Самая долговечная древесина

Поделиться



Международная группа компаний Accsys Group разработала экологически чистый метод химической модификации древесины, значительно повышающий её прочность и долговечность как на суше, так и под водой.



 

Технология ацетилирования заключается в обработке древесины на всю её глубину уксусным ангидридом для связывания гидроксильной группы молекул и замещения её на ацетильную. Такое замещение устраняет причину деформаций в древесине и те вещества, которые подвержены гниению.





Ацетилированная древесина Accoya внешне ничем не отличается от обыкновенной, поначалу лишь едва уловимый запах уксуса напоминает об использованной технологии. Наличие кислоты приводит к необходимости использовать нержавеющие крепления. Других ограничений нет, напротив, сфера применения обработанной древесины значительно расширена.





Её можно использовать в судостроении, в качестве несущих конструкций автомобильных мостов благодаря повышенной прочности, для влагостойкой облицовки фасадов, для создания покрытий рядом с любым естественным или искусственным водоёмом. Увеличенные теплоизоляционные характеристики древесины обеспечивают её высокую энергоэффективность.

Древесина лучистой сосны выращивается в контролируемых возобновляемых лесных хозяйствах. Ацетилирование делает древесину несъедобной для насекомых, однако не препятствует её вторичной переработке или сжиганию в качестве биомассы. Продукция получила золотой сертификат Cradle to Cradle, подтверждающий безотходность технологии.





Древесина Accoya производится в Голландии. Согласно гарантии, она прослужит минимум 50 лет на суше и 25 лет с погружением в пресную воду. По оценкам экспертов, срок эксплуатации может составить 70 лет и более. Ацетилированная древесина экспортируется в 25 стран мира, где уже успешно реализованы экологичные объекты инфраструктуры, общественные здания и частные дома. опубликовано  

 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! ©

Источник: hvoya.wordpress.com/2017/02/01/accoya/

Из какой древесины лучше строить дом — из летней или зимней

Поделиться



По мнению многих профессиональных строителей, имеющий большой и успешный опыт возведения домов из дерева, строить свое жилище надо только из древесины, заготовленной в зимнее время. Такой дом простоит дольше, потому как бревна в меньшей степени подвержены процессам гниения.





Дело все в том, что летом дерево живет полной жизнью, а зимой оно спит. Соответственно, летом в дереве происходит все сокодвижение — в древесине очень много питательных веществ, а процессы гниения дерева происходят как раз именно по причине высокого содержания в древесине этих самых питательных веществ. Ведь этими «вкусными» веществами, а заодно и самим деревом «питается» не только дерево, но и гниль разная — плесень, грибок и так далее.

Что же касается древесины, срубленной зимой, то в это время года в древесине больше смол и эфирных масел — веществ, являющихся природным консервантом для древесины, а вот питательных веществ в зимнем дереве нет.

Вот и получается, что древесина, которая была заготовлена в летнее время года, в большей степени подвержена процессам гниения, нежели древесина, срубленная зимой. Отсюда вывод — дом, построенный из «зимнего» дерева будет стоять значительно дольше, чем срубленный из «летнего» дерева. Разумеется, это вывод «в целом» — встречаются срубы и из «летней» древесины вполне надежные, и наоборот. Но если вы не имеете опыта в выборе и не хотите рисковать — лучше остановиться на «зимнем» варианте.





Надо сказать, что, конечно, непрофессионалу трудно отличить «зимнюю» древесину от «летней», потому как внешне они между собой похожи. Между тем, опытный лесозаготовитель, выбирая материал для строительства дома, видит, какое дерево лежит в штабеле, то есть когда оно было срублено — зимой или летом.

Поэтому при выборе строительного материала надо быть предельно осторожным и лучше привлечь к этому делу человека опытного, в противном случае можно попасть в руки недобросовестных строителей. Бывали случаи, когда совершенно синие, заплесневевшие, сосновые, самой свежей летней заготовки, доски продавались под видом голубой ели! Как долго простоит дом, построенный из такого вот стройматерила,- догадаться несложно.

Поэтому чтобы не попасть впросак, лучше самым внимательным образом осмотреть все бревна, из которых планируется строить дом. Обратить внимание необходимо на следующие моменты:

Дерево не должно быть пористым и рыхлым. Дерево не должно быть помечено грибком, на нем не должно быть темных пятен. Для проверки качества древесины можно постучать обухом топора по бревнам. Если какое-то бревно будет звучать не так, как все остальные, то стоит присмотреться к нему повнимательнее. Возможно, его уже облюбовали для жизни жуки-дровосеки. Так что брать для строительства дома лучше древесину, заготовленную в зимнее время года. Если в срубе вдруг окажется хоть одно бревно летней заготовки, то и оно способно спустя какое-то время нанести вред, «заразить» соседние бревна. Конечно, спасти дом труда не составит, но придется активно использовать для приостановления процесса разрушения антисептики.





Подводя итог, еще раз повторим — выбрав для строительства дома технологию деревянного домостроения, особенно внимательно подходите к вопросу выбора строительного материала. В хвойной древесине, заготовленной в летнее время, наблюдается, во-первых, повышенное содержание питательных веществ, во-вторых, пониженная концентрация природных антисептиков — смоляных кислот и эфирных масел. Вот поэтому дерево зимней рубки имеет большую стойкость к процессу гниения, чем дерево летней заготовки. опубликовано  

  P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! ©

Источник: estp-blog.ru/rubrics/rid-40781/

Какие строительные материалы опасны при пожаре

Поделиться



Как избежать подобной беды? Попробуем конспективно разобрать наиболее «горячие» (во всех смыслах) строительные материалы на наших дачах.

 

Как начинается пожар 

Пожар легче предупредить, чем потушить. Эта истина как будто была создана и выкристаллизована для загородных домов. 



Необдуманно подвешенная занавеска у камина, прогоревшее на чердаке колено старого дымохода, вывалившаяся из переполненной печной топки на незащищенный пол раскаленная головешка, попавшие на сухую ветошь «холодные» искры из под вращающегося камня болгарки, забытый включенным электроутюг старой конструкции (см. фото) — вот краткий список «огневых» ситуаций, к которым был причастен я сам или близкие мне люди. А сколько еще разнообразных случаев случайных возгораний могли бы вспомнить вы сами, дорогие читатели, и рассказать о них в комментариях?



