Как построить простой мангал из кирпича

Поделиться



Простой мангал из кирпича своими руками

 

Самым простым вариантом является двухэтажная конструкция, в которой нижняя часть представляет собой полость для дров, а верхняя – собственно очаг с трубой над ним. 



Начать строить мангал из кирпича своими руками надо с фундамента. Большой глубины, как при строительстве дома, в данном случае не требуется. Для фундамента роется яма глубиной 30 см, в нее устанавливается опалубка и металлическая арматуры (сойдут любые куски железа, проволока, трубы и прочее), после чего заливается бетон. Этот бетон будет также «полом» в отделении для дров. Залитый фундамент должен три дня постоять, после чего можно продолжать работать дальше. Подробных указаний, как сложить мангал из кирпича, в короткой статье не дать, приведем только несколько советов. 

В конструкции мангала у вас будет по крайней мере два проема. Если они предполагаются прямыми, надо запастись кусками стального уголка на перемычки, если арочными, надо изготовить шаблон из доски. По шаблону выкладывается арка из кирпичей, причем внизу кирпичи касаются друг друга, а вверху швы имеют максимальную толщину. По центру кладется один центральный кирпич – это обязательное условие. 

Стенки проемов выкладываются на высоту 60 см, если перекрытие будет арочным, и на 80 см, если оно будет прямым. После укладки на такое перекрытие двух рядов кирпича, получается высота «второго этажа» – пола очага или столешницы 90-100 см, что удобно для большинства людей. 
 



Нижняя часть и внешняя часть очага могут быть изготовлены из любого кирпича: кладка мангала из декоративного кирпича придает сооружению красивый вид. Но внутренние поверхности очага должны быть изготовлены из огнеупорного кирпича, который выдерживает, не разрушаясь, высокую температуру. 

Сооружения, которые называются мангалы из кирпича для дачи, похожи на камины. По сути это и есть камин и шашлыки готовить можно или прямо в нем или вставлять внутрь съемный мангал из нержавеющей стали. В последнем случае кирпичная кладка не будет забрызгиваться жиром, не потребуется краска для мангала, да и убирать угли будет легче. 

Оптимальные размеры мангала для шашлыка – до одного метра в длину, 30 см в ширину и около 15 см в глубину. Для того, чтобы в угли попадало достаточно воздуха, топку очага делают с поддувалом. О том, как сделать мангал из кирпича более сложной конструкции, как выложить из кирпича мангал, оснащенный множеством технических приспособлений, лучше узнать из специальной литературы или обратиться за услугами к опытному каменщику-печнику. 



А когда все уже готово и первые шашлыки из нового мангала съедены, в очаг можно подкинуть дров и беседка с мангалом из кирпича соберет к огоньку тех, кто не ложится рано спать, вы будете, расслабившись, слушать бесконечные разговоры с приятным сознанием того, что эта беседка с мангалом сделана своими руками. 

 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание — мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: vk.com/bg.garden?w=wall-83256494_38865

Как построить каркасную баню своими руками

Поделиться



Каркасная баня своими руками: пошаговая инструкция 

 

Традиционно у нас в стране строят рубленые бани. Такие сооружения имеют массу достоинств, но обходятся очень дорого. Поэтому сегодня все большую популярность набирают каркасно -щитовые бани. Возводятся они гораздо быстрее рубленых и брусчатых, не дают усадки и гораздо более экономичны в плане расходов. 

 

Возведение фундамента 

Для начала давайте разберемся с тем как построить фундамент под каркасную баню. Так, как сооружение это очень легкое, под него можно использовать дешевое столбчатое основание. Если вы остановились на столбчатом фундаменте и не собираетесь заливать ростверк, то нижнюю обвязку стоит сделать из бруса потолще (до 200мм). 





Устройство слива 

 

Такое сооружение, как баня, конечно, требует наличия слива. Своими руками его устроить не сложно. Еще перед заливкой фундамента следует выкопать траншею под трубу и колодец приемник. Бетонное основание под пол заливают с уклоном к месту ее выхода (где выкапывают небольшой приемник-лоток для воды). 

При заливке, пол можно дополнительно утеплить. Для этого грунт сначала уплотняют (выдерживая уклон), укладывают в траншею трубу и засыпают ее. Сверху насыпают щебень в 20см и заливают бетонную стяжку в 3 см. 

Совет: Устраивая бетонное основание под пол, не забудьте оставить место под фундамент каменки. 

Далее на стяжку насыпают керамзит. Поверх него стелят гидроизоляцию. Далее все заливают бетоном слоем в 5см, с армированием всей конструкции рабицей. 



