Новая технология очищает воды электробактериями

Поделиться



Экспериментальный центр неподалеку от Севильи (Испания), в рамках проекта iMETland разрабатывает новую экологичную систему очистки канализационных вод, которая может стать особенно полезной для небольших городов.





Система работает без образования неприятных запахов, не служит рассадником для вредных насекомых, а также не включает громоздких промышленных сооружений. Сточные воды из близлежащих населенных пунктов очищаются естественным путем с помощью подземных бактерий. В основе процесса лежит известный с давних времен метод, усовершенствованный современными научными решениями.

Исследователи используют электроактивные бактерии, продуцирующие энергию, перерабатывая органические отходы. Преимущества этой технологии вполне очевидны. Такие микроорганизмы могут очищать воду в десять раз быстрее, чем обычные – если постоянно удалять вырабатываемый ими электрический заряд. Именно поэтому вместо привычного гравия резервуар системы заполнен электропроводящим материалом.





Очистная установка не требует никаких внешних источников энергии. Здесь грязная вода начинает взаимодействовать с микроорганизмами, способными вырабатывать электричество. Бактерии покрывают поверхность специального электропроводящего материала, который с одной стороны выполняет функцию физической опоры, а с другой стороны ускоряет метаболические процессы, способствующие очистке воды. В результате система производит чистую воду без затрат на энергию или побочного загрязнения.

Подобная компактная система может обеспечить потребности небольшой общины. Сточные воды из резервуара проходят через биофильтр, давая на выходе до 25 000 литров чистой воды в день, пригодной для ирригации. Первые системы уже строят в Испании, Мексике, Аргентине и Дании.

Эту технологию можно использовать во всем мире, а не только вблизи Севильи, говорят ученые. Уже доказано, что подобный метод без проблем может работать даже в условиях очень холодного климата. Это возможно за счет того, что слой биомассы, которая очищает воду, находится довольно глубоко под почвой, и процесс протекает при низких температурах.





В этом европейском исследовательском проекте также задействованы ученые из Дании, которые испытывают различные электропроводящие материалы, чтобы определить наиболее эффективные и самые дешевые из них. Сейчас изучаются возможности материала, который является отходами нефтяной отрасли. Бактерии закрепляются на его поверхности, а его электропроводность обеспечивает поток электронов, что помогает расщеплять органические вещества.

Исследователи разработали специальные стеклянные электроды, с помощью которых на разных глубинах можно измерять потоки энергии, генерируемой электроактивными бактериями. Пробы воды проверяются на степень очистки. Чтобы определить, какой материал будет эффективным в том или ином случае, устанавливается ряд клапанов на разных уровнях, чтобы регулировать поток электронов, коррелируя его в зависимости от того, насколько эффективно очистка воды.

Дальнейшие исследования помогут определить оптимальные материалы, которые будут использоваться для этого быстрого и экологичного метода очистки сточных вод. Ученые надеются, что их разработка станет настоящим технологическим прорывом, преимущества которого почувствуют во всем мире. опубликовано  



P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! ©

Источник: //ecotechnica.com.ua/ekologiya/2380-novaya-tekhnologiya-ochishchaet-vodu-za-schet-elektrobakterij-bystro-i-bez-zapakha.html

Обустройство выгребной ямы: правила организации и гидроизоляции

Поделиться



Отсутствие централизованной канализации становится причиной монтажа на загородных участках всевозможных видов локальных очистных объектов. Но иногда вместо дорогого автономного сооружения достаточно установки простого выгреба. Попробуем разобраться, как проходит обустройство выгребной ямы и какие ее виды подходят для самостоятельного строительства.

 

Виды современных выгребных ям

Сегодня функциональная нагрузка сливной ямы заметно выросла, так как наличие домашней канализации и элементарной системы подачи холодной воды увеличивает объем стоков в несколько раз. В связи с этим появились новые модификации канализационных сооружений, более объемные и совершенные с точки зрения переработки отходов.





Схема дачного туалета из прошлого века. Роль гидроизоляционной защиты играет простой глиняный замок, следовательно, существует риск проникновения канализационных отходов в почву

Вспомните, как раньше выглядела сливная яма – небольшой колодец, в который методично сливали все отходы до полного его заполнения. Стенки колодца выстилали досками, выкладывали камнями или укрепляли другим подручным материалом. Когда уровень стоков становился максимальным – вызывали ассенизаторскую машину для откачки.





Если установлен накопительный септик — герметичная емкость, которая периодически опустошается с помощью ассенизаторов. К месту его монтажа необходимо провести подъездную дорогу

Конечно, ни о какой экологии или защите среды от загрязнения в те времена речи не шло. Но сегодня все хотят сохранить чистоту почвы на участке, поэтому строго следят за герметизацией очистных сооружений. Производители выбирают материалы, которые не требуют длительной установки или специальной гидроизоляции. Примером современных моделей служат объемные полимерные резервуары.





Большая пластиковая емкость – это своеобразный отстойник с одной, двумя или более камерами для канализационных сливов. Переработка стоков в них осуществляется с помощью анаэробных микроорганизмов

Не потеряли популярности монолитные одно- и двухсекционные сооружения из бетона, а также установки из одного, двух или даже трех бетонных колодцев. Выбор объясняется относительной простотой монтажа (заливки) и приличным (до 30 лет) сроком службы.





Схема простейшего септика для дачи — фильтрующего колодца из бетонных колец с пропускающим и очищающим стоки гравийно-песчаным дном, трубой вентиляции и люком для прямого доступа

Смысл выкладывать шахту кирпичом исчез, потому что установить несколько колец гораздо проще, чем создавать прочную кирпичную кладку. Основным качеством новых устройств становится герметичность, предохраняющая почву от загрязнения стоками.

 

Выбор места с учетом санитарных норм

При устройстве новой выгребной ямы следует ориентироваться на требования, изложенные в СНиП. Конечно, для удобства использования хотелось бы ее расположить поближе к дому, однако расстояние от фундамента до резервуара должно составлять минимум 10 м (берутся во внимание форс-мажорные обстоятельства, связанные с нарушением герметичности и фундамента, и накопительной емкости).





Схема, на которой обозначены минимально допустимые расстояния от выгребной ямы до важных объектов. При составлении проекта не следует забывать и про аналогичные объекты на соседних участках

При планировании также учтите, что ограда, очерчивающая границы участка, должна находиться на расстоянии не ближе 4 м, а проезжая часть – не ближе 5 м. Самый большой интервал – до источника воды (скважины или колодца) – не менее 25 м, при рыхлой песчаной почве – до 50 м. Если неподалеку находится водоем со стоячей водой (пруд или озеро), то и его необходимо учитывать – 30 м.

 

Бетонные кольца – актуальный вид материала

Бетонные кольца для строительства питьевых колодцев и септиков настолько востребованы, что многие заводы стали специализироваться на их выпуске. Мало того, кроме основных деталей они изготавливают кольца, оборудованные дном, отдельные горловины, перекрытия и верхние сегменты с люком. Рассмотрим два варианта строительства выгребных ям, с дном и без дна.

Поглощающий колодец из бетона

Открытый резервуар без дна, другими словами, поглощающий колодец – это комбинированный вариант, напоминающий обычную накопительную емкость, но действующий по принципу фильтрующего элемента септика.





Отсутствие нижней плоскости и песчано-гравийный дренирующий слой являются условием частичной фильтрации сточных вод: часть жидкости уходит в грунт, поэтому услуги ассенизаторов требуются гораздо реже

Существуют условия, при которых следует избегать строительства сооружения с «открытым» дном:

  • уровень грунтовых вод должен находиться как минимум на 100 см ниже основания канализационного колодца, иначе сточная жидкость смешается с подземными водными горизонтами, что станет причиной загрязнения почвы вредными веществами;
  • тип почвы должен соответствовать требованиям фильтрации, то есть быть водопроницаемым: песчаным, гравийным или галечниковым с большим содержанием песка. Скальные породы, суглинки и глины не обладают подобными свойствами и со временем может стать непреодолимым барьером для стоков.
При соблюдении условий можно соорудить колодец самостоятельно.