 
Поэтому так важно знать, как могут повести себя во время пожара материалы, из которых построены наши дачи. Если вы только начинаете стройку, то меры противопожарной безопасности и грамотное применение современных материалов еще можно учесть в проекте дома. И даже если вашей даче уже не одно десятилетие, имеет смысл провести ряд модернизаций, чтобы повысить противопожарную устойчивость здания. Например:
  • Полностью обновить электропроводку, выполнив ее из медных кабелей марки ВВГнг-LS или NYM, «упакованных» в защитные оболочки из негорючего ПВХ-пластика;
  • Подкрепить обновление проводки современной электрокоммутационной аппаратурой — УЗО, автоматами и т.д.
«Стоит ли тратиться на эти приборы? Да и зачем они, мне и со старыми хорошо?» — может спросить меня рачительный владелец дачи. Дело в том, что современное электрооборудование просто не даст проводам времени (срок отключения измеряется миллисекундами) нагреться в случае непредвиденного ЧП и отключит подачу тока в домашнюю сеть. Разве можно на этом экономить?

 

Горят ли строительные материалы?

Строительные материалы для дачи выбирают с учетом их пожаробезопасности. Причем под этим термином кроются различные физико-химические процессы, происходящие с материалом при его контакте с открытым огнем.
 



 
Эти проблемы, как и полагается, системно и всесторонне изложены в нормах пожарной безопасности «Материалы строительные. Декоративно-отделочные и облицовочные материалы. Материалы для покрытия полов. Кровельные, гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы. Показатели пожарной опасности» (НПБ 244-97).



Конспективно ознакомимся со взглядами пожарной науки на стройматериалы. Все они делятся на 2 типа: горючие и негорючие. Их также классифицируют по таким характеристикам, как:
  • воспламеняемость, 
  • способность распространять пламя по поверхности, 
  • дымообразующая способность, 
  • токсичность.
 Кроме того, выделяют классы пожарной опасности: от КМ0 для негорючих материалов до КМ1-КМ5 для горючих.
 
С другой стороны, по назначению и применению в доме строительные материалы и изделия в самом общем приближении можно разделить на:
  • конструкционные, 
  • изоляционные
  • отделочные.
Конструкционные (стеновые) материалы производят из минерального сырья. Они всем хорошо известны: это природный камень, бетон, кирпич, блоки. Разумеется, они относятся к негорючим (НГ) материалам. О древесине как конструкционном материале мы еще поговорим.

Самые большие проблемы с огнезащитной точки зрения возникают с отделочными материалами. 



Большинство их них представлены полистирольными плитками, ПВХ- и ДСП-панелями, обоями и относятся к горючим. Широко распространенные линолеумы и получившая поистине народную популярность битумная черепица  входят в ту же группу. 

Особую опасность представляют лаки и краски. Они не только повышают горючесть поверхностей, на которые нанесены, но и ускоряют распространение пламени, увеличивают дымообразование и токсичность. При этом к основному продукту горения (угарному газу) добавляются и другие токсичные вещества.

Особняком в перечне пожарных опасностей стоят теплоизоляционные материалы. Дело в том, что среди этой группы есть и абсолютно негорючие материалы (пеностекло), и материалы, плавление которых генерирует смертельно опасные газообразные химические соединения. Речь о пенополистиролах — ячеистых и экструдированных. Поэтому использовать плиты этого великолепного по всем остальным параметрам материала следует только в тех местах, куда не доберется открытый огонь. Например, для утепления подвала, цоколя или отмостки.

Приятное исключением — теплоизоляционные материалы из каменной ваты . Ее волокна начинают плавиться только при температуре около 1000 °C. То есть при реальном пожаре этот материал практически не горит. Более того, есть виды минеральной ваты, предназначенные сугубо для создания пожаробезопасных преград. 

 

Горит ли древесина?

Разговор о древесине, так широко используемой в дачном строительстве, мы оставили на конец статьи.  Разумеется, о том, что дерево может гореть, вы знали и раньше. Однако от банальной констатации разумно перейти к реальным мерам, если не исключающим, то хотя бы затрудняющим этот испепеляющий процесс. 

Достижения строительной химии заметно снизили возгораемость деревянных сооружений. Как же выбирать огнезащитные составы и как ими пользоваться?
 



Не стоит соблазняться средствами комбинированного огнебиозащитного свойства. Выбирайте только снайперски подходящие антипиреновые составы, предотвращающие возгорание природного материала. 

Отраслевые специалисты знают, что даже, казалось бы, совместимые в растворе соединения могут не только не дать положительного эффекта усиления, но и снизить био- и огнезащитные свойства друг друга. Эту  истину я услышал от руководителя научно-испытательного центра компании «Рогнеда» — одного из ведущих профильных предприятий России.

Глубокое проникновение огнезащитного состава в древесину можно обеспечить вымачиванием ее в технологической ванне. Опрыскивание либо нанесение такого состава кистью — легкомыслие. Особенно если поручить эту операцию наемному «одноразовому» строителю. Хотя использование тонирующих составов повышает прилежность исполнителя. Составы, придающие древесине розовый оттенок, позволяют быстро принимать и контролировать результаты огнезащитных работ. 
 



Следует отметить, что не рекомендуется проводить огнезащитную обработку древесины при отрицательной температуре воздуха. Ведь замерзшая древесина обладает низкой впитывающей способностью. А это серьезное препятствие к тому, что в нее попадет требуемое количество антипирена. опубликовано     P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! ©

 

Источник: www.7dach.ru/Oleg_Sanko/kakie-stroitelnye-materialy-opasny-pri-pozhare-72331.html

Что ВАЖНО учитывать при строительстве бревенчатого дома

Поделиться



Существует бесчисленное множество строительных материалов, но для дачи первое среди равных — дерево. В России древесину ценили всегда. За прочность и легкость, способность долго сохранять тепло и доступность обработки. Из нее строили все, от крепостей до временных жилищ, делали предметы обихода и орудия труда.



Из дерева строили все, от крепостей до временных жилищ, делали предметы обихода и орудия труда.

В деревянном доме комфортно жить: зимой тепло, а летом прохладно, сухо даже во влажной местности и в сырую погоду. И сегодня в поиске современного благоустроенного жилища с камином и теплым полом, сигнализацией и спутниковым телевидением многие выбирают дом из бревен — красивый, уютный, с экологически чистой, даже целебной атмосферой.

Наши предки в основном строили свои дома сами, хотя сооружение сруба — дело долгое, трудоемкое и ответственное. Сегодня же есть фирмы, которые берут на себя все этапы стройки, от фундамента до сопутствующих работ. Однако здесь есть тонкости, понимание которых не будет лишним, строите ли вы дом сами или нанимаете подрядчика. Давайте их рассмотрим. 
 

Фундамент бревенчатого дома

Строительство бревенчатого дома имеет свои особенности, знать которые необходимо, чтобы жить в нем долго и счастливо. И первое, что нужно учитывать — это особенности возведения фундамента.

Так как деревянный дом — конструкция относительно легкая, то и фундамент для него чаще всего устраивают не самый основательный: мелкозаглубленный ленточный, столбчатый, столбчато-ленточный или плитный.