Сборка каркаса стен и кровли 

 

Нижняя обвязка крепится к столбам фундамента при помощи анкерных болтов с шестигранными гайками и широкими шайбами (более подробно о монтаже нижней обвязки смотрите тут). На каждый столб в зависимости от расстояния между ними используется по 1-2 болта. На следующем этапе устанавливают угловые стойки. Крепят их на стальные уголки. Далее приступают к установке промежуточных стоек. Шаг между ними — обычно составляет 0.6м. Затем крепят верхнюю обвязку и постоянные укосины с внутренней стороны бани (по четыре на каждую стойку). Пошаговую инструкция по возведению каркасных стен можете посмотреть здесь. 

На следующем этапе к верхней обвязке уголками или врубкой фиксируют балки перекрытия. Далее на анкера с дополнительным креплением скобами устанавливают стропильные ноги. 

 

Утепление стен каркасной бани 

Строя каркасную баню, внимание нужно уделить, в том числе и утеплению стен. Выполняется эта операция в несколько этапов: 

1. Между стойками устанавливаются плиты стекловолокна. 
2. На стойки брусками фиксируется гидроизоляционная пленка. 
3. На бруски крепится блокхаус. 
4. Изнутри бани на стойки также брусочками монтируется пароизолятор. 
5. Выполняется внутренняя обшивка доской или вагонкой. 

Важно: Окрашивать доску, использованную для внутренней обшивки нельзя. Не допускается использование и лакированной вагонки. 

Перед утеплением стен нужно утеплить и кровлю. Для этого на стропила сначала натягивается гидроизоляционная пленка. Крепят ее с небольшим провисом. Затем набивается обрешетка и монтируется кровельный материал. 



Утепление потолка 

 

Потолок каркасной бани утепляют примерно так же, как и стены. Вот точная пошаговая инструкция: 

1. На балки крепят пароизолятор. 
2. Обшивают потолок вагонкой или доской. 
3. Сверху укладывают теплоизолятор. 
4. Зашивают пол чердака. 

На заключительном этапе бетонный пол бани обкладывают плиткой. Далее монтируют окна и двери. На этом строительство бани считается законченным. Можно приступать к возведению каменки, сборке лавок и т.д.







 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание- мы вместе изменяем мир! ©

Источник: vk.com/dacha.life?w=wall-83256656_33894

Строим второй этаж над гаражом: советы и тонкости

Поделиться



Второй этаж над гаражом — тема очень актуальная. В этом помещении можно не только хранить нужные и ненужные вещи — там можно даже жить. Правда, без прописки, зато вполне легко провести туда воду (если она есть поблизости), обустроить канализацию, отопление и свет, и получить полноценное место для отдыха.

 

Строительные вопросы

Изначально вам нужно понять, как вы будете использовать помещение, а главное — как планируете в него попадать. Например, вы можете «украсть» часть внутреннего помещения гаража, построив лестницу на второй этаж. А можете сделать лестницу снаружи.





Безусловно, фундамент гаража должен предусматривать возможность дополнительной нагрузки, иначе вам сложно будет защитить свой проект в разрешительных органах.

Как известно, любое строение проектируется снизу. Если фундамент достаточно крепок, вы можете строить второй этаж из любого материала: бетона, кирпича, пеноблоков и даже из бруса. Если вы не уверены в прочности возведенного фундамента — выбирайте материал полегче, например, пенобетон.





Надстраивая этаж, не забывайте про тепло-, гидро- и звукоизоляцию Если вы живете в регионе с повышенной влажностью — используйте для этих целей вспененный полистирол. У него маленький коэффициент теплоотдачи. Также этот вид материала мало весит и не намокает как минеральная вата.

Под кровлей, между ней и теплоизоляцией, необходимо проложить вентиляцию, чтобы воздух свободно циркулировал и обеспечивал продув помещения. Внутри надстроенного этажа лучше проложить слой пароизоляции, и тогда вашему помещению не страшна будет влажность и перепады температур.

Как можно отапливать надстроенный этаж — спросите вы. На втором этаже можно поставить каминные вкладыши, которые обогреют помещение площадью не более 70 м. Они не требуют большого количества угля или дров, и достаточно миниатюрны.





Каминный вкладыш представляет собой камин с зарытой топкой. Такая конструкция снижает риск возникновения пожара, и вы спокойно можете покинуть дом, не гася огонь в камине. Также, закрытая топка препятствует задымлению помещения: огонь сам потухнет, когда догорит все топливо, и вы можете не переживать за свою безопасность.





Другой вариант — установить внизу в гараже котел. Естественно, он заберет часть места. Третий способ — использовать электрическое отопление, что является наиболее затратным вариантом из всех предложенных. Если вы все же решили ставить электрические конвекторы — размещайте их под окнами. Это позволит теплому воздуху подниматься наверх и будет препятствовать появлению конденсата.