Из-за большого веса бетонных заготовок потребуется аренда автокрана или другого манипулятора для монтажа колец, а также бригада рабочих, чтобы сократить время строительного процесса

Порядок работ:

  • рытье котлована на глубину, равную общей высоте колец (2-х или 3-х) плюс полметра на дренажный слой и 20-30 см на обустройство горловины;
  • укладка двухслойного фильтрующего основания из сыпучих материалов – песка, гальки, щебня, гравия (например, нижний слой – песок, верхний – крупный щебень);
  • для эффективности очистки можно использовать перфорированное бетонное основание или геотекстиль;
  • монтаж колец с помощью крана;
  • присоединение канализационной трубы в заранее проделанное перфоратором отверстие;
  • гидроизоляция колодца – заделка швов, стыков, соединений; обратная засыпка.
Особое внимание следует уделить гидроизоляции выгребной ямы. Фиксацию трубы лучше производить с применением тройника с последующей заделкой герметиком всех соединений.





Варианты использования гидроизолирующего материала Пенетрона, который применяется для гидроизоляции монолитных и сборных конструкций из бетона, и сопутствующих средств – Пенекрита, Пенелага, Ватерплага

Даже при использовании бетонных колец с замковым соединением их необходимо герметизировать с внутренней и внешней стороны. С наружной стороны можно использовать оклеечный битумный рулонный материал, который укладывается в несколько слоев, с внутренней – комбинацию Пенетрона и Пенекрита или цементный раствор Аквабарьер.

Чтобы обеспечить процесс откачки, в верхней части необходимо обустроить люк с плотно закрывающейся, утепленной крышкой.

Накопительный резервуар из колец

Высокий уровень грунтовых вод (достаточно частое явление) не позволяет устанавливать канализационные колодцы без дна, поэтому наиболее удачным вариантом будет устройство простой накопительной емкости. Можно использовать пластиковый резервуар или большую полимерную бочку, но мы рассмотрим проект из бетонных колец.





Конструкция накопителя напоминает устройство предыдущей модели, но в отличие от фильтрующего колодца, у данного резервуара дно глухое, водонепроницаемое. Это значит, что единственным способом его очистки является откачка стоков ассенизаторами

Удобно то, что практически все детали можно приобрести в готовом виде. Стоимость одного колодезного кольца диаметром 110 см (толщина стенки – 16 см, высота – 89 см) – от 1500 до 2000 руб., 6-сантиметрового добора – 250-300 руб. и т.д., следовательно, вся конструкция в сумму, не превышающую 10 000 руб.

Ход работы:

  • устройство котлована (на 50-80 см шире колодца) с одновременной прокладкой траншей под канализационные трубы;
  • монтаж и утепление трубопровода;
  • засыпка и утрамбовка песчано-щебневой подушки (30-40 см в толщину);
  • монтаж бетонного днища (строго горизонтальный, с проверкой по уровню);
  • вместо готового элемента можно соорудить армированную стяжку;
  • установка основных деталей;
  • гидроизоляция стыков резиновой лентой, бетонным раствором с добавлением жидкого стекла;
  • обмазка внутренних швов битумной мастикой, внешних – оклеечной битумной гидроизоляцией;
  • обратная засыпка;
  • монтаж верхней плиты с отверстием для люка, фиксация крышки.
Одним из продуктов бактериальной переработки отходов является опасный газ метан. Чтобы предупредить его концентрацию, а заодно обеспечить доступ воздуха к стокам, колодец оборудуют вентиляционной трубой.

 

Бюджетный вариант из резиновых покрышек

Преимуществами данного проекта являются доступность, экономичность, простота установки, минусами – недолговечность, отсутствие хорошей герметизации, «одноразовость» конструкции. Отремонтировать или модифицировать установленное сооружение невозможно.





Основной строительный материал – б/у автомобильные или тракторные покрышки – можно собрать за несколько лет или приобрести в автосервисе. Для ямы, рассчитанной на семью из 3 человек, потребуется 9-10 штук

Первым этапом является выемка грунта и устройство ямы. Глубину можно вычислить, зная количество шин, ширину – положив одно изделие на землю и очертив вокруг него окружность, прибавив 30-40 см. Когда котлован будет готов, необходимо сделать дренажное отверстие. Его высверливают в центре ямы при помощи бура.

В отверстие вставляют трубу так, чтобы она поднималась над основанием примерно на 100-120 см. Метровый запас предохраняет дренажный слив от забивания крупными твердыми частицами, которые скапливаются на дне. Чтобы жидкость свободно поступала в отвод, его бока дополнительно перфорируют, а верхний конец покрывают защитной сеткой. Дно вокруг трубы покрывают гравием или щебнем.





Чтобы канализационные отходы свободно стекали вниз, не задерживаясь в резиновых складках, внутренние обода шин рекомендуют срезать, используя нож или электролобзик

Покрышки укладывают одна на другую, промазывая места соединения герметиком. Примерно во 2 или 3 покрышке сверху вырезают отверстие и вставляют конец канализационной трубы, ведущей от дома, место соединения также тщательно герметизируют. Сверху конструкцию закрывают самодельной крышкой из пластика или дерева с небольшим вырезом (диаметр = 10 см) для вентиляционной трубы.

 

Установка пластиковой емкости

Главный плюс монтажа полимерного резервуара – отсутствие дополнительных строительных мероприятий. Достаточно вырыть котлован, присоединить канализационные коммуникации, закопать – и выгребная яма готова. Транспортировать пластиковую емкость также несложно, так как, в отличие от бетонных конструкций, она имеет небольшой вес.

Подойдет и металлическая бочка, но она уступает по своим характеристикам, так как подвержена коррозии, следовательно, достаточно быстро проржавеет и выйдет из строя.





Полимерные резервуары отличаются формой и размерами. Для семьи из 2 человек, изредка посещающих дачу, потребуется бочка сравнительно небольшого объема – 100-150 л

Перед установкой в котлован емкость необходимо подготовить – сделать перфорацию по всей поверхности. Для этого электродрелью высверливаем отверстия в шахматном порядке, интервал между отверстиями – 15-20 см. Перфорация необходима для устройства естественного слива жидкости, это своеобразный фильтр.

В верхней части или сбоку (в зависимости от подведения канализационной трубы) вырезаем отверстие и устанавливаем фланец. Специальными полимерными герметиками тщательно промазываем все стыки и соединения. Можно использовать битумную мастику, которая играет роль дополнительной гидроизоляции. Желательно, чтобы трубы и фитинги были тоже из пластика.

Чтобы защитить емкость от попадания частичек грунта, используем геотекстиль. Он прекрасно справляется с функцией фильтрования, не поддается гниению и быстрому износу. Оборачиваем резервуар со всех сторон рулонным геотекстилем, закрепляем его у горловины синтетическим шнуром.





Размеры котлована рассчитываем до установки бочки: она должна полностью находиться в грунте, кроме верхней части с арматурой – для контроля и откачки

Устанавливаем бочку в подготовленный котлован, присоединяем к коммуникациям. Уклон труб позволяет стокам естественным путем поступать в резервуар. Свободное пространство по бокам засыпаем песчано-щебневой смесью, сверху присыпаем грунтом. Очистку мини-септика необходимо производить, ориентируясь на степень заполнения.

 

Строительство ямы из монолитного бетона

Не всегда готовые емкости подходят по форме или размеру, к тому же стоимость качественных объемных септиков устраивает далеко не всех, поэтому до сих пор практикуют такой способ устройства выгребной ямы, как строительство монолитного одно- или двухкамерного бетонного резервуара. Познакомимся с инструкцией по его изготовлению.

 

Как правильно вырыть котлован

При строительстве можно не ограничиваться однокамерным сооружением, так как принципиальной разницы или дополнительной сложности во время устройства второго отделения не возникнет. Придется вырыть котлован в два раза объемнее и приготовить больше строительного материала для опалубки и заливки. Первое отделение септика предназначено для осветления стоков, второе – для фильтрации.





Схема монолитного бетонного двухкамерного септика объемом 5000 л, усиленного армированием и оборудованного гидроизоляцией, рассчитанного на большое количество пользователей (до 8 человек)

Первый этап – рытье котлована необходимых размеров. Существует два варианта выемки грунта – вручную или с помощью строительной техники. Первый способ длительный, но более аккуратный, второй – быстрый, но затратный и не совсем подходящий для последующей опалубки. Дело в том, что для поддержки деревянных щитов необходимы ровные края ямы. Если почва достаточно твердая, стабильная, то опалубочную конструкцию можно сделать односторонней.

Вторая камера септика – фильтрующая, следовательно, часть котлована необходимо углубить и оборудовать песчано-гравийной подушкой толщиной около 30 см. Стенки следует выровнять, но если грунт рыхлый, придется строить двухстороннюю конструкцию, как под фундамент.

