Базовые принципы планирования инженерных коммуникаций в частном доме

Поделиться



Комфортность проживания в загородном доме напрямую зависит от того, как работают все инженерные системы и коммуникации — электро- и водоснабжение, система отопления и канализация. Причём, эффективность работы, долговечность и безаварийная эксплуатация «инженерки» напрямую зависит от её грамотного проектирования и качественного монтажа.

В рамках данной статьи мы ответим на следующие вопросы:

  • С чего начинается планирование инженерных коммуникаций.
  • На какие нюансы ввода в дом канализации, водопровода и электрики нужно обратить внимание в первую очередь.
  • Как конструктив дома влияет на особенности прокладки коммуникаций.


Планирование инженерных коммуникаций

Строительная практика показывает, что инженерные системы — это один из самых дорогостоящих компонентов в загородном доме. В зависимости от стоимости выбранного оборудования, способа его монтажа, а также вариантов прокладки коммуникаций, цена «инженерки» может составлять 25-40% от общей сметы на строительство дома. Поэтому любая ошибка, допущенная ещё на стадии выбора или прокладки инженерных систем, приведёт в будущем к необходимости переделок и дорогостоящему ремонту.

Запоминаем главное правило: выбору и монтажу инженерных систем загородного дома предшествует этап проектирования, который начинается с грамотного планирования.Соблюдение данного принципа позволит избежать ошибок. Например, если в качестве фундамента выбрана монолитная плита, или в дальнейшем на базе ленточного фундамента планируется сделать полы по грунту, то место ввода коммуникаций в дом (вода, канализация) обязательно проектируется заранее. Иначе, после возведения коробки дома придётся ломать голову, где и как ввести инженерные сети, вплоть до переделки/сверления фундамента или выдалбливания технических отверстий в стяжке перфоратором.

 



В случае отсутствия достаточных денежных средств, можно смонтировать инженерные системы постепенно, растянув этот процесс на длительное время. Но закладные под водопроводные и канализационные трубы, электрику (если планируется подземный ввод) каналы, отверстия в фундаменте, перекрытиях и стенах предусматриваются заранее. Это позволит избежать значительных финансовых и трудовых затрат при дальнейшей работе по монтажу «инженерки».



Итак, мы определились, что проект — это база строительства инженерных коммуникаций. Возникает закономерный вопрос: как правильно всё распланировать? Для ответа следует разбить свои действия на ряд последовательных шагов, двигаясь от общего к частному. Чтобы ничего не забыть, берём лист бумаги и записываем, что нам потребуется сделать, а именно:

  • Определить, где на участке будет стоять дом, располагаться хозяйственные постройки, гараж, а также колодец/скважина и септик, чтобы определить длину подводящих магистралей относительно существующих или планируемых инженерных коммуникаций в здании.
  • Промерить расстояние от столба, от которого подводится электричество к дому. Если расстояние превышает 25 м, то потребуется установка еще одного промежуточного столба, или, как вариант, можно осуществить подземный ввод электрокабеля в дом.


  • В зависимости от площади дома, тепловых потерь, способа отопления, точек водоразбора, количества жильцов и их предпочтений, прикидываем объём водо- и энергопотребления.
  • Рассчитываем предполагаемую нагрузку от всех электропотребителей, т.к. от этих данных зависит выбор электропроводов и защитных устройств.
  • Определяемся с местом в доме, где должен осуществиться монтаж оборудования.
  • Рассчитываем, как прокладывать магистрали (открытым или закрытым способом в штробах), как они будут заводиться в помещения. Как осуществить проходку сквозь стены и перекрытия.
  • В случае, если монтаж производится своими силами, выбираем материалы и оборудование для монтажа инженерных систем. Или, определившись со своими предпочтениями, заказываем проект в специализированной организации




 

Это лишь общие, базовые данные, на основании которых можно сделать предпроектный эскиз инженерных сетей. Любая мелочь имеет значение. Если что-то упустить из вида, то впоследствии, например, задумав сделать ландшафтный дизайн или возвести хозяйственную постройку, выяснится, что в этом месте зарыт электрический кабель, водопровод или установлен септик с полем фильтрации.