 

Документальные вопросы

Теперь перейдем к документам. Основными документами для такого строительства будут являться: Свидетельство государственной регистрации права собственности на землю, правоустанавливающие документы на гараж (если он уже есть), проектная документация, согласие от соседей (если ваш гараж примыкает к другим соседним гаражам) и разрешение от местной архитектуры, отдел которой находится в мэрии.

 

Советы по обустройству

Если у вас уже есть гараж и он был построен достаточно давно — возводить на нем второй этаж без дополнительного укрепления стен будет рискованно. Это не значит, что нужно будет разрушать строение и заливать новый фундамент. Вполне достаточно, если вы сделаете свайный фундамент внутри гаража. Для этого нужно установить винтовые сваи вдоль стен. Ставить сваи необходимо в твердый грунт.

Для того, чтобы рассчитать точное количество свай, вам понадобится экспертная помощь. Не имея соответствующего образования и опыта, самостоятельно вы этого не сделаете, и в итоге вся конструкция может просесть, обеспечив вам изрядное количество головной боли. Зато вы можете закрутить сваи вручную и сэкономить на рабочей силе. Задача это непростая, но вполне выполнимая.

Совет: проще будет пробить плиты, которые часто имеют пустоту внутри, и закрутить сваи в них гидрбуром. Следом вы должны будете соединить сваи под плитами. Получится жесткий каркас, на который и встанут стены второго этажа. Если ваши стены состоят из пеноблоков, их следует возводить над каркасом. Уже существующие перекрытия установите горизонтально: они послужат основой для пола будущего второго этажа.





Как вы видите — возможно все, если подойти к этому грамотно и вовремя оформить все документы. Поговорите с экспертами, проверьте бумаги, подготовьте проект, и скоро у вас получится отличное место для отдыха, кабинет или даже собственный спортивный зал. опубликовано  

  P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! ©

Источник: estp-blog.ru/rubrics/rid-42083/

Основные типы фундаментов

Поделиться



Фундамент — основа любого дома. Отнестись к выбору фундамента и его обустройству стоит со всей серьезностью. Мы расскажем об основных типах фундаментов для тех, кто только начал задумываться о постройке собственного дома.



Существуют 3 основные классификации фундамента:

  • глубина заложения;
  • конструктивные особенности;
  • вид несущей конструкции.

 

Малозаглубленные фундаменты

Это фундаменты которые передают нагрузку на основание только давлением. Его подошва должна находиться только в пределах глубины промерзания-это плитный фундамент, малозаглубленный- ленточный фундамент. Такие фундаменты постоянно нужно утеплять. Если их не утеплить, зимой могут появиться трещины.





Фундамент мелкого заложения

Это фундаменты домов в которых есть подполья, цокольные этажи, подвалы.
Еще один тип фундамента-это заглубленный фундамент. Такой вид фундамента передают нагрузку уже с помощью подошвы, силы трения боковых, ограждающих несущих конструкций. К таким фундаментам можно отнести здания в которых имеются 2 полноценных подземных этажа.

 

Фундамент глубокого заложения

Это фундамент, с помощью которого предается нагрузка на несущие слои грунта, которые находятся далеко от поверхности земли. Такая разновидность типа фундамента называется (свайный). Свая передает нагрузку с помощью давления на окончание сваи и силы трения боковых поверхностей об грунт.





По конструктивным особенностям такие фундаменты делятся на стопчатые, ленточные, щелевые-пространственные, из забивных блоков или коротких свай, перекрестные системы лент или плиточные, коробчатые, пространственно-рамные.

Пространственно-рамные могут быть, малого заложения, мелкозаглубленные и заглубленные. Т. е их может устраивать, как плитные фундаменты в диапазоне промерзания грунта и сделанных для них котлованах.

По виду несущих конструкций, фундаменты разделяют: под колоны, под стены, под распорные конструкции, под столбы и под здания. опубликовано  

  P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! ©

Источник: www.diy.ru/post/8920/

Секрет хорошей бани. Советы специалистов

Поделиться



Кажется, про банное строительство написано и сказано уже столько, что в этом деле все всё знают. Тем не менее, нет, да и появляется где-нибудь неудачная баня. Ведь для этого достаточно допустить всего одну ошибку. И весь результат насмарку!

Чтобы помочь тем, кто планирует строить собственную баню, мы собрали рекомендации по группам вопросов. Краткое структурированное наставление.

 

Про выбор места для бани

По мнению людей, опытных в делах строительных, ставить баню можно везде. Это раньше ее старались возвести подальше от жилого дома, чтобы в случае возгорания строения (а такое в прежние времена случалось частенько) огонь не перекинулся на дом.