 

Возведение деревянной опалубки

Чтобы подземная влажная среда минимально воздействовала на бетонное сооружение, перед установкой опалубки котлован покрываем рулонным геотекстилем. Полотно располагаем так, чтобы движение жидкости было направлено в сторону почвы. Отдельные куски необходимо скрепить, а края должны выступать наружу примерно на 40 см.

С внешней стороны монтируем металлический каркас: для армирования подойдут стальные прутья, толстая проволока, сетка от старых кроватей. Металлические детали можно заменить стеклопластиком. Выполняя заливку, необходимо следить, чтобы раствор полностью закрыл железные элементы, иначе коррозия станет причиной образования трещин.





Для монтажа опалубки используем подручный материал: деревянные щиты, доски, куски фанеры. После застывания раствора деревянный каркас необходимо удалить

Сами по себе панели и доски держаться не будут, поэтому для их фиксации следует соорудить распорки из брусьев или металлических отрезков. В местах примыкания труб необходимо заранее сделать закладные. Расстояние от опалубки до стенки котлована – около 20-25 см (будущая толщина стенки септика) Если конструкция двусторонняя, то данное расстояние выдерживается между двумя стенками по всему периметру.

 

Бетонная заливка и гидроизоляция

Готовим раствор по следующей схеме: на каждые 200 кг цемента – 300 кг песка, 100 л воды, 2,5 л суперпластификатора (в жидкой форме). Если необходим наполнитель – добавляем небольшое количество щебня мелкой фракции.

Бетон никогда не заливают на весь объем. Если хотите, чтобы конструкция была прочной и служила годами, производите заливку слоями, каждый из которых не толще 40-50 см. В ином случае в материале образуются пустоты, которые станут причиной скорого разрушения сооружения. Чтобы сделать массу более плотной, используем вибратор.

Специалисты рекомендуют оборудовать перелив тройником, который снизит риск возникновения засора и исключит попадание крупных частиц во второй фильтрационный отсек.





В процессе бетонной заливки не забываем про места перелива и входного отверстия: первое должно находиться ниже второго примерно на полметра

По ходу застывания бетонной массы будут появляться мелкие трещинки, которые необходимо замазать этим же раствором. После полного высыхания можно увеличить герметичность камер и произвести дополнительную внутреннюю гидроизоляцию.

Последний этап бетонирования – устройство верхнего перекрытия. Оно устанавливается после полного высыхания стенок (необходим период от 10 дней до 2 недель).

Порядок действий:

  • монтаж металлического профиля – уголков;
  • укладка основания – плоского шифера или деревянных досок;
  • настил рубероида с последующим армированием;
  • заливка бетоном.
Не забываем, что необходимо 2 отверстия под люки (по числу камер).

 

Обратная засыпка и наружное оформление

Перед обратной засыпкой производим гидроизоляцию – наносим на все бетонные поверхности, внутренние и наружные, слой битумной мастики. Она защитит бетон от проникновения влаги и быстрого разрушения. В северных регионах необходима дополнительная теплоизоляция. Для утепления камер с наружных сторон вдоль стен укладываем куски пенопласта, затем оставшееся пространство засыпаем грунтом.





Один из вариантов оформления люков – установка фабричных полимерных изделий. Преимущества готовых люков: оптимальные размеры, плотное примыкание крышки, аккуратный внешний вид

Не забываем про вентиляционную трубу. Для ее выхода устраиваем отдельное отверстие или оборудуем люк. Более эффективную работу септика обеспечивает комплект из двух труб, одна из которых нагнетает свежий воздух, а вторая служит для вывода накопившихся газов. Трубы должны возвышаться над уровнем грунта на 40-60 см.

Как видите, самостоятельно сделать накопительную емкость или простейшую очистную станцию совсем несложно, некоторые виды выгребных ям по силам оборудовать даже одному человеку. Однако не забываем, что консультация с экспертом в области канализационных систем повысит шансы создания максимально функционального и эффективного сооружения. опубликовано  

  P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! ©

Источник: sovet-ingenera.com/kanaliz/sliv-vygreb/obustrojstvo-vygrebnoj-yamy.html

Ливневка на даче — делаем своими руками

Поделиться



До конца зимы осталось полтора месяца, и понемногу наступает время подумать, чем лучше заняться на даче с приходом весны, чтобы она не застала нас врасплох. Давайте сегодня поговорим о ливневой канализации на загородном участке.

Ее необходимость сложно переоценить: благодаря ей вода не подтопит дом, на территории вашего участка будет сухо и уютно. Главная часть ливневки — дренаж, хотя я сразу скажу, что если надо сделать ливневую канализацию «на месяц» — то можно и без него. Но потом браться за дренаж придется в любом случае.

Остановимся на этом немного подробнее. Дренаж может быть кольцевым, пластовым, головным, и все эти разновидности имеют свои особенности. Любой дренаж заканчивается резервуаром. Сколько резервуаров будет на участке — решать вам, то есть, хозяину загородного дома.



Объединяет почти все виды дренажей одно: заканчиваются они объемными резервуарами, которых может быть столько, сколько решит сам хозяин, но не меньше 4.

Помимо подземной, у ливневки есть и надземная часть, которая не менее важна. Это водоотвод, его задача — собирать воду с крыши и передавать ее дальше, в ливневый сток. Создавая водоотвод, следует подумать, будет ли он подземным или надземным.

Изготовление системы водоотведения дождевой влаги

Из инструментов вам понадобится перфоратор, молоток с гвоздями, мастика и толь, а также плоскогубцы. Ну и конечно — сама конструкция из того материала, из которого вы будете делать вашу ливневку.

Надземная часть ливневки создается следующим образом: по крыше протягивается желоб, который выводится по ребру дома и отводится в подготовленный сток. Да, забыла упомянуть: материалом для создания надземной части могут послужить металл, пластмасса или асбест. Лучше всего, конечно, использовать пластмассу: ее проще монтировать, и к тому же она может обладать любым желаемым дизайном. Однако, по прочности металл превосходит пластмассу, а про декоративные свойства я вообще молчу. Асбест между ними где-то посередине: он не такой прочный, как металл, и не такой красивый, какой может быть пластмасса.





Сам водоотвод состоит из 3-х частей: желоба, воронки и стока. Не делайте сток в сторону дома. Соединения прокладывайте толем, а на открытых участках промазывайте мастикой.

Для подземных работ вам понадобится, конечно же, лопата, а помимо нее — цементный раствор, перфоратор и бетономешалка. Разумеется, нужны и материалы — решетка стока и металлические пластины, желательно толщиной 2-2,5 мм. Под водосточной трубой копается яма глубиной в штык лопаты. Далее продолжаем копать траншею этой глубины по кратчайшей траектории прямо к ближайшему дренажному колодцу.

Советую при сооружении траншеи делать некоторый уклон — так вода будет быстрее стекать в дренаж. Траншею нужно укрепить цементным раствором — так она прослужит вам дольше. И в конце этой траншеи вы делаете выпуск в сливной колодец. Не забудьте установить решетку на сливе, чтобы в траншею не попадала вода. И сделать отверстие перфоратором чуть ниже траншеи: это обеспечит конечный вывод воды.





Если вы живете там, где часто идет дождь — засыпьте дренажную трубу слоем гравия до уровня фундамента дома. Следом положите слой песка, который послужит фильтром от заливания трубы. Следом нужно положить еще один слой гравия. Лишняя вод будет уходить в землю, и кроме того подобная конструкция обеспечит меньшую весовую нагрузку на вашу систему.





Далее вы можете закрыть ваш сделанный водоотвод плиткой. В итоге вы получили дренажную систему, выполненную своими руками, которая выдержит любые погодные условия и сможет отводить какой угодно напор воды в течение долгого времени. Возможно даже, не только ваши дети, но и внуки будут вам благодарны за отлично сделанную работу. опубликовано  

 

 

Источник: estp-blog.ru/rubrics/rid-39701/

Базовые принципы планирования инженерных коммуникаций в частном доме

Поделиться



Комфортность проживания в загородном доме напрямую зависит от того, как работают все инженерные системы и коммуникации — электро- и водоснабжение, система отопления и канализация. Причём, эффективность работы, долговечность и безаварийная эксплуатация «инженерки» напрямую зависит от её грамотного проектирования и качественного монтажа.

