Как сделать ровный пол на регулируемых лагах своими руками

Поделиться



Монтаж регулируемого пола — быстрый, экономичный и достаточно простой процесс создания чернового напольного покрытия с идеально ровной плоскостью.





Эта статья познакомит вас с новой технологией, расскажет о разновидностях регулируемых полов, области применения и процессе монтажа.





 

 

Какие проблемы решает регулируемый пол

Регулируемые лаги — технология создания исключительно легкого пола по методологии сухого ремонта, поэтому основная сфера их применения — высотные здания и дома старой постройки, где увеличение нагрузки на перекрытия чревато неприятностями. Технология особенно актуальна при необходимости поднять уровень пола на 120 мм и более, с чем сухая стяжка уже не справится.

По экологичности и практичности правильно смонтированный пол отвечает характеристикам системы стационарных лаг. Звукоизоляция такого пола достаточно хорошая, отдача тепла на нижние этажи минимальна за счет сокращения мостиков холода. Пространство между лагами имеет сплошную вентиляцию, поэтому в наполнителе пола не заводятся плесень и грибок.





 

Другая особенность такого пола — возможность устройства идеально ровного покрытия под плитку или наливные полы в кратчайшие сроки — 7–8 м2 за один час работы двух человек и до 3 м2 при работе в одиночку.

 

Установка системы лаг на металлических кронштейнах

Если вам необходимо настелить пол в небольшом помещении, оригинальную технологию лучше не использовать. Во-первых, это неоправданно долгий поиск комплектующих, а во-вторых, пол на регулируемых лагах лучше укладывать на площади более 6 м2, на меньших пространствах экономия времени и средств не так ощутима. Вместо этого можно использовать установку лаг на металлических кронштейнах.

Для укладки необходим брус 60х60 мм влажностью не более 10% без следов пороков и коробления. Также необходимо приобрести или изготовить металлические П-образные кронштейны с толщиной стенки не менее 2,5 мм и расстоянием между полками, соответствующем толщине бруса. В каждой полке на расстоянии в 30 мм от торца должно быть отверстие диаметром 11 мм.





 

На полу нанесите разметку линиями, по которой планируется установка лаг. Первую лагу укладывайте вдоль длинной стены с отступом в 20 см, все последующие — с шагом в 40 см. Для сращивания лаг одного ряда используйте два кронштейна, установленных подряд. Установите все кронштейны по линиям разметки и закрепите каждый к бетону двумя дюбелями быстрого монтажа 6х60 с бортиком «грибок».

Когда все кронштейны установлены, выставьте по горизонтальному уровню крайний от стены ряд лаг, подкладывая под них обрезки брусьев и щепу. На самом высоком участке перекрытия брус должен выступать над кронштейном на 3–5 мм. Через перфорацию в полках кронштейна закрепите брус двумя саморезами с обеих сторон.

Используя шнуровку или лазерный нивелир, перенесите уровень первого ряда на последний, выровняйте брусья и временно закрепите их в кронштейнах саморезами. Натяните шнуровку или используйте регулировку по лазеру на мишени, чтобы выровнять все остальные лаги. После временного крепления лаг просверлите их сверлом на 12 мм сквозь отверстия в кронштейнах, вставьте болты и затяните их самоконтрящейся гайкой.





 

 

Монтаж регулируемого пола на болт-стойках

Для устройства пола по оригинальной технологии необходимо приобрести пластиковые болт-стойки длиной 100 или 150 мм и металлические дюбель-гвозди 6х40 мм в количестве около 5–6 шт. на один м2 пола. Специальные лаги с отверстиями и резьбой можно заменить на обычный брус 50х50 мм влажностью до 10%, но потребуется бур по дереву и машинный метчик диаметром 24 мм с шагом 3 мм.





 

Разметка для установки лаг начинается с базовой линии, которая имеет отступ от стены, равный длине фанерного листа. В помещениях с нормальной проходимостью крайние лаги должны отстоять от стены на 15 см, шаг между остальными лагами составляет 40–45 см. Если нагрузка на пол выше обычной, дистанция от стен составит менее 10 см, а шаг установки — до 30 см.

Подготовьте брусья: просверлите в них отверстия строго перпендикулярно поверхности в 10 см от краев, затем равномерно распределите остальные отверстия по длине, чтобы расстояние между ними было не более 40–50 см. Метчиком нарежьте в отверстиях резьбу и закрутите в них болт-стойки. При вкручивании стоек предварительно регулируйте их длину в соответствии с высотой подъема. Для вкручивания болт-стоек используйте шестигранный ключ.

Установите брусья по линиям разметки, ориентируя стойки шестигранными отверстиями вверх. Торцы лаг должны отстоять от стены на 10 см. Произведите предварительную регулировку с допустимой погрешностью в 1 см, выводя лаги на проектную высоту. Сквозь отверстие внутри болт-стойки отметьте длинным буром места сверления, затем сдвиньте лаги и проделайте отверстия 6 мм в бетонном полу на глубину до 50 мм.





 

Сперва закрепите крайние стойки лаг: опустите в отверстие дюбель-гвоздь и расклиньте его, используя молоток и металлический прут или бур от перфоратора. Вращая закрепленные стойки, точно выставьте лаги по уровню, используя шнуровку или лазерную разметку. Закручивайте центральные стойки, пока они не упрутся в пол, и закрепите их дюбель-гвоздями. Произведите окончательную регулировку пола, используя строительный уровень, перекрывающий не менее трех лаг. Лаги допускается сращивать в торец с подрубкой в полдерева на длину до 5 см и с последующим скреплением стыка болтом М10.

 

Устройство чернового покрытия

Когда лаги установлены, а пространство между ними заполнено утеплителем, производится настил покрытия. Для создания прочной и ровной поверхности необходимо уложить на лаги два слоя влагостойкой фанеры толщиной от 12 мм и более.





 

Первый слой укладывается длинной стороной поперек лаг и крепится к брусьям саморезами 55 мм. Шаг крепления саморезов — 15–17 см по краям и 20–25 см в центре листа. Вкручивайте крепеж не ближе 15 мм от торца фанеры и утапливайте шляпки заподлицо.

