;

«Рафаэль» — гиацинт с очень изысканным ароматом и оригинальной формой, в которой каждый цветок-колокольчик словно разрезан до основания на узкие лепестки-полоски, что не позволяет ему полностью раскрыться, как у других сортов гиацинта и эта неповторимая форма соцветия, со свисающими вниз лепестками (как будто слегка разлохмаченными весенним ветром), делает его необычным и изысканным;

«Пинк Перл» — это очень популярный гиацинт с плотным соцветием из крупных розовых цветков, имеющих длинные (до 7 см) прицветия и выглядящих необычно и декоративно;

«Аида» — яркий гиацинт ультрамариновой окраски с очень крупными цветками диаметром до 4 см, с шаровидным соцветием и очень устойчив к капризам погоды.

Что любят и что не любят гиацинты?

Для начала определимся, что любят гиацинты:

  • расти на прогреваемых в течение всего лета солнечныхвозвышенных местах;
  • почву рыхлую супесчаную или суглинистую с нейтральной или слабощелочной реакцией;
  • умеренно влажную почву в течение всего периода вегетации, иначе они быстро отцветут;
  • своевременное рыхление и прополку;
  • регулярные подкормки — первую проводят сразу же появления ростков (аммиачной селитрой); вторую — при — бутонизации (аммиачная селитра 20 г/м2, суперфосфат 40 г/м2, хлористый калий 30 г/м2); третью — после окончания цветения (суперфосфат и хлористый калий по 40 г/м2).





Гиацинтыне любят:

  • переувлажнения почвы, так как луковицы могут загнить;
  • расти в тени, так как в этом случае придется луковицы гиацинтов выкапывать ежегодно;
  • хранение луковиц при пониженной температуре;
  • ранние сроки посадки в грунт;
     
Что еще надо знать о гиацинтах:

Срезку цветов лучше всего проводить в утренние часы еще до полива, они должны быть распустившимися. Отцветшие цветки необходимо обрывать, оставляя при этом побег. Если посадить гиацинты правильно, там где они любят расти, то есть на солнечных возвышенных местах, то можно их оставить расти без выкапывания в течении 3-5 лет. Посадку луковиц гиацинтов необходимо проводить осенью в конце сентября — в начале октября, когда температура почвы будет от 6 до 100С, так как гиацинтам нужно укорениться до наступления морозов, чтобы нормально перезимовать и порадовать нас весной своим пышным цветением.



Для посадки в грунт отбирают луковицы среднего размера, а крупные лучше всего использовать для выгонки. Сажать гиацинты рекомендуется в песчаную капсулу. Делается это так: в лунку насыпаем небольшой слой песка; если почва сухая, то наливаем воды и, когда вода впитается, сажаем в лунку луковицу, слегка ее вдавливая; сверху засыпаем луковицу сначала песком, а затем — почвой. После этого неплохо замульчировать посадки слоем торфа (5 см). А с наступлением устойчивых холодов гиацинты необходимо еще прикрыть сухими листьями слоем 20 см или другими утепляющими материалами.

Универсальные цветы

Гиацинты являются универсальными цветами, их можно выращивать как в домашних условиях в горшках, так и в саду на клумбах и в контейнерах. Гиацинт — одна из самых популярных культур для выгонки. Если вы хотите получить цветы к Рождеству (цветение в декабре — январе), посадите луковицы в августе — сентябре. Для цветения в марте луковицы высаживают в октябре. Для выгонки лучше всего подходят восточные и миниатюрные гиацинты.

Болезни и вредители гиацинтов

Основные причины заболеваний гиацинтов в некачественном посадочном материале или же в неправильной агротехнике — это загущенные посадки, тяжелая переувлажненная почва. При желтой бактериальной гнили растение отстает в росте, на нем появляются полоски и пятна, ткани луковицы ослизняются и приобретают неприятный запах. Заболевшие растения уничтожают, а ямку протравливают хлорной известью.

Против корневых клещей, выгрызающих ткани луковицы, гиацинты до бутонизации обрабатывают колоидной серой (40 г /5 л воды). Способствует появлению вредителя застой воды, поэтому нужен хороший дренаж.