В рамках данной статьи мы ответим на следующие вопросы:

  • С чего начинается планирование инженерных коммуникаций.
  • На какие нюансы ввода в дом канализации, водопровода и электрики нужно обратить внимание в первую очередь.
  • Как конструктив дома влияет на особенности прокладки коммуникаций.


Планирование инженерных коммуникаций

Строительная практика показывает, что инженерные системы — это один из самых дорогостоящих компонентов в загородном доме. В зависимости от стоимости выбранного оборудования, способа его монтажа, а также вариантов прокладки коммуникаций, цена «инженерки» может составлять 25-40% от общей сметы на строительство дома. Поэтому любая ошибка, допущенная ещё на стадии выбора или прокладки инженерных систем, приведёт в будущем к необходимости переделок и дорогостоящему ремонту.

Запоминаем главное правило: выбору и монтажу инженерных систем загородного дома предшествует этап проектирования, который начинается с грамотного планирования.Соблюдение данного принципа позволит избежать ошибок. Например, если в качестве фундамента выбрана монолитная плита, или в дальнейшем на базе ленточного фундамента планируется сделать полы по грунту, то место ввода коммуникаций в дом (вода, канализация) обязательно проектируется заранее. Иначе, после возведения коробки дома придётся ломать голову, где и как ввести инженерные сети, вплоть до переделки/сверления фундамента или выдалбливания технических отверстий в стяжке перфоратором.

 



В случае отсутствия достаточных денежных средств, можно смонтировать инженерные системы постепенно, растянув этот процесс на длительное время. Но закладные под водопроводные и канализационные трубы, электрику (если планируется подземный ввод) каналы, отверстия в фундаменте, перекрытиях и стенах предусматриваются заранее. Это позволит избежать значительных финансовых и трудовых затрат при дальнейшей работе по монтажу «инженерки».



Итак, мы определились, что проект — это база строительства инженерных коммуникаций. Возникает закономерный вопрос: как правильно всё распланировать? Для ответа следует разбить свои действия на ряд последовательных шагов, двигаясь от общего к частному. Чтобы ничего не забыть, берём лист бумаги и записываем, что нам потребуется сделать, а именно:

  • Определить, где на участке будет стоять дом, располагаться хозяйственные постройки, гараж, а также колодец/скважина и септик, чтобы определить длину подводящих магистралей относительно существующих или планируемых инженерных коммуникаций в здании.
  • Промерить расстояние от столба, от которого подводится электричество к дому. Если расстояние превышает 25 м, то потребуется установка еще одного промежуточного столба, или, как вариант, можно осуществить подземный ввод электрокабеля в дом.


  • В зависимости от площади дома, тепловых потерь, способа отопления, точек водоразбора, количества жильцов и их предпочтений, прикидываем объём водо- и энергопотребления.
  • Рассчитываем предполагаемую нагрузку от всех электропотребителей, т.к. от этих данных зависит выбор электропроводов и защитных устройств.
  • Определяемся с местом в доме, где должен осуществиться монтаж оборудования.
  • Рассчитываем, как прокладывать магистрали (открытым или закрытым способом в штробах), как они будут заводиться в помещения. Как осуществить проходку сквозь стены и перекрытия.
  • В случае, если монтаж производится своими силами, выбираем материалы и оборудование для монтажа инженерных систем. Или, определившись со своими предпочтениями, заказываем проект в специализированной организации




 

Это лишь общие, базовые данные, на основании которых можно сделать предпроектный эскиз инженерных сетей. Любая мелочь имеет значение. Если что-то упустить из вида, то впоследствии, например, задумав сделать ландшафтный дизайн или возвести хозяйственную постройку, выяснится, что в этом месте зарыт электрический кабель, водопровод или установлен септик с полем фильтрации.

Исходя из этого, приступая к планированию и дальнейшему проектированию инженерных сетей, сразу думаем, что и где планируется сделать. Т.е. «инженерка» — это компромисс между функциональностью, надёжностью работы, эстетичностью проложенных коммуникаций и разумной достаточностью без чрезмерного усложнения системы.

 

Нюансы проведения инженерных коммуникаций

Отправная точка проектирования инженерных сетей — расстановка приоритетов. Только разобравшись с одной задачей, переходим к следующей, не пытаясь охватить всё и сразу.

Первое, на чём базируется нормальное функционирование загородного дома, это — электричество и вода. Т.е. необходим надёжный источник водо- и электроснабжения, а для их ввода и разведения по потребителям – инженерные коммуникации. Причём электричество и вода потребуются ещё на стадии возведения коттеджа.

Хотя построить загородный дом можно, используя бензогенератор и привозную воду, но это значительно усложняет все строительные работы.

Если электричество поставляется централизованно, от энергокомпании, то надёжный источник воды в большинстве случаев — забота домовладельца.Воду можно добыть из колодца или из скважины. Причём скважина, в зависимости от глубины залегания водоносных слоёв и структуры почвы, может буриться «на песок», либо обустраивается полноценная, но и самая дорогая артезианская, или забивается прямо в доме/коробке неглубокая бюджетная «абиссинка».



Поэтому сразу, на первоначальном, планировочном этапе, прикидываем, откуда брать воду, как она будет заводиться в дом, где будет размещаться насосное оборудование. Например, внутри дома, в техническом помещении или котельной. Или прямо над скважиной устраивается кессон с водоприёмным оборудованием, и уже от него водопровод заводится в дом.



Отталкиваясь от этой информации, а также определив, где на участке расположить дом, мы можем рассчитать расстояние трассы от точки водозабора до точки ввода в дом трубопровода. В зависимости от региона проживания и глубины промерзания грунта (например, в МО примерно 1.5 м), прикидываем, на какой глубине монтировать трубу так, чтобы зимой она не замёрзла.



Если водопровод прокладывают выше глубины промерзания грунта, то необходимо предусмотреть монтаж нагревательного кабеля или утепление. Например, теплоизолятором для труб «шубкой» из вспененного полиэтилена или пенополистирольной «скорлупой».Важно определить точку ввода заранее. Если трубопровод пройдёт под плитным фундаментом и выйдет сквозь его горизонтальную плоскость, нужно предусмотреть (ещё на этапе проектирования фундамента) закладную трубу. Аналогично действуем с подвальным помещением или заглубленным ленточным фундаментом, с той лишь разницей, что трубопровод проходит горизонтально через стену фундамента.



Традиционно узким местом ввода водопровода в дом является проходка сквозь фундамент. Это место необходимо герметизировать, причем сделать это так, чтобы трубопровод не раздавило при возможной подвижке/осадке фундамента.

В качестве проходной гильзы может использоваться металлическая труба, внутренний диаметр которой в 2 раза больше внешнего диаметра водопроводной или канализационной трубы. Гильза с установленной трубой с двух сторон заделывается влагоустойчивым, не подверженным гниению материалом, компенсирующим возможную подвижку строения. Например, каболкой — смоляным канатом из льна, джута или пеньки.

Узел такой проходки наглядно демонстрирует следующий рисунок.



При закладке канализационной трубы учитывается несколько факторов. Это – глубина промерзания грунта, вид септика или локальной очистной станции, величина уклона на участке, расстояние от септика до дома.

Рекомендуемый уклон канализационной трубы диаметром 110 мм составляет 2 см на 1 погонный метр.Не советуются объединять ввод электрокабеля в дом (если электричество планируется ввести подземным способом) с водопроводными и канализационными трубами. Для ввода электрокабеля монтируем отдельную закладную трубу, которая выходит в помещение, где монтируется электрощит.



 Итак, берём план помещений и отмечаем на нём, где и сколько предполагается розеток, выключателей, светильников и т.д. Отмечаем точки с виртуальной расстановкой мебели. Иначе впоследствии может оказаться, что смонтированную розетку закроет диван или шкаф.

Также подсчитываем количество остальных электропотребителей. Это — бойлеры, насосы, уличное освещение бани или сауны, все лампочки и т.д. После этого рисуем структурную схему электрики и рассчитываем общую потребляемую мощность всего оборудования. На основании этого расчёта можно будет подобрать типы и сечения кабелей и рассчитать комплектацию электрощитков. После этого выбираем места для размещения электрощитков, распаечных коробок и кабельных трасс. Отмечаем их на плане. Далее выбираем оборудование и рассчитываем длину кабелей. После чего приобретаем всё необходимое и занимаемся монтажом.