Второй ряд первого слоя начинается с подрезки половины листа для обеспечения разбежки между стыками на половину длины. Толщина стыков не должна превышать 2–3 мм, а отступ от стен — не более 15 мм. Когда первый слой фанеры уложен, разметьте на поверхности места пролегания лаг.

Укладывайте листы второго слоя перпендикулярно листам первого. При необходимости подрезайте элементы пола, чтобы расстояние между стыками в первом и втором слое было не менее 20 см. Скрепляйте листы между собой саморезами 35 мм, не менее 30 штук на 1 м2 с шагом установки по краю в 30 см. Крепите второй слой к лагам саморезами 65 мм не менее чем в 15 местах на 1 м2. Допустимый стыковой зазор во втором слое — 4 мм, расстояние от стен — не более 6 мм.





 

После монтажа второго слоя фанеры с поверхности листов нужно убрать пыль и опилки, затем нанести два слоя адгезивной грунтовки вне зависимости от того, каким будет напольное покрытие. Зазоры между плитами и от стен нужно заполнить полиуретановой пеной, а лучше — силиконовым герметиком. Поверх пола на регулируемых лагах можно настелить любой тип напольного покрытия и даже выполнить подготовительную стяжку. 

опубликовано  

 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! ©

Источник: //www.rmnt.ru/story/service_renovation/1022966.htm

Как сделать 3D-полы своими руками

Поделиться



Владельцы квартир мечтают создать уютный запоминающийся интерьер. Это можно осуществить с помощью такого элемента, как трехмерный пол. Необычный дизайн любой комнаты с ярким изображением на полу можно сделать своими руками. Статья содержит основные этапы по созданию 3D-пола.





Необходимые материалы и инструменты

Перед началом пути по созданию эффектного напольного покрытия следует определить список материалов и инструментов, которые понадобятся для работы:

Шлифовальная машина для подготовки основного пола. Пылесос для удаления пыли и грязи. Емкости для приготовления составов. Шпатели с зубчатыми и ровными краями. Миксер для вымешивания смеси или обычная мощная дрель. Валик с мягкой и игольчатой поверхностью. Специальная обувь (мокроступы) с игольчатой подошвой. Респиратор и спецодежда (не стоит пренебрегать этими вещами, ведь эпоксидные смолы имеют стойкий неприятный запах, вредный для здоровья). Эпоксидный грунт для выравнивания перепадов. Эпоксидная шпатлевка для удаления дефектов стяжки. Самовыравнивающаяся смесь для стяжки и наливного пола. Полиуретановый двухкомпонентный состав для заливки наливного покрытия. Защитный лак для финишного слоя. Декоративные предметы дизайна, виниловая пленка с трехмерным рисунком.



 

Выше представлен список основных материалов и инструментов, которые помогут самостоятельно создать произведение искусства на полу. Если у вас есть художественные навыки, то вы можете самостоятельно декорировать покрытие и создать неповторимую атмосферу в доме. После приобретения всех необходимых вещей можно переходить к подготовке основного пола к нанесению слоя полимера.

 

Подготовка пола

Подготовка начинается с демонтажа старого пола и удаления грязи. После демонтажа необходимо удалить все плинтуса и двери. Затем покрытие тщательно исследуется на предмет трещин и перепадов и производится шлифовка бетонной поверхности. Если в комнате бывает повышенная влажность, то перед заделкой трещин стоит уложить гидроизоляцию и наклеить на места стыков пола и стены по периметру демпферную ленту. Обработка трещин производится с помощью шпатлевки на основе эпоксидной смолы. Когда смесь высохнет, необходимо тщательно пройтись пылесосом для удаления пыли и обезжирить бетонный пол.

Совет! Чтобы наливной пол прослужил долго, нужно в несколько слоев загрунтовать шпателем или кистью бетонные швы эпоксидным грунтом.





 

Когда нанесение всех подготовительных слоев завершено, необходимо оставить высыхать грунт на 24 часа, а затем пропитать основание полиуретановым составом. Работы лучше проводить в те дни, когда влажность воздуха минимальна. Повышенная влажность отрицательно скажется на качестве будущего покрытия.

 

Нанесение полимерного слоя

К нанесению этого слоя стоит подойти очень ответственно. Температура помещения должна быть выше 10 градусов, иначе могут быть проблемы с вязкостью полимерного состава. Повышенная вязкость самовыравнивающейся смеси отрицательно скажется на качестве сцепления и прочности пола. Слой полимерного состава должен иметь минимальную высоту в полсантиметра. В случае необходимости заливки слоя большей высоты следует пользоваться уровнем.

Совет! Замешивать полимерный состав необходимо строго по инструкции. Желательно взвешивать компоненты перед приготовлением смеси.




 

Ручное замешивание не подходит для этих смесей. Чтобы достичь идеальной консистенции и гомогенизации смеси, нужно использовать строительный миксер или дрель с насадкой для вязких составов. Наливной пол необходимо подготавливать непосредственно перед нанесением на бетонное основание. Наливать смесь нужно малыми частями на небольшом расстоянии, чтобы состав мог растечься и перемешаться. Выравнивать полимерный раствор стоит широким шпателем с ровным краем. Для этой работы понадобится обувь с шипами (мокроступы) или специальная накладка. Когда заливка помещения закончена, по поверхности нужно пройтись игольчатым валиком, чтобы удалить все пузыри воздуха. Высыхает базовый слой примерно неделю. Только после полного высыхания можно приступать к декорированию будущего пола.





Наклеивание трехмерного рисунка

Рисунок является главным компонентом 3D-пола. Благодаря красочности и огромному количеству цветов пол с любым интересным рисунком привлечет внимание гостей. Декорировать напольное покрытие на основе полимерного состава можно разными способами.

Рисование акриловой краской. Создать уникальный дизайн с помощью собственных усилий мало кому удается. Если у вас есть художественный талант, тогда смело запасайтесь акриловыми красками и кистями разного размера. Создайте свой шедевр! Помните, что после нанесения финишного слоя уже нельзя будет ничего исправить, поэтому ответственно отнеситесь к процессу творчества.





