Как сделать монолитную лестницу своими руками

Поделиться



Устройство засыпной монолитной лестницы — простое и надёжное решение для массивного крыльца или отдельного входа в здание. Такую лестницу можно сделать, не обладая особыми знаниями или навыками, своими руками. Нужно лишь желание и минимальный набор инструментов.





 

Конструкция

Монолитная засыпная лестница состоит из жёсткой коробки из кирпича или шлакоблока, площадки и лестничного марша. Пространство под будущими ступенями заранее засыпается песком, шлаком или просто лишним грунтом.

Такая лестница не требует дополнительной опалубки и опорных конструкций под маршем. Обладает исключительной прочностью и надёжностью за счёт того, что полностью опирается на подготовленное основание.

Под стенками коробки устраивается ленточный ж/б фундамент (300–400 мм толщиной). Оптимальные размеры в плане: длина марша 3 м (10 ступеней по 300 мм), ширина от 1 до 1,5 м. Размер ступени 300х150 мм.

 

С чего начать

Для проведения работ понадобится обычный набор инструментов: бетономешалка, перфоратор, болгарка, угольник 90°, нити, правило от 2 м, гидроуровень.

Материалы (из расчёта на 10 ступеней и 1 м площадки, 1 м шириной, две боковых стенки):

  • кирпич — 2 м3 (шлакоблок 1,8 м3)
  • грунт или песок под засыпку — 3,6 м3
  • бетон — 4 м3
  • арматура (12) — 100 погонных м
  • сварная кладочная сетка 50х50, 3 мм — 10 м2
Количество расходного материала будет изменяться пропорционально количеству ступеней (высоте подъёма).

 

Опорные стенки

Заливать фундамент под всю площадь лестницы не нужно! Кладка опорных стенок по ленточному фундаменту на гидроизоляцию ведётся толщиной в один кирпич (одной из стенок всегда будет стена здания).

Необходимо анкеровать арматуру (проволоку) в статичную стену и прокладывать армирующую сетку или проволоку каждые 4–5 рядов, особенно в углах (стенкам предстоит выдержать нагрузку от засыпки и трамбовки). Желательно нанести изнутри жидкую гидроизоляцию.

Готовые стенки не должны быть ниже будущих ступеней, их продолжением может быть элементом архитектуры крыльца (столбы, перила и т. д.).





 

 

Разметка

Расчет размеров лестницы ведётся «сверху вниз» от дверного проёма. Для разметки понадобится лекало 90°. Можно изготовить его, закрепив небольшой уровень на длинной стороне обычного стального угольника (с размерами не менее 300х150 мм):

Определяем уровень чистого пола (поверхность отделочного материала) площадки лестницы. Определяем уровень площадки «по бетону» — вычитаем толщину отделочных слоёв. Это будет горизонт площадки. Определяем местоположение площадки относительно дверного проёма (центровка, смещение — в зависимости от назначения крыльца). Находим крайние точки. Если лестница идёт вдоль стены, от крайней точки вертикально вниз откладываем по уровню вниз 150 мм. Это последний подступёнок — часть площадки. Если лестница идёт «вперёд» от проёма, крайние точки наносим на опорные стенки, предварительно обозначив на них горизонт площадки.

Далее, при помощи лекала, откладываем и очерчиваем ступени вниз, ориентируясь на показания уровня. Затем соединяем линией нижние углы вдоль марша. От этой линии откладываем перпендикуляр вниз 100 мм и проводим параллельную линию. Промежуток между этими параллелями называется «тело лестницы». Нижняя из них будет границей засыпки.

 

Засыпка

Засыпка пазухи лестницы производится строго не ранее 3-х дней после кладки опорных стенок! Заполнение пазухи проводится послойно (300–400 мм) с трамбовкой каждого слоя. Ручную трамбовку можно изготовить, закрепив дверные ручки на торце пенька диаметром 20–30 см. Трамбовочной машиной работать не ближе 300 мм от стены.

При использовании песка в качестве заполнителя пазухи допускается пролив водой (после выдержать 24 часа). Поверх засыпки настилается гидроизоляция (обычно полиэтилен, геотекстиль или пароизол), чтобы бетон не смешивался с грунтом и не терял своих качеств.

 

Устройство арматурного каркаса

Для привязывания вязальной проволокой арматуры при армирования понадобится крючок, который можно изготовить, заточив и выгнув в удобной форме проволоку 6 или 8 мм.

Армирование фундамента под опорными стенками делается в виде каркаса балки — 4 рабочих прута, распределённые в пространстве хомутами или короткими вертикальными стержнями.

Арматурный каркас лестницы состоит из сетки в основании (арматура 12) и сетки по самим ступеням (сварная сетка 50х50, 3 мм).

Для устройства основной рабочей сетки в середине тела лестницы и площадки анкеруем арматуру зеркально с шагом 200 мм. На выпуски подвязываем пруты длиной, равной ширине лестницы. Затем вымеряем длину площадка + марш и изгибаем цельные пруты под угол марша и устанавливаем их с шагом 200 (на 1 метр ширины лестницы получится 6 штук).

Для армирования ступеней выгибаем сварную сетку в форме буквы Г и закрепляем вязальной проволокой к основной сетке.

Внимание! Учитывайте защитный слой бетона 30–40 мм (от арматуры до поверхности бетона)!

Для верхнего слоя армирования площадки анкеруем арматуру (по 2–3 прута на каждую сторону) ниже уровня горизонта на 40 мм и навязываем на них лист сварной сетки.

 

Отбортовка ступеней

Для отбортовки ступеней изготавливаем подступенки, обычно это полоса фанеры шириной, равной высоте ступени, нашитая на доску 40–50 мм. По краям крепятся либо уголки, либо бруски. Подступенки крепятся по разметке к опорным стенкам лестницы дюбелями «быстрый монтаж» или иным доступным способом. Желательно смазать фанеру отработанным машинным маслом (это облегчит разборку). Затем, вдоль марша, по верху всех отбортовок, нашивается сплошная доска 25–40 мм, обязательно с упором внизу (чтобы удержать размер). При ширине лестницы более 1,2 м устанавливается 2 доски.

 

Заливка

Для лучшего результата (качества сухого бетона) и удобства укладки смеси рекомендуем применять глубинный вибратор (вибробулаву диаметром 40 мм). Укладка бетона в лестницу осуществляется снизу вверх. Бетон должен быть «крутым» (суховатым), чтобы не вытекал через проступи.





 

При вибрировании бетон «садится», заполняя пустоты, поэтому лучше укладывать его в ступени «с горкой» сразу на весь марш. Вибрирование следует начинать сверху вниз. Это позволит согнать со ступеней лишний бетон. Площадка укладывается и вибрируется в последнюю очередь. Поверхность бетона разглаживается мастерками и полутёрками. опубликовано  

 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! ©

Источник: //www.rmnt.ru/story/stairs/677407.htm

Стены каркасного дома: правильный пирог утепления

Поделиться



Канадская технология — один из самых популярных методов строительства каркасного дома. В нашем обзоре мы осветили самые ключевые моменты, включая правила сооружения каркасной системы, от характеристик которой зависит эффективность утепления и простота отделки фасада.





 

Несущая система каркасного здания

Правильность устройства теплозащиты каркасного здания определяется каждым из этапов строительства, начиная с фундамента. То, насколько грамотно будет закреплена к основе несущая система и какую она может при этом иметь конфигурацию, сыграет решающую роль для эффективного утепления, ветро- и звукозащиты.