Подведение итогов

В идеале, проектируя инженерные системы, нужно суметь взглянуть на них как глазами проектировщика, так и глазами монтажника, с учётом материала, из которого возводится дом — дерево, газобетон, кирпич, каркасная постройка и т.д. Поскольку свойства материала и конструктив дома напрямую влияют на способы и трудоёмкость прокладки инженерных коммуникаций.

Например, газобетон легко штробится простым ручным инструментом, а для прокладки трассы трубопровода или электросети в кирпиче или теплой керамике придётся воспользоваться электроинструментом.





Прокладывая коммуникации в брусовом или бревенчатом доме, нужно учесть усадку древесины, чтобы трассы, трубопроводы и кабели не пережало через 1-2 года. В каркасном доме удобно прятать линии коммуникаций за внутренней отделкой.

Конструктив дома и фундамента также влияет на способы монтажа инженерных коммуникаций. Если есть подпол, то канализационные трубы и водопровод можно провести в нём.



При строительстве малозаглубленного фундамента (МЗЛФ) водопроводные и канализационные трубы закладываются под подошвой ленты при условии, что грунт не просадочный. Далее трубопровод заводится внутрь периметра фундамента, поднимается вертикально и проходит сквозь перекрытие. При проходке пола по грунту для сохранения неразрывности паро- и гидроизоляционного слоя заводим его на трубу, на толщину стяжки. опубликовано  

 

Источник: www.forumhouse.ru/articles/engineering-systems/7081

Как выбрать насос для канализации в частном доме

Поделиться



Самотечную канализацию в частном доме обустроить не всегда возможно. Тогда для удаления фекальных стоков из коттеджа приходится ставить канализационные насосы, создавая принудительную систему откачки. Существует несколько их разновидностей с различными особенностями монтажа и эксплуатации. Плюс в продаже можно найти громадное количество разнообразных моделей этих устройств.

 

Гидронасос в принудительной канализационной системе

Чтобы грамотно подобрать насос, необходимо разобраться во всех его модификациях и учесть множество факторов.

Чаще всего канализация проектируется так, чтобы стоки в ней двигались самотеком. Но не всегда локальный септик или ввод в централизованную сточную систему находится ниже канализационного трубопровода и всех сантехнических устройств в доме. А вверх сточная вода сама по себе подниматься не может, приходится “принуждать” ее насосом.

Откачивающее оборудование ставится, когда из-за рельефа или иных особенностей придомового участка наружные канализационные трубы не получается уложить под нужным уклоном. Также возможен вариант с достройкой или перепланировкой здания. Изменяется конфигурация внутренних трубопроводов и объем стоков, самостоятельно вторые уже не могут удаляться из жилого строения.



Задача насоса принудительной канализации – откачать бытовые стоки и стимулировать их передвижение до уличного коллектора, который находится выше накопительного или очистного сооружения 

Самый ходовой вариант устройства канализации с принудительной откачкой стоков предусматривает устройство в подвале коттеджа промежуточного накопителя. По мере его заполнения до краев включается насос, откачивая жидкость на улицу для дальнейшей очистки или вывоза. Но можно установить и компактный насосный блок, включающийся только при сливе стоков. Однако при его поломке дом фактически останется без канализации.

По сравнению с самотечной системой применение напорных насосов дает ряд преимуществ:

Снижается периодичность чистки трубопроводов, так как интенсивное движение стоков способствует их самоочищению.

Санитарную и бытовую технику с подключением к канализации уже можно ставить в любом месте без учета необходимости в формировании уклона в сторону выпуска канализации, а затем накопителя или септика.

Согласно техническим регламентам (СНиП за номером 2.04.03-85) наименьший диаметр труб наружной магистрали напорной канализационной сети принимается 150 мм, если устраивается общесплавной отвод стоков. Это сети, транспортирующие ливневые стоки совместно с бытовыми черными и серыми. Бытовые самотечные системы устраиваются из трую аналогичного размера.

Если фекальные стоки отводятся отдельно, диаметр трубопровода принимается заполненным на 0,7 его максимальной высоты. Это расстояние необходимо для вентиляции и возможности отвода неприятных и взрывоопасных газообразований. Размер канализационного трубопровода необходимо учитывать при выборе насоса, чтобы точно подобрать агрегат по предстоящей нагрузке.

Принудительная система энергозависима и стоит больших денег, нежели самотечная. Если семья небольшая, то накопитель заполняется не сразу, канализационный насос достаточно будет включать время от времени. Но при больших объемах сточных вод насосное оборудование должно работать практически постоянно. В этом случае при отключении электричества могут возникнуть серьезные проблемы.

Большую часть затрат на насос для канализации удается отбить за счет использования более дешевых и тонких труб, а также снижения стоимости их монтажа. Но после установки это оборудование нуждается в постоянном обслуживании, что требует определенных денег. А если сюда добавить еще источник бесперебойного питания на случай аварии на электросетях, то выгода получается нулевой.





Для устройства принудительной канализационной системы небольшого частного дома или дачи, отводящей смесь черных и серых стоков, подойдет фекальный насос. Он справится с перекачкой вод совмещенной канализации

Если есть возможность обойтись самотечным вариантом канализации, то стоит делать именно его. Напорную систему с канализационным насосом для вязких и загрязненных жидкостей выбирать следует только в крайнем случае. И особое внимание при этом необходимо уделить грамотному выбору насосного оборудования.

 

Виды насосов для напорной канализации

Самое важное в выборе насосного оборудования для откачки канализационных стоков – это четко отделять его от дренажной и водоподъемной для питьевых колодцев разновидности этих устройств. Последние два варианта предназначены исключительно для перекачки чистой либо с мелкофракционными взвесями воды. При попадании внутрь более твердых фекалий или мусора они попросту сломаются.





Модельный ряд фекальных насосов достаточно обширен, но все многообразие этого оборудования можно разделить на три класса: погружные, полупогружные и наружные

Специальный канализационный насос предназначен именно для перекачки нечистот со всем бытовыми отходами, которые попадают в слив из раковин, унитазов, посудомоечных и стиральных машин. При этом самый оптимальный выбор здесь – это насосное оборудование с измельчителем, который размалывает весь мусор, прежде чем он попадет внутрь перекачивающего стоки агрегата.

В целом фекальные насосы используются для:

  • перекачки нечистот в канализационных сетях с принудительным током;

  • откачки ила из выгребов, септиков и ям уличных туалетов;

  • выкачивания воды из подвалов и погребов;

  • очистки труб и колодцев канализации от илистого осадка.

Стандартным дренажным насосом выполнить эти работы не получится. Его рабочие колеса быстро забьются, а далее произойдет перегрев электродвигателя из-за резко увеличившихся нагрузок.

Тип №1: Погружные устройства

Эта разновидность насосов всем корпусом погружается непосредственно в канализационные стоки. Все элементы их конструкции делаются из нержавейки либо чугуна, чтобы в контакте с активной и агрессивной средой не выйти моментально из строя.





Погружной канализационный насос устанавливается на дно резервуара либо подвешивается прямо над ним на веревке

Обычно это насосное оборудование работает автоматически. При заполнении резервуара стокам вместе с ними поднимается поплавок, который при определенном уровне жидкости включает установку на откачку. Как только емкость опустошается, насос поплавковым переключателем выключается. Работа “всухую” при этом практически исключена.

Погружные модели выбирают из-за их высокой производительности и оснащенности измельчителем. Режущий механизм последнего перемалывает любые крупные отходы до размеров, не представляющих угрозу насосному оборудованию. Практически все канализационные погружные насосы идут со встроенным измельчителем, вращающиеся ножи которого легко справляются с бумагой, волокнистыми предметами и твердыми включениями.

 

Тип №2: Поверхностные модели

Поверхностные насосы для откачки канализации устанавливаются рядом с коллектором, собирающим и перенаправляющим стоки, или в наиболее удобном для его размещения смотровом колодце. Это так называемый сухой вариант монтажа. Нередко их также именуют насосными установками принудительной канализационной системы из-за наличия нескольких собираемых вместе отдельных частей.

Загрязненные стоки в этом случае всасываются через присоединенный к насосному агрегату шланг, который спускается на дно накопительной емкости. При выборе этой модели надо отдельное внимание уделить параметрам глубине всасывания, указанным производителем. Обычно это до 8–10 метров, с больших глубин он попросту не сможет поднять стоки из накопительного резервуара. При этом следует учесть не только высоту емкости, но и расстояние от нее до насоса.