 

Наклеивание предварительно напечатанного изображения требует меньше усилий, но стоит дороже. Первым делом стоит найти красивое изображение с высоким разрешением. Придя в типографию, сообщите, что необходима печать на виниловой пленке либо матовом сатине. Разрешение должно быть не менее 1440 dpi. Печать на виниловой пленке, которую можно наклеить, значительно упростит задачу по созданию 3D-пола. Необходимо хорошо приклеить пленку, избегая попадания воздуха. Приклеить изображение, распечатанное на сатине, можно, если нанести финишный полимерный слой на базовое покрытие.





Декорирование различными мелкими вещами: монетами, ракушками — всем, что понравится. Единственным, но очень важным пунктом является необходимость заполнения всех пустот на этих предметах посредством гипса.





 

Выбор декоративного слоя чаще всего зависит от финансовых возможностей и художественных предпочтений. Когда слой с изображением готов, его нужно закрепить и нанести финишный прозрачный слой полимера и защитный лак.





Нанесение финишного слоя и защитного лака

Финишный слой должен иметь толщину не менее 3 миллиметров. Средний расход полимера на один квадратный метр составит 4 килограмма смеси. Приготовление состава такое же, как и базового. Важно, чтобы смесь была однородной. Наносят слой аналогично основному слою наливного пола. Игольчатым валиком необходимо обрабатывать пол, пока смесь не загустеет. После этого нужно накрыть поверхность полиэтиленовой пленкой. Когда финишный слой высохнет, можно покрывать его защитным лаком.





 

 

Расчет стоимости материалов

В стоимость одного квадратного метра входит цена всех компонентов для создания пола. Одним из дорогих пунктов при расчете цены покрытия является декоративное изображение. Пол с 3D-покрытием стоит от 5000 до 6500 рублей в зависимости от выбранных материалов. Пол с обычным рисунком будет стоить дешевле — от 4000 до 4500 рублей.





 

При самостоятельном создании такого напольного покрытия не нужно тратиться на рабочих, поэтому стоимость одного квадратного метра снижается до 2500–3000 рублей. Экономия здесь значительная.





Безусловно, 3D-пол довольно дорогое удовольствие, но он отлично подходит для ванной или туалета, кухни. Наливной пол отлично сопротивляется влаге и легко моется моющими средствами. опубликовано  

 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! ©

Источник: //www.rmnt.ru/story/service_renovation/968988.htm

Как выровнять пол в деревянном доме

Поделиться



Деревянные дома пользуются большой популярностью благодаря натуральности и экологичности. В срубе из природного материала круглый год поддерживается оптимальный микроклимат, позволяющий эффективно отдохнуть после городской суеты. В процессе эксплуатации возможно растрескивание досок и появление дефектов, поэтому актуально выравнивание пола в деревянном доме своими руками с использованием несложного инструмента и недорогих стройматериалов.





Особенности выравнивания пола

Перед тем как выровнять пол в деревянном доме, необходимо оценить его состояние, степень повреждения составных элементов, точно измерить образовавшиеся неровности и выяснить причину их образования. С помощью строительного уровня определяется степень ровности поверхности по горизонтали.

Если при осмотре установлено, что доски имеют глубокие повреждения с обратной стороны, то элементы подлежат демонтажу и замене новыми. При нормальном состоянии досок принимается решение как выровнять деревянный пол. Мелкие дефекты легко устраняются циклевкой и шпатлюются для получения идеальной поверхности. Более серьезные неровности выравниваются листами фанеры или специальными смесями. Для выравнивания пола при замене элементов конструкции рассматривается возможность, как выровнять пол в деревянном доме с помощью лагов.

Ручная и механическая обработка поверхности

Циклевка деревянного пола может выполняться ручным способом с помощью рубанка или механическим с использованием шлифовальной машинки. Рассмотрим, как выровнять пол в деревянном доме рубанком. Это самый трудоемкий и продолжительный по времени способ. В большинстве случаев требуется выполнять демонтаж досок для их качественной обработки. Поскольку изделия прибиваются прочно гвоздями, то требуется чрезмерное усилие для их снятия. После обработки изделия монтируются на основание для укладки финишного покрытия.





Выполнение выравнивания пола в деревянном доме шлифовальной машинкой позволяет сэкономить время и получить более ровную поверхность. Перед началом циклевки из пола удаляются гвозди, шурупы, кнопки и прочие металлические изделия, которые могут повредить машину. Из-за большого количества древесной пыли работу необходимо выполнять в респираторе. Обработку пола начинают от дальнего угла, двигаясь от одной стенки к другой. Если после циклевки остаются дефектные места, то применяется шпатлевка по дереву, которая подбирается по цвету древесины. После застывания шпатлевки выполняется финальная циклевка.

Использование фанеры

При небольших неровностях эффективным является такой способ, как выровнять пол в деревянном доме фанерой. Для работы используются листы толщиной не меньше 10 мм.

Операция выполняется поэтапно:

  • демонтируется вся конструкция до основания;
  • в углах комнаты монтируются маяки, определяющие на какую высоту поднимать пол;
  • перед установкой лагов выполняется их антисептическая обработка;
  • монтируются лаги, толщина которых выбирается 30-50 мм. Изделия фиксируются с помощью саморезов или специального древесного клея;
  • выполняется разметка и распил фанеры на листы 60×60 см;
  • проводится укладка листов в шахматном порядке. Они фиксируются с помощью саморезов, имеющие головки скрытого типа. Торцы фанеры располагаются посредине лага.
Между листами предусматривается небольшое расстояние для расширения материала при температурных колебаниях. На фанеру укладывается финишное покрытие любого типа. При необходимости выполнить теплоизоляцию, под фанеру можно уложить теплоизолирующий материал.





Использование стяжки

Выравнивание пола в деревянном доме стяжкой с помощью самовыравнивающихся смесей выполняется при незначительных перепадах уровня. Стяжка позволяет получить идеально ровную поверхность, которая подойдет для любого финишного покрытия. Не применяется данный способ при выравнивании пола в новом доме из-за возможной усадки сруба и нарушении монтажной высоты. Используется специальная смесь, предназначенная для деревянного пола.