В настоящее время благодаря новым материалам и технологиям баня является достаточно безопасным сооружением. Неслучайно многие владельцы загородной недвижимости обустраивают ее даже внутри жилого дома, предварительно, конечно, подумав об эффективной системе вентиляции.

Единственное, при выборе места под баню надо учитывать рельеф, грунт, а также доминирующее направление ветра в местности строительства и так далее.





 

Про размер бани

Единого ответа на вопрос, какого размера строить баню, нет. У каждого свои потребности и свои возможности. Кому-то нужна баня в 120 квадратных метров, где помимо традиционных банных атрибутов, таких как парилка и помывочная, присутствуют бассейн, каминный зал, бильярд и так далее. Для кого-то достаточно парного отделения площадью 3 х 3 квадратных метра и такого же по размеру отделения для помывки. Кстати, именно этот размер считается оптимальным для того, чтобы нормально попариться и нормально помыться. В общем, примем, что нормальная баня прекрасным образом разместится в срубе 3 х 6 квадратных метров. 





 

Про фундамент для бани

По мнению опытных строителей, для обычной рубленой бани размерами 3 х 6 «квадратов» фундамент не требуется. Такое сооружение можно просто на шпалы поставить либо на хорошо пропитанный антисептиком лафет (полубрус). То есть рубероид укладывается на песчаную подсыпку, затем идет лафет, а потом ставится баня.

Что касается рубленой бани, размеры которой значительно превышают традиционные, то здесь без настоящего фундамента никак не обойтись. В обязательном порядке фундамент требуется и под каркасную баню, потому как каркасы «не любят» даже малые шевеления грунта. Тип фундамента в этом случае будет зависеть от грунтовых условий — он может быть заглубленным,  не заглубленным. Поэтому надо знать геологию участка и понимать, какой грунт под строением.

 

Про материалы для бани

Из каких только материалов сегодня бани ни строят! Возводят и каркасные и из бруса, но наиболее распространены все-таки рубленые бани. По мнению многих строителей, лучшее дерево для этих целей — сосна, потому как внутри помещения «сосновой» бани долгое время будет царствовать смолистый запах. Но вот потолочные балки из этого материала лучше не изготавливать, да и на потолок лучше хвойные доски не ставить, иначе при высокой температуре вытапливаемая из хвойных пиломатериалов смола будет капать на голову. Лучше всего для этих целей использовать осиновые доски, тем более что они не боятся влаги, а значит, относятся к наиболее долговечным материалам. Кстати, вагонка из осины является наиболее практичным решением для обшивки стен внутри бани.

Что еще советуют люди опытные в строительно-банных делах? Они советуют изнутри помещение ничем не пропитывать, потому как любая пропитка — это химия. Что необходимо в обязательном порядке пропитывать, так это лафет под баней.

Для утепления пазов в рубленой бане лучше всего использовать мох. Остальные решения не очень экологичны, плюс не дают равномерного закрывания пазов.

Несколько слов про бани из бруса. Брус — это то же бревно, с которого снята самая плотная внешняя древесина. Этот материал сильнее впитывает влагу, соответственно быстрее гниет. Так что стены в отделениях мойки и парной изнутри необходимо оборачивать пароизоляцией. И лучше фольгированной (фольга  хорошо держит температуру, не выделят вредных веществ). Затем  по фольге уже следует обшивать стены вагонкой.

 

Про обустройство парной

Теперь о том, без чего не мыслима ни одна баня, то есть про парную. Здесь главное правило — безопасность. Парная должна быть устроена так, чтобы в ней нельзя было ни угореть, ни обжечься. Для решения первой задачи печку лучше ставить там, где дымоход полностью заслонкой не перекрывается. Сейчас для безопасности в заслонке делаются специальные отверстия. Если же заслонка закрывается полностью, то опасность угореть сильно возрастает. Кто-то скажет, что при не закрытой полностью заслонке тепло уходит. Что здесь можно ответить? Потери тепла, конечно, имеются, но они мизерные, зато исключен угар.





Ставя печь в бане, надо в обязательном порядке устновить и теплозащитный экран. Он может быть из кирпича или из какого-либо негорючего листа, например, металлического. В процессе эксплуатации необходимо все время проверять пространство между стеной и экраном. Оно не должно засоряться, в противном случае может возникнуть возгорание. Помните, расстояние между внутренними поверхностями дымоходов и горючими материалами должно составлять 38 см.

При обустройстве парной надо помнить и том, что в парилке на сидячих местах шляпки гвоздей и саморезов должны быть утоплены в дерево, в противном случае ожогов не избежать.