Исходя из этого, приступая к планированию и дальнейшему проектированию инженерных сетей, сразу думаем, что и где планируется сделать. Т.е. «инженерка» — это компромисс между функциональностью, надёжностью работы, эстетичностью проложенных коммуникаций и разумной достаточностью без чрезмерного усложнения системы.

 

Нюансы проведения инженерных коммуникаций

Отправная точка проектирования инженерных сетей — расстановка приоритетов. Только разобравшись с одной задачей, переходим к следующей, не пытаясь охватить всё и сразу.

Первое, на чём базируется нормальное функционирование загородного дома, это — электричество и вода. Т.е. необходим надёжный источник водо- и электроснабжения, а для их ввода и разведения по потребителям – инженерные коммуникации. Причём электричество и вода потребуются ещё на стадии возведения коттеджа.

Хотя построить загородный дом можно, используя бензогенератор и привозную воду, но это значительно усложняет все строительные работы.

Если электричество поставляется централизованно, от энергокомпании, то надёжный источник воды в большинстве случаев — забота домовладельца.Воду можно добыть из колодца или из скважины. Причём скважина, в зависимости от глубины залегания водоносных слоёв и структуры почвы, может буриться «на песок», либо обустраивается полноценная, но и самая дорогая артезианская, или забивается прямо в доме/коробке неглубокая бюджетная «абиссинка».



Поэтому сразу, на первоначальном, планировочном этапе, прикидываем, откуда брать воду, как она будет заводиться в дом, где будет размещаться насосное оборудование. Например, внутри дома, в техническом помещении или котельной. Или прямо над скважиной устраивается кессон с водоприёмным оборудованием, и уже от него водопровод заводится в дом.



Отталкиваясь от этой информации, а также определив, где на участке расположить дом, мы можем рассчитать расстояние трассы от точки водозабора до точки ввода в дом трубопровода. В зависимости от региона проживания и глубины промерзания грунта (например, в МО примерно 1.5 м), прикидываем, на какой глубине монтировать трубу так, чтобы зимой она не замёрзла.



Если водопровод прокладывают выше глубины промерзания грунта, то необходимо предусмотреть монтаж нагревательного кабеля или утепление. Например, теплоизолятором для труб «шубкой» из вспененного полиэтилена или пенополистирольной «скорлупой».Важно определить точку ввода заранее. Если трубопровод пройдёт под плитным фундаментом и выйдет сквозь его горизонтальную плоскость, нужно предусмотреть (ещё на этапе проектирования фундамента) закладную трубу. Аналогично действуем с подвальным помещением или заглубленным ленточным фундаментом, с той лишь разницей, что трубопровод проходит горизонтально через стену фундамента.



Традиционно узким местом ввода водопровода в дом является проходка сквозь фундамент. Это место необходимо герметизировать, причем сделать это так, чтобы трубопровод не раздавило при возможной подвижке/осадке фундамента.

В качестве проходной гильзы может использоваться металлическая труба, внутренний диаметр которой в 2 раза больше внешнего диаметра водопроводной или канализационной трубы. Гильза с установленной трубой с двух сторон заделывается влагоустойчивым, не подверженным гниению материалом, компенсирующим возможную подвижку строения. Например, каболкой — смоляным канатом из льна, джута или пеньки.

Узел такой проходки наглядно демонстрирует следующий рисунок.



При закладке канализационной трубы учитывается несколько факторов. Это – глубина промерзания грунта, вид септика или локальной очистной станции, величина уклона на участке, расстояние от септика до дома.

Рекомендуемый уклон канализационной трубы диаметром 110 мм составляет 2 см на 1 погонный метр.Не советуются объединять ввод электрокабеля в дом (если электричество планируется ввести подземным способом) с водопроводными и канализационными трубами. Для ввода электрокабеля монтируем отдельную закладную трубу, которая выходит в помещение, где монтируется электрощит.



 Итак, берём план помещений и отмечаем на нём, где и сколько предполагается розеток, выключателей, светильников и т.д. Отмечаем точки с виртуальной расстановкой мебели. Иначе впоследствии может оказаться, что смонтированную розетку закроет диван или шкаф.

