Собираем детский электроквадроцикл своими руками

Поделиться



Квадроцикл для ребенка на аккумуляторе будет, без сомнения, великолепным подарком, при этом безопасным для экологии, простым в управлении и не нуждающимся в постоянном техобслуживании. Если вы хотите порадовать своего ребенка таким презентом, у вас есть два варианта. Первый – купить квадроцикл в готовом виде. Второй вариант более сложный, но тем, кто «дружит» с техникой, доставит массу удовольствия. Как вы, наверное, поняли, мы имеем в виду самостоятельную сборке детского квадроцикла. О том, как сделать квадроцикл для ребенка своими руками, мы поговорим в этом материале.

 





 

Если вы  — натура творческая, то, вероятно, у вас будут собственные идеи по созданию оригинальной модели детского квадроцикла. Если с этим «напряженка», можно позаимствовать нестандартные задумки из интернета. Главное – вы получите удовольствие от процесса и сэкономите на покупке дорогостоящей игрушки, ведь электроквадроцикл своими руками обойдется вам гораздо дешевле готового.

Как сделать детский квадроцикл своими руками?

Определитесь с внешним видом и конструкцией вашего детища. В принципе, можно собрать детский электроквадроцикл любого размера и любой сложности – все будет зависеть от ваших способностей и технических навыков.  Можно растянуть процесс на месяцы, но если вы хотите побыстрее порадовать ребенка – выбирайте более простую конструкцию, ее можно будет доработать, когда ребенок подрастет.

За основу будущего квадроцикла можно взять модель-донора – например, старый квадроцикл или детский автомобиль, или же изготовить раму самостоятельно. Если вы выбрали второй вариант, необходим точный чертеж. При его изготовлении учитывайте возможность в будущем модернизации квадроцикла – рама должна получиться прочной в подвеске. Чертеж рамы детского квадроцикла своими руками можно нарисовать самостоятельно или взять идею из интернета. При самостоятельном изготовлении рамы для квадроцикла особое внимание уделите качеству швов при сварке. В качестве материала для рамы подойдет квадратный профиль 25х25 мм (или другого размера), а также труба ¾ дюйма.

Колеса

На колесах лучше не экономить и сразу купить новые  — подойдут колеса для картинга либо набор колес для большой садовой тачки. Для ребенка старшего возраста лучше взять колеса с широким протектором – они отлично подойдут для бездорожья. Не пожалейте денег и на штампованные диски – хотя бы на самые простые.

Отличное решение для детского квадроцикла – привод на задние колеса от электромотора через готовый или самодельный редуктор. Продумайте и систему рулевого управления – это позволит ребенку легко справляться с квадроциклом и повысит его безопасность.





 

Двигатель и аккумулятор

Эти компоненты подбирают с учетом возможностей и пожеланий юного райдера. Здесь нет предела фантазии – от мотора шуроповерта и до бесконечности. Важно, чтоб установленный электромотор давал возможность развить нужную скорость – для малышей достаточно и 5-8км/ч, для детей старше интересна, естественно, скорость нужна будет больше. При выборе аккумулятора учитывайте его возможности. Установка его должна быть выполнена таким образом, чтобы для подзарядки не нужно было бы разбирать квадроцикл. Можно использовать аккумулятор от донорского скутера, бесперебойника или другой подходящий.

Когда все компоненты будут установлены, позаботьтесь и об эстетической составляющей – ведь для ребенка в первую очередь важен внешний вид его транспорта. Можно использовать элементы обвеса от старого квадроцикла или разработать собственные – все зависит от желания, финансовых возможностей и наличия свободного времени.

Детский электроквадроцикл своими руками – это удовольствие для взрослых и радость для ребенка от обладания уникальным личным транспортом. опубликовано  

 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! ©

Источник: //electrotransport.su/sobiraem-detskij-jelektrokvadrocikl-svoimi-rukami/

Двигатель Клема

Поделиться



Упоминания о двигателе, который американец Ричард Клем (Richard Clem) изобрёл, построил и успешно использовал в 1972 году, встречается на многих сайтах, посвящённых «свободной энергии». Однако практически все они представляют собой копию одной и той же статьи. Возможно, всё дело в том, что доступная информация о нём весьма скудна и обрывочна, а сам двигатель является совсем не тем, чем кажется на первый взгляд.

Cледует заметить, что есть много конструкций, внешне похожих на двигатель Клема, например, центробежный двигатель Игоря Высоцкого (сам его автор, кстати, в этом также уверен). На самом деле эти устройства используют совершенно разные принципы работы и потому схожесть их обманчива.
 

Технические подробности

Прежде чем начать рассмотрение двигателя Клема, «разложим по полочкам» доступные нам сведения о нём. Ниже я приведу выдержки из той самой «канонической» статьи, которые в той или иной степени касаются технической части устройства. 



«Классическое» изображение двигателя Клема. Картинка была сделана ещё под разрешение EGA (640x350), и потому без коррекции на современных мониторах выглядит «сплюснутой».

 

Сведения из статьи

Итак, вот техническая часть «канонической» статьи (для американских единиц измерения в скобках указаны метрические значения, перевод приближен к английскому оригиналу, что существенно изменило описание некоторых моментов).

Ричард Клем работал с тяжелой техникой в Далласе. Он заметил, что определенные типы насосов высокого давления продолжали работать некоторое время после того, как отключалось питание. Его любопытство по поводу этого явления привело к изобретению двигателя.… Клем говорит, что… водителям пришлось бы только менять восемь галлонов (примерно 30 литров) растительного масла на каждые 150 тысяч миль пробега и никогда не покупать никакого бензина.Двигатель весит около 200 фунтов (порядка 90 кг) и содержит растительное масло при температуре 300°F (около 150°С).Клем говорит, что использовал растительное масло, потому что его двигатель работает при… температуре, при которой вода выкипает, а обычное моторное масло разрушается. Хотя он и не хотел бы разглашать детали устройства двигателя, его единственным дополнительным источником энергии является 12-вольтовая батарея.Он состоит из конуса, смонтированного на горизонтальной оси. Вал, удерживающий конус, полый внутри, а конус имеет вырезанные в нём спиральные каналы. Эти спиральные дорожки проходят вдоль конуса и заканчиваются на его основании в виде сопел (форсунок).Жидкость нагнетается в полый вал при давлениях в диапазоне 300—500 фунтов на квадратный дюйм (21-35 кг/см2), проходит по тесным спиральным каналам конуса и выходит через сопла. Это заставляет конус вращаться. Чем больше скорость жидкости, тем быстрее вращается конус.По мере нарастания скорости, жидкость нагревается, поэтому требуется теплообменник и фильтр. При определённой скорости конус начинает самостоятельное вращение, независимое от двигателя. Скорость вращения вала достигает 1800-2300 оборотов в минуту.… мотор был проверен корпорацией Bendix. Тест заключался в присоединении двигателя к динамометру для измерения мощности на валу.Измерения показали, что двигатель устойчиво производил 350 лошадиных сил в течение 9 дней, что поразило инженеров фирмы Bendix. Они пришли к выводу, что источник, который может вырабатывать столько энергии в ЗАКРЫТОЙ СИСТЕМЕ в течение столь длительного времени, может быть только ядерным.Конструкция двигателя не содержит нетрадиционных деталей, за исключением конуса со спиральными каналами и пустотелого вала.Когда Клем соорудил первый масляный двигатель в 1972 году, он предпринял пробное путешествие длиной в 600 миль (примерно 1000 км) до Эль-Пасо на моторе, который он сделал на свою зарплату. Перед тем, как все валы и все прочее погнулось, ему удалось доехать только до Абилина (Google Maps показывает расстояние по шоссе между Далласом и Абилином в 172 мили, или 276 км).Он объяснил неудачу несовершенством конструкции, слишком маленьким размером вала и использованием цепей вместо шестеренок.Сразу же после того, как изобретателя поразил сердечный приступ и бумаги были изъяты, сын изобретателя отправил единственную рабочую модель машины на ферму неподалёку от Далласа. Там он закопал её под 10-ю футами (чуть более 3 м) бетона, и она продолжала работать на этой глубине в течение нескольких лет.Вот, в общем-то, и все сведения, датируемые 1992 годом — через 20 лет после смерти изобретателя от сердечного приступа в том же 1972 году. Несколько позже стало известно ещё немного дополнительных данных, которые сводятся к следующему.
Насос, послуживший прототипом двигателя, использовался для разбрызгивания горячего жидкого асфальта. Конус был установлен вертикально. Теплообменник использовался именно для охлаждения. Наконец, в последних на данный момент сведениях о двигателе Клема уже не упоминается о конусе, зато говорится о «семиступенчатом насосе» и «конверторе», «действующем подобно турбине», а на фотографии двигателя видно нечто похожее на турбинные колёса и не видно ничего, похожего на конус (разве что он спрятан внутри «турбины»). На фотографиях автомобиля явно просматриваются две различные модификации двигателя с продольной и поперечной ориентацией вала, но ни на одной из них нет намёков на вертикальную установку конуса.