Это — базовые рекомендации, которым лучше следовать всегда. Так что следуйте советам профессионалов, и тогда пар в вашей бане будет легким! опубликовано  

 

Источник: estp-blog.ru/rubrics/rid-39781/

Вся правда о фундаменте — что надо знать, чтобы дому долго стоять

Поделиться



О том, что фундамент является основой дома, что от него зависят долговечность строения и безопасность проживания в нем говорилось много и  много раз. Но тем не менее легкомысленное отношение к «фундаментальному» вопросу — не такое уж редкое сегодня явление. Поэтому еще раз сказать о важности этапа возведения фундамента будет совсем не лишним.





Многовековой опыт строительства выработал конструкции традиционных массивных заглубленных фундаментов, обеспечивающих долговечность строений. Эти фундаменты опираются на грунт ниже глубины его промерзания, имеют достаточную площадь опоры, очень материалоемки, тяжелы, и затратны. К примеру, стоимость традиционного фундамента под пятиэтажку  в среднем составляла порядка 40 процентов от всей стоимости дома. В случае сложных грунтовых условий бывало и больше.





 

Придирчивым любителям красиво поклеенных дорогих обоев это трудно себе представить, ведь столько денег надо «закопать», а их потом и видно не будет… Понятно, что большая часть населения во все времена не имела возможности нести такие затраты, потому деревенские избушки и ставили «на краеугольные камни», на жиденькие поверхностные «ленточки», и результаты этого мы видим повсеместно. Но несмотря на очевидность ущербности таких фундаментов, они глубоко застряли в сознании населения, и при выборе подрядчиков единственным критерием считают цену, за которую будет сделан фундамент, а о надежности не думают вовсе.

К слову сказать, традиционные бревенчатые срубы спасали наших предков от холодов, хотя хлипкие основания под ними вовсю «шевелились». Часто из-за перекосов стен в результате просадок переставали закрываться и открываться окна и двери, тогда в руки брали стамески, подтесывали косяки и жили дальше. Когда на слабых фундаментах пытались ставить кирпичные или блочные стены, результаты были еще плачевнее.

Разумеется, из каждого правила должно быть хоть одно исключение. Исключением обычно является какой-нибудь сосед, построивший дом на тоненькой «ленточке» лет пять назад, и гордо объявивший о том, как недорого ему обошелся фундамент. Этот сосед  фактически играет в рулетку с природой. Дом может простоять и пять, и десять лет — пока будут благоприятными  грунтовые условия, но стоит затянуться дождливой осени, резко переходящей в заморозки, его неминуемо «шевельнет» со всеми полагающимися  последствиями. Да и сами грунты в основании дома часто бывают очень неоднородными. Когда-то при Царе Горохе под одним углом дома вполне могла быть выгребная яма, а под другим — наоборот, в земле остались камни от каменки когда-то сгоревшей черной бани.

Современные инженерные решения позволяют добиваться незыблемой надежности фундаментов, опираясь на современные же материалы и технологии. Все это дает возможность добиться желаемого результата с меньшими, чем в традиционных технологиях, затратами.

Все чаще встречаю строительство фундаментов по технологии УШП (утепленная шведская плита), которую еще называют скандинавской плитой.  Это массивная монолитная плита, уложенная на песчаную подготовку, имеющая двойное армирование. Правильно выполненная скандинавская плита обеспечивает необходимую надежность дому навсегда и имеет, пожалуй, единственный недостаток — все-таки она дороговата. Хотя в среднем она дает порядка 15 процентов экономии по сравнению с традиционной заглубленной лентой.

Самое дешевое решение фундаментной проблемы - сваи. Они в основном бывают винтовые, буронабивные или забивные. Решение о том, какие сваи применить лучше принимать с грамотными строителями, так как не каждый вид свай может подойти для конкретного случая. Сегодня рынок перегрет предложениями типа «фундамент за день». Действительно быстро, действительно недорого, но одних свай под домом недостаточно.





Свайное поле — это еще не готовый фундамент, а полуфабрикат. Грунты неоднородны, и каждая свая воспринимает нагрузку по-разному. Каким металлом их ни обвари, все равно их просадки будут разными. Это опять перекосы стен, опять надо будет подтесывать косяки окон и дверей.

Для того, чтобы перераспределить нагрузки между сваями, исключить просадки и выпирания, необходимо увязать оголовки свай армированным монолитным ростверком, который не даст сваям «разгуляться». А для того, чтобы добавить в доме экологии и комфорта, по песчаной подготовке на ростверк монолитится утепленная армированная стяжка, являющаяся черновым полом первого этажа. Под эту стяжку укладываются коммуникации, на нее монтируется чистовой пол (дерево, паркет, керамогранит, линолеум, ламинат...). Удобно на таком основании делать теплые электрические или водяные полы.