Однако высота цоколя должна быть не менее 50 см, чтобы брызги дождя и растаявший снег весной не попадали на нижний венец стен. В ленточном фундаменте должны быть предусмотрены продухи, обеспечивающие вентиляцию подполья, что исключит образование плесени. Важный момент здесь — самая тщательная гидроизоляция. Обычно она состоит из промазывания фундамента мастикой и укладки 3-4 слоев рубероида. 
 

Требования к древесине

Бревенчатые деревянные дома строят из хвойных пород: ели, лиственницы, кедра, но чаще всего из сосны, причем лучшей считается северная сосна зимней рубки. Она наиболее плотная, прочная и влагостойкая. Изысканная редкость — высохшая на корню северная карельская сосна — кело. 

 Что нужно учесть при выборе бревен?

  • Обратить внимание на их поверхность: она должна быть желтой или темно-желтой. 
  • Срез плотный и ровный, без синих пятен, а более темная сердцевина занимает ¾ среза. 
  • Размер трещин в бревне — не более трети среза. 
  • Добротные бревна — без смоляных карманов и большого количества сучков, синевы и гнили, не крученые. 
  • При ударе топора о бревно звук должен быть звенящим. 
  • Бревна не должны быть очень влажными: после высыхания их может повести, они могут изогнуться или сильно потрескаться.
  • Для сохранения качества древесины нужно соблюдать правильные условия хранения, перевозки и сушки бревен.
Испокон века бревна для дома готовят вручную. Со спиленного дерева аккуратно срубают ветки и тщательно снимают кору, стараясь не повредить при этом лубяной слой: он защищает внутреннюю часть ствола от влаги, а значит, от плесени и гнили. 

Известно, что у комля (нижней части ствола) дерево толще, а к вершине его диаметр уменьшается. Поэтому окоренные бревна подбирают по толщине. 



Для пущей экзотичности бревенчатой постройки использованы бревна с комлевыми юбками

Собирая сруб, бревна укладывают, чередуя каждый раз комель и вершину. Таким образом стена сруба получается прочная и ровная. После сборки сруб выстаивают год-полтора для высыхания и усадки бревен. Только после этого вставляют двери, окна, проводят коммуникации, отделывают дом.

В наши дни дома строят из бревен ручной рубки или оцилиндрованных, т.е. обработанных на специальных станках. 
 

Оцилиндровка

В последние годы появился новый вид домов, возведение которых требует минимального ручного труда. Они строятся из оцилиндрованных бревен. Чем же эти бревна отличаются от обычных? 



Срубы из оцилиндрованных бревен. Фото с сайта: stroybober.com
 

  • Подготовка оцилиндрованных бревен идет на деревообрабатывающих предприятиях. Там их окоривают, высушивают в сушильных агрегатах, с большой точностью острагивают на станках до цилиндрической формы, выбирают продольный паз и вырезают угловые замки. 
  • В большинстве случаев оцилиндрованные бревна готовят по размерам для конкретного объекта в соответствии с проектной документацией, но могут изготавливать и так называемые «карандаши» без угловых замков.
  • Готовый комплект собирают на производственной площадке для подтверждения правильности подготовки, затем бревна маркируют, сруб разбирают и перевозят на место строительства. И снова собирают — уже окончательно. 
Наиболее ходовые диаметры — 22-28 см. На место постройки такие бревна отправляют в герметичной упаковке, поэтому сохраняется их заводская влажность (около 18%). На первых порах эксплуатации на бревнах от влажности могут появляться продольные трещины. Снизить растрескивание древесины, т.е. уменьшить количество трещин и их размеры можно с помощью антидеформационного пропила по всей длине бревна. 
 

Преимущества оцилиндрованных бревен

Оцилиндрованные бревна — красивый и технологичный строительный материал. Его применение облегчает строительство, сводя его к сборке дома из заранее подготовленных деталей по чертежам и технологическим картам. 
 

Недостатки оцилиндрованных бревен

Но при всех достоинствах механическая подготовка в условиях производства уничтожает многие природные преимущества, сохраняющиеся у древесины, подготовленной вручную. Ведь снимается не только кора, но и другие верхние слои, защищающие зрелую центральную часть ствола от внешних повреждений. Поэтому оцилиндрованные бревна требуют обязательной обработки антисептическими, противогрибковыми и противогнилостными пропитками и средствами от насекомых. В итоге они красивые и ровные, но менее долговечны и экологичны. 
 

Порядок укладки бревен

У бревенчатого дома свой особенный порядок возведения стен. Между фундаментом и двумя первыми параллельными (нижними) бревнами закладного венца, располагаемыми на противоположных сторонах фундамента, обязательно должны быть предусмотрены толстые «подкладные» доски. Их ширина 150 мм, лучше, чтобы они были из липы и пропитаны антисептиком. Древесина у липы мягкая и позволяет сгладить все неровности поверхности фундамента. У этих двух самых нижних бревен закладного венца срезают нижний бок так, чтобы ширина среза тоже была не меньше 150 мм. Это нужно для того, стены дома прочно опирались через «подкладную» доску на фундамент. Укладывают нижние бревна, выравнивая их положение относительно друг друга. 

При сборке сруба из обработанных вручную бревен их попеременно укладывают комлями в противоположные стороны, чтобы выдержать горизонтальность рядов. Предпочтительно учитывать и ориентацию годовых колец, располагая бревна более плотной (северной) стороной наружу. У этой стороны выше прочность и ниже водопроницаемость. 

 


 

За века строительства бревенчатых домов появилось множество стилей или типов рубки замкового соединения углов. В наши дни используют русский, норвежский, шведский и канадский типы рубки.



Пример канадской рубки

Русская рубка углов бывает (одни названия чего стоят): «в охряпку», «в охлуп», «в режь», «в иглу»,«в ройку», «в паз», «в чашу», «в лапу».



Сопряжение бревен в лапу с замком

Чаще всего применяется замковое угловое соединение «в чашу», иногда называемое «в обло». Классическая чаша — круглые концы бревен выходят за границы сруба на 30-50 см. 



Такой способ рубки считается самым надежным. Угол дома будет защищен от осадков и ветра. Однако при этом внутренняя площадь уменьшается в размерах из-за выступающих концов бревен. 



Сопряжение выполнено с замком, внизу просматривается «курдюк». В иных артелях его называют «потемок».

Чтобы повысить устойчивость сруба и предупредить боковое смещение бревен рекомендуют скреплять их друг с другом круглыми или прямоугольными деревянными гвоздями из сухой плотной древесины березы или дуба —нагелями. Для этого: 

  • Отверстия на глубину более одного бревна просверливают строго вертикально в каждом ряду, в шахматном порядке, на расстоянии не более 1,5 м друг от друга. 
  • Нагели забивают в них с небольшим усилием. Диаметр нагеля 20-30 мм.
  • Нагель соединяет 3 венца бревна. Последние два венца не закрепляются. Это необходимо для правильной усадки.