Этапы выполнения работ:

С целью подготовки основания проверяется надежность крепления каждой доски. Максимально утапливаются шляпки саморезов и гвоздей. Поверхность очищается от старой краски. Все трещины и щели между досками тщательно заделываются опилками и герметизируются раствором густой консистенции. Основание обрабатывается с применением грунтовки по дереву. Выполняется разметка уровня, до которого будет наливаться пол. Толщина слоя должна обеспечиваться в диапазоне 5-20 мм. Для удержания смеси в периметре комнаты в дверной проем монтируется планка, а по стенам проклеивается демпферная лента. На доски укладывается армирующая сетка, закрепить которую можно степлером. Замешанная смесь выливается на поверхность и разравнивается игольчатым валиком, позволяющим эффективно удалять воздух.



Время высыхания наливного пола в зависимости от температуры составляет 2 суток. Для недопущения растрескивания поверхности пол накрывается полиэтиленовой пленкой. Финишное покрытие можно монтировать через 2 недели после полного застывания стяжки. опубликовано  

 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! ©

Источник: //www.diy.ru/blog/isolux/post/9036/

Вредны ли теплые полы?

Поделиться



Многие из нас  устанавливают теплые полы. Многие как основное отопление, в основном это водные теплые полы. А многие в качестве альтернативного отопления – это электрический теплый пол, который очень часто прячут под плитку. Однако там где есть электричество, есть и излучение, всевозможные магнитные волны и т.д. Так вредны ли электрические теплые полы для нашего здоровья? И что за излучение от них исходит? Давайте сегодня подумаем …





 

Если уже начали говорить о двух видах отопления давайте пройдемся по каждому

 

Водяной теплый пол





 

Тут все просто. Нет практически никакого вредного излучения. ДА и отопительные батареи тоже основаны на водном отоплении. Вода это просто переносчик тепла в наши квартиры (кстати воду в батареях можно заменить). Так что водные полы можете делать не боясь, правда водные теплые полы достаточно сложные в изготовлении.

Электрический теплый пол





 

Вот про электричество ходит много баек – что этот пол вреден для здоровья человека и что не стоит его устанавливать в свои квартиры! Но ребята это просто «байки».

Давайте подумаем, что такое электрический теплый пол, например под плитку!

Принцип прост – есть кабель внутри которого есть нагревательный элемент, который нагревается и передает свое тепло в нашем примере плитке. То есть это принцип любого электрического нагревателя. Также работают и обычные масленые радиаторы (у них нагревается масло внутри радиатора, которое уже передает тепло окружающей среде), обычные «ветродуйки» также имеют нагревательный элемент, который обдуваясь ветром, от вентилятора доставляют тепло в помещение. Так что кабель теплого пола, это тоже своего рода нагревательный элемент, только очень малой мощности.

Излучение от теплого пола

ДА при работе электрического теплого пола создается инфракрасное излучение. Но они не представляют никакой опасности. Нужно отметить, что при свечении солнца также образуется инфракрасное излучение, особенно при нагревании предметов. Поэтому это излучение не вредно а даже полезно.

1)      Излучение имеет нормальный фон, что схоже с солнечным излучением

2)      Инфракрасное излучение благоприятно сказывается на кровообращении

3)      Теплый пол успокаивает нервы

4)      Прогревает ноги, что позволяет не так часто болеть

5)      Также ученые заметили, что при таком излучении в воздух добавляются отрицательные ионы, что тоже является плюсом.

Минусов тут практически нет. Ну если только что полы немного сжигают кислород, порядка 1 – 2 %, для сравнения «ветродуйка» может сжигать 20 %. Также что есть электричество рядом – но напряжение на теплых полах (особенно если малая площадь не такое высокое до 0,5 кВт), поэтому с этим напряжением может справиться практически любая проводка.

Так или иначе, от теплых полов больше пользы, чем вреда. Да и у меня на этих полах любит спать кот, а кошки никогда не будут спать там, где им вредно, они это чувствуют! опубликовано  

 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! ©

Источник: //remo-blog.ru/zdorov-e/vreden-li-wifi.html

Мой 20-летний паркет не скрипит и не вздувается! Всего несколько хитрых уловок от ремонтника.

Поделиться



Ох уж этот пожизненный ремонт! Переклеить обои — это полбеды, а вот пол поменять уже задача сложная — дорого, долго, да и куда мебель из комнаты вынести. Со временем паркет может потерять свой привлекательный вид, но это совсем не значит, что его состояние невозможно улучшить.




Читать дальше →

Утепление пола в деревянном доме

Поделиться



Сегодня мы рассмотрим одну из самых популярных схем устройства утеплённого пола в деревянном доме. В обзоре будут подняты ключевые вопросы о подготовке и устройстве подконструкции пола, пироге утепления и его защите, а также о правильном настиле покрытия из натуральной доски.



Требования к несущей системе пола

Качественное утепление деревянного пола требует соответствия конфигурации его подсистемы (лаг, опор, перемычек) имеющимся размерам и форм-фактору утеплителя. Наиболее пригодными для утепления деревянного пола считаются пенополистирол и минеральная вата, реже используются насыпные гранулированные наполнители вроде эковаты или перлитовой крошки.





 Конструкция несущей системы пола должна позволять надёжно зафиксировать утеплитель, обеспечить его неподвижность и при этом сохранит свою прочность и функциональное назначение.





 

Ключ к устройству надёжного и долговечного утеплённого пола — хорошее закрепление лаг и обеспечение прочной опоры для них. Если пол устраивается по грунту, необходимо разместить ряд опорных тумб, сложенных из кирпича или отлитых железобетоном. Для упрощения монтажа края лаг опирают на выступы в ленточном фундаменте. Их можно изготовить перфоратором и УШМ, а после заделать цементным раствором, либо предусмотреть на этапе сборки опалубки. Между торцом бруса и целиком фундамента должен оставаться компенсационный зазор порядка 1/4% от длины лаги.

Также необходимо удостовериться, что влага, содержащаяся в каменных элементах строения — фундаменте и опорных тумбах — не будет мигрировать в древесину. Для этого используют подкладки из 2–3 слоёв рулонной гидроизоляции. Следует заострить внимание на обработке древесины перед началом монтажных работ. Все пиломатериалы должны быть тщательно пропитаны антисептиками и, при необходимости, антипиренами, а затем высушены в штабеле.