Вот такой тип комбинированного свайно-ростверково-плитного фундамента на сегодня является лидером по оценке «надежность/цена». В среднем, цена такого фундамента для индивидуального дома с готовым черновым полом и выпусками сетей начинается от 4 тысяч рублей за 1 квадратный метр пятна застройки здания.

Разумеется, это «средняя температура по больнице», так как очень разными бывают грунтовые условия. Да и сами дома разные — у кого-то кирпич, у кого-то каркас… Удорожание может дать установка под полом кессона, устройство погреба, сложный рельеф, расстояния и подъезды, и масса других факторов.





И все же без надежного фундамента не может быть долговечного дома. Переклеить обои нетрудно, исправить фундамент — гораздо труднее. Ошибки, допущенные при устройстве фундаментов, исправить бывает невозможно ни за какие деньги. опубликовано  

 

Источник: estp-blog.ru/rubrics/rid-39579/

Революционное новшество строительства фундамента на винтовых сваях

Поделиться



Чаще всего возведение свайного фундамента производится при строительстве небольших малоэтажных строений. В том числе бытовок, бань, заборов, дачных домиков, частных домов, беседок и других зданий.

Скорость монтажа зависит от бригады монтажников, от того какой тип грунта на вашем участке. Механизированный метод предусматривает установку 20 свай за час. А это уже готовый фундамент для вашего будущего дома! Компания «Техновинт» перед работами может провести пробное ввинчивание, для определения типа грунта.

Как происходит монтаж свайно-винтового фундамента?

Этап 1

Перед тем, как начать непосредственно установку свай, нужно произвести подготовительные работы на месте будущей постройки — анализ грунта и подготовку строительной площадки.

При этом нужно обязательно получить информацию о составе почвы, глубине её промерзания зимою, уровне грунтовых вод и прочее.

Понятно, что анализ грунта надлежащим образом могут произвести только специалисты. Также они подскажут вам, насколько глубоко нужно завинчивать сваи. Не стоит делать анализ грунта, на основании заметок ваших соседей.

Этап 2

Выбирая сваи для фундамента необходимо ознакомиться с сопроводительными документами. В них можно узнать несущую способность свай и правильные условия их использования.

С помощью этих знаний легче будет составить схему расположения свай. Расстояние между опорами не может быть больше 3-х метров.

Этап 3

Руководствуясь схемой расположения свай, нужно сделать разметку на строительной площадке. В местах расположения опор ставятся колья или другие знаки.

Этап 4

Для установки винтовых свай вручную нужно минимум 3, а лучше 5 человек. Работа происходит следующим образом. В место монтажа опоры, определённое согласно схеме, устанавливается свая.

В отверстие, находящееся вверху сваи, вставляется толстая арматура, которую удлиняют при помощи металлических труб. Два (или 4 человека) начинают завинчивание, а третий (пятый) следит за углом наклона сваи при движении.

При механизированном методе достаточно 2 человека. Один проверяет уровень свай, а второй ввинчивает. Это ускоряет процесс и делает его более надежным

Довольно важный момент прослеживать уровень. От угла наклона во многом зависит правильность установки. Отклонение даже на 3-4 градуса может негативно сказаться на качестве фундамента. Как правило, уже за 1-2 дня все сваи будут завинчены.





Этап 5

После этого на всех сваях делается разметка при помощи нивелира. По этой разметке сваи обрезаются для достижения одинаковой высоты от земли. Пустоты свай заливаются бетонным раствором, который предотвратит коррозию и сделает сваи более устойчивыми. По верху свая заваривается оголовком.





Этап 6

Последняя деталь — монтаж ростверка. Обвязка или ростверк предназначен для скрепления свай между собою. При завинчивании грунт уплотняется, и свая в нём стоит достаточно крепко.





Однако все сваи смонтированы по отдельности, а нужно возвести монолитный фундамент. С этой целью все опоры соединяют между собою.

Это можно сделать с помощью различных материалов:

  • двутавровой балки;
  • деревянного бруса;
  • профильной трубы;
  • швеллера.




После того как ростверк смонтирован, фундамент для будущего здания готов. опубликовано  

 

 

Источник: www.diy.ru/post/8861/

Как защитить фундамент дома от воды

Поделиться



Бетонные фундаменты любого здания, сооружения, необходимо максимально защитить от попадания влаги. К сожалению, некоторые строители пренебрегают этим видом работ из желания удешевить общую стоимость строительных работ. А зря!





Дело в том, что бетон прекрасно впитывает воду, которая поднимается по его капиллярам, а в период перехода температуры наружного воздуха через ноль — сначала замерзает, а потом оттаивает, что влечет за собой растрескивание и дальнейшее разрушение бетона. Таким образом без надлежащей защиты фундамент дома может растрескаться уже через несколько лет, что повлечет за собой необходимость капитального ремонта всего здания. Кроме того, через трещины фундамента в дом начинает попадать влага, насекомые и микроорганизмы, которые не несут в себе ничего хорошего для строительных конструкций, да и вообще для хозяев.