В местах повреждения стеблевой нематодой ткани листа обесцвечиваются, на нем образуются желтоватые пятна, больные листья буреют, засыхают. Борьба сводится к уничтожению больных растений, протравливанию и дезинфекции грунта и инвентаря.опубликовано 

 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание — мы вместе изменяем мир! ©

Источник: vk.com/public47900340?w=wall-47900340_286336

Рождественская роза: Секреты выращивания морозника

Поделиться



Морозник — удивительной красоты растение, которое было популярно еще в средневековье: считалось, что морозник защищает от колдовства, сглаза и злых духов, именно поэтому его сажали неподалеку от входа в двор и дом.

Сегодня, конечно, его ценят совсем за другие качества, именно о них, а также о секретах выращивания морозника в этой статье. 

А знаете ли вы, что морозник еще называют «рождественской розой» и «христовым цветком»? Легенда о нем гласит, что узнав о появлении на свет Спасителя, вифлеемские пастухи решили принести ему дары. Все собрали кто что мог, и лишь один пастух не сумел найти достойного подарка. Сильно огорчившись, он заплакал, и в том месте, где упали его слезы, вырос прекрасный цветок, который и стал подарком младенцу Христу —рождественская роза.



Немного утратив свою популярность в России, морозник снова стал любимцем садоводов — всего каких-то 10-15 лет назад, когда о нем заговорили, как о чудодейственном лекаре, который может излечить от различных болезней. Прежде всего это относится к морознику кавказскому, он отлично очищает организм и дает эффект похудения. Сегодня его можно встретить во многих садах нашей страны, он украшает их своими роскошными цветами.

Достаточно часто встречаются заросли морозника и в природе — на опушках горных листопадных лесов в Средней Европы, Средиземноморье и Западной Азии. 

Морозник, или, как еще принято его называть, геллеборус, относится к семейству лютиковых и, как и все лютиковые, тоже ядовит!

Являясь вечнозеленым растением, морозник не только морозостоек, но и засухоустойчив, а его цветение в средней полосе начинается в марте, когда наши клумбы еще не наряжены яркими красками летников. Цветки геллеборуса очень красивые, немного похожи на фонарики — поникающие и достаточно крупные, в диаметре достигают 8 см. 

Посадка морозника: 

Прежде чем выбирать место для посадки морозника, учтите, растение болезненно переживает частые пересадки, а вот на одном месте может прекрасно расти около 10 лет! 

Геллеборусы особо не требовательны к почве, но лучше всего они растут среди кустарников и деревьев — в полутени, там, где почва влажная дренированная и рыхлая. Я сажаю морозник на постоянное место под крупными раскидистыми яблонями, в итоге летом они в тени, а зимой, когда собственно и цветет морозник, ему обеспечивается достаточное количество света. От такого варианта посадки есть еще одна польза — листья яблонь служат естественной мульчей, повышающей в разы плодородие почвы, которая снабжает корневую систему морозника полезными веществами.

Итак, вернемся к посадке — сажаем уже подросшие растения морозника или его деленки в заранее подготовленные ямки — примерно 25х25х25 см, с расстоянием около 30 см друг от друга, наполовину заправленные компостом. Во время посадки аккуратно придерживаем морозник в посадочной яме одной рукой, заполняя второй все свободное вокруг него пространство землей, утрамбовываем ее и поливаем место посадки. После посадки на протяжении трех следующих недель растения обильно поливаем. 

Теперь несколько слов о том, что касается эстетической стороны — сажать морозник лучше группами, так он наиболее выигрышно смотрится на фоне заснеженного сада. 

Можно сажать морозник вокруг кроны дерева, а на переднем плане — любые раннелуковичные (тюльпаны, крокусы и т.д..), такие совместные посадки тоже смотрятся очень красиво. 

 

Размножение морозника: 

Размножают морозник как посевом семян, так и делением его старых кустов. Общие рекомендации таковы: семена нужно высевать на рассаду сразу после их сбора (они плохо сохраняют всхожесть),в рыхлую, влажную, перегнойную землю, заделывая их на глубину около 1,5 см. Всходы геллеборусов появятся в марте следующего года, а зацветут сеянцы только 3 года спустя. 

Немного подросшие сеянцы, которые уже успели обзавестись парочкой настоящих листиков, пикируем в полузатененное место, я, например, пикирую в клумбу под большой раскидистой яблоней, крона которой не сильно загущена. На постоянное место подросший морозник можно высаживать лишь через 2-3 года, желательно производить пересадку в сентябре. 