Также подсчитываем количество остальных электропотребителей. Это — бойлеры, насосы, уличное освещение бани или сауны, все лампочки и т.д. После этого рисуем структурную схему электрики и рассчитываем общую потребляемую мощность всего оборудования. На основании этого расчёта можно будет подобрать типы и сечения кабелей и рассчитать комплектацию электрощитков. После этого выбираем места для размещения электрощитков, распаечных коробок и кабельных трасс. Отмечаем их на плане. Далее выбираем оборудование и рассчитываем длину кабелей. После чего приобретаем всё необходимое и занимаемся монтажом.



Подведение итогов

В идеале, проектируя инженерные системы, нужно суметь взглянуть на них как глазами проектировщика, так и глазами монтажника, с учётом материала, из которого возводится дом — дерево, газобетон, кирпич, каркасная постройка и т.д. Поскольку свойства материала и конструктив дома напрямую влияют на способы и трудоёмкость прокладки инженерных коммуникаций.

Например, газобетон легко штробится простым ручным инструментом, а для прокладки трассы трубопровода или электросети в кирпиче или теплой керамике придётся воспользоваться электроинструментом.





Прокладывая коммуникации в брусовом или бревенчатом доме, нужно учесть усадку древесины, чтобы трассы, трубопроводы и кабели не пережало через 1-2 года. В каркасном доме удобно прятать линии коммуникаций за внутренней отделкой.

Конструктив дома и фундамента также влияет на способы монтажа инженерных коммуникаций. Если есть подпол, то канализационные трубы и водопровод можно провести в нём.



При строительстве малозаглубленного фундамента (МЗЛФ) водопроводные и канализационные трубы закладываются под подошвой ленты при условии, что грунт не просадочный. Далее трубопровод заводится внутрь периметра фундамента, поднимается вертикально и проходит сквозь перекрытие. При проходке пола по грунту для сохранения неразрывности паро- и гидроизоляционного слоя заводим его на трубу, на толщину стяжки. опубликовано  

 

Источник: www.forumhouse.ru/articles/engineering-systems/7081

Как выбрать насос для канализации в частном доме

Поделиться



Самотечную канализацию в частном доме обустроить не всегда возможно. Тогда для удаления фекальных стоков из коттеджа приходится ставить канализационные насосы, создавая принудительную систему откачки. Существует несколько их разновидностей с различными особенностями монтажа и эксплуатации. Плюс в продаже можно найти громадное количество разнообразных моделей этих устройств.

 

Гидронасос в принудительной канализационной системе

Чтобы грамотно подобрать насос, необходимо разобраться во всех его модификациях и учесть множество факторов.

Чаще всего канализация проектируется так, чтобы стоки в ней двигались самотеком. Но не всегда локальный септик или ввод в централизованную сточную систему находится ниже канализационного трубопровода и всех сантехнических устройств в доме. А вверх сточная вода сама по себе подниматься не может, приходится “принуждать” ее насосом.

Откачивающее оборудование ставится, когда из-за рельефа или иных особенностей придомового участка наружные канализационные трубы не получается уложить под нужным уклоном. Также возможен вариант с достройкой или перепланировкой здания. Изменяется конфигурация внутренних трубопроводов и объем стоков, самостоятельно вторые уже не могут удаляться из жилого строения.



Задача насоса принудительной канализации – откачать бытовые стоки и стимулировать их передвижение до уличного коллектора, который находится выше накопительного или очистного сооружения 

Самый ходовой вариант устройства канализации с принудительной откачкой стоков предусматривает устройство в подвале коттеджа промежуточного накопителя. По мере его заполнения до краев включается насос, откачивая жидкость на улицу для дальнейшей очистки или вывоза. Но можно установить и компактный насосный блок, включающийся только при сливе стоков. Однако при его поломке дом фактически останется без канализации.

По сравнению с самотечной системой применение напорных насосов дает ряд преимуществ:

Снижается периодичность чистки трубопроводов, так как интенсивное движение стоков способствует их самоочищению.

Санитарную и бытовую технику с подключением к канализации уже можно ставить в любом месте без учета необходимости в формировании уклона в сторону выпуска канализации, а затем накопителя или септика.

Согласно техническим регламентам (СНиП за номером 2.04.03-85) наименьший диаметр труб наружной магистрали напорной канализационной сети принимается 150 мм, если устраивается общесплавной отвод стоков. Это сети, транспортирующие ливневые стоки совместно с бытовыми черными и серыми. Бытовые самотечные системы устраиваются из трую аналогичного размера.