Прямо скажем, данных не слишком много — например, неизвестны точные габариты устройства (это позволило бы оценить возможный диаметр конуса и возникающие центробежные силы), хотя приводится его масса. Тем не менее, думаю, что здесь есть достаточно много, чтобы попытаться понять принципы работы этого необычного мотора. Что же касается габаритов двигателя, то их косвенно можно оценить на основании того факта, что он устанавливался на автомобиль, очевидно, вместо «штатного» мотора, при этом в качестве базового автомобиля упоминается «Форд Фалькон». Эта модель выпускалась с 1960 г. до начала 70-х годов и считалась «компактным» двухдверным автомобилем.

Однако, особенно до нефтяного кризиса 1973 года, американское понятие «компактности» существенно отличалось от европейского, поэтому по своим габаритам «Форд Фалькон» близок к «Волге», а отнюдь не к «Запорожцу». И хотя следует учесть, что его моторный отсек обладал немалыми размерами, вряд ли длина двигателя превышала 90 см, высота 70 см, и ширина — 50 см, а с учётом небольшого веса можно предположить и гораздо более компактные размеры. Впрочем, машина, изображённая на известных весьма нечётких фотографиях, имеет самодельный кузов, и габариты её достаточно плотно заполненного (к сожалению, чем именно — понять трудно) моторного отсека близки к указанным (в качестве точки отсчёта для оценки размеров можно использовать самого Ричарда Клема, стоящего рядом с машиной).

И, конечно, следует самым внимательным образом отнестись к возможному прототипу двигателя, найденному Робертом Кунцем, — коническому насосу для вязких жидкостей.

 

Странности в описании

При прочтении статьи можно заметить несколько особенностей, одни из которых на первый взгляд кажутся странными, по крайней мере по сравнению с обычными автомобильными двигателями, а другие — как минимум нелогичными или вовсе фантастическими. Однако именно анализ подобных моментов и может дать ключ к пониманию работы двигателя. Перечислю те из них, на которые обратил внимание я.

Необыкновенно маленькая для заявленной мощности масса, даже если считать, что это «сухая» масса без заправки маслом (30 литров растительного масла весят около 25 кг, и если указанная масса — рабочая, то на долю железа останется вообще не более 65 кг) и необычно большое соотношение «заправки» (около 30 литров) к массе двигателя (90 кг). Для сравнения, обычно в автомобильный двигатель сухой массой около 100 кг заливается порядка 4 литров моторного масла и 7—9 литров охлаждающей жидкости (воды, тосола и т.п.). Относительно высокая рабочая температура (150°С). Что не позволило Клему ограничиться обычными для автомобильных систем охлаждения 80—90°С? Ведь в этом случае можно было бы использовать стандартные автомобильные термостаты и другие детали системы охлаждения для поддержания рабочей температуры, да и в качестве рабочего тела можно было бы использовать обычное моторное масло, а может быть, даже воду. Высокое (опять же по автомобильным меркам) давление масла на входе в конус (20—35 атмосфер). Для сравнения, рабочее давление в масляной системе обычного двигателя составляет от 2 до 8 атмосфер, при больших давлениях, достигаемых на высоких оборотах, открывается специальный перепускной клапан, сбрасывающий излишки масла обратно и тем снижающий его давление. А нужен ли вообще насос, ведь центробежные силы и сами по себе могут создать вполне приличное давление? В статье однозначно указывается на то, что спираль сделана не из трубки, навитой на болванку конуса, а изготовлена в виде проточки в самом конусе. А ведь вариант с навитой трубкой был бы гораздо проще и технологичнее, особенно в «гаражных» условиях Клема. И даже если бы существовала серьёзная угроза разрыва трубки центробежными силами (напомню, что скорость вращения, по данным статьи, не превышала 2300 об/мин), для защиты от неё вполне достаточно использовать внешний защитный конический кожух и даже простую встречную навивку стальной проволокой. Впрочем, ответ на этот вопрос содержится в описании насоса-прототипа. Кстати, зачем вообще нужен конус, — ведь при рассмотрении центробежных двигателей мы выяснили, что с точки зрения гидродинамики нет разницы не только между конусом и плоской спиралью, но и между спиралью и прямыми трубками-«рогами»? А если принимать во внимание вязкость жидкости, то чем длиннее её путь, тем больше будут потери на трение о стенки! Да и при изготовлении двигателя на свою зарплату очевидно, что плоская спираль обойдётся дешевле конуса, — хотя бы потому, что на неё пойдёт меньше материала… Кстати, на фотографии двигателя Клема нет ни одного блока, по своим пропорциям даже близко похожего на конус на рисунках, в том числе и на чертеже насоса-прототипа. На схеме теплообменник размещён до насоса, хотя с точки зрения более эффективного охлаждения логичнее разместить его после — ведь при сжатии рабочее тело испытывает дополнительный нагрев. Впрочем, такое размещение как раз имеет веское техническое обоснование — улучшается тепловой режим работы насоса, а главное, в теплообменнике рабочая жидкость находится при давлении, близком к атмосферному! Устройство, сутками (а то и годами) непрерывно работавшее в стационарных условиях, будучи установленным на автомобиль, сломалось менее чем через 300 км пробега, при этом поломка заключалась в том, что «погнулся вал и всё прочее».
Вал в конструкции только один — тот, на котором вращается ротор. Причиной его излома являются, очевидно, большие нагрузки на горизонтальный вал из-за гироскопических эффектов при поворотах автомобиля и раскачивании его на неровностях дороги. Причиной также могут быть скручивающие усилия из-за резкого изменения нагрузки — например, при трогании с места, — но этот вариант менее вероятен. К тому же усилия от нагрузки действуют только на ту сторону вала, с которой снимается мощность, а изгиб от гироскопических эффектов — на оба его конца. Скорее всего, в первой конструкции вал был всё-таки горизонтальным, как и в насосе-прототипе, а вертикально конус мог быть размещён уже в улучшенной модели — той, что сын Клема закопал на ферме (по своему опыту скажу, что обычно о таких вещах задумываешься только после того, как что-то пошло не так).
Использование вместо шестерёнок цепного привода вряд ли является главной причиной такой быстрой поломки. Действительно, цепной привод даёт не только тангенциальную (скручивающую), но и нормальную (изгибающую) нагрузку на вал из-за необходимости натяжения цепи, а при использовании шестерёнок с соответствующей геометрией зубьев нормальная нагрузка на вал может практически отсутствовать. Но этот фактор действует и в стационарных условиях, и если бы его влияние было велико, то он неизбежно проявился бы и там.
Поскольку заявленная скорость вращения достаточно мала — порядка 2000 об/мин против примерно 3000—4000 об/мин обычных двигателей в «крейсерском» режиме, причиной фатального изгиба вала может быть только очень большая вращающаяся масса, то есть масса ротора. Принимая во внимание, что в двигателях внутреннего сгорания на коленвале вращается ещё и маховик массой в несколько килограмм и диаметром сантиметров 30, и ничего с ними не происходит, я оцениваю рабочую массу ротора никак не меньше 10 кг, но скорее всего он весил более 20..30 килограммов. Маловероятно, что Клем, человек, безусловно, технически грамотный, не понимал важности снижения вращающихся масс и сделал неоправданно утяжелённый ротор или заведомо непрочный вал (центральное отверстие снижает прочность трубы очень незначительно, даже если диаметр отверстия составит 3/4 от диаметра вала, его прочность на изгиб и скручивание снизится менее чем на четверть). Поэтому возникает вопрос: зачем Клем сделал такой тяжёлый ротор, тем более что в отличие от двигателей внутреннего сгорания маховик в его конструкции не нужен — судя по всему, она действует непрерывно и не имеет «мёртвых точек»? И, наконец, наиболее фантастическим выглядит утверждение о работе в течение нескольких лет двигателя под бетоном на трёхметровой глубине, т.е. практически без теплообмена с внешней средой. Причём наиболее удивительно здесь отнюдь не отсутствие видимого источника энергии, а поддержание теплового баланса. Вряд ли, в спешке закапывая двигатель на ферме, сын Клема позаботился о создании и выведении наружу мощной системы теплообмена! Но ведь если двигатель каким-то образом «сосёт» тепловую энергию из внешней среды, он быстро охладит окружающее замкнутое пространство и просто-напросто «замёрзнет» в течение нескольких если не минут, то часов. Если же устройство получает энергию каким-то другим путём (из ядерных процессов, торсионных полей, «физического вакуума» и т.д.) и сколько-нибудь существенная часть её преобразуется в паразитное тепло, разогревающее его (как минимум, это неизбежные потери на трение), — двигатель перегреется свыше всех допустимых пределов примерно в те же сроки (ядерный реактор тоже может работать годами под водой и под землёй, но без постоянного интенсивного охлаждения он быстро перегреется и взорвётся, как это произошло на Чернобыльской АЭС).
Описанное возможно только в том случае, если тепловой дисбаланс на холостом ходу не превышает сотни-другой ватт, то есть либо конструкция является хорошо сбалансированной комбинацией теплового насоса и теплового двигателя, либо внутренние потери энергии на трение и другие издержки очень малы, а бесполезное выделение тепла практически отсутствует (сравните режимы работы на холостом ходу и под нагрузкой у двигателей внутреннего сгорания и у электродвигателей)!