При предварительной сборке сруба бревна обязательно маркируют

Собранный бревенчатый сруб оставляют на год-полтора для высыхания и осадки, но обязательно накрывают крышей или просто полиэтиленовой пленкой. Устанавливают стропила сразу на бревна верхнего венца или на мауэрлат (опорное бревно для стропил), к стропилам крепят обрешетку и настилают кровлю.

Для защиты стен от дождя выступ крыши должен быть не менее 60 см, а лучше 90 см. Правда, нет гарантии, что такая конструкция сможет уберечь стены от сильного косого ливня.

Окна, двери и перегородки устанавливают уже через год после возведения сруба. Так как древесина дышит — расширяется при увлажнении и усаживается при высыхании, — да и усадка сруба продолжается еще несколько лет, окна и двери устанавливают в специальные обсадные коробки, у которых верхний брусок может перемещаться вниз-вверх. Поэтому при разбухании двери в осенне-весенний период все равно она легко входит в коробку. Хотя дом из оцилиндрованного бревна усаживается не сильно, обсадные коробки в нем необходимы.

Так как закладной венец должен хорошо проветриваться, лаги для пола врезают в последующий венец, но при необходимости можно врезать и в закладной.
 

Сопутствующие работы

После сборки сруба и установки крыши сруб конопатят, т.е. заполняют утеплителем межвенцовые стыки. Выбор утеплителя для конопатки — еще одна важная особенность строительства бревенчатого дома. 



Функция утеплителя — защищать от потерь тепла. Поэтому в процессе эксплуатации дома и естественной подвижки бревен в нем не должно образовываться щелей. Он должен :

  • Быть достаточно плотным и вместе с тем гибким, защищать стыки венцов (особенно в углах) от продувания. 
  • В зависимости от изменения внутренней и наружной влажности поглощать и отдавать влагу, чтобы не способствовать развитию грибков, плесени и гнили. 
  • Быть экологически чистым и долговечным.
Утеплителями бревенчатого дома служат пакля, мох или ленты — на джутовой/льно-джутовой основе или поролоновые самоклеящиеся. 
 

  • Паклю в виде скрученных вручную прядей раскладывают по всей длине бревна. Затем укладывают бревно следующего венца. После сборки всего дома паклю с помощью конопатки и деревянного молотка проталкивают между венцами, заворачивая ее снизу, затем сверху и в середине щели, и плотно забивают в щель. 
  • Мох также раскладывают по бревну и после укладки следующего венца обрезают излишки острым топором. 
  • Джутовые ленты укладывают по всей длине бревна ровным слоем и прикрепляют к нижнему венцу скобами степлера. 
  • Эффект применения поролоновой самоклеящейся теплоизоляционной ленты заключается в том, что при взаимодействии с воздухом она увеличивается в объеме в 3-5 раз и заполняет все пустоты в стыках венцов. 
  • Утепляют стыки венцов и нагнетаемым под высоким давлением пенополиуретаном, который растекается по всем пустотам и заполняет их. Способ быстрый, не трудоемкий, но требующий специального оборудования. Однако пена будет выбиваться наружу из мельчайших щелей, и после ее отвердения нужно будет очищать сруб и заделывать отверстия деревянными пробками.
Проконопаченный в первый раз дом оставляют на год для усадки. Через год еще раз конопатят, заделывая все вновь образовавшиеся щели. Иногда проводят дополнительную конопатку после годовой эксплуатации дома с включенным зимой отоплением. Но в любом случае деревянный дом для утепления полагается конопатить регулярно, раз в несколько лет. опубликовано  

  P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! ©

 

Источник: www.7dach.ru/Oleg_Sanko/nyuansy-stroitelstva-brevenchatogo-doma-95525.html

7 типичных ошибок при утеплении деревянного дома

Поделиться



Вопрос «Как грамотно утеплить деревянный дом?» — волнует многих. Бревенчатые и брусовые дома, сооруженные несколько десятилетий назад, уже постарели и в зимние месяцы начинают пропускать холод.



Поэтому очень важно исключить возможные оплошности, которые регулярно возникают при неквалифицированном утеплении деревянных срубов современными материалами. Давайте рассмотрим самые частые из них.  
 

Ошибка №1. Утепление сруба без инспекции состояния древесины 

Как правило, утепляют уже «пожившие» бревенчатые срубы. С одной стороны, это технологически удобно: сруб уже окончательно осел и размеры конструкции неизменны. Однако прошедшие годы не могли не оставить следов на биологически живом материале – древесине. 



Поэтому перед намечаемым утеплением, которое подразумевает, что к бревнам не будет доступа многие годы, необходимо тщательно исследовать все венцы и отбраковать дефектные фрагменты. Если в бревнах завелся пожирающий древесину жучок, выскажу осторожное предположение, что дом уже нецелесообразно утеплять. Кардинального лекарства для такого случая, кроме недельного сорокаградусного мороза, еще не придумали. 

Хорошую древесину следует пропитать противопожарным и антисептическим составом и основательно просушить. Выполнять утепление по сырой древесине — ошибка.
 

Ошибка №2. Невнимательное отношение к конопатке 

Традиционная конопатка выполняется, строго говоря, не для утепления сруба, а для исключения его продувания, что в конечном итоге влияет и на сохранение тепла в доме. 



Решая утеплить бревенчатые фасады, обратите внимание на состояние конопатки по всем венцам. Не стоит отмахиваться от этой операции. Быть может, именно благодаря 2-3 дефектам этого натурального изолятора у вас в доме зимой и холодно. 



 

Ошибка №3. Утепление сруба не с той стороны 

С какой стороны утеплять сруб? Это поистине концептуальный вопрос, который требуется решить для себя раз и навсегда. Кроме того, нелишним будет поделиться приобретенными знаниями с друзьями и соседями.



Не погружаясь в основы строительной теплотехники и не вникая в смысл малопонятного словосочетания «точка росы» (которое и лежит в основе выбора места расположения утеплителя), примите на веру ремесленный постулат: утепление сооружений выполняется с наружной стороны. Такая установка улучшает эксплуатацию и стенового несущего материала (древесных венцов), и самого утеплителя. В противном случае и утеплитель, и древесина бревен будут намокать от влажных паров, неизбежно находящихся в атмосфере человеческого жилья. Разумеется, к этому мы совсем не стремимся.
 

Ошибка №4.  Необдуманный выбор теплоизоляционного материала

Строительные рынки в прямом и переносном смысле завалены самыми разными теплоизоляторами. 