Поверхностное насосное оборудование проще обслуживать, его без проблем можно быстро демонтировать и промыть в подсобном помещении

Маломощный поверхностный насос для работы в принудительной канализации представляет собой компактный агрегат, который просто устанавливается рядом с накопителем стоков. Монтаж более мощных моделей производится на специально подготовленное место с надежным закреплением устройства к полу.

Крайне важно при установке наружного насоса обеспокоиться его защитой от влаги. В отличие от погружного аналога он принципиально не предназначен для работы во влажной среде. Его корпус имеет минимальную защищенность от воды, при попадании которой внутрь может произойти замыкание.

Поверхностный насос недорог и прост в эксплуатации, но достаточно шумен. Для установки в подвале или отапливаемом подсобном помещении лучше брать его. Однако если включать оборудование необходимо будет только время от времени для откачки септика, то лучше предпочесть погружной вариант.

 

Тип №3: Полупогружные установки

Эти модели являются неким промежуточным вариантом между погружным и наружным видом насосного оборудования. У них электродвигатель устанавливается рядом с емкость над водой, а рабочая камера погружается в канализационные стоки. Меж собой эти две части единой установки связываются крутящимся валом.

Монтаж полупогружного насоса можно произвести на:

  • плавающую на поверхности стоков подушку;

  • площадку рядом с емкостью;

  • стенку резервуара.

Изначально стандартное полупогружное оборудование идет без измельчителя. Его можно будет установить только в виде дополнительной насадки, что усложняет обслуживание этой насосной техники и приводит к ее удорожанию.





Из-за конструктивных особенностей полупогружные насосы редко используются в бытовых условиях, это больше вариант для промышленного применения и крупных насосных станций

 

Тип №4: Небольшие агрегаты для откачки стоков из сантехники

Под канализационным насосом для унитаза или умывальника подразумевается малогабаритное оборудование, устанавливаемое рядом с сантехникой. Стоки из последней сначала попадают в небольшой бачок, а из него уже откачиваются в общую систему канализации.



Бытовой канализационный насос – это прямой аналог помпы в стиральной машинке, только устанавливается он для унитазов, ванн и раковин 

Подобное оборудование достаточно дорого, но оно позволяет монтировать сантехнику в любом удобном месте. Насос при наполнении сантехнического бачка откачает канализационные стоки в стояк, даже если отвод до него идет под наклоном вверх.

Таким системам практически не требуется обслуживание. Конструктивно в них заложено самоочищение накопительного бачка. А чтобы исключить появление неприятных амбре, внутри предусмотрен угольный фильтр. Особых навыков для подключения этого насоса не потребуется, надо лишь не забывать время от времени мыть накопитель.

 

Какой лучше: погружной vs поверхностный

При одинаковом напоре на выходе погружной канализационный насос потребляет меньшую мощность, нежели его наружный самовсасывающий аналог. Первому попросту не приходится тратить энергию на всасывание стоков по отводу со дна емкости до рабочей камеры. Вся мощность электродвигателя тратится на создание давления в напорной магистрали.

Насос, полностью погруженный в стоки, издает шума на порядок меньше, чем установленный на поверхности. Вода поглощает большую часть звуков, издаваемых электродвигателем и вращающимися рабочими элементами помпы.





Поверхностное оборудование более шумное, нежели погруженное в канализационный резервуар, которое охлаждается за счет жидкости вокруг

По удобству эксплуатации пальму первенства можно отдать поверхностной модели, но только если она компактна и переносима. Плюс, правильность ее эксплуатации можно контролировать просто по издаваемому шуму. При некорректной работе электродвигателя появляются посторонние звуки, сразу указывающие на проблемы.

При прочих равных параметрах и дополнительном оборудовании поверхностная насосная станция практически всегда обойдется дешевле погружного канализационного насоса. Конечно, многое зависит от производителя и конкуренции в конкретном регионе. Однако погружаемая в нечистоты техника по определению технологичней и сложнее, что и обуславливает ее более высокую цену.

 

Как грамотно выбрать насосное оборудование

Выбирая насос для откачки канализации, необходимо обращать внимание на множество указанных в его паспорте технических характеристик. Например, параметры производительности помогут оценить время, за которое может быть опустошен резервуар со стоками. Чем этот показатель выше, тем больше агрегат сможет перекачать жидкости, но и тем больше он потребляет энергии для этого. Есть и немало иных нюансов.

Первый фактор – максимальный напор и высота подъема

Показатель напора определяет высоту, на которую канализационный насос сможет поднять стоки по напорной магистрали. Но здесь важно понимать, что помимо вертикального есть еще и горизонтальный участок отводной трубы. Упрощенно, чтобы рассчитать этот параметр, расстояние по горизонтали делят на десять и приплюсовывают к метражу по вертикали от насоса до края емкости.

Однако такой расчет очень упрощен, если все делать по правилам, то нужно учесть:

  • состав и температуру жидкости, а также размер примесей в ней;

  • уровень шероховатости всех труб (материал их изготовления);

  • потери давления при прохождении запорной арматуры;

  • диаметр трубопроводов;

  • атмосферное давление;

  • скорость движения стоков и многое другое.

Все это должно быть учтено в проекте канализационной системы, грамотно сделать который в состоянии только высококомпетентный инженер. Если соответствующих познаний нет, то без консультаций здесь не обойтись. Либо придется насос для откачивания канализационных стоков брать с большим запасом по мощности и напору, иначе долго он и исправно не проработает.

Второй фактор – рабочая температура

Все насосное оборудование для бытовых канализаций делится на две категории:

Для холодных стоков – с рабочей температурой до 450С.

Для горячих стоков – с рабочей температурой до 900С

Если в канализационную систему сливается только холодная вода, то лучше взять первый вариант, который более дешев. В большинстве случаев именно такие насосы устанавливаются в коттеджах. Фактически, кипяток в канализацию частного дома может попасть только при аварийных сбросах из системы отопления.

Третий фактор – наличие автоматики

Управлять работой канализационного насоса вручную, постоянно включая и выключая его проблематично. Необходимо будет неотлучно находиться рядом с оборудованием. Гораздо лучше если в комплекте насосной техники имеется:

Поплавок – определяющий уровень стоков в накопительной емкости, чтобы запускать и отключать оборудование.

Термореле – срабатывающее при критическом повышении температуры электрического двигателя, чтобы отключить его до перегрева.

Чтобы уменьшить вероятность засорения канализационного насоса с встроенным измельчителем, некоторые производители предусматривают самоочищение его режущего механизма. Это позволяет увеличить периоды работы агрегата без перебоев и остановок для обслуживания. Самопроизвольно выполняющаяся очистка гарантирует снижение вероятности перегрева электропривода.





От строения крыльчатки измельчителя напрямую зависит степень размола попадающихся в стоках отходов – у ножей она выше, нежели у режущей кромки

Четвертый фактор – электроснабжение и материал корпуса

Запитать различные модели канализационных насосов можно от однофазной и трехфазной электросети. Первый вариант дешевле и предпочтительней в условиях отечественной действительности, так при проблемах с напряжением его можно будет подключить через стабилизатор либо просто подсоединить к переносному генератору.

Для трехфазного насосного оборудования придется приобретать дополнительные пульты управления, чтобы оградить его от перекоса фаз в электрической сети. А это дополнительные деньги и сложности в подключении.





Компромиссом между стоимостью и надежностью можно считать оборудование с пластиковым корпусом, но металлическими рабочими элементами

Самыми надежными для откачки стоков канализации являются насосы, у которых и корпус и рабочая часть выполнены из металла. Это может быть чугун либо нержавеющая сталь. Пластиковые аналоги дешевле, но в условиях агрессивной среды прослужат они без ремонта меньше. опубликовано  

 

Источник: sovet-ingenera.com/kanaliz/kanal-nasos/kanalizacionnye-nasosy.html

Принцип работы принудительной канализации

Поделиться



Планировка санузла «привязана» к расположению инженерных коммуникаций. Если оно неудачно, об удобном для владельцев размещении сантехнических приборов приходится забыть. Так было всегда, пока в жилых домах использовалась канализация самотечного типа. Такая система предполагает, что стоки под воздействием силы тяжести или, как говорят сантехники, самотеком уходят к канализационному стояку. Использование принудительной канализации открывает перед владельцами санузлов большие возможности. Можно опускать унитаз ниже канализационной магистрали или переносить его практически в любое нужное место. Кроме этого, резко снижается риск возникновения засора в магистрали, появляется возможность монтажа канализации трубами меньшего диаметра и сокращается расход воды при сливе из бачка.