Какими методами можно защитить фундамент?

Во-первых, установка специальных отливов для фундамента. Их предназначение — отвод дождевых и талых вод, попадающих на фундамент с кровли. Устанавливают их таким образом, чтобы примыкание к стене было максимально плотным. Если этого сделать не удается, то необходимо места соединения отлива и стены заполнить герметиком.

Во-вторых, гидроизоляция фундамента от грунтовых вод. Гидроизоляции подлежат все поверхности фундамента, соприкасающиеся с грунтом. Способы выполнения зависят от конструктивных особенностей фундамента и уровня грунтовых вод.

В том случае, если вода не поднимается выше, чем на один метр до основания фундамента, то вполне достаточно выполнить гидроизоляцию с помощью рубероида, который укладывается до заливки бетона на дно и с внутренних сторон на опалубку будущего фундамента. Этот способ применим не только для ленточного фундамента, но и для бурозаливного На дно забуренного для сваи отверстия укладывается рубероид, а для защиты сваи по окружности он сворачивается «трубкой» и вставляется в отверстие до заливки бетона.

Безусловно, это самый дешевый вариант, которые не вполне подойдет в случае, если грунтовые воды подходят слишком высоко к основанию фундамента, тем более, если заливают его в период паводков. В таком случае необходимо применять более дорогие современные материалы: проникающая гидроизоляция или жидкая резина.





В-третьих, фундамент необходимо защитить от поверхностных вод, которые попадают на незаглубленную его часть при дожде и таянии снега. Это необходимо только в том случае, если на цокольной части фундамента не будут производиться облицовочные работы, за исключением облицовки панелями: в пространство между ними и фундаментом вполне может попасть влага с разрушительными последствиями. Нет необходимости в гидроизоляции цокольной части и в случае оштукатуривания ее специальной, цокольной штукатуркой с дальнейшим окрашиванием.

Для гидроизоляции цоколя применяется обмазочный метод. Наиболее популярна в данном случае битумная мастика. Существует несколько способов ее применения. Если поверхность фундамента без трещин, неровностей и выпуклостей, то мастику нагревают до 30 — 40 градусов и наносят кистью или валиком. Нагревать можно горелкой или паяльной лампой. Разбавлять мастику можно уайт-спиритом, однако не стоит этим увлекаться — при его добавлении мастика быстро остывает и, как следствие, перемешать ее в однородную массу будет затруднительно.

Перед нанесением мастики необходимо поверхность очистить от грязи и обезжирить. Если на фундаменте есть неровности, то необходимо их сбить. Трещины и глубокие впадины на фундаменте можно заделать той же мастикой, но не разогревая ее. Наносится она в таком случае шпателем по аналогии со шпатлевкой.

При выполнении гидроизоляции фундамента необходимо учесть, что на нее очень плохо ложатся любые строительные материалы. Гидроизоляцию цокольной части фундамента нужно выполнять после того, как готовы отмостки, которые в свою очередь тоже выполняет роль отвода воды от фундамента.

Таким образом последовательность работ по гидроизоляции фундамента должна быть такой: выполняем гидроизоляцию грунтовой части, заливаем отмостки, выполняем гидроизоляцию (или отделочные работы) цокольной части. опубликовано  

 

Источник: www.diy.ru/post/8745/

Строим дом осенью: как избежать ошибок

Поделиться



Строительство дома — настоящее событие, которое у многих происходит всего один раз в жизни. Разумеется, в этом случае нужно предусмотреть все возможные неблагоприятные факторы, чтобы избежать ошибок. Если вы собрались строить осенью, то здесь есть свои нюансы, которые мы рассмотрим ниже.

Материал

Допустим, вы провели исследование участка, получили разрешения, потратив на это время и деньги, и подошли непосредственно к этапу строительства. Здесь важно понимать, что влага, сырость и приближающаяся зима — это ваши главные враги.

Также многое зависит от материала, из которого вы собираетесь строить:

  • Кирпич — надежный, теплый и долговечный материал, однако нуждается в обязательной зимней защите. Кроме того, строительство из кирпича — процесс долгий, и если решили строиться осенью, то придется торопить бригаду, чтобы окончить коробку и перекрытия до зимних холодов. Фундамент — ленточный, причем, лучше даже цокольный.




  • Газобетон — удобный материал, который за счет большой величины строительных блоков позволяет быстро построить полноценный двухэтажный особняк. Фундамент (конечно, тут еще фактор местности играет свою роль) — ленточный, или цокольный.