Однако если внести строгую систематизацию в это изобилие, то окажется, что доминирует всего 3 типа материалов, подходящих для деревянных срубов. Это утеплители: 

  • из минеральной ваты, 
  • из стекловаты, 
  • пенополистирол — ячеистый и экструдированный. 
Сначала поговорим о последнем. Это отличный теплоизолятор, обладающий лучшими, чем первый и второй, теплоизоляционными качествами. Он практически не впитывает влагу и не пропускает водяные пары. Казалось бы, не о чем больше и мечтать. Однако самое большое «но» — это то, что при контакте с открытым огнем, то есть при пожаре, пенополистирол не то чтобы горит, а только оплавляется, но с выделением по-настоящему опасных газообразных химических соединений. Тем читателям, кто легкомысленно отнесется к этим словам, порекомендую вспомнить трагедию в пермской «Хромой лошади», унесшей полторы сотни жизней за счет того, что продукты горения утеплителя попали в легкие посетителей этого «кабака». 

Я не против использования этого материала, но голосую обеими руками за продуманное его применение. Там, например, куда огонь никогда не доберется – в фундаменте, в цоколе, в отмостке. Здесь ему поистине цены нет.

Выбирать между стекловатой и минеральным аналогом труднее. И то, и другое отлично подойдет для утепления бревенчатого дома. 
 

Ошибка №5. Небрежное отношение к транспортировке и хранению материала

Теплоизоляционные материалы должны быть сухими. Только в этом случае они «держат» тепло. А если материал намокнет, то его теплоизоляционная способность обвально снижается. 



Вспомните расхожую «кухонную» ситуацию: какой прихваткой вы схватитесь за металлическую ручку раскаленной сковородки — сухой тканевой или влажной/мокрой? Уверен, что после минутного раздумья вы выберете сухой вариант. Вот и утеплитель должен быть всегда сухим. На заводах при производстве он пакетируется в упаковочную (часто в термоусадочную) пленку и достаточно хорошо защищен от климатической влаги. Но стоит пленку снять… Поэтому:

Распаковывайте утеплитель за сутки до применения и обязательно под навесом, а еще лучше — в утепляемом доме.  После фиксации утеплителя на стене сразу переходите к его облицовке штукатурным способом либо предохранительными панелями (сайдингом и др.).  Не оставляйте надолго утеплители открытыми, рискуя промочить их «до нитки» летними косыми дождями.   

Ошибка №6. Выбор гибких матов вместо жестких плит 

На строительном рынке можно найти 2 варианта теплоизоляционных материалов — гибкие маты и жесткие плиты. На первый взгляд, это совершенно одинаковые материалы. Так что же выбрать для фасадного утепления? 



Если вы решите остановить свой выбор на матах, то ошибетесь, так как с годами находящийся в вертикальном положении утеплитель начинает кое-где провисать, образуя щели, в которые устремляется холодный воздух, — те самые «мостики холода», дезавуирующие всю потребительскую прелесть современных утеплителей. 

Жесткие плиты сохраняют свои размеры неизменными в течение всего срока эксплуатации. По уложенным на крышной конструкции плитам вполне можно ходить без потери качества теплоизоляции. 

Для чего же в таком случае производятся гибкие маты? — Они незаменимы при утеплении горизонтальных поверхностей — подпольного пространства и межэтажных перекрытий. Там они принципиально не могут провиснуть и образовать зазоры для расходования тепла.

 

Ошибка №7. Неверное определение толщины теплоизоляционного слоя



Здесь можно только подтвердить, что при теплоизоляции бревенчатого дома будет достаточно двух слоев материала толщиной по 50 мм, положенных один на другой. Оговорюсь, что двух слоев достаточно для климатических условий центральной России. На Севере на деревянную стену придется класть три слоя утеплителя, а в южных регионах можно будет ограничиться и одним. опубликовано  

  P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! ©

 

Источник: www.7dach.ru/Oleg_Sanko/7-tipichnyh-oshibok-pri-uteplenii-derevyannogo-doma-71669.html

Patch22— деревянная многоэтажка с солнечным питанием

Поделиться



Строительство многоэтажных домов из дерева находится на подъеме, и чтобы убедиться, что это хорошая идея, достаточно посмотреть на Patch22 — расположенный в Амстердаме многоэтажный деревянный дом.

 


Высота Patch22 составляет 30 метров, что делает его самым высоким деревянным домом в Нидерландах. Его общая площадь составляет 5400 квадратных метров. Квартиры в доме очень легко переделать под индивидуальные требования каждого владельца, поскольку электропроводку и канализацию перенести значительно проще, чем в кирпичных или бетонных домах. Кроме того, жилой дом может быть использован в качестве офисного здания в будущем, если это будет выгодно владельцам.



 С южной стороны Patch22 расположены лоджии, на которых можно принимать солнечные ванны или превратить это пространство в зимний сад. Крыша дома полностью покрыта солнечными панелями, которые производят электроэнергию, отправляя излишки сока обратно в сеть. Также предусмотрена система сбора дождевой воды для туалетов и системы отопления: в подвале дома находится большой твердотопливный котел, который топится исключительно пеллетами, топливом из древесных отходов.



 При этом дом соответствует всем правилам пожарной безопасности, для этого дерево было пропитано специальными огнезащитными пропитками, благодаря которым в случае пожара древесина будет не гореть, а просто обугливаться, причем достаточно медленно. Это первый многоквартирный дом в Голландии, который использует такой подход, позволяющий жить в «дышащем» доме, построенном из дерева.





Patch22 был построен в прошлом году, стоимость его строительства составила 6,4 миллионов евро (около 6,85 миллионов долларов). Сейчас застройщики планируют построить такой же дом неподалеку. опубликовано  

  P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! ©

 

Источник: newatlas.com/patch22-frantzen-amsterdam/47657/

4 способа уменьшить загрязнение дымохода сажей

Поделиться



При горении любых дров в дымоходе образуется сажа. Полностью предотвратить её появление невозможно — это естественный процесс, который сопровождает горение. Но количество выделяемой сажи можно уменьшить, если следовать некоторым правилам.





Используйте древесину из твердых лиственных пород

Одни дрова сильнее других загрязняют дымоход сажей, так как содержат больше смолы, дегтя, креозота и масел – веществ, которые образуют сажу. Если использовать дрова с небольшим содержанием этих веществ, то сажи будет появляться меньше.

Виды дров, которые сильнее загрязняют дымоход сажей:

Сосна, ель и другие хвойные породы дров содержат большое количество смолы; Береза, кора которой содержит березовый деготь; Топливные брикеты или пеллетные гранулы из шелухи семечки содержат масла. Используйте дрова из твердых (и лиственных) пород дерева: дуб, бук, граб, тополь, орех, лиственница, груша, яблоня, платан.

 

Используйте максимально сухие дрова

При горении дров с дымом вверх поднимается пепел. Под влиянием водяных паров, мелкие частички пепла склеиваются в крупные комки, которые не способны улетучиться через дымоход и налипают на стенках в виде сажи.

Чем выше влажность дров, тем больше при горении образуется водяных паров, которые способствуют формированию сажи. Оптимальная влажность древесины, которой можно достичь при сушке в домашних условиях 15-20%. 