Принцип работы принудительной канализации очень прост. В систему устанавливается насос, который проталкивает стоки по трубам. От его мощности зависит расстояние, на которое могут транспортироваться нечистоты. В среднем оно составляет порядка 100 метров по горизонтали и около 7 метров по вертикали. Нужно знать, что эти величины значительно влияют друг на друга. То есть, если устройство должно будет продвигать жидкость на максимальное расстояние, поднять ее оно не сможет. Каждые 10 метров длины в среднем «съедают» 1 метр высоты транспортировки.

Насосы, использующиеся  для принудительной канализации, бывают разными. К наиболее востребованным относятся аппараты с измельчителем, предназначающиеся для унитазов. Их основное отличие заключается в наличие прочных лопастей, которые измельчают попавшие внутрь накопителя твердые включения сточных вод.





Обычно измельчитель устанавливается в верхней части корпуса устройства. Стоки попадают внутрь резервуара с лопастями. Жидкость здесь не задерживается и проходит дальше в трубу. Твердые включения остаются в резервуаре. В устройстве с поплавковым выключателем лопасти измельчителя активируются только после того, как накопится некоторое количество стоков. Остальные устройства включаются сразу же, как только в них попадают нечистоты.

В обоих случаях лопасти перемалывают все твердые включения в однородную массу, которая проталкивается в канализационную трубу и далее до стояка. Некоторые производители предлагают насосы с измельчителем, расположенным в нижней части корпуса. Нужно знать, что они несколько хуже справляются со своими функциями. Их конструктивные особенности мешают лопастям работать качественно.





Выпускается две основных модификации насосов, использующихся для принудительной канализации. 

Приборы, работающие с холодными стоками

Могут работать только со сточными водами, температура которых не выше 40 градусов Цельсия. Связано это с материалами, из которых выполнены элементы насоса. При соприкосновении с горячей водой они могут деформироваться. Различают два вида таких устройств: с измельчителем и без него. Первый вариант может подключаться только к унитазу или же использоваться для комбинированных соединений нескольких сантехнических приборов.

Насосы без измельчителя тоже могут быть подключены сразу к нескольким устройствам, но среди них не должно быть унитаза, ванны или душевой кабины. Приборы такого типа очень чувствительны к размерам включений, встречающихся в стоках. Если они велики, насос выходит из строя.





 

Устройства для перекачки горячих стоков

Для изготовления оборудования используются нечувствительные к высоким температурам материалы, поэтому они могут перекачивать сточные воды, температура которых доходит до 90 градусов Цельсия. Выпускаются модели, функционирующие в очень горячей среде. К ним можно подключать даже посудомоечную и стиральную машины. Такие приборы хорошо использовать в комбинированных соединениях, куда входят несколько устройств, расположенных в ванной комнате.

Оборудование для перекачивания жидкостей средних температур может работать со стоками от ванны или душевой кабинки. Оно тоже хорошо подходит для подключений комбинированного типа. Аппараты для горячих стоков выпускаются с измельчителем и без него. Во втором случае к ним запрещено подключать унитаз. Обычно измельчители таких разновидностей оснащаются более прочными, чем у «холодных» аналогов лопастями. Еще одно отличие: все, что они не сумели разрезать, накапливается в специальной корзинке, которую периодически нужно очищать.

Оснащенные измельчителем насосы имеют небольшие размеры. Они легко помещаются прямо за унитазом. Есть модели, которые монтируются непосредственно в бачке. Для унитазов подвесного типа производят специальные компактные модели насосов. Их ширина не больше 12 см. Устройства монтируются на инсталляцию и закрываются декоративной панелью. Последняя разработка в этой области сантехники – унитаз со встроенным в корпус насосом с измельчителем.

Для удаления неприятных запахов приборы оборудуются угольными фильтрами. Производятся модели и без них. В этом случае предусматривается вентиляционный вывод. Он должен быть протянут через все жилые помещения выше места установки и выведен на крышу здания над коньком. Грамотно обустроенная вентиляция особенно важна для устройств с поплавковым выключателем, которые накапливают стоки перед обработкой.





Насос с измельчителем незаменим при переносе унитаза на большое расстояние от стояка или обустройстве канализации цокольного этажа. Прибор позволяет без особых хлопот обустроить принудительную канализацию и навсегда забыть о проблемах, связанных с неудобной планировкой санузла. Важно только грамотно выбрать оборудование и правильно его установить. опубликовано  

 

Источник: www.stroitelstvo365.ru/kanalizatsionnie-sistemi/nasos-sizmelchitelem-dlya-unitaza

Билл Гейтс выбрал прототип унитаза будущего

Поделиться



        Туалет на солнечных батареях, который превращает мочу и кал в водород и электричество, получил Гран-при ($100 тыс.) конкурса, проводившегося при поддержке Фонда Билла и Мелинды Гейтс.

         Победитель был объявлен на туалетной ярмарке вышеназванной организации в Сиэтле (США), в которой приняли участие десятки недорогих и экологичных альтернатив обыкновенному унитазу. Принцип работы демонстрировался на синтетических фекалиях, изготовленных из сои в количестве 50 литров.







        Туалет с водяным сливом удобен и гигиеничен, но эта технология имеет недостатки: она использует чистую воду и избавляется от потенциального источника питательных веществ и энергии. Для 2,6 млрд человек, не имеющих доступа к канализации, это неоправданная трата ресурсов. Поэтому год назад г-н Гейтс предоставил финансирование восьми проектам по изобретению такого туалета, эксплуатация которого потребует всего 5 центов в день, но при этом он будет восстанавливать соль, воду, питательные вещества и энергию.

         Лучше всех с задачей справились Майкл Хоффман из Калифорнийского технологического института (США) и его коллеги, которые приспособили солнечную энергию для запуска электрохимического реактора, расщепляющего человеческие отходы для производства водорода. Газ может храниться и использоваться для работы реактора в ночное время и пасмурные дни.





         $60 тыс. и диплом за второе место — у Сохайла Хана из Университета Лафборо (Великобритания). Он и его коллеги разработали туалет, который преобразует наши отходы в биологический древесный уголь (его можно жечь) и чистую воду.

         $40 тыс. за третье место ушли к Ю-Лин Чен из Университета Торонто (Канада) и её коллегам, туалет которых обезвоживает и химически сжигает твёрдые отходы, дезинфицируя их за 24 часа.

         Туве Ларсен из института водных исследований Eawag (Швейцария), Харальд Грюндл из студии EOOS (Австрия) и их коллеги получили специальный приз в $40 тыс. «за выдающийся дизайн пользовательского интерфейса туалета».

         По словам Карла Хенсмана, отвечавшего за конкурс, решение об особой премии было принято в последний момент: просто судей впечатлила конструкция, которая выглядела очень дорого, но по-прежнему подходила под критерии конкурса. Привлекательный экстерьер — немаловажный фактор, подчёркивает г-н Хенсман, так что это дизайнерское решение имело бы смысл сочетать с эффективными техническими подходами других команд. В конструкции туалета используются ножной насос, возвращающий воду в систему, и прозрачная труба, сквозь которую видно, как чистая вода наполняет бачок.  Г-н Хенсман отмечает, что все восемь участников просят ещё денег для дальнейшего развития своих идей. Цель проекта — получить к 2015 году готовое к широкомасштабным испытаниям устройство.





Источник: /users/104

Как правильно рассчитать канализацию в частном доме и квартире

Поделиться



Качественное водоотведение – залог сохранности ваших нервов, сил и денег. Правильно установленная канализация характеризуется отсутствием частых засоров, а также способствует устранению неприятных запахов. Это достигается не только за счет грамотной установки, но и благодаря использованию подходящих труб.

Так для качественного и надежного соединения лучше всего использовать чугунные безраструбные трубы sml (например такие). Они обеспечат стойкую защиту, потому как полностью соответствуют европейским стандартам.





Расчет оптимального уклона

Во избежание застоев необходимо с высокой точностью рассчитать уклон канализации.

Только как рассчитать его правильно? Это можно сделать с помощью 2-х методов:

1. Безрасчетный метод

Используя этот метод вы берете значения, которые рекомендует СНиП. В зависимости от диаметра трубы используются следующие значения уклона:

  • d=40-50 миллиметров – 0,03;
  • d=85-100 миллиметров – 0,02;
  • d=150 миллиметров – 0,008;
  • d=200 миллиметров – 0,007.
Таким образом, для расчета общего уклона нужно значение уклона умножить на длину канализации.