Базовая система устройства каркасной стены состоит из вертикально поставленных досок с соотношением сторон порядка 3–5:1. Чем толще их поперечное сечение, тем лучше они проводят тепло, чем меньше — тем чаще должен быть шаг их установки. Кроме того, может появиться необходимость в дополнительных связях. В частности, в каркас практикуется добавление диагональных распорок и стяжек между отдельными панелями.





 

Качество теплозащиты можно оценить по суммарной площади деревянных элементов в продольном срезе стены. Считается, что содержание древесины в тепловом барьере не должно превышать 18–20% от общей площади стены. При необходимости можно снизить содержание древесины, разработав собственную структуру каркаса, ориентированную на форму здания и условия его эксплуатации.





 

Материалом для каркаса служат только высококачественные пиломатериалы очень низкой влажности — не более 11–12%. При повышении влажности всего на 3% теплопроводность дерева увеличивается вдвое. Также следует выбирать так называемую сердцевинную доску, которая имеет преобладающее направление волокон поперёк пути передачи тепла — теплопроводность стоек при их правильной ориентации может снижаться до 2-х раз в зависимости от породы дерева.

Из материалов также широко применяется калиброванный брус, который, хотя и обладает средней теплопроводностью из-за встречного направления волокон, но может быть использован в меньших количествах из-за более высокой прочности и стабильности. Аналогично дело обстоит с твёрдыми породами дерева. Хотя они плотнее и лучше проводят тепло, иногда уменьшение мостиков холода несёт гораздо большую выгоду.





 

В строительстве пассивных домов каркас иногда делают многорядным: внутреннюю подсистему дополняют перекладинами, к которым крепятся стойки наружной обрешётки. В этом случае сечение мостиков холода уменьшается в разы и примерно равно общей площади соприкосновения двух рядов. Это сильно облегчает расчёт толщины утеплителя, однако, как минимум 2/3 его общего объёма должно приходиться на наружный слой утепления.

 

Материалы утепления

При правильной разработке каркаса наступает момент, когда наличием мостиков холода можно пренебречь, для подстраховки лишь увеличив слой утеплителя на 5–10%. Однако как определить, достаточно ли будет толщины и теплового сопротивления, чтобы снизить теплопотери до требуемых значений?





 

Энергоэффективным считается здание, которое теряет не более 100 кВт·ч тепловой энергии с квадратного метра общей площади за один год. Иногда общие теплопотери определяются максимально возможной мощностью отопительного оборудования. Зная высоту ограждающих стен и длину периметра, достаточно просто посчитать общую площадь ограждающих поверхностей, разделить их по типам и вычислить, какова доля стен в теплообмене с уличной средой. Учитывая, что отопительный период составляет не менее 180 дней, легко определить, каким значением должна быть ограничена удельная теплопроводность стен, чтобы поддерживать исходный тепловой баланс.





 

Чтобы подобрать требуемую толщину утеплителя, учитывают его удельную теплопроводность и разницу температур, которая зависит от внутреннего климатического режима и отметки градусника в самую холодную пятидневку. При этом также следует учитывать, что теплопроводность утеплителя со временем может увеличиться или меняться в течение года. Если расчёт теплопотерь проводился не исходя из предельной мощности отопления, разницу температур можно определять по средней температурной отметке января-февраля.

 

Защита теплоизоляции

Некоторые утеплители требуют защиты от намокания, продувания или, например, прямого солнечного света. Часть этих задач может возлагаться на слой отделки, однако основную защиту обеспечивают специальными мембранными материалами.

Один из наиболее часто применяемых в канадском каркасе утеплителей — каменная вата — имеет свойство резко снижать сопротивление передаче тепла при намокании. Источником влаги могут быть осадки или конденсация водяного пара. В первом случае применяют специальные синтетические мешковины, пропускающие воздух и водяной пар, но задерживающие капли воды.





 

Проникновение пара изнутри нельзя ограничить полностью, ибо здание должно осуществлять естественный газообмен с окружающей средой. Однако можно ограничить количество водяного пара до таких значений, когда его будет недостаточно для поднятия относительной влажности в охлаждённом внутреннем воздухе до 85–90%. Обычно такой расчёт проводят для точки раздела рядов каркаса или несущей системы с внешним утеплением. Однако этот же метод может применяться и для послойного вычисления смещения точки росы в течение года внутри однородных стен.

 

Гидрозащита ограждающих конструкций

Некоторые виды материалов для утепления имеют закрытую структуру ячеек и потому совершенно не поглощают воду. В этом случае рассчитанный диапазон смещения точки росы целиком помещают в слой такого утеплителя, ибо там влага конденсироваться не может, попросту из-за отсутствия водяного пара.





 

Однако при таком подходе следует проявлять особую осторожность. В частности, для однорядных каркасов требуется дополнительный расчёт смещения точки росы в мостиках холода, ибо основным путём для просачивания пара останутся бреши между каркасом и утеплителем.

Образование влаги на каркасных элементах может приносить вред не только в долгосрочной перспективе. Резкое изменение влажности древесины активизирует процессы коробления, из-за чего при недостаточной жёсткости несущей конструкции может повреждаться отделка или открываться дополнительные пути оттока тепла.





 

Изолировать каркас от прямого попадания влаги достаточно просто. Древесина камерной сушки, обработанная антисептиком и гидрофобизирующей пропиткой, может быть на долгие десятилетия быть глухо изолированной от внешней среды, что только увеличит её долговечность. Помимо обмазочной гидроизоляции каркас может покрываться несколькими слоями тонкой полистирольной или винил-ацетатной упаковочной плёнки.

 

Подготовка под отделку

После монтажа и защиты утеплителя наступает очередь обустроить несущую подсистему для вентилируемой облицовки или плоскость под отделку мокрым фасадом. В последнем случае ветровая и гидрозащита утеплителя могут обеспечиваться слоем штукатурной отделки и/или краски.

Монтаж в обоих случаях проходит по разным схемам. Чтобы обеспечить необходимую прочность обрешётки под монтаж панельных материалов, шаг установки стоек каркаса заранее выбирают достаточно частым. После временного закрепления водоупорной мембраны скобами к рёбрам каркаса, её подбивают дистанционными рейками толщиной около 25–30 мм. В таком случае обеспечивается пространство для стекания попавшей внутрь воды и вентиляции. При желании примыкание реек можно уплотнить свежей масляной краской или мастикой.



Пирог стены каркасного дома: 1 — внутренняя обшивка OSB; 2 — пароизоляция; 3 — утеплитель; 4 — деревянный каркас; 5 — супердиффузионная мембрана; 6 — контробрешётка; 7 — фасадная отделка (сайдинг, вагонка, блок-хаус)

При устройстве сплошной обрешётки под проведение штукатурных работ используют листовые материалы, служащие отличным паробарьером. Высокая концентрация влаги может спровоцировать конденсацию капель, для удаления которых предусматривается продух между гидрозащитой и листами. Листы, в свою очередь, исключают продувание утеплителя.



Штукатурка стен каркасного дома: 1 — внутренняя обшивка OSB; 2 — пароизоляция; 3 — деревянный каркас; 4 — утеплитель; 5 — супердиффузионная мембрана; 6 — контробрешётка; 7 — внешняя обшивка OSB; 8 — базовая штукатурка; 9 — штукатурная сетка; 10 — декоративная штукатурка

В ряде случаев система выносной облицовки крепится поверх листовых материалов. Такое решение может быть принято из-за высокого диапазона смещения точки росы. Возможное образование конденсата в вентилируемом слое не сулит особых проблем при использовании влагостойких листов. Однако в этом случае примыкание к цоколю и карнизу имеет более сложное устройство. опубликовано  

 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! ©

Источник: //www.rmnt.ru/story/isolation/1322186.htm

Как сделать ровный пол на регулируемых лагах своими руками

Поделиться



Монтаж регулируемого пола — быстрый, экономичный и достаточно простой процесс создания чернового напольного покрытия с идеально ровной плоскостью.