 

Лаги и контробрешётка

При установке лаг их располагают с шагом, соответствующим формату используемого утеплителя. Чтобы избежать частого монтажа опорных столбов, можно использовать систему перекрёстных лаг. В этом случае нижние брусья имеют сечение с равными сторонами и выполняют основную несущую функцию. Верхний ряд имеет каркасное устройство: доски, поставленные на ребро, формируют продольные ячейки, удобные для закладки утеплителя определённой ширины и крепления досок настила.





 

Если дом расположен на плитном фундаменте, то несущая система пола имеет простейшее устройство. Лаги формируются одним каркасным рядом, который закреплён анкерами к бетонному основанию. Плоскость монолитной основы формирует дно для ячеек под утеплитель, обеспечивая его надёжную фиксацию.



 

При устройстве пола по грунту подобной опорной плоскости не имеется. Один из вариантов её устроить — выполнить насыпку лёгким пористым материалом, таким как вспученный перлит или керамзит, до нижнего уровня лагов.





 

В ином случае лаги, формирующие ячейки для утеплителя, снабжаются продольными упорами. Брусок примерно 25х25 мм прикручивается саморезами в нижней части каждой лаги, формируя параллельные уступы. На них укладывается сетка из дранки или тонкая обрезная доска, за счёт которой и обеспечивается поддержка утеплителя.



1 — черепной брусок; 2 — лага пола; 3 — сетка; 4 — пароизоляция; 5 — утеплитель; 6 — доска пола





 

Важно знать, что поскольку набитые бруски немного «съедают» пространство ячеек пола, оставшейся высоты может быть недостаточно для размещения утеплителя такой толщины, которая предусмотрена теплотехническим расчётом. В этом случае бруски такого же размера набивают поверх рёбер каркасной системы. Они могут располагаться параллельно или поперек верхнего ряда лаг, в последнем случае обеспечивается дополнительный зазор для проветривания утеплителя.

 

Закладка утеплителя

Ширина ячеек под закладку матов минеральной ваты должна быть на 1–2% меньше размеров утеплителя. За счёт плотной посадки устраняется избыточная продуваемость пола и компенсируется возможная усадка ваты со временем. При закладке матов их нужно аккуратно и равномерно сжать поперёк плоскости, вложить в полость и затем расправить внутри. Желательно, чтобы после укладки вата образовывала небольшой горб, выступающий вверх, который прижмётся досками. Если используется фольгированная вата, она располагается отражающей поверхностью вверх.





 

В случае с пенополистиролом, который практически не сжимаем, возможно образование незначительных зазоров. Их устраняют, задувая летней монтажной пеной по окончанию заполнения всех ячеек. Слишком толстые зазоры с целью уменьшения расхода пены можно устранить тонкими вырезанными вставками из ППС.

Для засыпки утеплителя в пространство между лагами необходимо локализовать ячейки, простелив дно паропроницаемой мембраной с подворотом на деревянные брусья. В самом простом варианте можно использовать геотекстиль или паробарьер для защиты кровель. Чтобы исключить сдвиг мембраны при засыпке утеплителя, её рекомендуется пристрелить скобами к деревянным элементам системы пола.





 

 

Как выполняется защита теплоизолятора

Различные схемы утепления и вентиляции могут требовать, чтобы в пространстве под полом ограниченно циркулировал воздух. Это особенно актуально для домов на свайно-ростверковом фундаменте, где утеплитель контактирует с уличным воздухом и должен быть защищён от намокания.

Чтобы минеральная вата не теряла теплосберегающих свойств при насыщении влагой, её укрывают сверху паробарьером. Защитная мембрана расстилается поверх лаг и утеплителя, затем фиксируется к деревянным брускам небольшими гвоздями или скобами. Стыки необходимо тщательно проклеивать с обеих сторон, лучше, если они будут располагаться точно на рёбрах несущей системы пола.





 

В тех редких случаях, когда точка росы может сместиться выше утеплителя с образованием конденсата на паробарьере, требуется обеспечить продух под настилом из досок. Необходимо набить поверх каркасных лаг, укрытых паробарьером, контробрешётку из досок той же ширины, что и сами лаги. Толщина продуха обычно не превышает 20–25 мм, сама же контробрешётка никак не влияет на качество закрепления настила из досок.

 

Настилаем шпунтованную доску

Система утеплённого каркасного пола имеет элементы из цельной древесины, служащие отличными мостиками холода. Чтобы упредить отток тепла, можно укрыть каркасную систему пола теплоизолирующим и влагостойким материалом, таким как ГВЛВ или МГЛ, а затем настилать доски, предварительно наметив положение лаг.





 

Для утеплённого пола рекомендуется использовать шпунтованную доску с компенсационными пазами на изнаночной стороне. Такой настил не будет скрипеть при ходьбе, он в меньшей степени подвержен неравномерной усушке и короблению. Благодаря плотному стыкованию досок исключается любого рода продувание между ними. Если под полом планируется ограниченная циркуляция воздуха, то отверстиями для его притока послужат дистанционные зазоры по 10–15 мм у стен, служащие также для компенсации линейного расширения древесины.





 

При настиле с торца первой доски срезается гребень, паз ориентируется к себе. Крепление выполняется в каждую лагу по одной или две точки. Фиксируются доски ершёнными гвоздями, которые забивают наискось в паз и добивают, наставляя стальной пруток. Для качественного сплачивания досок в 20–30 см перед ними к лагам временно крепят брус и отжимают от него незакреплённые половицы рычагом или автомобильным домкратом.





 

Последняя доска из набора отрезается в соответствии с размерами оставшегося зазора с учётом кривизны стен. Её отжимают от стены монтажкой через подкладку из деревянного бруска, а затем крепят к лагам насквозь прямо с поверхности. Следы от крепления гвоздями впоследствии накрываются плинтусом. опубликовано  

 

Источник: www.rmnt.ru/story/isolation/1252596.htm

Что делать, если скрипят деревянные полы

Поделиться



Пожалуй, не найти более сильного раздражителя, чем скрипящий деревянный пол. Особенно досадно, если такое явления настигает жильцов вскоре после капитального ремонта и приходится срывать чистовое покрытие. Сегодня мы расскажем, что делать, если скрипят деревянные полы, и как избежать этого в будущем.