2. Расчетный метод

Предполагает самостоятельный расчет значения уклона по формуле: V * √H/d ≧ К, где:

  • V, м/с – скорость самоочищения, которая должна быть не менее 70 см/с;
  • H – оптимальная наполняемость нечистотами, значение которой должна быть не больше 0,6;
  • d – диаметр трубы;
  • K – коэффициент, который зависит от материала трубы. Так для труб из стекла и пластика он составляет 0,5, для любых других – 0,6.




Канализация для частного дома

Чтобы рассчитать канализацию в частном доме необходимо правильно подобрать элементы системы:

Рассчитать диаметр канализационной трубы. Он зависит от назначения труб, будь они для наружного или внутреннего потребления, а также условий их использования в системе канализации. Рассчитать мощность насоса. При выборе насоса также стоит подумать о его основной функции. Это может быть либо перекачка грязной воды с содержанием твердых добавлений, либо перекачивание фекалий с повышенным содержанием вязких отходов. Рассчитать ливневую канализацию. Единой системы такой канализации нет, все зависит от размеров и особенностей территории. Главное, чтобы ливневая канализация собирала и выводила дождевую воду в специальные места ее скопления. Рассчитать потери в систем. Все зависит от того, как вы будете использовать воду. Будете ли включать одновременно несколько выходов, и в какой дальности друг от друга они будут расположены. Чтобы рассчитать объем канализации для дома необходимо провести тщательный анализ обслуживаемого участка.

Канализация для квартиры

Рассчитать канализацию в квартире намного проще чем для дома, потому как особенность ее проектирование – это самотечность передвижения воды от точек водоразбора к стояку.

Угол наклона, определяемый строительными нормами и расчет степени прямолинейности участков помогут рассчитать объем емкости для канализации в квартире.

Для того чтобы рассчитать канализационную трубу потребуется проанализировать условия, в которых трубы могут разместиться, учитывая точки выхода воды. Стоит учесть, что трубы должны находиться в удобной доступности, так как при возникновении засоров потребуется чистка. Но зачастую в многоквартирных домах канализация проектируется с условием самоочистки.

Рассчитать объем канализации не составит особого труда если грамотно учесть все нюансы, составить проект в виде схемы и наглядно изучить способы установки.

Наличие качественно установленной канализации, независимо от расположения, будь то частный дом или квартира, создаст комфортные условия для проживания, что не сможет обеспечить ее отсутствие.

Источник: www.inrusstrade.ru/ru/categories/16/series/40/groups/28

Питьевая вода из канализации - реально ли это?

Поделиться



        Идея использования очищенных сточных вод в качестве питьевой воды наверняка приведет кого-то в замешательство. Но после того как уровень озера упал ниже 40% его емкости, как в минувший вторник, некогда возникший в результате нефтяного бума город Уичита-Фолс в Техасе готовится к реализации спорной технологии. С помощью, по заявлению властей, безопасной технологии вторичного использования воды в качестве пригодной для питья город рассчитывает производить 5 миллионов галлонов (19 млн литров) воды ежедневно.

        “Когда мы впервые обсуждали проекты вторичного использования воды в конце 90-х, по ним, возможно, было много замечаний”, — говорит мэр города Glenn Barham. Сейчас же в условиях засухи, по его словам, люди “осознали, что мы вынуждены принимать меры для стабилизации нашего водоснабжения”.





        Уичита-Фолс — один из нескольких городов Техаса, развивающих проекты вторичного использования воды. Этой весной станция стоимостью в $14 миллионов в городке Биг Спринг Западного Техаса начнет перерабатывать очищенную сточную воду в питьевую и ежедневно распределять около 2 миллионов галлонов (7.5 млн литров) полученной воды по территории агломерации Мидленд-Одесса. Недавно Браунвуд получил разрешение на строительство станции по вторичной переработке от Комиссии по качеству окружающей среды Техаса. Абилин и Лаббок находятся в начальной стадии рассмотрения данной технологии.

        “Люди уделяют очень большое внимание тому, что происходит в Техасе с инициативами по повторному использованию воды в качестве питьевой”, — говорит Zachary Dorsey, пресс-секретарь WateReuse Association.

        В процессе очищения сточных вод до качества питьевых, очищенная сточная вода проходит через дополнительные химические и биологические процедуры, расширенную фильтрацию, затем смешивается со стандартным питьевым водоснабжением и подвергается обычной процедуре очистки.

        Завод в Биг Спринг будет первым в своем роде в стране. Эль-Пасо и округ Ориндж также стали пионерами в проектах по вторичному использованию воды, но их очищенные сточные воды направляются в водоносные горизонты, прежде чем закачиваются для дальнейшей обработки. В Биг Спринг этап водоносных горизонтов отсутствует.





        Ни Комиссия по качеству окружающей среды Техаса, ни Управление охраны окружающей среды США еще не разработали нормативы для вторичного использования воды в качестве питьевой. Техасский Комитет по улучшению водоснабжения нанял инженерную компанию для разработки инструкции.

        Медицинские эксперты уверены в безопасности питьевой вторично используемой сточной воды, которая прошла необходимую процедуру очистки, — считает Jeff Mosher, исполнительный директор калифорнийской некоммерческой организации Национальный институт исследования воды (National Water Research Institute). Ее вкус вряд ли будет отличаться от вкуса обычной питьевой воды.

        Однако критики, иногда называющие сточную воду, очищенную до качества питьевой — “туалет — в кран”, по-прежнему сомневаются.

        “Я сталкивался с людьми, которые смывают в канализацию невообразимое разнообразие химических веществ”, — говорит Christopher Stephens, ревматолог в Браунвуде. Он считает, что проект вторичного использования воды проталкивался очень поспешно, в то время как городу следовало бы принять более агрессивные меры по охране окружающей среды.

        Власти Уичита-Фолс ожидают скорого одобрения их проекта со стороны Комиссии по качеству окружающей среды Техаса. Город уже перерабатывает солоноватую воду поблизости расположенного озера до стандартов питьевой воды, так что значительная часть инфраструктуры существует. Трубопровод, который соединит станцию по очистке сточных вод со станцией подготовки питьевой воды будет стоить около $9 миллионов, и город в дальнейшем планирует расширять систему вторичного использования, — говорит Daniel Nix, руководитель предприятия коммунального обслуживания Уичита-Фолс.

        Дождевые осадки в объеме выше среднего могут стабилизировать городское водоснабжение из поверхностных вод. Но «вы не можете пойти и купить дождь”, — говорит Nix.

 

Источник: /users/104

Проекты туалетов, которые могут спасти миллионы людей на планете

Поделиться



        Сложно даже представить, но сегодня около 40% населения планеты не имеет доступа к канализации. В большинства развивающихся странах установка канализации нереальна из-за проблем с финансами, а это в свою очередь становится причиной серьёзных инфeкционных заболеваний, жертвами которых становятся миллионы людей. Ученые утверждают, что эту проблему антисанитарии в «странах третьего мира» позволит решить создание туалетов, не нуждающихся в подключении к канализации.
        На планете ежедневно гибнет 7500 из-за отсутствия нормaльных санитарных условий, и 5000 из них – дети в возрасте до 5 лет. Сегодня от антисaнитарных условий умирает людей больше, чем от малярии, кори и ВИЧ вместе взятых. Эпидемиолoги особое внимaние уделяют пoвсеместной установке в развитых стрaнах туалетов, что даст возможность, по их мнeнию, решить проблему неудoвлетворительных санитарии.
        Loowatt
        Loowatt – безводный туалет, он превращает челoвеческие экскремeнты в биотoпливо. Туалет на 90% сделан из кoнского навоза и имеет биоразлaгаемую герметичную ёмкость, в кoторой экскрeменты не рaспрoстраняют запаха. Моча же, которая поступила в туалет, станoвится биотoпливом для пригoтовления пищи. Автор идеи – дизaйнер Вирджиния Гaрдинер.



        Эко-писсуар
        Эко-писсуары установлены на сегодняшний день в столице Уганды гoроде Кампале, где один туaлет прoходится на 1000 человек. В кoнструкции писсуара предусмoтрена адaптируемая воронка, которая соeдинена с канистрой, где моча прeвращается в высoкокачественное удобрение. Стоимость такого туалета всего $3. Автор идеи — Сара Келл.





Источник: /users/413