Эта статья познакомит вас с новой технологией, расскажет о разновидностях регулируемых полов, области применения и процессе монтажа.





 

 

Какие проблемы решает регулируемый пол

Регулируемые лаги — технология создания исключительно легкого пола по методологии сухого ремонта, поэтому основная сфера их применения — высотные здания и дома старой постройки, где увеличение нагрузки на перекрытия чревато неприятностями. Технология особенно актуальна при необходимости поднять уровень пола на 120 мм и более, с чем сухая стяжка уже не справится.

По экологичности и практичности правильно смонтированный пол отвечает характеристикам системы стационарных лаг. Звукоизоляция такого пола достаточно хорошая, отдача тепла на нижние этажи минимальна за счет сокращения мостиков холода. Пространство между лагами имеет сплошную вентиляцию, поэтому в наполнителе пола не заводятся плесень и грибок.





 

Другая особенность такого пола — возможность устройства идеально ровного покрытия под плитку или наливные полы в кратчайшие сроки — 7–8 м2 за один час работы двух человек и до 3 м2 при работе в одиночку.

 

Установка системы лаг на металлических кронштейнах

Если вам необходимо настелить пол в небольшом помещении, оригинальную технологию лучше не использовать. Во-первых, это неоправданно долгий поиск комплектующих, а во-вторых, пол на регулируемых лагах лучше укладывать на площади более 6 м2, на меньших пространствах экономия времени и средств не так ощутима. Вместо этого можно использовать установку лаг на металлических кронштейнах.

Для укладки необходим брус 60х60 мм влажностью не более 10% без следов пороков и коробления. Также необходимо приобрести или изготовить металлические П-образные кронштейны с толщиной стенки не менее 2,5 мм и расстоянием между полками, соответствующем толщине бруса. В каждой полке на расстоянии в 30 мм от торца должно быть отверстие диаметром 11 мм.





 

На полу нанесите разметку линиями, по которой планируется установка лаг. Первую лагу укладывайте вдоль длинной стены с отступом в 20 см, все последующие — с шагом в 40 см. Для сращивания лаг одного ряда используйте два кронштейна, установленных подряд. Установите все кронштейны по линиям разметки и закрепите каждый к бетону двумя дюбелями быстрого монтажа 6х60 с бортиком «грибок».

Когда все кронштейны установлены, выставьте по горизонтальному уровню крайний от стены ряд лаг, подкладывая под них обрезки брусьев и щепу. На самом высоком участке перекрытия брус должен выступать над кронштейном на 3–5 мм. Через перфорацию в полках кронштейна закрепите брус двумя саморезами с обеих сторон.

Используя шнуровку или лазерный нивелир, перенесите уровень первого ряда на последний, выровняйте брусья и временно закрепите их в кронштейнах саморезами. Натяните шнуровку или используйте регулировку по лазеру на мишени, чтобы выровнять все остальные лаги. После временного крепления лаг просверлите их сверлом на 12 мм сквозь отверстия в кронштейнах, вставьте болты и затяните их самоконтрящейся гайкой.





 

 

Монтаж регулируемого пола на болт-стойках

Для устройства пола по оригинальной технологии необходимо приобрести пластиковые болт-стойки длиной 100 или 150 мм и металлические дюбель-гвозди 6х40 мм в количестве около 5–6 шт. на один м2 пола. Специальные лаги с отверстиями и резьбой можно заменить на обычный брус 50х50 мм влажностью до 10%, но потребуется бур по дереву и машинный метчик диаметром 24 мм с шагом 3 мм.





 

Разметка для установки лаг начинается с базовой линии, которая имеет отступ от стены, равный длине фанерного листа. В помещениях с нормальной проходимостью крайние лаги должны отстоять от стены на 15 см, шаг между остальными лагами составляет 40–45 см. Если нагрузка на пол выше обычной, дистанция от стен составит менее 10 см, а шаг установки — до 30 см.

Подготовьте брусья: просверлите в них отверстия строго перпендикулярно поверхности в 10 см от краев, затем равномерно распределите остальные отверстия по длине, чтобы расстояние между ними было не более 40–50 см. Метчиком нарежьте в отверстиях резьбу и закрутите в них болт-стойки. При вкручивании стоек предварительно регулируйте их длину в соответствии с высотой подъема. Для вкручивания болт-стоек используйте шестигранный ключ.

Установите брусья по линиям разметки, ориентируя стойки шестигранными отверстиями вверх. Торцы лаг должны отстоять от стены на 10 см. Произведите предварительную регулировку с допустимой погрешностью в 1 см, выводя лаги на проектную высоту. Сквозь отверстие внутри болт-стойки отметьте длинным буром места сверления, затем сдвиньте лаги и проделайте отверстия 6 мм в бетонном полу на глубину до 50 мм.





 

Сперва закрепите крайние стойки лаг: опустите в отверстие дюбель-гвоздь и расклиньте его, используя молоток и металлический прут или бур от перфоратора. Вращая закрепленные стойки, точно выставьте лаги по уровню, используя шнуровку или лазерную разметку. Закручивайте центральные стойки, пока они не упрутся в пол, и закрепите их дюбель-гвоздями. Произведите окончательную регулировку пола, используя строительный уровень, перекрывающий не менее трех лаг. Лаги допускается сращивать в торец с подрубкой в полдерева на длину до 5 см и с последующим скреплением стыка болтом М10.

 

Устройство чернового покрытия

Когда лаги установлены, а пространство между ними заполнено утеплителем, производится настил покрытия. Для создания прочной и ровной поверхности необходимо уложить на лаги два слоя влагостойкой фанеры толщиной от 12 мм и более.





 

Первый слой укладывается длинной стороной поперек лаг и крепится к брусьям саморезами 55 мм. Шаг крепления саморезов — 15–17 см по краям и 20–25 см в центре листа. Вкручивайте крепеж не ближе 15 мм от торца фанеры и утапливайте шляпки заподлицо.

Второй ряд первого слоя начинается с подрезки половины листа для обеспечения разбежки между стыками на половину длины. Толщина стыков не должна превышать 2–3 мм, а отступ от стен — не более 15 мм. Когда первый слой фанеры уложен, разметьте на поверхности места пролегания лаг.

Укладывайте листы второго слоя перпендикулярно листам первого. При необходимости подрезайте элементы пола, чтобы расстояние между стыками в первом и втором слое было не менее 20 см. Скрепляйте листы между собой саморезами 35 мм, не менее 30 штук на 1 м2 с шагом установки по краю в 30 см. Крепите второй слой к лагам саморезами 65 мм не менее чем в 15 местах на 1 м2. Допустимый стыковой зазор во втором слое — 4 мм, расстояние от стен — не более 6 мм.





 

После монтажа второго слоя фанеры с поверхности листов нужно убрать пыль и опилки, затем нанести два слоя адгезивной грунтовки вне зависимости от того, каким будет напольное покрытие. Зазоры между плитами и от стен нужно заполнить полиуретановой пеной, а лучше — силиконовым герметиком. Поверх пола на регулируемых лагах можно настелить любой тип напольного покрытия и даже выполнить подготовительную стяжку. 

опубликовано  

 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! ©

Источник: //www.rmnt.ru/story/service_renovation/1022966.htm

Купольное домостроение

Поделиться



Купольное домостроение в последнее время становится все более популярным. Конструктивно, дом с выпуклыми стенами представляет собой прямоугольную «коробку» со скатной крышей, напоминающую традиционное жилище эскимосов — иглу.