Причины возникновения скрипа

Собственно, конечная причина скрипящего пола всего одна — трение между двумя плохо закреплёнными деталями. А вот типичных мест, в которых такое явление может наблюдаться, у деревянного пола три.

В наиболее простом случае пол скрипит из-за трения между соседними половицами: одна из них прогибается под нагрузкой и скребёт о соседнюю. Такой скрип имеет характерный сухой звук и достаточно легко обнаруживается при последовательном продавливании досок пола.





Более характерный скрип с тонким писком возникает из-за ослабленного крепления гвоздями досок к лагам. Ржавый металл внутри сухого дерева создаёт действительно противный скрежет и определить место возникновения гораздо труднее ввиду того, что шляпки гвоздей обычно скрыты под несколькими слоями краски.

Третий и наиболее редкий вид скрипа — расшатанные соединения составных лаг и перемычек между ними. Появление такого скрипа характерно для каркасных и многоэтажных домов со сложной системой деревянных перекрытий. Звук пола при ходьбе в подобных случаях приглушённый и трескучий.

 

Нужно ли срывать пол

Если деревянный пол был настлан шпунтованной доской под покраску или вскрыт лаком, то доски срывать не придётся. Скрип между половицами вполне реально устранить и с поверхности, плюс появляется повод провести реставрацию деревянного пола, сгладить неровности шпаклёвкой, возобновить лакокрасочное покрытие.





 

В ряде случаев ремонт может потребовать срыва чистового покрытия или дощатого настила под ним. Например, если скрипят доски чернового пола, поверх которых уложено чистовое — ламинат или линолеум. В таких случаях чистовой пол перебирают, выполняя требуемые манипуляции и избавляясь от скрипа, а затем настилают обратно. Если источником скрипа служит система лаг, то придётся проводить более масштабные ремонтные работы. Наибольшая трудность заключается в локализации скрипящего соединения, что вслепую сделать практически невозможно. Поэтому срыва дощатого настила пола не избежать.





 

 

Метод расклиновки

Скрипящие торцы половиц можно расклинить между собой, тем самым сосредоточив трение в нескольких местах и избежав эффекта струны. Используют для этого обычную деревянную щепу или клинья толщиной от 0,5 до 3 мм и шириной до 30–35 мм.









Этот метод хорош для устранения скрипа в старых полах из добротной доски, где в результате усушки и коробления появились щели неравномерной толщины. В самом широком месте скрипящего стыка забивают первый клин, далее с отступом в 50–80 см добавляют ещё несколько. Чтобы облегчить заход клина можно расширить стык стамеской, забив её на 3–5 мм.





 

Расклиновка — достаточно скрупулёзный процесс, но это чуть ли не единственный метод локального ремонта скрипящего пола без срыва настила. После уплотнения досок необходимо заделать щели шпаклёвкой, в простейшем случае сгодится смесь ПВА и мелких опилок.









 

Доукрепление пола

Причиной появления скрипа на торцах и крепежах досок может быть недостаточно плотное прижатие настила к лагам. Это типичная болезнь деревянного пола: за несколько циклов усушки гвозди могут расшататься и весь настил становится расхлябанным.

Суть укрепления пола в том, чтобы восстановить плотность прижатия досок саморезами, которые со временем не теряют в качестве прижатия. Загвоздка в том, что прижимая покоробленную доску в одном месте, можно ослабить крепление в других точках, поэтому правильным будет доукрепить весь пол сразу.





 

Другая тонкость заключается в необходимости сверлить доски перед вкручиванием саморезов, чтобы избежать зацепа резьбы в них. Метод идеально подходит для устранения скрипа в черновом полу. Чистовые покрытия тоже можно укрепить саморезами, но следы от шляпок придётся маскировать шпаклёвкой, которая, к тому же, должна быть подобрана в тон дереву при вскрытии полов лаком.

Наибольшая сложность в том, чтобы определить места пролегания лаг, если следы крепления настила скрыты. Среди всех способов можно выделить два наиболее действенных: сверление с контролем выхода сверла с целью определить шаг установки лаг и срыв крайних досок.

 

Перебор дощатого настила

Капитальный ремонт деревянного пола — единственный способ устранить скрип с гарантией, не требующий при этом значительных денежных вложений. А при скрипящих лагах этому методу альтернативы практически не существует.

Суть в том, чтобы последовательно срывать и крепить на место доски, не меняя их порядка для более плотной подгонки. Сперва удаляют 3–5 досок с одного края, затем с хорошим дополнительным светом визуально оценивают пространство под полом, сохранность лаг, наличие вредоносной органики.





 

При переборе закрепляют первую доску и срывают по одной после проверки и закрепления каждой последующей. Все доски проверяют на предмет гниения и повреждения вредителями, негодные меняют на новые той же толщины, подгоняя торцы рубанком для плотного стыкования.

Чтобы избежать появления скрипа между половицами в дальнейшем, можно сплачивать доски на деревянных шкантах и плотно стягивать их автомобильным домкратом. Если нет нужды в скрытом креплении, рекомендуется использовать саморезы — по два на каждое место крепления к лагам.





 

 

Поверхностное укрепление

Не очень бюджетный, но весьма действенный способ избавления чернового пола от скрипа — настил на него фанеры с частым притягивающим креплением саморезами. Толщина настила должна быть не менее 12 мм, крепление выполняется в каждую доску в два ряда в шахматном порядке не далее 30–35 мм от края.





 

Помимо саморезов добиться качественного сцепления поможет смесь опилок или минеральной крошки с клеем-бустилатом. Важно располагать листы настила таким образом, чтобы стыки между ними не способствовали прогибу досок в дальнейшем. В идеале следует разделить дополнительный настил на два слоя по 6–8 мм, скрепив их между собой клеевой смесью и тщательно продумать схему перевязки стыков.





 

Метод отличается высокой технологической сложностью. Помимо качественной затяжки саморезов и правильного расположения листов, требуется запомнить схему раскладки досок, чтобы каждая из них была доукреплена и притянута. Для этого на стенах отмечают рисками расположение стыков, по которым натягивают нитку или отбивают линии красящим шнуром.