 

Поддерживайте оптимальный режим горения дров

Есть три режима горения дров: пониженный, повышенный и оптимальный.

При пониженном режиме дрова горят недостаточно сильно: углероду для полного сгорания не хватает частичек углерода. Из-за этого образуется избыток частиц углерода, которые оседают на стенках в виде копоти и сажи.

Режим горения можно определить по температуре дымовых газов:

Пониженный: от 0 до 120 градусов Оптимальный: от 120 до 320 градусов Повышенный: от 320 и выше Простой и удобный способ определить режим горения – использовать индикатор горения. Это специальный термометр, который крепят к металлическому дымоходу. Индикатор в режиме реального времени измеряет температуру дымовых газов и показывает текущий режим горения.

 

Если дрова горят в пониженном режиме, то нужно добавить дров или увеличить подачу воздуха.

Увеличьте начальную  температуру топки и дров

Большое количество сажи выделяется именно

на начальном этапе горения дров, когда дрова только разгораются. Из-за недостаточной температуры горения летучие вещества сгорают не полностью, поднимаются вверх и оседают на стенках в виде сажи.





Чем быстрее дрова разгорятся и достигнут оптимальной температуры горения, тем меньше сажи осядет в дымоходе. Чтобы ускорить процесс нужно увеличить начальную температуру дров и топки.

Как это сделать:

Занесите дрова в дом за 2-3 дня до розжига, чтобы увеличить их начальную температуру. Чем теплее дрова изначально, тем меньше энергии они потратят на разогрев топки. Предварительно разогрейте топку. Сожгите в ней несколько щепок перед тем, как поджигать основные дрова. Так дрова начнут гореть в уже разогретой топке, и быстрее достигнут оптимальной температуры горения. Закрывайте шибер дымохода после того как прогорят дрова. Топка и дымоход будут меньше охлаждаться за счет уличного воздуха и дольше сохранят температуру. Если у вас камин или печь, используйте подовое горение. 

Используйте средства для чистки дымохода

Даже если следовать всем правилам, то в любом случае в дымоходе и отопительном приборе будет накапливаться сажа. Чтобы на 100% предотвратить её появление используйте средства для удаления сажи. Это специальные добавки к дровам, которые разрушают сажу еще на этапе горения дров. Дымоход и отопительный прибор постоянно остаются чистыми, что обеспечивает их эффективную работу.





 

Заключение

Используйте дрова из твердых лиственных пород дерева, которые содержат небольшое количество смолы, дегтя, креозота и масел. Подойдут дуб, бук, граб, тополь, орех, лиственница, груша, яблоня, платан. Старайтесь не использовать сосну и другие хвойные породы, березу с большим количеством коры, топливные брикеты или пеллеты из шелухи семечки. Используйте максимально сухие дрова. Водяные пары склеивают пепел в крупные комки, которые из-за большого веса не могут улетучиться с дымом через дымоход и налипают на стенках в виде сажи. Поддерживайте оптимальный режим горения. Если дрова горят слишком слабо, то образуется избыток углерода, который оседает на стенках в виде копоти и сажи. Увеличьте начальную температуру дров и топки. Чем быстрее дрова наберут жар и достигнут оптимальной температуры горения, тем меньше они будут выделять веществ, которые образуют сажу. опубликовано  

 

 

Источник: term.od.ua/blog/4-sposoba-umenshit-saju/

Как правильно сушить и хранить дрова

Поделиться



Влажные дрова плохое топливо: они тяжело разгораются, выделяют мало тепла и сильнее загрязняют дымоход сажей. А при неправильном хранении даже самая сухая древесина отсыреет и испортится.

Далее рассказываем, как правильно сушить и хранить дрова.

 

Что нужно знать о влажности дров

Влажность древесины показывает количество влаги, которое содержится в древесине. Например: сто килограмм дров влажностью 25% содержат 25кг воды и 75кг древесины.

По содержанию влаги древесину разделяют на несколько категорий:

Сплавная: 80% и выше. Это древесина, которая сплавлялась по реке или долго находилась в воде. Свежеспиленная: 45-80%. Древесина, которая была недавно спилена и еще содержит природную влагу. Воздушно сухая: 20-45%. Древесина, естественным путем просушенная на открытом воздухе. Комнатно-сухая: 7 – 20%. Древесина, долгое время находящаяся в теплом и проветриваемом помещении или высушенная в сушильной камере как топливные брикеты. Абсолютно сухая: 0%. Древесина, которая подверглась термальной обработке при высокой температуре. Оптимальная влажность древесины, которой можно достичь при сушке в домашних условиях 15-20%. Высушить сильнее можно, но нецелесообразно. Затраты на принудительную сушку и особые условия хранения будут выше, чем полученный результат.

 

Как влажность дров влияет на теплотворность

Чем ниже влажность дров, тем выше их  теплоотдача. Это видно на примере теплотворности дубовых дров: свежеспиленный дуб влажностью 60% выделяет в 2,25 раза меньше тепла, чем при влажности 20%.

Влажность, % Теплотворность, Ккал/м3 10 3321 20 2916 30 2511 40 2106 50 1701 60 1296 70 891  

 

Рекомендации по хранению и сушке дров

1. Время заготовки/укладки дров в поленницу

Минимальный срок сушки зависит от месяца укладки дров в поленницу.

  Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 220 190 140 120 100 80 Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 310 300 280 270 250 240 При укладке дров в поленницу в апреле, они просохнут за 120 дней и будут готовы к предстоящему отопительному сезону. А дрова, заготовленные в июле, высохнут за 310 дней и будут готовы лишь к следующей зиме.

Если вы покупаете дрова и не проверяете их влажность влагомером, то отнеситесь к ним как к свежеспиленным: купить заранее и дать время просохнуть.

2. Просушите дрова навалом

Перед тем как сложить дрова в поленницу, оставьте их навалом на открытой площадке на несколько недель. За счет большого расстояния между поленьями и постоянной циркуляции воздуха дрова быстрее просохнут.





3. Место хранения

Принято считать, что лучшее место для хранения дров – гараж, сарай или другое закрытое помещение. Это действительно так, если помещение регулярно проветривается. Проветривание критически важно для качественной сушки дров. Иначе дрова отсыреют и сгниют.

Оптимально хранить дрова в поленнице с навесом для защиты от снега и дождя. Обычно поленницу строят вдоль стены дома или забора, которые служат задней стенкой и обеспечивают прочность конструкции.   Переднюю стенку нужно оставить открытой, чтобы к дровам свободно поступал воздух и циркулировал между поленьями.

4. Не кладите дрова на пол

Во-первых, это затруднит циркуляцию воздуха. Во-вторых, дрова напитают влагу от пола. Складывайте дрова на специальный фундамент из поперечных балок, поддона или кирпичей. Так вы обеспечите хорошее движение воздуха снизу-вверх и защитите дрова от сырости.