Технология возведения купольного дома (дома-сферы) заимствована, по сути, у птиц, которые делают свои гнезда полукруглой или круглой формы.





Дом в виде сферы можно построить из любого материала. Для построения жилых домов обычно используют деревянные каркасы. Причины этого заключается в том, что древесина является прочным и экологически чистым материалом, который к тому же успешно сосуществует с металлическими креплениями. Для покрытия крыш чаще всего используют мягкую битумную черепицу, которая отлично ложится на криволинейную поверхность.

Уровень развития технологий позволяет построить дом-сферу при помощи пневмоопалубки из ПВХ, на которую наносят утеплитель. Потом по утеплителю устанавливают арматурный каркас и наносят на него бетонную смесь.

Дом с купольной крышей уже нельзя считать экзотикой, поскольку энтузиасты сегодня возводят их своими руками. Как это делается на практике вкратце мы и опишем.

Строительство купольного дома нужно начать с разметки фундамента под каркас. Затем, на этапе бетонирования необходимо будет поместить в фундамент анкеры. С помощью них монитруют подкладочный брус, к которому затем прикрепляют первый ряд треугольных кусочков каркаса. Сборка должна идти параллельными рядами, соединяя ребра каркаса в конструкцию при помощи коннекторов.

После завершения монтажа купол изнутри обшивается вагонкой либо гипсокартоном. Ячейки каркаса заполняют утеплителем, затем накрывают его ветрозащитным материалом и покрывают снаружи ориентированно-стружечной плитой. В местах, где предполагается поставить окна, обшивку не делают. В зоне установки двери каркас «прерывают», поскольку необходимо оставить нишу соответствующего размера. Нужно учесть также, что дверной проем удачно вписывается в дизайн сферического дома, а вот окна такой дом можно поставить только необычной формы, треугольные и они, естественно, обойдутся дороже, чем традиционные прямоугольные.





Зачем же нужны все эти сложности при строительстве дома, спросите вы. Дело в том, что у сферических строений, помимо таких преимуществ, как прочность и устойчивость к внешним воздействиям (в частности, к ветру), имеются и другие достоинства. Во-первых, это экономичность (поскольку сборка осуществляется без использования кранов, фундамент легок, использование утеплителя сокращает расходы на отопление).

Во-вторых, благодаря тому факту, что внутренние стены отсутствуют, варианты планировки внутри здания практически неисчерпаемы. Отметим также отличные звукоизоляционные качества строений такого типа. Внутри сферические дома очень вместительны, там без труда можно разместить второй этаж. С эстетической точки зрения дом купольного типа очень привлекателен и необычен.





Дом купольного типа может, в частности, стать отличной баней, что обусловлено его формой. Печь, расположенная в центре, и сферическая форма стен обеспечат равномерный прогрев здания.

Хозяева сферических домов отмечают также экономию энергоносителей, да и затраты на строительство «куполов» не очень высоки. А еще такие дома отличают оригинальная форма и комфортность нахождения в них, поскольку отсутствие углов оказывает благотворное влияние на психику человека.

В общем, плюсов можно насчитать много, хотя и минусы тоже есть — и главный из них, что подрядчиков для сооружения купольного дома можно просто не найти, ввиду отсутствия таковых. А делать дом самостоятельно может позволить себе только человек, хорошо знакомый со строительством, да еще к тому же располагающий соответствующим временем. Все же пока дома купольной формы — «штучный товар». опубликовано  

 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! ©

Источник: //estp-blog.ru/rubrics/rid-46101/

Теплый плинтус: плюсы и минусы

Поделиться



У плинтусного обогрева есть своя область применения — дома с окнами в пол. Но даже в квартирах, не загроможденных мебелью (с продуманной гардеробной, которую даже можно «обойти» теплым плинтусом) можно успешно применять этот вид отопления. К тому же, сейчас интенсивный обогрев окон не нужен — 3-х камерное остекление, навороченный профиль, теплопотери через окна значительно меньше. А открывая окно на проветривание, понимаешь — все тепло уходит на улицу.





 

В первую очередь отмечу, что нет такой системы отопления, которая способна экономить 40% электроэнергии, как рассказывают маркетологи плинтусов. Киловатт взял — киловатт отдал. Вопрос только в комфорте и подходящей именно вам конфигурации.





Как работает теплый плинтус

Теплый плинтус является высокотемпературной системой отопления (от 50 до 110 град. С) лучистого типа. По периметру наружных стен прокладывается 2 витка медных труб в обрешетке. Выглядит это примерно так, как на фото ниже, но у каждого производителя свой состав металла обрешетки, формы ребер и тд.







 

 

Теплые плинтуса можно назвать размазанным по всей стене радиатором, но его конструкция не допускает активную конвекцию — теплый воздух струится вверх по стене и дает комфортное тепло от стен к центру комнаты. Этот принцип обогрева называют еще «теплой стеной» и связывают с эффектом Коанда (Коандэ).





Плинтус водяной и электрический

Плинтуса под отопление работают как на водяной, так и на электрической системе. Водяной теплый плинтус имеет распределительный коллектор. Одна из фирм, монтирующих плинтусное отопление, предлагает врезать его в центральное отопление.







 

Система может работать на воде или антифризе. Средний объем жидкости на погонный метр системы 340 мл. Теплоноситель нагревается в котле и циркуляционным насосом распределяется в коллектор, далее по полиэтиленовым трубам в отопительные модули.

Электрический плинтус по виду ничем не отличается от водяного. Только внутри нижней медной трубки работает ТЭН мощностью 140-500 Вт, в верхней прокладывается кабель питания, изолированный силиконом. Регулируется термостатом.







 

 

 

Конструкция теплого плинтуса

Каждый производитель имеет индивидуальный подход к конструкции теплого плинтуса, но от общепринятой модели не отходят. Внешний накладной корпус металлический, высота 14-18 см, ширина 3-6 см. Теплообменный греющий модуль закрепляется на кронштейнах. Трубки из меди обрешечены алюминиевыми радиаторами или латунными ламелями. Диаметр труб 13 мм, толщина металла 2 мм. Медная труба спаяна или обжата специальными гайками. Углы полиэтиленовые или медные.







 

 

Плюсы теплого плинтуса

  • Идеальная система отопления для домов с панорамными окнами.
  • Равномерное тепло, пыль не гоняет.
  • Работает как самостоятельная система, но может быть дополнением к другому отоплению у сырых стен, окнам в пол, на лоджиях.
  • Не дает углам и проблемным стенам сыреть, это основной плюс плинтусного обогрева.
  • Монтаж трудоемкий, но не сложный. При желании отапливающий плинтус можно спаять своими силами и такие системы уже лет 10 как отлично обогревают коттеджи.
  • Декоративно, приятно глазу.
О энергоэффективности такого отопления я не компетентен судить, так как это вопрос комфорта и индивидуальной чувствительности к температуре. Действительно, пишут, что при плинтусном отоплении температура в помещении 16 градусов уже комфортна при прогретых до 22 градусов стенах. Якобы это позволяет экономить 20% энергии.