 

Прочие варианты

Есть также множество «народных» способов избавиться от скрипа между половицами или в местах их крепления. Вопреки распространённому мнению, заделка щелей между досками клеевой смесью не даёт эффекта, по крайней мере, долговременного.

Лучше качественно прогреть стык строительным феном и залить в него растопленный парафин или стеарин. Подобным образом действует способ с пропиткой досок вазелиновым или растительным маслом. Только не стоит использовать машинные и моторные масла, они экологически не безвредны.





 

В качестве мер профилактики для предотвращения скрипа рекомендуется плотно сплачивать доски пола с помощью шпунтованных торцов или шкантов из дуба. Также можно обрабатывать торцы досок составами, снижающими трение — силиконовым герметиком или каучуковой пастой. Вместо обычных гвоздей лучше использовать ершёные, которые в меньше мере подвержены расшатыванию. опубликовано  

 

Источник: www.rmnt.ru/story/service_renovation/1251932.htm

Черный цвет в интерьере кухни: 6 удачных сочетаний

Поделиться



С точки зрения физики, черный цвет нельзя назвать цветом, так как он является скорее… его отсутствием. Но с точки зрения дизайна интерьеров черный – это один самых главных, сильных и в то же время неоднозначных элементов палитры.



Давайте выясним, в какой дозе допустимо его использование и как правильно оформить интерьер черной кухни, а также кухонь с мебелью в цвете венге, темный орех и пр.





Особенности взаимодействия с пространством

 

Больше подходит для:

  • больших и светлых пространств,
  • мужских холостяцких кухонь,
  • кухонь в скандинавском стиле,
  • ар-деко,
  • хай-тек,
  • индастриал,
  • контемпорари,
  • минимализм.




Положительные свойства: уравновешивает все краски в спектре и, в то же время, подчеркивает их по принципу контраста.

Сама природа использовала сочетание черного с яркими цветами для окраса опасных пчел, ос и тигров, а человек – для создания привлекающих внимание дорожных и предупредительных знаков. На черном фоне всё обретает четкие линии.

Кроме того, этот цвет сочетается со всеми красками радуги благодаря своей нейтральности, а также прекрасно выглядит с хромированными, стальными и черными поверхностями бытовой техники, которой на кухне всегда много.

Есть еще одно уникальное свойство – он может визуально отдалять предметы или поверхности. Так, черный потолок на кухне, как ни странно, не будет казаться низким, а если на три стены поклеить белые обои, а на одну – черные, то кухня даже в маленькой хрущевке станет зрительно шире и больше.





А еще дизайнеры используют черный цвет тогда, когда хотят добавить в интерьер ноту гламура, роскоши и элегантности. Имейте в виду, что утонченным он кажется только в умеренном количестве, в большом же – выглядит пугающе.

На фото ниже представлен прекрасный пример дизайна черной кухни в стиле ар-деко.





Отрицательные свойства: в больших массивах он начинает угнетать и даже вгонять в депрессию, кроме того, он может визуально уменьшать пространство и «утяжелять» предметы.

А если вы считаете, что кухня черного цвета будет меньше пачкаться, то спешим вас разубедить: на темных поверхностях, например, на полу или фартуке в цвете венге, жировой налет, пыль, крошки и грязь заметны не меньше, чем на светлой поверхности, а может даже и больше.

Советы:

  • Если вы не готовы регулярно протирать фасады и фартук, то избегайте матовых фасадов, и не менее марких глянцевых;
  • Если вы все же решитесь на черный фартук, то пусть это будет практичная плитка или камень без глянца;
  • Черный пол особенно маркий. Если очень хочется, то лучше постелить на него «шахматную» плитку или плитку с черными вставками;




  • Если вы не хотите тратить много времени на уход за гарнитуром, то лучшим выбором станет черно-белая кухня, то есть гарнитур с темным низом и светлым верхом или наоборот. 








А вот фото кухонь с черным верхом и белым низом.





Правила и рекомендации

 

1. Монохромный черный интерьер неприемлем, но темные цвета вполне могут доминировать, если у вас большая и хорошо освещаемая кухня, и вы готовы к весьма экстравагантной обстановке.

​​




В иных случаях его лучше использовать в качестве фона или дополнительного цветового акцента.







2. В интерьере маленькой кухни, например, в хрущевке, черный дизайн кухни вполне уместен, но в меру: если на стене, то только на одной, если в гарнитуре – то только вверху или низу, если на полу – то только на нем и в декоре. 











3. К двум основным цветам всегда добавляйте третий – уравновешивающий или, наоборот, оживляющий оттенок. Например, красно-черная кухня нуждается в контрастном белом, а черно-белая может дополниться абсолютно любыми красками радуги, но некоторые сочетания будут особенно удачными. 

 

Советы:

  • Обычные обои могут заменить черно-белые фотообои или модные сегодня меловые обои;





  • Черная кухня станет еще более стильной и роскошной, если вписать в интерьер золотые аксессуары и фурнитуру. 



6 удачных сочетаний

 

А теперь давайте рассмотрим самые удачные колористические сочетания.

 

Черно-белая гамма

 

Белый цвет лучше других сможет нейтрализовать мрачность черного интерьера и компенсировать его свойство визуально утяжелять предметы. 

Начнем, пожалуй, с черно-белых кухонь и столовых в классическом стиле и ар-деко.





Интерьер кухни в стиле контемпорари с каррарским мрамором в фартуке.





Кухня в стиле кантри тоже может быть темной.





Интерьеры в скандинавском стиле чаще других оформляются в контрастной гамме.





Подборка фотографий для тех, кто планирует поклеить черные или черно-белые обои на стены кухни или столовой.









А вот примеры кухонных интерьеров с полом, отделанным черно-белой плиткой.



Подборка кухонь с оригинальными черными и черно-белыми фартуками.





Комбинация с красным





Такое сочетание чаще всего требует дополнения белой составляющей, иначе обстановка на кухне будет слишком агрессивной. 

 

Комбинация с коричневыми, бежевыми, древесными оттенками





Это вторая удачная и тоже довольно распространенная комбинация. Коричневый может составить пару черному в виде деревянной мебели, деревянного пола, бежевых, коричневых, кирпичных стен, коричневой плитки в фартуке или на полу и т.д.