 

Несколько слов о растительном масле

Почему Клем выбрал растительное масло? Пока мы не знаем, за счёт чего двигатель получает необходимую ему энергию, мы не можем сказать, оптимален ли этот выбор и можно ли улучшить эффективность работы двигателя, выбрав в качестве рабочего тела другое вещество. Однако мы можем проанализировать физические свойства растительного масла и иметь их в виду, рассматривая возможные принципы работы этого двигателя.

Посмотрим, что говорят о физических свойствах растительного масла кулинарные сайты и форумы, поскольку хоть какие-то сведения о нём мне удалось найти только там. Сведений не много, но основное по крупицам собрать всё же можно.

Итак, при атмосферном давлении масло не кипит, по крайней мере в классическом смысле этого слова (то есть не бурлит и не брызгает, если, конечно, в него не попадёт вода из посуды, от продуктов или с рук повара), зато у него есть три другие важные температурные точки: точка начала химического разложения и окисления, не сопровождающегося существенным выделением дыма (для многих животных масел и жиров это 140..160°С, для растительных обычно 170..190°С), «точка дыма» — когда масло начинает активно окисляться и разлагаться с заметным выделением продуктов разложения («горит» в кулинарном смысле — для подавляющего большинства масел, как животных, так и растительных, это 180..210°С), и, наконец, «точка вспышки» — когда перегретое масло, оставаясь жидким, вспыхивает на открытом воздухе (почти для всех кулинарных масел такое возгорание происходит в диапазоне 220..240°С).

Однако верно ли, что масло не кипит? На самом деле это не совсем так: натуральное растительное масло, не подвергавшееся глубокому рафинированию и очистке (а во времена Клема в массовых количествах другого и не было), представляет собой смесь множества фракций с различными температурами испарения, разложения и вспышки. Некоторые из них в минимальных количествах испаряются уже при комнатной температуре, обеспечивая запах продукта. Другие начинают испаряться при температуре около сотни градусов Цельсия, хотя во время кулинарной обработки этот процесс обычно происходит незамеченным и проявляется лишь в мерзком жирном налёте на кухонной мебели и потолке, который начинает образовываться особенно активно при интенсивной жарке, что соответствует температурам от 150°С и выше. Тем не менее, в этих процессах участвует лишь мизерная часть от общего количества масла, а всё остальное при атмосферном давлении продолжает находиться в жидком состоянии вплоть до достижения температуры «точки вспышки».

Следует отметить ещё одно важное свойство масла — его относительно высокую вязкость при комнатной температуре, которая быстро падает при повышении температуры и при температурах выше 100°С уже начинает приближаться к вязкости воды. С другой стороны, при понижении температуры масло не переходит резко в кристаллическую фазу, а относительно плавно увеливает свою вязкость вплоть до практически твёрдого (но аморфного) состояния.

Достаточно высокая вязкость масла в холодном состоянии приводит к большим потерям на трение при движении по каналам ротора и, соответственно, вызывает ускоренный разогрев конуса, но затем по мере прогрева вязкость масла очень сильно падает, снижая жидкостное трение и затрудняя черезмерный перегрев ротора на холостом ходу по этой причине. Дополнительный плюс использования растительного масла — создание благоприятной среды для работы частей двигателя, автоматически обеспечивающей смазку и защиту от коррозии, хотя использование для этих целей специальных технических масел, конечно, более эффективно.

Кроме того, следует отметить, что масло очень хорошо смачивает поверхности большинства металлов, в том числе сталь, медные и алюминиевые сплавы, а значит, его крайние слои, граничащие со стенками канала, могут эффективно вовлекаться этими стенками в движение, а благодаря высокой вязкости средние слои также охотно следуют за ними.

Почему Клем не стал использовать моторное или трансмиссионное масло? Возможно, дело в том, что в отличие от растительных они представляет собой значительно более однородные субстанции, причём у них температура кипения существенно выше температуры разложения и деградации.

В двигателях внутреннего сгорания и коробках передач высокое парообразование масла, а тем более его кипение, является очень нежелательным явлением, поэтому разработчики автомобильных масел специально стараются уменьшить образование паров во всём рабочем диапазоне температур — вплоть до 110..120°С. Вместе с тем они не предполагают длительную работу масла при температурах более 100..110°С, и потому при температурах выше 110..120°С моторные масла быстро разрушаются и теряют свои свойства.

Для кулинарных целей относительно высокое образование масляных паров не является ограничивающим фактором, а в некоторых случаях может быть даже желательным, но вот устойчивость к температурам от 130..150°С (обычная жарка) до 180..200°С (жарка во фритюре) — требование принципиальное. Поэтому кулинарное масло предпочтительнее моторного в двух случаях — если требуется как можно более высокое парообразование или если по каким-то причинам рабочая температура не может быть снижена менее 100°С.

Если же в работе двигателя Клема «виновата» кавитация с гидроударами, то преимущества масла перед водой неоспоримы. Дело в том, что испаряемость воды, особенно в разогретом состоянии, гораздо выше, чем у масла, даже горячего. В результате разрежение внутри кавитационных пузырьков будет хуже, и «схлопывание» их будет менее резким, чем в случае, когда пары внутри пузырька практически отсутствуют.

Стоит отметить, что есть и много других попыток объяснения работы этого двигателя. Например, стоит ознакомится с мнением В.С.Букреева.

 

Другие варианты двигателя Клема

«Классическое» изображение не является единственным вариантом конструкции — есть и вариант двигателя Клема с вертикальной осью вращения.



Вертикальный вариант двигателя Клема во время работы (URL оригинальной статьи и перевод терминов на русский язык добавлен мною).В этом варианте не только изменена ориентация оси вращения, но есть и более серьёзные отличия — например, насос используется только для старта системы, а затем масло поступает в полый вал и далее в конусный ротор самовсасыванием. Это рисунок из заслуживающей самого пристального внимания статьи Роберта Кунца о вероятном прототипе двигателя Клема, — её русский перевод можно прочесть на отдельной страничке. Однако следует иметь в виду, что эта конструкция в реальности, насколько мне известно, Кунцем воплощена не была, а предложенный им способ регулирования оборотов двигателя представляется мне технически несостоятельным.