Недостатки теплого плинтуса

  • Цена в целом процентов на 15 дороже традиционных систем отопления, но это субъективная оценка. Я сознательно не пишу тут никаких цифр — слишком много переменных для расчета затрат. Минимальная цена 1,5 метров погонных $50, без расчетов.
  • Оребрение может потрескивать при остывании-нагревании. Выходя на постоянную температуру никаких звуков не наблюдается.
  • Скорость выхода на оптимальную температуру около суток, тоесть дольше конвекторов и радиаторов. Это не годится для зимней дачи с непостоянным проживанием.
  • В загроможденных мебелью помещениях теплый плинтус себя не оправдает.
опубликовано  

 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! ©

 

Источник: //ehome.ironws.com/otopleniye/ustanovka-teplogo-plintusa/

Кирпич, газобетон или дерево - как выбрать качественный материал для строительства дома

Поделиться



Чтобы выбрать качественный строительный материал для возведения дома, надо знать, на какие моменты стоит обратить внимание при выборе кирпича, газобетона или дерева. Вот об этих основных моментах и пойдет сегодня речь.

 

Кирпич

Как вчера, так и сегодня кирпич входит в число наиболее востребованных строительных материалов в нашей стране. Из него строят, как многоквартирные дома, мак и малоэтажные, частные. В настоящее время различают несколько видов кирпича: облицовочный, печной и строительный, керамический и силикатный. Их различия обусловлены составом и технологией изготовления, что в свою очередь отражается на свойствах того или иного вида кирпича.





Основное предназначение облицовочного или лицевого кирпича — наружная отделка фасадов. У этого материала более высокие характеристики по морозостойкости, по прочности и по утолщению лицевых стенок. К примеру, марка М150 или М175 и морозостойкость 100 циклов считаются показателем хорошего и качественного кирпича. Кроме того, различают одинарный и полуторный облицовочный кирпич, есть клинкерный и просто керамический. (Кстати, у клинкерного срок эксплуатации выше, чем у простого керамического).





При выборе кирпича в первую очередь надо обращать внимание на следующие моменты:

Завод-изготовитель. Марка прочности. Морозостойкость. Теплопроводность. Цвет, правильная геометрия и целостность — также те моменты, на которые необходимо обратить внимание при поиске хорошего и качественного кирпича.

Одна из типичных ошибок, которые допускают люди при покупке кирпича для строительства дома, это выбор по низкой цене. То есть люди берут то, что подешевле, а значит и менее качественное. Поэтому главный совет всем, кто выбрал для строительства дома, такой материал как кирпич, — не надо экономить при выборе данного стройматериала.

И еще совет от профессионалов. Найдите толковых каменщиков, которые умеют работать с тем или иным видом кирпича, и которые знают особенности той или иной технологии кирпичной кладки. От умений и знаний строителей зависит то, насколько ваш дом из кирпича будет надежным и долговечным.

Газобетон

Почему так популярен сегодня газобетон? Во-первых, на строительном рынке этот строительный материал не первый год, и кто из него дом построил, тот и другим рекомендует. Во-вторых, большой формат и точные размеры позволяют быстро возводить стены и перегородки. Например, газобетонный блок для стен дома имеет размер 60 см на 25 см при толщине в 40 см, что в 30 раз больше размеров обычного кирпича. Плюс, это дает экономию еще и на растворе при кладке.





О чем надо в первую очередь помнить при строительстве дома из газобетонных блоков? Во-первых, надо делать качественный фундамент, во-вторых, надо брать только качественный, сертифицированный стройматериал.

Строить надо только из автоклавных газобетонных блоков. Дело в том, что сегодня потребителю нередко предлагается некачественный стройматериал — газобетонные блоки, изготовленные кустарным, неавтоклавным способом. Он, конечно, по цене дешевле, но и качество дома из такого стройматериала будет под очень большим вопросом. Как распознать подделку? Если блок серого цвета, если у него рыхлая структура, если блоки имеют отклонения по геометрии, то точно перед вами подделка.

Совет тем, кто собирается строить дом из газобетона. Не надо делать стены потоньше, а потом их утеплять или красить. Если поступать именно таким образом, то дом потеряет способность «дышать».





 

Дерево

В настоящее время дома из дерева строятся по пяти основным технологиям: рубленое бревно, оцилиндрованное бревно, клееный брус, профилированный брус и каркасное домостроение. Есть еще и их разновидности, например, в каркасное домостроение входят, в частности, панельно-модульные дома, каркасно-панельные дома, каркасные дома на металлическом профиле и так далее.





У каждой из технологии свои особенности.  

Клееный брус. Главное преимущество, что дом из клееного бруса не надо отделывать снаружи и внутри — его достаточно только покрыть специальными растворами, чтобы дерево не разрушалось, и все. В числе недостатков может быть и низкое качество пиломатериалов и недобросовестность их изготовителей, правда, визуально это никак не определить, столкнуться с проблемами можно будет только в процессе эксплуатации дома. Так, например, производитель пиломатериалов, чтобы уменьшить свои затраты, применяет для склейки клееного бруса клей низкого качества, в итоге, когда люди въезжают в такой дом, брус начинает рассыхаться и расклеиваться.

Профилированный брус. Главное преимущество  данной технологии — это отсутствие различных видов химического клея, поскольку брус вытачивают из цельного бревна и нарезают пазы. Плюсом будет также и стоимость 1 квадратного метра вашего дома, которая по сравнению с другими технологиями относительно невелика. Что касается минусов, то такой брус, как и все массивное дерево, которое не склеивалось, не обрабатывалось дополнительно, начинает на определенных этапах своей жизни подвергаться различным влияниям атмосферы и внутренних процессов, что приводит к изменению его геометрии и качеств.И это не может не сказаться и не качестве дома в целом.





Чем хороши каркасные дома? Тем, что при разумной цене строительства владелец получает достаточно комфортное жилище. Главное, строителей выбрать только надежных и не забыть про то, что каркасные дома в обязательном порядке требуют обустройства системы вентиляции. опубликовано  

 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! ©

Источник: //estp-blog.ru/rubrics/rid-46089/

Живите независимо: как обеспечить себя всем, что нужно для автономного проживания в доме

Поделиться



Некоторые владельцы коттеджей и домов сталкиваются с проблемой полноценного обустройства жилья. Чтобы создать максимально комфортные условия, нужно позаботиться о водоснабжении, организации канализационной системы, отоплении, а также очистке воды. И каждому направлению обустройства дома стоит уделить отдельное внимание. 





Водоснабжение и водоочистка

Система водоснабжения коттеджа или частного дома, не подключённого к магистральному водопроводу, предполагает бурение скважины. Именно такое решение становится оптимальным, а иногда единственно возможным.

Сначала нужно определить тип скважины, который будет зависеть от качества воды и предъявляемых к ней требований. Песчаная способна удовлетворять потребности, но низкие или средние, так как бесперебойная подача не обеспечится, а характеристики будут не самыми высокими. Для водоснабжения большого коттеджа или загородного дома стоит оборудовать артезианскую скважину, отличающуюся высокой водоотдачей и лучшими качествами воды.

Если тип скважины определён, можно переходить к её обустройству. Для организации используется современное оборудование, позволяющее качественно и быстро вскрывать как песчаный, так и известняковый водоносный слой. К обустройству следует подойти ответственно и серьёзно, учитывая важные факторы:

  • рельеф территории,
  • необходимую глубину,
  • итоговый объём,
  • динамический уровень воды и прочие.

Бурение

Бурение скважины состоит из нескольких этапов, таких как:

организация зумпфа, подготовка обсадочных труб, подготовка к вскрытию водоносного горизонта (она включает погружение бурового оборудования в зумпф), непосредственно бурение, извлечение буровой установки, обсадка. На всё это уходит порядка двух-пяти дней, в зависимости от типа скважины и её глубины.





Бесперебойная подача воды осуществляется с помощью насоса, а помещаемое в герметичный кессон автоматическое оборудование сделает эксплуатацию ещё более комфортной и позволит осуществлять полный контроль системы водоснабжения. А чтобы улучшить качество воды и сделать её пригодной для питья, позаботьтесь об очистке. После обязательного подробного анализа разрабатывается схема водоочистной системы, и осуществляется подбор подходящего оборудования с учётом характеристик воды. Качественная и полноценная очистка позволяет удалять мелкие частички, умягчать воду, а также извлекать, железо, марганец и прочие элементы, количество которых превышает допустимое.