5.  Укладывайте дрова перпендикулярно 

При возможности, каждый следующий ряд дров кладите перпендикулярно предыдущему. Так дрова займут больше места в объеме, но зато вы улучшите циркуляцию воздуха между поленьями и ускорите их высыхание, не уменьшив прочность конструкции.

6. Рубите дрова вдоль

Дрова сохнут неравномерно, что видно из проведенного мной эксперимента с влагомером и несколькими образцами дров.

Пример 1: ветка абрикоса, срок хранения 8 месяцев

 








Влажность у торцов 14,4%. Древесина не свежеспиленная, хорошо просохла и готова к использованию. Но влажность этой же ветки у коры составляет 53,7%. Несмотря на то, что срок сушки этой небольшой ветки 8 месяцев.

Пример 2: свежеспиленная древесина

 








Влажность у торцов 51,5%, что соответствует свежеспиленной древесине. Влажность у коры – 79%.

Вывод: кора «обволакивает» древесный материал и мешает влаге испаряться. Если вы используете дрова круглой формы, то рубите их вдоль на две или четыре части, чтобы стороны были очищены от коры и хорошо сохли. опубликовано  

 

Источник: term.od.ua/blog/vlajnost-drov/

Виды древесины и их применение в строительстве дома

Поделиться



Правильно подобранные материалы играют далеко не последнюю роль в строительстве деревянного дома, ведь именно они во многом отвечают за надёжность фундамента, прочность стен и крыши будущего здания. В первую очередь речь идёт, конечно, о древесине, которая широко используется как в самой конструкции дома, так и в его отделке.



Благодаря своей долговечности, физическим и механическим свойствам, доступности и красоте, дерево уже много веков служит одним из главных строительных материалов; самыми популярными породами являются сосна, ель, кедр, лиственница, пихта. Обширный выбор древесины не случаен — каждая порода обладает своими преимуществами и недостатками, по-разному реагирует на изменения климата, механическую и химическую обработку, выполняет разные задачи. Как правило, тип древесины согласуется ещё на этапе разработки проекта, исходя из предпочтений заказчика, конструкции здания и его назначения, природных условий и стоимости. Что же отличает кедр от сосны, а ель от лиственницы?

Сосна

Неугасающая популярность сосны в строительстве обусловлена сразу несколькими факторами. Это одна из самых распространённых и доступных пород в России и в мире, которая к тому же достаточно легко поддаётся обработке (резке, шлифовке, защитной пропитке). Из деревьев высотой от 20 до 40м изготавливаются практически универсальные строительные материалы с однородной текстурой и характерными смоляными каналами.

Срубы из сосны отличаются редкостной прочностью, а сама древесина — высокими показателями воздухо- и влагопроницаемости, теплопроводности и стойкости к биологическому воздействию. Дом из такого материала выстоит перед любым капризом природы, сохраняя внутри наиболее комфортные условия для жизни. Ещё одним преимуществом сосны является её относительно небольшая стоимость, что позволяет использовать её в строительстве домов разной сложности и размера — в частности, каркасных домов, срубов из круглого бревна и домов из лафета.

Ель

Являясь одной из более прихотливых пород, ель, тем не менее, обширно используется в строительстве рублено-каркасных домов, срубов из круглых брёвен и в изготовлении внутренних опорных конструкций. Это хвойное дерево может похвастаться исключительно прямым стволом, чья длина может достигать 60 м, а диаметр 2м, — именно ели отдаётся предпочтение в проектах зданий из длинномера (бревён свыше 6м в длину и 36 см в диаметре).

На желтовато-коричневой древесине присутствуют весьма заметные линии смоляных каналов и карманов, образующие пунктирный узор в поперечном срезе. В отличие от сосны, ель не может похвастаться долговечностью в необработанном виде и обладает сравнительно низкой пропитываемостью, что делает своевременную обработку древесины просто необходимой. Впрочем, у ели есть и свои неоспоримые преимущества — она прекрасно выдерживает горизонтальные нагрузки (подходит для слеговых конструкций и балочных перекрытий), а после усушки и усадки дома прочно закрепляет любые соединения (конструктивные, на гвоздях и шурупах и т.п.).





Кедр

Статность и красота кедра давно заслужили ему репутацию одной из самых ценных пород деревьев, используемых в строительстве. Ни с чем не перепутать эту мягкую и лёгкую древесину со смолистой текстурой и узнаваемым, слегка бальзамическим запахом. Достоинств кедра не перечесть: он неприхотлив в обработке, отличается прекрасной гидро- и теплоизоляцией, хорошо впитывает краски и лаки, является природным антисептиком и к тому же благотворно влияет на здоровье.

По многим механическим, физическим, экологическим и эстетическим показателям кедр превосходит все другие породы древесины, но работа с ним требует особого подхода. Так, например, процесс обработки несколько осложняют имеющиеся у кедра сучки и смоляные карманы. В основном на территории России используется сибирский кедр, доставка которого к месту строительства может занять до двух месяцев.

Лиственница

Ни одна порода древесины не сравнится по долговечности с лиственницей. Из этого хвойного дерева можно смело строить дом на века, так высоки его показатели прочности и стойкости. Главной особенностью лиственницы является низкое влаго- и водопоглощение ввиду высокой плотности, что делает её идеальным материалом для строительства бани, беседки у водоёма или жилого дома в условиях повышенной влажности.

Удивительно, но длительное взаимодействие с влагой делает древесину лиственницы лишь твёрже и прочнее. Чем старше используемое дерево, тем более устойчиво оно и к биологическому воздействию (поражению грибками и т.п.). По этим же причинам лиственницу достаточно трудно обрабатывать защитными средствами, хотя в целом для её заготовки особых условий не требуется.





Выбирая древесину для строительства деревянного дома, стоит помнить и об общих требованиях к заготовке таких материалов. Предпочтительнее всего использование зимнего сухого леса; подходящие сроки для рубки — с ноября по июнь. При этом заготовка леса происходит по-разному: так, круглое бревно сушится только естественным способом, а своевременная доставка кедра в зимнее время предотвращает его посинение. 

опубликовано  

 

Источник: www.diy.ru/blog/nordhouse/post/8906/

Что делать, если скрипят деревянные полы

Поделиться



Пожалуй, не найти более сильного раздражителя, чем скрипящий деревянный пол. Особенно досадно, если такое явления настигает жильцов вскоре после капитального ремонта и приходится срывать чистовое покрытие. Сегодня мы расскажем, что делать, если скрипят деревянные полы, и как избежать этого в будущем.

Причины возникновения скрипа

Собственно, конечная причина скрипящего пола всего одна — трение между двумя плохо закреплёнными деталями. А вот типичных мест, в которых такое явление может наблюдаться, у деревянного пола три.