Однако были и попытки сделать нечто подобное двигателю Клема в металле. Вот одна из них (судя по всему, отечественная) — гидрофорный генератор «Гаруда». Сведений о работоспособности этой конструкции я не имею.



 Ещё одна статья о двигателе CIBC Джима Рея появилась на сайте keelynet.com в 2009 г. 

Наконец, для полноты картины следует сказать несколько слов о других жидкостных конструкциях, использующих быстрое вращение роторов, турбин или просто жидкости и якобы способных работать «сами по себе». Возможно, некоторые из них используют те же принципы, что и двигатель Клема, хотя в качестве рабочего тела обычно используется вода. К сожалению, встречавшиеся мне в Интернете сведения о них крайне фрагментарны и туманны, однако можно заметить, что при запуске им обычно требуется этап разгона и прогрева, зачастую весьма длительный, и иногда упоминаются ограничения по минимальным размерам. В частности, для водяных конструкций в качестве минимального диаметра обычно указывается 1..1.5 м (скорость вращения при этом сохраняется в тайне).

Двигатель Клема с точки зрения термодинамики

Говоря о двигателе Клема, нельзя обойти вниманием термодинамику и гидродинамику. Сразу следует подчеркнуть один очень существенный момент. Если искать причину работы двигателя Клема именно в рамках термодинамики, то теплообменник двигателя Клема должен быть холодным и нагревать рабочую жидкость за счёт тепловой энергии окружающей среды — ибо в этих рамках взять ему энергию больше неоткуда. Однако все в один голос утверждают, что теплообменник был горячим и служил для охлаждения.

Кроме того, для отбора тепла из внешней среды за счёт термодинамических процессов — прежде всего адиабатического расширения газовой (парообразной) фазы и различной теплоты изменения агрегатных состояний в различных условиях — необходимо использовать рабочее тело с хорошей испаряемостью, как это сделано в традиционных тепловых насосах. Здесь неизбежно возникает проблема по максимальному снижению температуры «точки росы», для чего необходимо очень интенсивное удаление расширившегося охладившегося пара из области испарения. Но Клем в качестве оптимального рабочего тела выбрал практически некипящее масло, отвергнув воду и другие жидкости с высоким парообразованием. Поэтому складывается впечатление, что вообще парообразование ему было не только не нужно, но и вредно. Кроме того, нельзя исключать вероятность того, что выход каналов конуса открывался не в свободное пространство, как это показано на «классическом» рисунке, а в камеру, плотно заполненную маслом, — это ещё одна причина, по которой об интенсивном парообразовании на выходе сопел не может быть и речи.

Тем не менее, в работе этого двигателя, безусловно, действуют и термодинамические процессы — это и сжатие рабочей жидкости, и её нагрев, и выпрыскивание через форсунки с резким падением давления и весьма вероятным кавитационным парообразованием, по крайней мере частичным. Поэтому попытаемся рассмотреть двигатель Клема с точки зрения термодинамики и гидродинамики — в любом случае такой анализ будет не лишним, и возможно, покажет моменты, на которые следует обратить особо пристальное внимание. Однако поскольку на данный момент чисто термодинамическое объяснения работы двигателя Клема (естественно, с нарушением II начала термодинамики) представляется не соответствующим действительности, оно вынесено на отдельную страничку, а термодинамические процессы приходится считать играющими второстепенную роль. опубликовано  

 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! ©

Источник: //khd2.narod.ru/clem/clem.htm

Как сделать теплицу по методу Митлайдера

Поделиться



В свое время любителем различных экспериментов и опытов с тепличным урожаем доктором Джейкобом Митлайдером была изобретена новая конструкция теплицы. Так называемую теплицу по Митлайдеру нередко еще нарекают «американской». Она легка, проста в изготовлении, имеет удобное расположение окон для периодического проветривания и по-своему оригинальная. А собирается теплица Митлайдера своими руками без каких-либо проблем — ее конструкция достаточно проста и мобильна. Главное — знать все ее секреты.



Виды конструкций теплицы по Митлайдеру

Традиционная митлайдеровская теплица – двускатная и с вертикальными стенами. Но сегодня все чаще стал появляться второй ее вариант – на основе арочной теплицы, тоже покрытой пленкой. И этот вариант намного проще традиционного первого, а потому возвести его своими руками намного легче. В этом есть свой большой плюс – обычная арочная теплица как раз и знаменита тем, что вентиляция в ней крайне затруднена, и даже проходящий сквозь двери воздух не может вытеснить всю ту теплую воздушную массу, которая локализуется всегда под потолком. Вот почему обустройство двухуровневой крыши, какую имеет только теплица по методу Митлайдера, полностью решает эту проблему.

Фрамуга в теплице Митлайдера достаточно большая по площади, а потому более холодный поступающий из нее воздух полностью вытесняет теплый, и хорошо распространяется по всей теплице. Появился не так давно и третий вид теплицы по Митлайдеру – с двумя фрамугами. Одна из них расположена под южным скатом, а вторая – над ним же, но под коньком.



Главные преимущества митлайдеровской конструкции:

— Двухуровневая крыша, на которой устроено особой формы вентиляционное устройство. Оно предельно простое в изготовлении и безотказное в эксплуатации. Проходит это вентиляционное отверстие от торца до торца вдоль теплицы, благодаря чему по всей площади внутреннего пространства тепличного сооружения надежно обеспечен равномерный и интенсивный воздухообмен.

Благодаря хорошей внутренней вентиляции, теплица Митлайдера не нуждается в дополнительном оборудовании для проветривания – никаких автоматических вентиляторов не нужно вообще, ведь интенсивный равномерный воздухообмен происходит естественным путем. А это немалая экономия по части электроэнергии. Фрамуги теплицы Митлайдера обращены на юг, а потому холодный воздух, который мог бы переохладить растения, внутрь конструкции не попадает.

Сама теплица по Митлайдеру предусматривает очень прочный каркас благодаря установке балок по всему периметру и раскосам, которые обеспечивают дополнительную жесткость. Такая теплица без проблем противостоит и граду, и сильному ветру, и обильным снегопадам.

Благодаря естественной вентиляции в теплице достаточно необходимого для питания растений углекислого газа, и уже не нужно специальное оборудование – баллонов с этим газом или каких-либо дозаторов.

Все детали традиционной митлайдеровской теплицы изготовлены из дерева, а потому на несущих конструкциях уже не скапливается конденсат, как, например, на металлических деталях (что особенно губительно для самих растений).

В теплице Митлайдера удобно расположены горизонтальные поперечные балки – они находятся выше человеческого роста, благодаря чему боковые стены не наклонены, а строго вертикальны, и работать в такой теплице – сплошное удовольствие. Также сами балки можно использовать для подвязки растений – например, огурцов. Такая конструкция имеет достаточно большой объем, благодаря чему ее микроклимат максимально устойчив к любым температурным воздействиям извне.

Помимо всего прочего, несмотря на габариты митлайдеровской теплицы, ее легко можно собрать при помощи шурупов и болтов, как и разобрать для того, чтобы переместить на другой участок.

Как сделать теплицу

Участок для теплицы по Митлайдеру нужно искать хорошо освещенный и идеально ровный. Как только такое место найдется, можно готовить основание.

I этап. Изготовление основания



Для этого необходимо найти брус с сечением 10х10 см и длиной 3 м. Брус укладывается, и углы соединяются саморезами. А, чтобы быть уверенным, правильным ли получился прямоугольник основания, нужно измерить два диагональных размера – если они равны, тогда все было сделано верно. Теперь уровнем нужно проверить горизонтальное расположение брусьев в самом основании. Дальше нужно вбить колышки по всему периметру теплицы и саморезами связать их с брусом. А вот ту часть колышек, которые окажутся выше бруса основания, следует спилить.

II этап. Возведение конструкции теплицы



На ровной поверхности нужно собрать две боковые части теплицы точно также, как показано на рисунке. Далее измеряются диагональные размеры, и, если получившаяся стена имеет правильную прямоугольную форму, то далее ставятся укосы. После чего можно ставить две стены вертикально на основание и закреплять их саморезами.