Отопление

Сделать дом тёплым, комфортным и пригодным для круглогодичного проживания позволит качественная и грамотно организованная система отопления. Она включает монтаж отопительного оборудования, а также разводку внутренних элементов — труб и радиаторов. Основой системы может быть дизельный, газовый, твердотопливный или электрический котёл.

Выбор и монтаж оборудования должны осуществляться с учётом технических характеристик жилья, и это позволит создать максимально комфортные условия, обеспечить безопасность эксплуатации системы и оптимизировать расход энергии. Именно поэтому организация отопления включает несколько этапов:

  • анализ характеристик здания,
  • создание подробного проекта,
  • составление сметы,
  • монтаж элементов и их внутренняя разводка,
  • пуско-наладочные работы.
Кроме того, отопительная система нуждается в постоянном обслуживании с целью устранения неполадок и поддержания оптимальных заданных параметров.

Организация канализации

В комфортном полноценном жилье обязательно должны присутствовать санузел и ванная комната, и в процессе эксплуатации данных помещений неизбежно образуются продукты жизнедеятельности, которые следует своевременно выводить из дома. Обеспечит их выведение оборудованная канализационная система.

Комплексная организация автономной системы канализации должна включать подбор подходящих очистных установок и их монтаж, установку наружного оборудования, а также монтаж отвода очищенных стоков. И если хотя бы на одном этапе будет допущена ошибка, то это приведёт к неполадкам в функционировании всей системы, что, в свою очередь, спровоцирует целый ряд проблем, таких как засоры, застой воды и неприятный запах.





Обслуживание всех автономных систем

Недостаточно организовать системы водоснабжения, отопления, очистки и канализации. Чтобы они работали правильно и бесперебойно, следует обеспечить их постоянное комплексное обслуживание, которое включает регулярные осмотры с целью выявления сбоев, а также своевременное и грамотное устранение всех возникающих неполадок. Только в таком случае удастся избежать непредвиденных поломок, дополнительных расходов и преждевременного износа. Кроме того, обслуживание позволит поддерживать постоянный комфортный уровень проживания и сделать эксплуатацию жилья более простой и приятной.  опубликовано  

 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! ©

Источник: //www.diy.ru/post/9048/

Беседка на участке: 4 идеи для оформления

Поделиться



Весна в самом разгаре — владельцы загородных домов активно выезжают на свои участки. Да и те, кто постоянно проживает в частном доме, совершают вылазки на придомовые территории, чтобы понять, какие разрушения принесла зима, и что надо сделать для благоустройства перед долгожданным летним сезоном.

Даже те, для кого дачный участок — место для приложения сил и энергии, все равно хотят иметь маленький уютный уголок для отдыха с семьей или друзьями теплыми летними вечерами. Таким уголком может стать беседка, в ней даже в дождь можно удобно расположиться возле мангала, не обращая внимание на капризы погоды. Мы предлагаем четыре идеи для оформления беседки, а выбор остается за читателем.

Японский стиль

В такой беседке не должно быть ничего случайного и лишнего, все элементы декора и предметы соответствуют друг другу и имеют глубокий смысл.





Как сделать
  • Материалы для японской беседки выбираем только натуральные — твердое дерево, камень. Увы, в нашем климате нельзя использовать рисовую бумагу или бамбук — они просто не выдержат дождей и ветра. Дерево обязательно обрабатываем антисептиками! Кстати, если есть желание — можно его покрасить акриловыми красками, но только не нарушая стиля.
  • Беспрепятственное движение воздуха через беседку — одно из основных требований этого стиля. Делаем большие окна-проемы, а чтобы защититься от летнего солнца, закрываем их серым, бежевым или белым стеклом, напоминающим рисовую бумагу.
  • Интерьер беседки не должен быть слишком избыточным. Предпочтение отдаем миниатюрной и многофункциональной мебели: низкий столик в японском стиле, циновки-татами, в крайнем случае — плетеные кресла и ли скамейки с резьбой.
  • Цветовая гамма должна быть натуральной. В тренде бежевые, белые, коричневые тона.
  • В качестве декоративных элементов используем икебаны, речную гальку, японские фонарики.

Арабский стиль

Это будет настоящая беседка в стиле сказок «Тысячи и одной ночи» — сделать ее, кстати, вполне возможно, если знать несколько базовых принципов стиля. Прежде всего, не бойтесь ярких красок и излишней пышности. «Восточная роскошь» — не пустые слова: под таким слоганом мы будем декорировать нашу беседку.





Как сделать
  • Красный, бордо, терракота, золото — вот наши основные цветовые «помощники» при оформлении арабской беседки. Обязательно большое количество подушек из дорогого текстиля и ковров (если есть возможность).
  • В арабской беседке должно быть достаточно света, полумрак допустим только в вечернее время, поэтому окна делаем большими.
  • Стараемся в оформлении использовать большое количество «арабской вязи», узора «дамаск» и металлических предметов с характерной арабской чеканкой.
  • Отличительная черта арабского стиля — стрельчатые арки, которыми могут быть оформлены вход в беседку или ее окна.
  • Изюминка арабской беседки — напольные кованые подсвечники.

Беседка-шале

Очень популярный стиль для оформления загородных домов, так почему бы его не использовать и для беседки?!





Как сделать
  • Беседка-шале строится только из камня и дерева, никакого пластика в ней быть не должно!
  • Крыша в стиле шале очень узнаваемая — двускатная, нависающая над стенами.
  • Пол можно выложить каменной плиткой или, если есть возможность, специальной влагоустойчивой древесиной.
  • Окна в нашем мини-шале делаем большими, можно даже обойтись без оконных перегородок, чтобы ничто не мешало любоваться садом.
  • Интерьер в шале должен быть сдержанным, очень уместны в нем охотничьи принадлежности, посуда из глины и вышитый текстиль. Цвета предпочтительны естественные, с включением ярких цветовых пятен.
  • Обязательно устанавливаем в шале мангал или барбекю! Живой огонь непременно должен присутствовать в нашей горной хижине.

Русский стиль

Он характеризуется обилием деревянного декора и традиционных предметов. Лубочные картинки, кокошники, прялки, яркие расписные балки и стропила — в оформлении уместно все!

Как сделать
  • Беседка в стиле русской избы предполагает большое количества дерева: стол, лавки, сундук — все деревянное, с эффектом состаренности. А поскольку без печи в таком доме не обойтись — заменяем ее мангалом. Очень кстати будет в интерьере и самовар.


  • Русский стиль характеризуется особым орнаментом. Роспись стен или мебели в стиле хохломы, гжели или жостова поможет придать нашей беседке неповторимый колорит. Главное, не переусердствовать в этом.


  • Можно сделать беседку в стиле русской дворянской усадьбы.В этом случае дерево красим в светлый цвет, добавляем изящную садовую мебель, светлые шторы. Вход в беседку украшаем деревянными колоннами, напоминающими об архитектуре помещичьих домов XIX века.


  • Для придания образу законченности, вокруг беседки садим несколько березок, елочек, полевые цветы и малину со смородиной.
Разумеется, этим не ограничивается выбор идей для оформления беседки. Можно сделать ее китайской, расположив все предметы по фен-шуй, а можно в скандинавском или английском — стилей существует множество.