  • Дерево — оцилиндрованное бревно, тёсаный или клееный брус, для осеннего строительства подходят просто идеально. Но лишь в том случае, если лес не был заготовлен весной или летом, так как процессы сокодвижения в нем еще не закончились.
Для осеннего строительства подойдет сухой «зимний» лес, то есть заготовленный предыдущей зимой. Осенью делают фундамент, коробку и кровлю, зимой дают отстояться (в идеале — весной тоже), чтобы произошла усадка и так называемое «пучение» древесины, ну а уже летом можно приступать к отделке. Важно понимать, что деревянному дому требуется время на «отстой» и усадку, причем, крышу следует делать сразу после того как будет готова коробка. В ином случае, после возведения крыши, нужно будет опять ждать полгода, так как нагрузка на стены опять создаст усадку. Фундамент — лучше ленточный, но можно и свайный.





  • Каркасно-щитовое строительство (на винтовых сваях или ленточном фундаменте) — пожалуй, наиболее удобный вариант для строительства осенью. Такой дом может быть построен осенью целиком, даже если проект предполагает два этажа с мансардой. Ну а зимой можно без проблем приступить к внутренней отделке, да и сам дом практически не дает усадки.
Так что, если хотите целиком построиться за осенний сезон и получить теплый, уютный и долговечный дом, не растягивая процесс строительства — выбирайте каркасно-щитовой. Да и современные технологии строительства позволяют создать каркасно-щитовой дом, который по своим показателям теплосбережения и надежности конструкции будет не только не уступать, но и превосходить кирпичный.





Фундамент и «консервация» на зиму

Независимо от того, какой из вариантов вы выберете, есть один очень важный момент — это фундамент. Для каждого из вышеописанных материалов строительства мы предложили соответствующий вариант фундамента, однако, это не является непреложным правилом.





Часто местность диктует свои условия, и, к примеру, цокольный фундамент сделать невозможно, или очень сложно. Тогда можно построить кирпичный дом с ленточным фундаментом без цоколя. А двухэтажный деревянный особняк вполне может быть построен на одном из свайных фундаментов. Главное, чтобы разведку участка проводил грамотный архитектор, который поможет разобраться, что к чему, и выбрать наилучший вариант с учетом всех тонкостей.





Какой бы дом или фундамент вы ни выбрали, осенью вполне можно осуществить его закладку. Также необходимо учитывать погодные условия — если строители успели выгнать несущие стены и перекрытия крыши, и в этот момент пришли морозы, многие откладывают дальнейшее строительство до весны. В этом случае следует накрыть перекрытия от морозов и снега рубероидом, или пленкой, а еще лучше — сочетать их с пенопластом.

Оконные и дверные проемы (гаражный — в том числе) нужно забить досками и тогда можно не переживать о приходе зимы. Ну а весной, когда сойдет снег, можно продолжить работы — сделать крышу (если до прихода холодов ее сделать не успели), и начать отделочные работы снаружи и внутри, провести отопление и вырыть ямы для септика.





Еще одна возможность быстро и недорого построить дом осенью — это заказать быстровозводимый каркасный коттедж. Однако, подводя итог, рекомендуем не торопить события без лишней надобности.

Ну а если уж вам действительно необходимо построиться за один сезон — не допускайте самодеятельности, ведь дом возводится на годы, и к процессу нужно подходить со всей ответственностью, выбирая лишь профессионалов. опубликовано  

 

Источник: www.diy.ru/post/8707/

Церковь Святого Франциска как современный культурный центр

Поделиться



        Архитектор Давид Клосес реконструировал церковь монастыря Святого Франциска XVIII века в каталонском городе Санпедор. Вместе с современными чертами здание получило новую функцию.









        Монастырский комплекс практически полностью разрушился от времени, устояла только руина церкви. Местные власти решили превратить ее в многофункциональный культурный центр. Проект Давида Клосеса предполагал укрепление фундамента и некоторых несущих стен с пристройкой нескольких остекленных объемов, сооружение новых наружных лестниц и рампы. 



        Сильное впечатление производит принципа контраста: выносные железобетонные конструкции соседствуют с оригинальной кирпичной кладкой, а узкие оконные проемы  - с большими плоскостями остекления.

        Новые объемные элементы пристроены к фасадам таким образом, чтобы сохранить пространственную целостность нефов. Конфигурация интерьера бывшей церкви осталась неизменной. Более того, имевшиеся проломы в сводах, кровле и стенах использованы в качестве световых люков для освещения внутренних помещений.

        На сегодняшний день реконструкция объекта практически завершилась. Финальная фаза работ – обустройство городского исторического архива на верхнем ярусе церкви. 













Источник: /users/104