III этап. Установка торцевых стен

Для того, чтобы установить торцевые стены, понадобится брус с сечением 75х50 см. Сами стойки нужно устанавливаться на расстоянии 70 см, согласно ширине двери. Стойки на рисунке ниже обозначены как (а), бруски – (b), а укосы – (е).



IV этап. Установка окон

Основание оконной рамы в теплице по Митлайдеру – 30 градусов, и столько же имеет скат крыши. Согласно замерам на рисунке нужно сделать 2 окна и установить их, используя специальные навесы и фиксаторы к каждой из рамок. Теперь нужно изготовить брус сечением 50х50 и отдельные клинья по 7 мм из простой фанеры. И можно собирать каркас двери на саморезы и прикреплять фанерные клинья так, как это показано на рисунке ниже. А вот уже ручки и навесы устанавливать можно по желанию.

V этап. Строительство крыши

Для того, чтобы соорудить крышу на теплице Митлайдера, следует заранее подготовить: — 5 одинаковых стропил по 1,9 м; — 5 опорных брусков длиной 32,7 см, со срезанными углами; — 5 треугольных клиньев 50х50х50 см, которые можно легко выпилить из фанеры толщиной 7 мм.

Теперь нужно собрать 5 стропильных конструкций крыши по представленным ниже образцам. Главное, чтобы расстояние между крайними точками получилось равным 2,4 м. А затем уже можно гвоздями шагом 50 см прибить треугольные клинья. Все 5 стропильных конструкций нужно установить на вершину стен – сначала боковые конструкции к каждой стороны, а потом – три другие на одинаковом расстоянии.

Все нужно надежно закрепить саморезами. А чтобы крыша сохраняла вертикальное положение, ее можно временно подпереть с двух концов. Теперь брус для крепления фрамуг размером 75х50 см нужно установить под самой вершиной крыши и сверху еще и укрепить доску. Далее между стропилами ниже окна следует установить ряд коротких брусков.

VI этап. Укрытие каркаса



На этом этапе уже можно покрывать теплице полиэтиленовой пленкой, накладывая на нее тонкие доски и прибивая их гвоздями прямо к каркасу теплицы. Точно также оббить пленкой нужно и окна, и двери. Но важно помнить, что настоящая теплица по Митлайдеру должна быть укрыта двойным слоем пленки – расстояние между листами должно быть не менее 5-7 см. Благодаря двойной воздушной прослойке даже в сильные заморозки растения в теплице чувствуют себя хорошо.

Митлайдеровская теплица неспроста признана во всем мире самой функциональной – каждый ее элемент выполняет свою функцию максимально эффективно, и в тоже время само строительство такой теплицы выходит достаточно экономичным.

опубликовано  



P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! ©

 

Источник: www.pervorod.ru/blogs/eto-interesno/teplitsa-po-mitlayderu

Ставни на окна для дачи: виды и изготовление своими руками

Поделиться



Придумав пословицу о доме-крепости, англичане не знали о русском способе защиты окон. Мощные дубовые ставни, закрывающие доступ лихим людям к хозяйскому добру, превращают сруб в неприступный бастион.  Любовь русичей к красоте и гармонии нашла свое отражение в этом элементе защиты жилища. Резные ставенки стали визитной карточкой мастеровитого хозяина, завершающей внешний декор избы.

В наши дни ставни на окна для дачи переживают второе рождение.

Металлопластиковые роллеты с электроприводом не каждому по карману. А вот поставить на окна стальные или деревянные полотна может каждый человек, умеющий держать в руках простейший инструмент.

В нашем обзоре мы познакомимся с видами, устройством и основными функциями ставень, а также дадим практические советы по их самостоятельному изготовлению.

 

Ставни на окна. Конструкции и функции

Существует несколько конструкций оконных ставень:

  • Одностворчатые;
  • Двухстворчатые;
  • Складывающиеся
  • Комбинированные (ставни-жалюзи);
  • Рольставни (рулонные);
  • Внутренние ставни.
Одностворчатые ставни ставят на небольшие окна. С одной стороны их полотно имеет шарнирное крепление. Закрывание производится с помощью замка или запорных щеколд, устанавливаемых с внутренней стороны створок.





Двухстворчатые металлические и деревянные ставни на окна – самые распространенные. Благодаря симметричному расположению полотен эти конструкции выглядят лучше одностворчатых. Запираются они изнутри (на распашных окнах) или снаружи с помощью замка (на глухих окнах).

Складывающиеся конструкции используют для защиты оконных проемов большой площади. Они состоят из нескольких створок, поворачивающихся на петлях при закрывании и открывании.

Глухие ставни хорошо защищают окна, но не пропускают солнечный свет в помещение. Поэтому в последние годы пользуются популярностью комбинированные конструкции (жалюзи). Поворотный механизм ламелей позволяет регулировать световой поток, не открывая створки. Так решаются две задачи: естественное освещение помещений без ущерба защитной функции ставень.

Чаще регулируемых конструкций на рынке встречаются варианты, пластины у которых не поворачиваются.





Конструкции рулонного типа (рольставни) пришли к нам из Европы. Сегодня они чрезвычайно популярны не только у владельцев магазинов, складов и офисов, но и среди дачников.

Компактность, надежность и эстетика. Эти три фактора привлекают к рольставням внимание домовладельцев. Существенный минус — цена этих конструкций. Она выше, чем у распашных.

Сравнительно недавно на рынке появились внутренние ставни. Их используют для украшения интерьера и регулирования освещенности. Уровень защиты помещения от проникновения у этих конструкций минимален.





Скажем несколько слов об основных функциях ставень. Их несколько:

  • Защитные;
  • Декоративные;
  • Энергосберегающие.
На первом месте стоит задача защиты здания от злоумышленников. В этом отношении ставни надежнее решеток. При правильной установке и использовании качественных материалов, взломать их намного сложнее, чем спилить анкерные штыри оконной решетки. Кроме этого, ставни полностью закрывают обзор помещения. Решетка, напротив, не мешает рассмотреть содержимое дачного дома. Немаловажно и то, что ставни предохраняют оконное стекло от прямого удара твердым предметом. Эффективность решетки в этом отношении намного ниже.

Декоративные функции ставень нельзя поставить под сомнение. Особенно ярко проявляются они у деревянных конструкций, украшаемых затейливой резьбой и фигурным орнаментом.

Не каждый человек искусен в резьбе по дереву. Зато любой домашний мастер может сделать красивые створки, используя обычную доску и лобзик.

Минимум материалов, немного фантазии, старания и оригинальные ставенки готовы

Металлические ставни на окна не столь выразительны, как деревянные. Тем не менее, при использовании кованого декора они смотрятся красиво и эстетично.





Энергосберегающие функции также нельзя игнорировать. Не секрет, что основная утечка тепла из помещений происходит через окна и двери. Закрытые ставни существенно снижают теплопотери. Уровень энергосбережения этих конструкций можно повысить, утеплив створки минватой или пенопластом.

Для изготовления оконных ставень используются два материала — древесина и металл.

В наши дни декоративные ставни делают не только из металла и древесины, но также из металлопластика. Этот материал безраздельно господствует в сфере дверных и оконных систем.

В отличие от древесины, металлопластик стойко переносит атмосферные воздействия. При этом практически не отличим от нее по внешнему виду.

 

Как сделать ставни на окна своими руками?

Простые защитные ставни можно изготовить своими силами. Мы рассмотрим два варианта самодельных конструкций: деревянные и металлические.

Для сборки деревянных створок оптимально подходит шпунтованная половая доска. Используя ее, можно обойтись без сложной стыковки элементов щита, работа с которым требует столярных навыков.

Первый шаг – обмер оконного проема и перенос его размеров на эскиз. Сразу же нужно определиться с конструкцией петель створок.

Существует два вида шарнирной навески:

  • Поворотный узел одним концом забивается в отверстие, просверленное в бетонной или кирпичной стене;
  • Петля крепится на оконной коробке.




1. Обычная петля для навески;  2. Опорная часть регулируемой петли (используется для крепления ставень к кирпичной или бетонной стене);  3. Навесная часть петли.

Выбрав подходящую конструкцию навески, можно приступать к сборке створок. Отрезав по размерам эскиза половую доску, ее части соединяют по схеме «шип-паз». Для того, чтобы доски не разошлись, поверху собираемой створки шурупами прикручивают две поперечные фиксирующие накладки и одну наклонную – укосину.