А самые смелые могут поэкспериментировать и смешать несколько стилей, создав свой собственный, неповторимый и особенный. опубликовано  

 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! ©

Источник: //estp-blog.ru/rubrics/rid-46125/

Как штукатурить стены: советы новичку

Поделиться



Не каждый домашний мастер решается штукатурить стены из-за кажущейся сложности выполнения работ. Спешим успокоить: особые навыки необходимы для выполнения больших объёмов работы в короткие сроки. Освоить же азы штукатурного дела при должной аккуратности и терпеливости способен каждый.

 

Разновидности штукатурных покрытий

Штукатурка сама по себе крайне редко выступает в роли финишной отделки стен. Основная цель её нанесения — выравнивание поверхности как в общей плоскости, так и с устранением местных дефектов, например, швов и выступов кирпичной кладки. Следуя этому принципу, различают несколько видов штукатурки:

Черновая обтирка (набрызг) применяется для улучшения сцепления между наружным отделочным и несущим слоем стены. Таким способом готовят поверхности под отделку, закреплённую на клею или цементом растворе. Типичный пример — подготовка под облицовку кафелем. Наброс грунта без разглаживания используется как частный случай предыдущего вида, когда есть необходимость выровнять существенные искривления плоскости стены или выправить геометрию помещения. Чистовая штукатурка (накрывка) образует идеально ровную поверхность с минимальным количеством пор и дефектов. Такой способ черновой отделки может завершаться оклейкой обоями или шпаклеванием под покраску.



 

В общем порядке все три типа штукатурных работ проводятся последовательно в приведённом порядке до получения нужных характеристик поверхности. Также существуют различия, обусловленные изменениями в рецептуре штукатурного раствора. В зависимости от требуемых характеристик готовой поверхности, штукатурка может обладать повышенной прочностью и твёрдостью, гидрофобностью или низкой теплопроводностью. Однако даже при специальных требованиях техника нанесения не отличается от базовой, меняется лишь состав раствора.

 

Цементный раствор для штукатурки

Материал, который наносят на стены для создания штукатурного покрытия — обычный пескобетон с маркой прочности от М50 до М200. Поскольку штукатурный слой не выполняет прямой несущей функции, требования к прочности предъявляются для противодействия внешним механическим воздействиям и отрыву штукатурки под собственным весом.





В классическом варианте раствор для штукатурных работ готовится из мытого речного или горного песка с размером зерна не более 1,2 мм для затирки и не более 2,5 мм для набрызга и основного выравнивающего слоя. Связующим для раствора выступает портландцемент марки 200 или 300, для особо прочной штукатурки — марки 400. Содержание цементного вяжущего не может быть меньше 70 кг на 1 т сухого песка, но обычно его добавляют в соотношении 1:5 — 1:8 к наполнителю. Само собой, чем выше марка цемента, тем ниже его содержание в растворе для штукатурки.





 

Второй вариант приготовления штукатурного раствора — с частичной (от 40%) или полной заменой цементного связующего на гидратную известь или пушонку. Известковое молоко должно содержать не менее 30% извести по массе без непогашенных вкраплений. Основная цель применения извести — вовлечение воздуха для снижения плотности штукатурки. Соответственно снижается расход связующего, а сама штукатурка имеет меньшую плотность и меньше нагружает несущую систему здания.





 

Растворы готовятся на водной основе, содержание жидкости нормируется, исходя из соображений обеспечения требуемой подвижности смеси и её склонности к расслоению. Добавление воды производят после смешивания сухих наполнителя и связующего, либо путём введения полностью растворённого цемента в сухой песок с последующим доведением смеси до нужной консистенции. Густота раствора для разных слоёв штукатурки отличается: если для обтирки основания требуется консистенция жидкой сметаны, то наброс основного слоя выполняют более густой пастой, в которой следы от продавливания пальцем не заполняются в течение как минимум 2–3 минут.

 

Какие поверхности можно штукатурить

Для проведения штукатурных работ пригоден широкий ряд оснований: кладка из кирпича, шлакоблока или пористых блоков, бетон марки не выше М600, а также сборные деревянные конструкции. В общем случае пригодность основы под штукатурку определяется адгезией, обеспечивающей достаточно высокий предел нагрузки на отрыв.





 

Поверхности из тяжелых бетонов перед оштукатуриванием шлифуют для повышения пористости и грунтуют составами глубокого проникновения, не образующими плёнку. Деревянную обшивку шпальных или каркасных стен перед нанесением штукатурки покрывают дранкой или стальной штукатурной сеткой для улучшения качества сцепления с основой.





 

Сетка также может применяться и для скрепления самого штукатурного слоя. В этом случае её набивают после первичной обтирки перед установкой маяков. В основном армирование сеткой требуется при толщине штукатурки от 25 до 40 мм. Дополнительным аргументом в пользу укрепления может служить высокая подвижность основания, например при неблагоприятных сейсмических условиях.

 

Когда и зачем нужны маяки

Линейные штукатурные маяки необходимы в тех случаях, когда к поверхности штукатурки предъявляются высокие требования плоскостности. Маяки помогают исключить образование неровностей более 2 мм/м, в иных случаях достаточно выравнивания стягивающей рейкой.





 

Монтаж маяков проводят на небольшие бугорки из обычного штукатурного раствора с небольшим добавлением строительного гипса для ускорения схватывания. Для установки каждого маяка смешивается небольшая порция раствора, которая наносится на стену точечно по вертикальной линии с отступом в 50–70 см. Выждав 2–3 минуты, пока раствор немного загустеет, к стене прикладывают металлическую рейку маяка и утапливают её в комьях раствора до совпадения с расчётной плоскостью стены.





 

Самый удобный способ выравнивания — выведение верха всех маяков под общую шнуровку, их выравнивание по вертикали реечным пузырьковым уровнем, а затем юстировка с остальными маяками длинным правилом. Расстояние между маяками должно быть таким, чтобы при имеющейся длине правила оно в горизонтальном положении опиралось как минимум на два соседних маяка. Если после установки всех маяков отмечаются локальные неровности, планки можно достаточно легко оторвать, а затем приклеить заново с нанесением новой порции раствора.

 

Подготовка основания набрызгом

Первичный набрызг выполняют цементным раствором жидкой консистенции. Смесь растирают по стене слоем толщиной около 2–3 мм, используя широкий шпатель или кельму. Остающиеся наплывы можно не удалять сразу, а дождаться предварительного схватывания состава.





 

Основная цель штукатурной подготовки — заполнить все поры и углубления на поверхности основы. Поэтому штукатурку сперва тщательно и с усилием втирают, скребя металлической кромкой по основе, а затем растягивают смесь более-менее равномерным слоем. Последнее необходимо чтобы упредить пересыхание поверхности подготовки перед нанесением следующего слоя.

 

Техника наброса на стены

Проводить наброс выравнивающего слоя можно спустя 10–14 часов после протирки. Для выравнивания без маяков слоем до 10 мм допускается нанесение раствора на стену с помощью шпателя, тёрки или кельмы, то есть простым намазыванием тонких слоев одного за другим с контролем по рейке правила. При более толстом слое используют штукатурный ковшик.





 

Стенки ковша имеют специальную форму, обеспечивающую легкое соскальзывание смеси при броске. Движение должно происходить практически в горизонтальной плоскости с небольшим (до 20º) наклоном ковша в сторону стены. При этом штукатурка сбивается в плотный комок и слетает с ковша с небольшим подбросом вверх.





