Как я делал открытую веранду

Доброго всем дня.
Предлагаю вашему вниманию небольшой фотоотчет о строительстве открытой веранды и отделке фасана на даче. Все делалось на 95% в одиночку. Чистого времени на все ушло порядка 10 дней.
Будет 18 фотографий с комментариями.





Итак, поехали…
Для устройства фундамента под веранду копаем траншею шириной в совковую лопату. Далее, в ней делается гравийная подушка, на которую в один ряд укладываются сплиттерные блоки. Через отверстия в блоках в землю забиваем арматуру и привариваем к ним горизонтальную арматуру по всей длине ряда блоков. После всего этого заливаем бетоном отверстия в сплиттерах и имеем на выходе фундаментную ленту на которую кладется внешняя несущая балка веранды.



Вторая несущая балка крепится анкерными болтами к фундаментным блокам дома. Впоследствии под нее будут подставлены бетонные плиты для большей прочности опоры.
Лаги укладываются на внутреннюю балку сверху и встык к внешней балке (лежат на сплиттерах) с шагом 60 см. Крепление лаг к балкам осуществляется с использованием усиленных стальных перфорированных уголков и шурупов. На все используется сосновый брус 80х40.



Далее, на внешнюю и внутреннюю балки устанавливаются стойки для устройства крыши. Крепим при помощи перфорированных пластин шурупами. На стойки укладываем также две несущие балки для крыши — внешнюю и внутреннюю, крепим также пластинами.



На несущие балки укладываем стропила с шагом 50 см. Крепим к балкам опять таки усиленными уголками и шурупами.



еще…



Для упрочнения конструкции добавляем к вертикальным стойкам еще один брус и скрепляем их между собой шпильками с использованием шайб увеличенного размера, дабы не продавить дерево.



Добавляем промежуточную балку и стойки для поддержки крыши, стойки ставим реже. Под лаги также добавляем балку, на которую опираются дополнительные стойки. Под балку устанавливаем бетонные плиты и сплиттеры для опоры.



Варганим красивые перила и переходим к кровельным работам…



В качестве основания под кровельное покрытие используем имеющееся OSB и гринборд толщиной 8 мм. Крепим все это дело к стропилам шурупами и с помощью разметочного шнура отмечаем расположение стропил. Разметка на крыше нужна для того, чтобы видно было куда наступать, ибо тело весом в центнер рискует провалиться…



еще…



Далее переходим к монтажу мягкой кровли — битумной черепицы. Крепим ее к основанию специальными кровельными оцинкованными гвоздями. Долго и нудно… Добавляем водосток.



еще…



Переходим к укладке пола. Для настила используем OSB 20 мм. Впоследствии на него кладется толстый бесподкладный коммерческий линолеум.



еще…



Для защиты от попадания дождя и прочих осадков, перила зашиваются изнутри листами СМЛ (стекломагнезит) толщиной 4 мм, ибо толще смысла нет. Пришурупивать их надо аккуратно, материал довольно хрупкий и может лопнуть если перекрутить. Кстати шурупы должны быть с зенкующей головкой либо с прессшайбой (но она некрасиво торчит). Саморезу по гипсокартону лопают СМЛ на раз-два, если их вкручивать близко к краю.

Добавлено в [mergetime]1381993023[/mergetime]
Все дерево окрашивается пропиткой 3в1 цвета мореный дуб. Листы СМЛ обычной фасадной краской. Их огромный плюс в том, что будучи окрашенными, они плевали на любые виды осадков, ну и плюс дешевизна и простота монтажа. Кстати на фото видно душ, сделанный из тех-же листов СМЛ, правда толщиной 6 мм. Стоит 3 года, поливаемый водой и снаружи и внутри, и ничего ему не делается.



Делаем проводку и свет.



Ну и напоследок облицовываем фасад второго этажа листами СМЛ по обрешетке из профилей для гипсокартона. Какой страшный он был, видно на предыдущих фото. Красим фасадной краской.



Все готово. Благодарю за внимание.



Источник: www.yaplakal.com/