К накладкам шурупами крепят два засова и ушки, фиксирующие запирающий ригель.

С обратной стороны створок ставят петли. Выставив створки в проеме, петли прикручивают к раме шурупами. Наличники на окно лучше ставить сверху и снизу. При установке справа и слева от рамы они будут мешать открыванию створок.

А теперь посмотрим, как можно сделать ставни на окна своими руками, используя металл. Самый простой вариант – изготовление каркаса створок из профильной трубы 10х20 или 20х40 мм и крепление к нему листовой стали толщиной 1,0-1,5 мм.



Несущую рамку, на которой будут висеть ставни, можно сделать из уголка 50х50 мм. Его удобнее крепить к проему при помощи дюбелей.

После обмера оконного проема и подготовки эскиза, можно приступать к резке профильной трубы для изготовления рамок ставень. Отрезки труб укладывают на верстак, фиксируют к нему струбцинами и соединяются встык с помощью электросварки. Следующий шаг — раскрой листового металла и наваривание его на рамки. Для защиты места стыка створок на одну из них нужно приварить стальную полосу (нащельник).

Сделав обе створки, можно приступать к изготовлению несущей рамки из уголка и установке петель. Прикрепив полотна створок к каркасу, на среднее ребро рамки приваривают стальной засов и ушко, в которое будет входить засов.

Убедившись в том, что створки свободно и без перекосов поворачиваются на раме и плотно закрываются, можно ставить ставни в проем. Для этого в боковых уголках рамы  нужно просверлить по два отверстия для монтажа дюбелей, а в стене просверлить отверстия для установки пластиковых гильз. опубликовано  

 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! ©

Источник: greensector.ru/stroitelstvo-i-remont/stavni-na-okna-dlya-dachi-vidy-i-izgotovlenie-svoimi-rukami.html

Генератор Адамса-Вега: самый эффективный магнитный двигатель

Поделиться



Генераторы электроэнергии с каждым годом приобретают все большую популярность не только у частных пользователей, но и в промышленности. Это напрямую связано не только с экономией затрачиваемых средств, но и со снижением добычи исчерпаемых полезных ископаемых.





Однако самым распространенным топливом для них по-прежнему остается бензин и дизельное топливо. Их продукты распада токсичны и вызывают загрязнение окружающей среды. Другое дело – бестопливные генераторы, которые обладают массой преимуществ перед своими топливными аналогами. Какими именно, узнаем далее.





Экономия полезных ископаемых для многих государств занимает ключевое место в экономике. Это успешно достигается за счет применения бестопливных генераторов, чьи принципы работы основываются на элементарных физических явлениях магнитного индукционного тока. Из наиболее успешных и эффективных на сегодняшний день используют следующее виды БГ:

Ротор Дудышева – использует в основе магнитный ток, преобразуемый в электрический импульс. Магнитный двигатель Минато – имеет повышенный КПД – 100%, который достигается за счет усилителей мощности. Мотор Джонсона – имеет компенсатор, однако не эффективен в промышленности из-за низкой мощности. Генератор Адамса – самый популярный и эффективный магнитный двигатель, имеющий простую конструкцию, но высокий уровень КПД. Соленоидальный мотор Дудышева – имеет внешний магнитный ротор, который эффективен исключительно при использовании малых мощностей (при наличии «мокрой» конструкции).  

Рассмотрим более подробно генераторы Адамса, которые наиболее часто встречаются на рынке альтернативных источников электричества.





Бестопливные генераторы работают по принципу выработки свободной энергии, преобразуя ее в индукционный ток. Этому физическому явлению посвятили свои исследования такие великие физики как Адамс (в честь которого и назван прибор) и Бедини. Эти агрегаты широко используются в качестве автономного энергоснабжения частных домов, а также:

  • в судоходстве;
  • в автомобилестроении;
  • фермерские и лесные угодья;
  • в самолетостроении и космонавтике. 
     
Они эффективны там, где нет возможности подвоза топлива (дизеля, бензина, кокса, газа и др), а энергия природы (ветер, энергия Солнца, приливы и отливы) не настолько мощна, чтобы обеспечить электричеством на полную мощность.

Следует отделять понятия «вечный двигатель» и «энергогенератор памяти Адамса». Они схожи в работе, однако последние требуют постоянного технического обслуживания и периодического ремонта.
Их работа не зависит от факторов окружающей среды, поэтому бестопливный генератор фирмы Вега имеет следующие особенности и преимущества:

  • Могут использоваться вдали от любых источников электричества, а также на открытой и закрытой местностях, под воздействием атмосферных осадков.
  • Используют в качестве топлива кинетическую энергию.
  • Не имеют ограничений в работе и выработке энергии.
  • Не оказывает никаких негативных воздействий на здоровье человека и состояние окружающей среды.
  • Агрегат довольно компактный, при желании может быть собран самостоятельно.
  • Имеет срок службы не менее 20 лет. 
Самое главное преимущество генераторов Вега – это отсутствие необходимости придания постоянного движения валу генератора. Это выполняется автоматически, путем преобразования кинетической и электромагнитной энергии в импульс.

Мотор работает исключительно на силе магнитного отталкивания от торцов электромагнитов. Для этого создается индукционное поле, которое позволяет продуцировать электрический импульс из магнитных колебаний.

Самая примитивная конструкция генераторов Адамса содержит следующие элементы:

  • Генератор – представляет собой герметично закрытую цилиндрическую емкость, внутри которой создается электромагнитное поле, за счет воздействия наружных катушек.
  • Конвертер-преобразователь напряжения – генерирует электричество, путем преобразования магнитных импульсов в переменный ток.
  • Аккумуляторные батареи – накапливают полученный заряд, позволяя использовать его в любое удобное время.
Главный конструктивный элемент – безредукторный генератор прямого вращения, который по своей структуре многополюсный. По его внешнему краю располагаются магниты, количество которых подбирается индивидуально, в зависимости от желаемой мощности. В процессе создания электрического поля генератор вращается вокруг своей оси, вырабатывая КПД не менее 91%. Генераторы хорошо соединяются друг с другом, что позволяет получать автономные электросети абсолютно без затрат. Это выгодно в том случае, когда мощность одного генератора не превышает 5 кВт, а для полноценного обеспечения электричеством требуется не менее 10 кВт.

Работа генератора под нагрузкой продемонстрирована на видео



Рассмотрим на примере создание генератора по типу Адамса, с получением небольшой мощности.

 

Итак, для работы понадобятся:

  • Магниты – их величина будет влиять на индукционное поле и вырабатываемую энергию, поэтому для пробы подойдут небольшие куски, желательно одинаковых размеров. Для полноценного генератора 15 штук будет вполне достаточно.
Магниты должны обязательно устанавливаться друг к другу одним полюсом – плюсом. В противном случае индукционное поле не создастся.
  • Медные провода.
  • Две катушки – ее можно как взять из уже готовых моторов, так и сделать самостоятельно, путем постепенного наматывания двух медных проводков, начиная снизу, и двигаясь вверх.
  • Листы стали, из которых будет изготовлен корпус (рамка).
  • Гвозди, болты и шайбы для закрепления мелких деталей. 
Приступаем к работе. Первым делом нужно прикрепить линейный магнит к основанию катушки, путем высверливания отверстия и закрепления последнего болтами. На катушки наматываем провода (по 1,25 мм) с изоляцией. На металлическую рамку устанавливаем катушки таким образом, чтобы в торцах были зазоры, необходимые для кручения основного элемента. Собственно, агрегат готов к использованию. Правильно его собрали или нет – проверить очень просто. Для этого нужно крутить магниты рукой, приложив максимальную силу. Если на концах обмотки появилось напряжение (проверяем специальным прибором), значит агрегат полностью готов к эксплуатации.

Естественно, эта схема примитивная, но отображает суть задумки – создать генератор, который бы работал без топлива, используя силу магнитного тока. Для дома вряд ли подойдет такой генератор, а вот зарядить мобильный телефон вполне удастся.