 

Столкновение смеси со стеной должно происходить с достаточно большой силой, поэтому бросок выполняется с плавным разгоном без замаха и резким торможением. При этом в момент столкновения раствор плотно трамбуется и избавляется от воздушных пор. Наброс штукатурки на стену выполняется участками по 1–1,5 м2 таким образом, чтобы прилипшие комья выступали над плоскостью установки маяков порядка 7–10 мм. После заполнения одного участка излишки смеси снимают скошенной частью правила и смешивают со свежим раствором. Выступающие бугры срезаются заостренной стороной рейки достаточно просто, но при этом помимо движения снизу вверх правилом совершают и продольные колебания.

 

Затирка штукатурки

Высыхание основного слоя перед затиркой может быть как полным, так и частичным в течение 2–3 суток. После схватывания смеси маяки вырывают, а образованные борозды заполняют тем же раствором, который использовался при набросе.





 

Образованная поверхность может иметь многочисленные дефекты, трещины и впадины, но при этом срезанные плоскости бугров образуют основу для работы полиуретановой тёркой соответствующего размера. Раствор сперва небольшими порциями вдавливается в углубления, а затем растирается по поверхности круговыми движениями без накладывания дополнительного слоя. За счёт более жидкой консистенции раствора для протирки происходит его смешивание с осыпающимися частицами заполнителя, так поверхность штукатурки становится прочной и монолитной.

 

Сушка и последующая обработка

Оштукатуренные поверхности готовы к отделке спустя полный срок выдержки: растворы на цементном связующем сохнут в течение 28 дней, на известковом — в течение 20 дней. На протяжении первой половины установленного срока нельзя допускать пересыхания поверхности, сопровождаемого образованием паутины трещин из-за неравномерной гидратации. Чтобы устранить подобные явления, в помещении поддерживается высокая влажность: устанавливаются ёмкости с водой, а саму штукатурку периодически сбрызгивают водой с помощью веника или ручного пульверизатора.

Перед нанесением финишной отделки штукатурка может обрабатываться укрепляющей грунтовкой глубокого проникновения. Перед проведением малярных работ также возможна протирка гипсовой шпаклёвкой редкой консистенции для заполнения пор и снижения расхода краски. опубликовано  

 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! ©

Источник: //www.rmnt.ru/story/decoration/1320434.htm

Как построить дом без разочарования

Поделиться



Строительство дачи, коттеджа или даже виллы открывает настоящий простор для фантазии и заказчика, и архитектора. Можно сколько угодно экспериментировать с внешним видом и внутренней планировкой, вам подвластно как превратить свой будущий дом как в классический особняк, так и в космический корабль, устремленный в небо.

Однако в строительстве особняков есть своя мода и актуальные тенденции. Так, сегодня при строительстве коттеджей стремятся увеличить площадь остекления, террасы подкрепляют балкончиками, а дерево практически заменили клееный брус и быстрособираемые панели. В связи с этим на актуальных сегодня тенденциях в строительстве загородных коттеджей мы и решили остановиться.





Гармония в геометрии линий

Сегодня приветствуется модернизм во всех его проявлениях. В домах такого дизайна следует помнить о гармонии и геометрии, все должно быть продумано и просчитано: градусы углов, цвета, фигуры. Кроме того, сегодня этот стиль становится по карману всем, время доступности его только для богачей вышло.

Реализовать его можно даже в домике 6 на 6 м. или в панельке-одноэтажке, рассчитанной на 2-3 человека. Придать «строгое» настроение можно даже при помощи цветовой гаммы, например, покрасив стены и крышу в оранжевый и черный цвета.





Встречаются народные стихии

Вам чужды строгость и угловатость? Тогда давай вспомним об исторических традициях, например, о деревянных домах зажиточных крестьян царской России. Сегодня возрождение культурных традиций набирает обороты и их все чаще реализуют в современной жизни. Можно дополнить традиционные мотивы современными материалами (камнем, кирпичом и т. д.).

Если же вам ближе европейские традиции, то присмотритесь к домам «северного» типа, т. н. норвежским. Такие домики как будто плоские, растянутые вдоль горизонта, напоминающие о древесине, лишенной обработки. С высотой такого домика можно поэкспериментировать, однако традиционным считается использование одного или двух этажей. Такие домики отлично смотрятся на больших участках с посадками, разнообразным рельефом, и удобны для повседневной жизни. И помните о еще одной традиции в строительстве загородных домов, также позаимствованной с севера, — аскетичные цвета.





Дерево — основа





Конечно, такие современные материалы, как кирпич, бетон и камень популярны, но дерево сегодня отлично с ними конкурирует. Причин тут можно выделить несколько, как экономический спад, так и внедрение новых технологий в деревянном строительстве. Например, из клееного бруса можно выстроить и небольшую изящную беседку, и огромный особняк с множеством комнат. Также сегодня активно используют в строительстве сип-панели (внутри них искусственный утеплитель, а снаружи — дерево), причем домик из такого материала можно смонтировать буквально за пару недель.





Любите балконы!

Загородный дом так и манит собрать большую компанию друзей и родственников, а где лучше всем разместиться? Конечно же, на комфортной террасе. Обустроить ее можно как в домике, напоминающем традиционный крестьянский, так и в дорогом огромном коттедже. Но если у вашего дома несколько этажей, то советуем не ограничиваться только террасой: присмотритесь к моде устраивать просторные открытые балконы. Хоть для России это не самая актуальная тенденция, ведь из-за климата уютно расположиться можно только летом, но эта тенденция все активнее входит в нашу жизнь для домов любого типа.





Рай за стеклом

Девизом российского загородного строительства сегодня является стремление к большему количеству света. К сожалению, на территории нашей страны мало солнечных дней, а в зимние месяцы световой день еще короче, поэтому в коттеджах всегда хочется поставить большие окна. Чтобы не потерять ни капельки света, иногда фасад полностью делают из стекла. Большие окна будут хорошо смотреться и в гостевых домах на большое количество гостей, и в простеньких коттеджах. Естественное освещение всегда сделает быт приятней и наполнит каждый день радостным настроением.





Беседки в снегу

Сегодня благодаря технологии безрамного освещения можно построить комфортную беседку, в которой можно отлично проводить свободное время даже в крепкие февральские морозы. Конечно, дополнительное отопление такой беседки требует и дополнительных расходов, но если хочется побольше открытого пространства в зимнее время, то затраты на тепло стоят того. Кроме того, беседку можно сделать уникальной, настоящим авторским произведением искусства. Например, примените в оформлении экологичные цельные стволы деревьев или сделайте ее фасад округлым, поддавшись влиянию настроения страны восходящего солнца.

Место для всех

Никаких строгих правил для внутреннего оформления коттеджа нет, здесь вам предоставляется простор для полёта фантазии. Можно как обшить стены деревом, так и смешать в отделке несколько идей дизайна. Аналогично можно сказать и о планировке: тут все зависит только от ваших предпочтений. Кто сказал, что, например, первый этаж должен быть отдан под кухню и хозяйственные комнаты, а не под настоящий спа-центр для хозяев дома?

Но все же один основной современный тренд в планировке коттеджей есть: предпочтение большим пространствам. Не стремитесь разбить площадь на несколько маленьких спален, отдайте предпочтение большой столовой-гостиной, где вы всей семьей сможете комфортно проводить время.





Навстречу экспериментам!

Конечно же, гораздо проще выстроить коттедж по типовому проекту. Но если у вас есть свободный бюджет, то не поскупитесь на разработку оригинального дизайн-проекта, не бойтесь экспериментировать: если вы поклонник произведений Джона Толкина, то почему бы не сделать дом похожим на жилье хоббита Бильбо Бэггинса? Но если вы решитесь на подобный неординарный эксперимент, то выберите действительно хорошего и опытного архитектора.





опубликовано  

 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! ©

Источник: //www.diy.ru/blog/tk-konstruktor/post/9030/