В наиболее простом случае пол скрипит из-за трения между соседними половицами: одна из них прогибается под нагрузкой и скребёт о соседнюю. Такой скрип имеет характерный сухой звук и достаточно легко обнаруживается при последовательном продавливании досок пола.





Более характерный скрип с тонким писком возникает из-за ослабленного крепления гвоздями досок к лагам. Ржавый металл внутри сухого дерева создаёт действительно противный скрежет и определить место возникновения гораздо труднее ввиду того, что шляпки гвоздей обычно скрыты под несколькими слоями краски.

Третий и наиболее редкий вид скрипа — расшатанные соединения составных лаг и перемычек между ними. Появление такого скрипа характерно для каркасных и многоэтажных домов со сложной системой деревянных перекрытий. Звук пола при ходьбе в подобных случаях приглушённый и трескучий.

 

Нужно ли срывать пол

Если деревянный пол был настлан шпунтованной доской под покраску или вскрыт лаком, то доски срывать не придётся. Скрип между половицами вполне реально устранить и с поверхности, плюс появляется повод провести реставрацию деревянного пола, сгладить неровности шпаклёвкой, возобновить лакокрасочное покрытие.





 

В ряде случаев ремонт может потребовать срыва чистового покрытия или дощатого настила под ним. Например, если скрипят доски чернового пола, поверх которых уложено чистовое — ламинат или линолеум. В таких случаях чистовой пол перебирают, выполняя требуемые манипуляции и избавляясь от скрипа, а затем настилают обратно. Если источником скрипа служит система лаг, то придётся проводить более масштабные ремонтные работы. Наибольшая трудность заключается в локализации скрипящего соединения, что вслепую сделать практически невозможно. Поэтому срыва дощатого настила пола не избежать.





 

 

Метод расклиновки

Скрипящие торцы половиц можно расклинить между собой, тем самым сосредоточив трение в нескольких местах и избежав эффекта струны. Используют для этого обычную деревянную щепу или клинья толщиной от 0,5 до 3 мм и шириной до 30–35 мм.









Этот метод хорош для устранения скрипа в старых полах из добротной доски, где в результате усушки и коробления появились щели неравномерной толщины. В самом широком месте скрипящего стыка забивают первый клин, далее с отступом в 50–80 см добавляют ещё несколько. Чтобы облегчить заход клина можно расширить стык стамеской, забив её на 3–5 мм.





 

Расклиновка — достаточно скрупулёзный процесс, но это чуть ли не единственный метод локального ремонта скрипящего пола без срыва настила. После уплотнения досок необходимо заделать щели шпаклёвкой, в простейшем случае сгодится смесь ПВА и мелких опилок.









 

Доукрепление пола

Причиной появления скрипа на торцах и крепежах досок может быть недостаточно плотное прижатие настила к лагам. Это типичная болезнь деревянного пола: за несколько циклов усушки гвозди могут расшататься и весь настил становится расхлябанным.

Суть укрепления пола в том, чтобы восстановить плотность прижатия досок саморезами, которые со временем не теряют в качестве прижатия. Загвоздка в том, что прижимая покоробленную доску в одном месте, можно ослабить крепление в других точках, поэтому правильным будет доукрепить весь пол сразу.





 

Другая тонкость заключается в необходимости сверлить доски перед вкручиванием саморезов, чтобы избежать зацепа резьбы в них. Метод идеально подходит для устранения скрипа в черновом полу. Чистовые покрытия тоже можно укрепить саморезами, но следы от шляпок придётся маскировать шпаклёвкой, которая, к тому же, должна быть подобрана в тон дереву при вскрытии полов лаком.

Наибольшая сложность в том, чтобы определить места пролегания лаг, если следы крепления настила скрыты. Среди всех способов можно выделить два наиболее действенных: сверление с контролем выхода сверла с целью определить шаг установки лаг и срыв крайних досок.

 

Перебор дощатого настила

Капитальный ремонт деревянного пола — единственный способ устранить скрип с гарантией, не требующий при этом значительных денежных вложений. А при скрипящих лагах этому методу альтернативы практически не существует.

Суть в том, чтобы последовательно срывать и крепить на место доски, не меняя их порядка для более плотной подгонки. Сперва удаляют 3–5 досок с одного края, затем с хорошим дополнительным светом визуально оценивают пространство под полом, сохранность лаг, наличие вредоносной органики.





 

При переборе закрепляют первую доску и срывают по одной после проверки и закрепления каждой последующей. Все доски проверяют на предмет гниения и повреждения вредителями, негодные меняют на новые той же толщины, подгоняя торцы рубанком для плотного стыкования.

Чтобы избежать появления скрипа между половицами в дальнейшем, можно сплачивать доски на деревянных шкантах и плотно стягивать их автомобильным домкратом. Если нет нужды в скрытом креплении, рекомендуется использовать саморезы — по два на каждое место крепления к лагам.





 

 

Поверхностное укрепление

Не очень бюджетный, но весьма действенный способ избавления чернового пола от скрипа — настил на него фанеры с частым притягивающим креплением саморезами. Толщина настила должна быть не менее 12 мм, крепление выполняется в каждую доску в два ряда в шахматном порядке не далее 30–35 мм от края.





 

Помимо саморезов добиться качественного сцепления поможет смесь опилок или минеральной крошки с клеем-бустилатом. Важно располагать листы настила таким образом, чтобы стыки между ними не способствовали прогибу досок в дальнейшем. В идеале следует разделить дополнительный настил на два слоя по 6–8 мм, скрепив их между собой клеевой смесью и тщательно продумать схему перевязки стыков.





 

Метод отличается высокой технологической сложностью. Помимо качественной затяжки саморезов и правильного расположения листов, требуется запомнить схему раскладки досок, чтобы каждая из них была доукреплена и притянута. Для этого на стенах отмечают рисками расположение стыков, по которым натягивают нитку или отбивают линии красящим шнуром.

 

Прочие варианты

Есть также множество «народных» способов избавиться от скрипа между половицами или в местах их крепления. Вопреки распространённому мнению, заделка щелей между досками клеевой смесью не даёт эффекта, по крайней мере, долговременного.

Лучше качественно прогреть стык строительным феном и залить в него растопленный парафин или стеарин. Подобным образом действует способ с пропиткой досок вазелиновым или растительным маслом. Только не стоит использовать машинные и моторные масла, они экологически не безвредны.





 

В качестве мер профилактики для предотвращения скрипа рекомендуется плотно сплачивать доски пола с помощью шпунтованных торцов или шкантов из дуба. Также можно обрабатывать торцы досок составами, снижающими трение — силиконовым герметиком или каучуковой пастой. Вместо обычных гвоздей лучше использовать ершёные, которые в меньше мере подвержены расшатыванию. опубликовано  

 

Источник: www.rmnt.ru/story/service_renovation/1251932.htm