Если вы хотите размножить морозник делением кустов, а именно так он размножается очень просто, необходимо весной, как только он отцветет, просто разделить его корень на несколько частей и посадить в заранее подготовленные ямки.

Тонкости размножения его различных сортов: 

Итак, морозник черный, или, как его еще называют, рождественская роза, лучше всего размножается весенним делением кустов. Морозник вонючий очень легко размножается самосевом и, в отличие от морозника черного, абсолютно не переносит деления корневищ. Морозник восточный легче всего размножать делением корневищ — ранней осенью.

 
Уход за морозником: 

Морозник очень отзывчив на внесение удобрений и отблагодарит вас за заботу пышным, красивым цветением. Я подкармливаю морозник небольшими пригоршнями костной муки, вношу ее примерно через каждые 3 месяца.

После цветения почву вокруг растения мульчирую компостом, это помогает задержать в почве влагу и служит отличным удобрением.

Вредители и болезни морозника:

Наиболее опасными вредителями морозника являются улитки, слизни, мыши и вездесущая тля.

Изредка морозник может поражаться хмелевым тонкопрядом, гусеницы которого полностью сгрызают корни растения. Я борюсь с этой напастью с помощью инсектицидов.

Иногда на листьях морозника появляются темные пятна, постоянно увеличивающиеся в диаметре, это признак поражения растения грибной инфекцией Coniothyrium hellebori. Наиболее активно это заболевание распространяется в сырую и теплую погоду, поэтому за морозником придется наблюдать и после того, как он отцвел. Для борьбы с инфекцией Coniothyrium hellebori нужно срезать все пораженные листья, а сами растения обработать фунгицидом, это поможет остановить заболевание.

Ну и напоследок, помните, что болезнями прежде всего поражаются слабые растения! Поэтому старайтесь соблюдать агротехнику и постоянно улучшать «жизненные условия» ваших «подопечных»: подкармливайте их, вовремя поливайте и т.д., только при правильном уходе морозник отблагодарит вас обильным цветением!

Виды и сорта морозника 

Одним из самых красивых морозостойких видов морозника, на мой взгляд, конечно, является морозник черный — Helleborus niger. 



 

Морозник черный (Helleborus niger) 

Морозник черный в Центральной и Южной Европе можно встретить в диком виде, он цветет с конца декабря по февраль снежно-белыми, а иногда бледно-розовыми не поникающими цветами в диаметре достигающими 8 см. 

У нас, в средней полосе, морозник черный зацветает немного позже — после того как сойдет снег, примерно в начале апреля. Всего в природе существует несколько сортов морозника черного, самые интересные из которых сорт Potter's Wheel с белыми, самыми крупными в роду, цветами, достигающими в диаметре 12 см, и сорт Ргаесох, нежно-розовые цветочки которого расцветают уже в конце ноября, когда клумба становится унылой и пустой.

Морозник восточный (Helleborus orientalis) 

Очень эффектен и морозник восточный, цветение которого начинается довольно поздно, в сравнении с остальными видами — в средине марта — апреле. Цветет морозник восточный белыми, нежно-розовыми, кремовыми и даже лиловыми цветами, иногда с крапом внутри. 



 

Морозник вонючий (Helleborus foetidus) 

Морозник вонючий, как вы, наверное, уже догадались, источает не очень приятный аромат, но от этого его множественные цветы необычного бледно-зеленого окраса не теряют свою привлекательность. Декоративен морозник вонючий, кстати, не только своими необычными цветами. Это компактное растение, достигающее в высоту всего 0,5 м, просто усыпано эффектными глубоко рассеченными, кожистыми листьями, которые очень экзотически смотрятся.

Морозник кавказский (Helleborus caucasicus) 

Еще один вид морозника — кавказский, встретить который в природе можно в горах Кавказа, не может похвастать особо красивыми цветами, зато его необыкновенная листва сохраняет свою декоративность все лето, а иногда, когда зимы малоснежные, даже зимой. Правда, я никогда не решусь посадить у себя в саду морозник кавказский, несмотря на то, что внешне он мне очень даже нравится, поскольку он сильно ядовит, будьте осторожны! опубликовано 

 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! ©

Источник: vk.com/public47900340?w=wall-47900340_283395

Яблоня Розовый жемчуг — украшение вашего сада

Поделиться



Селекционеры не перестают нас удивлять новыми сортами яблок. Но есть сорта, которые получили широкое распространение в других странах, а для садоводов-любителей России являются новыми и необычными. К ним можно отнести яблоки уникального сорта Розовый жемчуг. В чем же отличие сорта от других яблочных культур?