Очень интересно может смотреться кухня с фасадами «Зебрано».



Элегантное сочетание черного цвета с выбеленным деревом.





В тренде комбинация темных оттенков с бежевыми, оливковыми тонами.





И наконец, пример черной кухни на фоне кирпичной стены.





Комбинация с серыми оттенками





Серый – это слабонасыщенный черный цвет, они гармонично соседствуют друг с другом, но нуждаются в дополнительных цветовых пятнах: белых, розовых, голубых, коричневых, золотых и красных.

Комбинация с розовым и фиолетовым





В этом союзе черный цвет становится менее серьезным, а розовый – менее инфантильным и навязчивым.

 

Также интересно: Дизайн маленькой кухни за 6 шагов  

Золотой цвет в интерьере: идеи применения

 

 

Комбинация с синим и голубым





Сине-черную гамму в дизайне интерьеров можно встретить гораздо реже, чем все остальные комбинации. Но это очень эффектный союз, который можно разбавить белыми и коричневыми компонентами.опубликовано 

 



Источник: kitchendecorium.ru/design/color/chernyj-cvet-v-interere-kuxni.html

Царапины на ламинате пропадут как снег весной! Выбирай способ, который душе ближе!

Поделиться



В настоящее время ламинат можно встретить на полу во многих домах. В сравнении с другими напольными покрытиями он имеет множество преимуществ. Он дешевый, легко укладывается, да и выглядит довольно благородно. Некоторые виды ламината иногда трудно визуально отличить от дорого дерева.




Читать дальше →

Благородный синий в интерьере — роскошный и интригующий

Поделиться





Синий имеет огромное количество разнообразных оттенков: светлых и темных, теплых и холодных.

Сегодня речь пойдет о роскошной и благородной темно-синей гамме: загадочных и интригующих оттенках ночи и глубокого моря.  





Использовать насыщенный синий цвет в интерьере нужно осторожно и продумано. Синие тона любят солнце и естественный свет. Поэтому смело использовать его можно в комнатах, окна которых выходят на юг, юго-восток или юго-запад. Тенистые комнаты, не освещаемые прямым солнечным цветом и выходящие на север, синий цвет может сделать холодными и мрачными.



 





Если вы решились на использование глубоких синих оттенков в отделке стен, то делать это нужно, как ни странно, в небольших помещениях. Границы визуально растворятся, словно в ночной мгле, и комната будет выглядеть камерно и уютно. Такой прием подходит для кабинетов, небольших спален, библиотек.  









Не используйте темно-синий в большом количестве в просторных помещениях — вы можете создать гнетущую и мрачноватую атмосферу. Откажитесь от темных тонов в пользу небесно-голубого, светло-бирюзового, цвета лаванды. Яркие насыщенные оттенки синего подойдут в этом случае для контрастных акцентов: пуфов, кресел, штор, подушек, картин.  





Используя темно-синюю гамму в дизайне квартиры, уделите особое внимание правильному искусственному освещению. Создайте комфортный рассеянный свет за счет сочетания потолочной люстры или точечных светильников с торшерами и бра. Нейтрализуйте холодный синий теплым светом настольных ламп и свечей. 





Использовать синий можно в любом помещении вашего интерьера:  

— гостиную сделают притягательной и стильной синий диван, кресла, декор, картины;

— темно-синяя кухня в сочетании с белоснежной отделкой и декором — прекрасная альтернатива более контрастной черной кухне;  





— синий — прекрасный цвет для спальни, как никакой другой подарит расслабленную, умиротворенную атмосферу, располагающую к комфортному отдыху и сну;  

— синий прекрасно подойдет для детской, особенно если обыграть морскую тематику или сочетать теплые тона синего с яркими жизнерадостными контрастами;  

— и конечно, синий, олицетворяющий морскую стихию, это идеальный цвет для ванной комнаты.  









1. Классическое сочетание синего с белым создает ощущение свежести и легкости. Белый цвет прекрасно оттеняет абсолютно любые синие оттенки: от кобальта и индиго до лазурно-голубого и бирюзового.  

Подобное сочетание отражается и в морской тематике, подходящей для ванной, детской или интерьера летнего загородного дома.  

Совершенно восхитительно смотрится синий в сочетании с белоснежным в любых принтах и узорах: гжель, морская полоска, ромбы и зигзаги в стиле ар-деко, провинциальные французские принты, бело-голубая роспись по керамике, популярная во многих странах мира — от Китая до Португалии.  

2. Теплые песочные и бежевые оттенки идеально дополняют синий, делая его теплее. 

3. Синий цвет отлично дополняют оттенки желтого и оранжевого. При этом теплые тона должны комбинироваться с теплыми. А холодные — с холодными. Такое контрастное сочетание создает неординарный интерьер в стиле эклектика. 





4. Любители смелых цветовых решений могут комбинировать синий с красным, розовым, цветом фуксии. Эти цвета усиливают насыщенность синего. Такое контрастное сочетание подойдет творческим людям, не боящимся экспериментов.  

5. Прекрасно комбинируется синий со всеми оттенками коричневого.  

6. Синий, как истинно природный цвет (цвет неба, моря и полевых цветов), замечательно сочетается с деревом. Благородный и элегантный интерьер создает сочетание синего с деревом насыщенных оттенков: темный орех, вишня, каштан, тик, махагон, темный дуб.    





7. Дорого и стильно выглядит на фоне синих тонов золотой и серебряный декор, создавая изысканную атмосферу в стиле ар-деко.     

8. Интересные динамичные сочетания создает комбинация разнообразных оттенков синей гаммы: насыщенный синий с голубым, лазурным, бирюзовым, фиолетовым, а также с оттенками серого.  

















Также интересно: Лавандовый цвет в дизайне интерьера  

Все оттенки красного— дизайн интерьера для самых энергичных

 

Надеюсь, приведенные примеры помогут вам использовать синий цвет в интерьере вашей квартиры. Не стоит бояться ярких цветов — они делают нашу жизнь интереснее и разнообразнее! опубликовано 

 



Источник: www.tvoydesigner.ru/index.php/siniy-tsvet-v-interere/