На рынке производителей магнитных генераторов существенно выделяются три лидера:

  • «Вега»;
  • «Верано-Ко»;
  • «U-Polemag»;
  • «Энерджистем». 
     
«Вега»

Производитель выпускает генераторы, работающие по принципу магнитной индукции, идею которой воплотил в реальность ученый физик Адамс. Стоимость определенных моделей полностью зависит от выходной мощности и габаритов агрегата. Цена начинается от 45 000 рублей. Среди явных преимуществ можно выделить следующие показатели: 

  • высокий уровень экологичности;
  • бесшумная работа, позволяющая устанавливать генератор в жилой зоне;
  • компактность;
  • широкая линейка моделей от 1,5 до 10 кВт. 
     
Продолжительность работы – не менее 20 лет. Эксплуатация и ремонт зависит от модели. Наиболее часто меняемые детали – аккумуляторы, которых хватает на 3-5 лет использования.

Работа генератора показана на видео



«Верано-Ко»

Украинский производитель, использующий для своих моделей высококачественные комплектующие. Базируется на выпуске генераторов альтернативного источника энергии, предназначенных не только для бытовых нужд, но и для генерирования энергии в промышленных масштабах. Принцип работы схож со всеми магнитными генераторами. Ценовой диапазон на модельный ряд варьируется от 50 000 до 180 000 рублей.

«U-Polemag»

Китайский производитель, лидер по количеству и разнообразию моделей. КПД – 93%, при этом потеря энергии менее 1%. Компактные габариты и небольшой вес идеальны для домашнего использования. Низкий уровень шумов и вибрации позволяет держать его в доме, не опасаясь за состояние здоровья. В комплектации имеются современные системы охлаждения, позволяющие увеличить продолжительность сроков эксплуатации до 15 лет. Отличается доступностью цен, которые в среднем колеблются от 31 000 до 85 000 рублей.

«Энерджистем»

Занимается выпуском бестопливных генераторов вертикального типа, которые работают от силы магнитного тока. Многие пользователи подобных агрегатов недовольны, высказывая несколько противоречивое мнение относительно качества и мощности производимых генераторов. Немного завышенная стоимость от 50 000 рублей и выше, делает эту фирму последней в рейтинге производителей БТГ.

Любые новые генераторы (а магнитные так и подавно) стоят немалых денег, поэтому перед его покупкой встает вопрос: как купить подешевле, но качественную модель? В последнее время модно покупать товары из Китая, которые славятся своей дешевизной и сравнительно терпимым качеством. Генераторы или комплектующие для них также можно заказать заграницей, однако риски при этом велики:

Как видим экономия вполне ложная. Другой вариант – покупка от производителя. Но и тут есть свои заморочки. Не зная всех тонкостей конструкции и особенностей работы агрегата, опытный продавец-маркетолог может «втюхать» такой генератор, который не будет отвечать требованиям. Не зря же говорится, если вооружен – значит защищен! Поэтому, перед тем как купить индукционный магнитный генератор, нужно:

На видео показан генератор Адамса фирмы Вега

 

На этот вопрос довольно сложно ответить, ведь, сколько людей, столько и мнений. Запомните главное – главная задача индукционного вертикального бестопливного генератора заключается в обеспечении электричеством той мощности, которая требуется. Если мощности будет недостаточно, генератор сможет выступать в качестве вспомогательного источника электричества. При выборе модели экономия не оправдается, поскольку дешевые агрегаты созданы из дешевых материалов, которые не прослужат верой и правдой десяток лет, как это должно быть.Генератор, так же как и автомобиль, каждый выбирает под себя, учитывая свои личные предпочтения и требования. Модель, мощность, габариты и другие технические характеристики полностью зависят от того, где, как, когда и как долго будет использоваться бестопливный генератор. опубликовано  

  P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! ©

 

 

 

Источник: generatorexperts.ru/alternativnye-istochniki/adamsa-vega.html

Tesla: Реальные данные сокращения объема аккумулятора после 100 тыс. км. пробега

Поделиться



Около трехсот владельцев автомобилей Tesla из Бельгии и Нидерландов решили выяснить реальные данные сокращения объема аккумулятора после 100 тыс. км. пробега.

Как выяснилось в результате систематизации присланной владельцами электромобиля информации, после пробега 100.000 км. мощность аккумулятора падает на пять процентов.





Дальнейший процесс износа аккумулятора замедляется и при преодолении рубежа 320.000, как показывают присланные данные, составляет всего 10 процентов.

Следует также отметить, что согласно официальной позиции компании Tesla, автомобили этой марки могут рассчитывать на сокращение емкости аккумулятора не ранее прохождения отметки в 800.000 км. Более того, Tesla предоставляет достаточно длительную гарантию на аккумуляторы своих автомобилей — 8 лет.

В результате анализа данных европейских пользователей было также установлено, что срок жизни аккумулятора в электромобилях Tesla можно повысить если заряжать их чаще, не реже раза в сутки.





Для сравнения, компания Nissan предоставляет гарантию на аккумуляторы Nissan Leaf восемь и пять лет, в первом случае гарантия распространяется на дефекты, во втором на сокращение объема. Как сообщают на форумах пользователи данных электромобилей, объем аккумулятора падает на 10-15 процентов после пробега 125 тыс. км. опубликовано  

  P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! ©

Источник: innotechnews.com/innovations/1391-kak-silno-iznashivaetsya-akkumulyator-tesla

Как сделать оригинальные дождевые цепи из ведер

Поделиться



Дождевые цепи стали очень популярной альтернативой стандартным водосточным желобам на крыше.

Кроме полезной функции сбора дождевой воды, цепи украшают крыльцо и дворик даже в солнечную погоду, ну а в дождливый день наблюдать за сбегающими по металлическим переплетениям ручейкам — одно удовольствие!

Да только стоят эти декоративные водостоки, как правило, недешево... 

А сделать дождевые цепи своими руками совершенно несложно!





Основной трудностью будет, пожалуй, найти интересные и симпатичные емкости для цепи. Ведь вся конструкция должна выглядеть эстетично и радовать глаз. 

Для этой цели прекрасно подойдут, например, такие декоративные оцинкованные ведра миниатюрного размера. Дождевая цепь получится в милом деревенском стиле и будет хорошо смотреться на деревянном простом домике без претензий на шик.опубликовано 

























Также интересно: Картофель поможет сэкономить деньги и освещать комнату в течение месяца  

Стильный диван из фанеры, который вы сделаете за 1 день









P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! © 

Источник: vk.com/dacha.life?w=wall-83256656_31473

Новые «умные» окна регулируют поток света и выступают в роли солнечных батарей

Поделиться



С каждым днем количество «умных» устройств растет. Еще каких-то 3-4 года назад «умные» часы воспринимались как нечто экзотическое, а сейчас они есть практически у каждого второго. «Умным» становится все вокруг, от электрочайников до пылесосов и лампочек, на протяжении последних лет «умнее» становились и обычные домашние окна, правда, этот процесс развивался параллельно по двум путям: с одной стороны, специалисты наделяли окна функцией регуляции прозрачности и экрана для вывода информации, с другой же, использовали окна в качестве солнечных батарей, от чего стекло становилось очень темным. Но недавно группе ученых под руководством Джереми Мондея удалось совместить воедино обе эти технологии.





Окна, если можно так выразиться, нового поколения имеют достаточно сложное строение из трех слоев. Крайние слои состоят из аморфного кремния, который является основным материалом, используемым при производстве солнечных батарей. Каждый из слоев имеет толщину в 13 нанометров. Между слоями аморфного кремния располагается слой с раствором жидких кристаллов, которые в «обычном» состоянии рассеивают свет и не дают ему проходить внутрь, делая таким образом окно непрозрачным. При «включении» кристаллы меняют свою ориентацию в пространстве и делают окно прозрачным. Вся эта сложно устроенная конструкция помещается между двумя слоями простого оконного стекла.