Особенности сорта Розовый жемчуг

Этот сорт был выведен более полувека назад американским селекционером Альбертом Эттером и получил свое название благодаря необычному красновато-розовому цвету мякоти. За основу был взят известный многим сорт Недзвецкого. Он не является искусственно выведенным, как считают многие. На родине его выращивают не только для собственных нужд, но и в промышленных масштабах.

Вот основные особенности плодов этого сорта:

  • Кожица яблока нежная и тонкая с множеством маленьких беленьких точек. Цвет варьируется от желтовато-зеленого до сливового.

  • Вкус яблок сорта Розовый жемчуг достаточно необычный, его трудно спутать со вкусом других яблок. В хорошо созревших плодах вкус насыщенно сладкий и немного терпкий, чем-то напоминает вкус грейпфрута.

  • Если рассматривать фото, то видно, что цвет мякоти может быть разных оттенков: от розового до малинового.

  • Необычен и запах этих яблок, напоминающий аромат малины.

  • Само по себе яблоко очень сочное, в нем много витаминов, железа и клетчатки.

 





Сорт подходит для выращивания в средней полосе России, так как хорошо переносит морозы, но чувствителен к недостатку влаги. Этот сорт относят к осенне-зимним сортам яблок. Его плоды хорошо хранятся, не теряя своих вкусовых качеств, до 4 месяцев. Техническое созревание наступает к концу августа, но если подождать еще месяц, то за это время яблоки наберут еще больше сладости и станут еще более приятными на вкус.

Как правильно выбрать саженцы сорта Розовый жемчуг

Так как этот сорт еще не слишком распространен в нашей стране, покупать саженцы лучше в проверенных питомниках или хозяйствах. При заказе саженцев через интернет нужно обращать внимание на фото плодов и доверять уже проверенным сайтам. А лучше почитать отзывы тех, кто уже имел дело с поставщиками.



Чтобы приобрести саженец, который впоследствии будет хорошо плодоносить и иметь высокую приживаемость, необходимо обращать внимание на такие особенности:

1. Возраст саженца. Его определить несложно. У однолетнего нет ответвлений. У двухлетнего должно быть не меньше двух боковых ветвей, которые расположены в разные стороны.

2. Корни и стебли. На них не должно быть никаких повреждений, трещин и наростов. Стебель должен иметь ровную зеленую окраску. Чтобы это проверить, необходимо слегка подковырнуть кору (чтобы не травмировать саженец). Не всегда удается продать саженец сразу, и чтобы тот не засох, его содержат во влажной субстанции. При обилии влаги корни могут начать гнить. Проверить это несложно. Нужно, придерживая стебель, потянуть за корешок, если тот отрывается, значит, подгнивший.

3. На саженце не должно быть раскрывшихся листочков, потому что тогда тот будет плохо приживаться.

Правила посадки и ухода в первые годы

Чтобы купленный саженец хорошо прижился и долгие годы радовал вкусными яблоками, необходимо начинать ухаживать с первых же дней. Сорт Розовый жемчуг относится к среднерослым яблоням, достигающим в высоту не более 7 метров. Ему подойдут хорошо удобренная почва с глубиной залегания грунтовых вод 2,5 метра. Еще одной особенностью сорта является то, что, несмотря на высокую морозостойкость, он любит хорошо освещенные места.

Как правильно посадить саженец:

1. Подготовка ямы. Прежде всего, необходимо вырыть яму глубиной 80 см и такой же шириной. Верхний слой почвы откладываем отдельно от нижнего, менее плодородного. Далее с учетом состава почвы готовим заправку, состоящую из перегноя, торфа, отложенного верхнего слоя, и если почва глинистая, то добавляем песок. В центр ямы вбиваем кол высотой до 2 метров. Перемешанную смесь засыпаем в яму так, чтобы образовался холмик.

2. Посадка. В центре засыпанной ямы делаем небольшую ямку по объему корневой системы. Вставляем саженец и притаптываем вокруг ногами. Сажать необходимо так, чтобы корневая шейка не была засыпана землей. После чего саженец подвязываем и обильно поливаем.