Электрическая энергия, вырабатываемая слоями аморфного кремния, расходуется на поддержание кристаллов во «включенном» состоянии, но, когда окно непрозрачно и кристаллы неактивны, энергия перенаправляется в специальное зарядное устройство, которое можно использовать как для работы окна, так и для зарядки смартфонов, ноутбуков и других гаджетов. Увидеть смарт-окно в действии можно на видео, расположенном ниже. опубликовано  





 

 

Источник: hi-news.ru/technology/novye-umnye-okna-reguliruyut-potok-sveta-i-vystupayut-v-roli-solnechnyx-batarej.html

Что такое электровеник и как его выбрать

Поделиться



Электровеник в наши дни отнюдь не метафорическое выражение, обозначающее кого-то очень шустрого и подвижного, а вполне реальное устройство для уборки. Внешне оно немного напоминает обычную швабру: на подошве расположены подвижные щетки и транспортные колесики, основание служит резервуаром для собранного мусора, а управление осуществляется при помощи длинной телескопической ручки. Элементом питания для электровеника служит съемный заряжаемый аккумулятор.





Основные достоинства электровеника:

  • ручка легко поворачивается под любым углом к основанию, что облегчает работу и позволяет проникать в самые труднодоступные места;
    устройство быстро и эффективно собирает мелкий и крупный мусор, легко разбирается и чистится;
    отсутствие сетевого шнура обеспечивает повышенную маневренность;
    низкий уровень шума делает работу с прибором максимально комфортной.

Критерии выбора электрических подметальных устройств:

  • максимальное время и площадь уборки;
    объем мусоросборника;
    уровень издаваемого шума;
    количество и виды насадок, включенных в комплектацию.
Время уборки определяется емкостью аккумулятора и считается основной характеристикой электровеника. Чем выше мощность прибора, тем быстрее садятся батареи и тем, соответственно, меньшую площадь он способен убрать. Среднее время работы электровеника на одной зарядке составляет около 30 минут; за это время он успеет убрать площадь от 30 до 100 квадратных метров.

Объем резервуара для сбора мусора у разных моделей может составлять от 0,1 до 0,5 литра. Чем он больше — тем качественнее уборка: контейнер придется опорожнять реже, а мусор не будет выпадать из него обратно на свежеподметенный участок.





В стандартную комплектацию электровеника обычно входят две насадки: одна — стандартная, для гладких напольных покрытий, а вторая — для ковров и других ворсистых поверхностей. Реже устройство комплектуется только одной насадкой, но все необходимые аксессуары можно докупить отдельно, если возникнет такая необходимость.

Стоит отметить, что электровеник не сможет полностью заменить привычный пылесос. Так, он не предназначен для сбора мелкой пыли, не всегда тщательно собирает мусор в углах, рядом со стенами или мебелью, плохо справляется с длинноворсовыми коврами. Однако такой прибор существенно облегчит жизнь хозяйки, увеличив время между генеральными уборками, и заменив собой обычный веник или щетку. опубликовано  

 

Источник: www.diy.ru/blog/arsenaltreiding/post/8622/

Газогенераторные печи для эко дома – практично и современно

Поделиться



В наш век новых технологий использование отопительного оборудования довольно распространено. Оно призвано обеспечить любое помещение теплом, создать условия для комфортного проживания его жильцов. Для выполнения такой важной миссии прекрасно подходят газогенераторные печи. Они осуществляют свою деятельность при минимальных затратах топлива, которое подвергается горению, используя небольшое количество кислорода. Температура при таком процессе может быть невысокой, вследствие чего происходит большая теплоотдача, в итоге значительно увеличивается эффективность используемого оборудования.





Сегодня производители предлагают вниманию покупателя различные модели газогенераторных печей для дачи, каждая из которых имеет свои особенности, преимущества и технические характеристики.

Газогенераторные плечи длительного горения, их характеристика и достоинства

Газогенераторные печи длительного горения прекрасно подходят для организации отопления в загородных коттеджах, дачах, в которых по каким-либо причинам отсутствует возможность обеспечить централизованное отопление. Главным плюсом таких печей считается максимальная отдача тепла и длительный период между подкладыванием сухого топлива (дров).

Главным отличием печей длительного горения от обычных отопительных является их принцип работы. В обычной печи требуется постоянная подкладка дров, так как горение топлива происходит снизу в верх, в результате чего, температура в момент горения повышается (происходит отдача тепла). Когда от дров остаются лишь угли, то необходима подкладка дров, иначе отопительная система не будет выделять тепло. Печи длительного горения осуществляют процесс горения сверху в низ, сохраняют тепло в помещении после того, как топливо полностью прогорит, в течение 20 часов. Таким образом, владелец дома существенно экономит как твердое топливо, так и денежные средства, которые периодически тратятся на его приобретение.





Преимущества печей длительного горения:

1. стоимость (раньше такое оборудование могли себе позволить в основном обеспеченные люди, но теперь производитель предусматривает и наиболее бюджетные варианты, которые по карману практически всем, кто желает обеспечить себя высокоэкономичным отопительным оборудованием);

2. длительность выработки тепловой энергии (за счет обновлённого механизма работы, время обогрева помещения сокращается, а период теплоотдачи увеличивается);

3. долговечность в использовании (конструкции изготавливаются из высокопрочных металлов, таких как чугун, сталь);

4. экологическая безопасность (отравление угарным газом, выделяемым при работе оборудования исключено);

5. экономия топлива (требуется меньше дров для отопления, так как увеличена длительность горения).

Газогенераторная печь длительного горения является наиболее подходящим вариантом по сравнению с обычными печами, что подтверждают её достоинства.



Газогенераторные печи с водяным контуром, применение и специфические особенности

Газогенераторная печь с водяным контуром осуществляет свою деятельность не хуже, чем печь длительного горения, отличается только принципом работы и разнообразием видов топлива. Внутри печи (в дымоходе или топке) располагается теплообменник, который наполнен водой. При процессе функционирования печи происходит быстрый нагрев воды, после чего она передается в радиатор. Их механизм включает в себя два резервуара, в первом вода нагревается, переходя во второй, она преобразуется в пар. Таким способом осуществляется равномерный обогрев помещения по всей его площади.





Газогенераторные печи с водяным контуром имеют свои особенности и преимущества:

  • небольшая стоимость топлива, за счёт чего достигается экономия денежных средств;
  • равномерный обогрев сравнительно больших площадей и помещений;
  • энергосберегающие технологии (при использовании данного вида газогенераторных печей не требуется подключение к электроэнергии);
  • прочность и надёжность конструкции (изготавливаются производителем из высококачественных материалов, позволяют служить долго и практически не подвергаются ремонту).




В зависимости от модели, на такой конструкции может быть предусмотрена варочная поверхность, на которой можно приготовить вкусный ужин.

 





Установка газогенераторных печей своими руками – практичность и экономия.

Казалось бы, купить современную газогенераторную печь проще, к её установке не требуются дополнительные усилия. Но изготовление газогенераторной печи своими руками достаточно экономичное занятие. Для изготовления данного оборудования необходимы знания, умения и навыки сварочного дела и основные познания по физике, а также материалы:

  • профильные трубы;
  • одна стальная труба;
  • колосниковая решётка;
  • 2 листа из стали.
На 1 этапе необходима схема, по которой будет изготавливаться печь, если нет возможности начертить её самостоятельно, то можно взять чертеж в интернете. Сначала происходит изготовление корпуса печи с помощью колосниковой решетки (для разделения пространства на 2 камеры). Отверстия для регулирования притока и оттока воздуха делаются с помощью стальной трубы. Затем на корпусе печи подлежит установке теплообменник, состоящий из конвективных труб. Таким образом через отверстие внизу будет поступать холодный воздух, а через верх – выводиться уже нагретый воздух.





Газогенераторные печи славятся не только своими техническими характеристиками и экономичностью, но и тем, что они прекрасно подходят под любой дизайн помещения. Легкость в установке, а затем и в эксплуатации являются одними из важных критериев работы печей. Их деятельность направлена на качественный обогрев больших помещений и площадей, длительность теплоотдачи. Если Вы рассматриваете вариант приобретения такой газогенераторной печи, то можно рассмотреть модели, сочетающие в себе невысокую цену и неплохие качественные характеристики. В случае ограничения возможностей по стоимости печи, не составит особого труда самостоятельно изготовить оборудование, которое будет долго и качественно обогревать Ваш дом! опубликовано  

 

Источник: stroy-king.ru/gazogeneratornye-pechi-praktichno-i-sovremenno.html