3. Обрезание. Розовый жемчуг, как и любые другие сорта, требует формирования кроны, которая начинается с первых лет его посадки. Для полноценного формирования кроны вершину необходимо укоротить на 3 почки для стимуляции роста боковых побегов. При наличии боковых веток их также нужно обрезать так, чтобы они не были выше, чем верхушка. Тем, кто делает это первый раз, лучше найти фото правильной обрезки в интернете.

4. Защита. Чтобы зимой зайцы не обглодали молодую кору, осенью молодое деревце нужно обмотать. А каждую весну нужно обрабатывать ствол известкой или более современными средствами защиты, чтобы кору не испортили различные вредители.

5. Уход за приствольным кругом. Пока дерево не наберет силу, площадку вокруг необходимо освобождать от сорняков, регулярно рыхлить и своевременно осуществлять полив. Уже на третий год вокруг деревца можно формировать газон. На фото в интернете можно найти варианты оформления газона и приствольного круга.

6. Подкормка. При правильном заполнении ямы первые три года дерево можно не подкармливать, так как будет достаточно питательных веществ, находящихся в яме. Далее корни разрастаются, их нужно будет подкармливать дополнительно минеральными удобрениями. В противном случае при нехватке азота замедлится рост и развитие дерева. При нехватке фосфора завязи будут опадать и возможно изменение вкусовых качеств самих плодов.



Можно ли сажать Розовый жемчуг среди других сортов? Да, культура не теряет своих качеств при посадке в саду с другими деревьями. Наоборот, это будет только способствовать увеличению урожая и плодоношения.

Для тех садоводов, кто любит экспериментировать с сортами и удивлять родственников и знакомых, сорт Розовый жемчуг будет изюминкой не только в саду, но и на столе. опубликовано  

 



Как правильно хранить дрова на даче

Как вырастить декоративные деревья из семян

 



Источник: osobnyachkom.ru/uchastok/yabloki-sorta-rozovyj-zhemchug-opisanie-i-posadka.html

Деревья как память о любви

Поделиться



        Фермер Уинстон Хауиз счастливо прожил со своей женой Джанет долгие годы. 17 лет назад жена умерла, и Уинстон решил увековечить память о своей любимой супруге, высадив на своей ферме 6000 молодых дубков. Центр дубовой рощи фермер сделал в виде сердца, засадив его жёлтыми нарциссами, которые красиво цветут весной.


         Острие сердца направлено в сторону Уоттон Хилла – именно там прошло детство Джанет. На протяжении целой недели он осторожно высаживал шесть тысяч молодых дубков. Эта посадка посвящена памяти его покойной супруги. Прошло 17 лет, и его посадка разрослась, рассказывает.


         Посадка сама по себе ничем не выделяется среди многих других. Ее секрет случайно раскрыли путешественники, пролетавшие мимо на воздушном шаре – в центре посадки находится поляна в форме сердца. Ему показалось, что это замечательная идея,  и он начал высаживать деревья одно за другим. Когда все было сделано, было понятно — это идеальный подарок в память о покойной жене, который останется здесь на долгие-долгие годы.


         Есть и еще одна маленькая, но самая важная тайна в этом «гимне вечной любви» — пройти на полянку в форме сердца можно только по узенькой тропинке, поскольку по контуру оно полностью обсажено «живой изгородью».

Источник: /users/117

Почему самолет — самый безопасный вид транспорта?

Поделиться



        Может быть, после того, как вы познакомитесь с интересными авиа-фактами из этого выпуска, вы будете более уверенно чувствовать себя в самолёте.

        1. Воздушный транспорт – наиболее безопасный вид транспорта.

        2. Каждые три секунды в мире приземляется самолет.

 




        3. Если бы шанс ежедневной катастрофы был всего 0,01%, это значило бы, что ежедневно должно разбиться как минимум 12 самолетов.

        4. Ослы ежегодно убивают больше людей, чем самолёты.

        5. Умереть под колесами машины, стоя на пешеходном переходе в ожидании зеленого света светофора шансов в 10 раз больше, чем в авиакатастрофе.

        6. Перед каждым взлётом самолет проходит через сложную техническую проверку.

        7. Авиакатастрофа – не может быть случайной, это совокупность множества факторов.

        8. Более 80% человечества боится летать.

 




        9. Научное название страха перелетов и высоты — аэрофобия.

        10. В стюардессу влюбляются чаще, чем в женщину, которая владеет другой профессией.

 

Источник: /users/413