Если фекальные стоки отводятся отдельно, диаметр трубопровода принимается заполненным на 0,7 его максимальной высоты. Это расстояние необходимо для вентиляции и возможности отвода неприятных и взрывоопасных газообразований. Размер канализационного трубопровода необходимо учитывать при выборе насоса, чтобы точно подобрать агрегат по предстоящей нагрузке.

Принудительная система энергозависима и стоит больших денег, нежели самотечная. Если семья небольшая, то накопитель заполняется не сразу, канализационный насос достаточно будет включать время от времени. Но при больших объемах сточных вод насосное оборудование должно работать практически постоянно. В этом случае при отключении электричества могут возникнуть серьезные проблемы.

Большую часть затрат на насос для канализации удается отбить за счет использования более дешевых и тонких труб, а также снижения стоимости их монтажа. Но после установки это оборудование нуждается в постоянном обслуживании, что требует определенных денег. А если сюда добавить еще источник бесперебойного питания на случай аварии на электросетях, то выгода получается нулевой.





Для устройства принудительной канализационной системы небольшого частного дома или дачи, отводящей смесь черных и серых стоков, подойдет фекальный насос. Он справится с перекачкой вод совмещенной канализации

Если есть возможность обойтись самотечным вариантом канализации, то стоит делать именно его. Напорную систему с канализационным насосом для вязких и загрязненных жидкостей выбирать следует только в крайнем случае. И особое внимание при этом необходимо уделить грамотному выбору насосного оборудования.

 

Виды насосов для напорной канализации

Самое важное в выборе насосного оборудования для откачки канализационных стоков – это четко отделять его от дренажной и водоподъемной для питьевых колодцев разновидности этих устройств. Последние два варианта предназначены исключительно для перекачки чистой либо с мелкофракционными взвесями воды. При попадании внутрь более твердых фекалий или мусора они попросту сломаются.





Модельный ряд фекальных насосов достаточно обширен, но все многообразие этого оборудования можно разделить на три класса: погружные, полупогружные и наружные

Специальный канализационный насос предназначен именно для перекачки нечистот со всем бытовыми отходами, которые попадают в слив из раковин, унитазов, посудомоечных и стиральных машин. При этом самый оптимальный выбор здесь – это насосное оборудование с измельчителем, который размалывает весь мусор, прежде чем он попадет внутрь перекачивающего стоки агрегата.

В целом фекальные насосы используются для:

  • перекачки нечистот в канализационных сетях с принудительным током;

  • откачки ила из выгребов, септиков и ям уличных туалетов;

  • выкачивания воды из подвалов и погребов;

  • очистки труб и колодцев канализации от илистого осадка.

Стандартным дренажным насосом выполнить эти работы не получится. Его рабочие колеса быстро забьются, а далее произойдет перегрев электродвигателя из-за резко увеличившихся нагрузок.

Тип №1: Погружные устройства

Эта разновидность насосов всем корпусом погружается непосредственно в канализационные стоки. Все элементы их конструкции делаются из нержавейки либо чугуна, чтобы в контакте с активной и агрессивной средой не выйти моментально из строя.





Погружной канализационный насос устанавливается на дно резервуара либо подвешивается прямо над ним на веревке

Обычно это насосное оборудование работает автоматически. При заполнении резервуара стокам вместе с ними поднимается поплавок, который при определенном уровне жидкости включает установку на откачку. Как только емкость опустошается, насос поплавковым переключателем выключается. Работа “всухую” при этом практически исключена.

Погружные модели выбирают из-за их высокой производительности и оснащенности измельчителем. Режущий механизм последнего перемалывает любые крупные отходы до размеров, не представляющих угрозу насосному оборудованию. Практически все канализационные погружные насосы идут со встроенным измельчителем, вращающиеся ножи которого легко справляются с бумагой, волокнистыми предметами и твердыми включениями.

 

Тип №2: Поверхностные модели

Поверхностные насосы для откачки канализации устанавливаются рядом с коллектором, собирающим и перенаправляющим стоки, или в наиболее удобном для его размещения смотровом колодце. Это так называемый сухой вариант монтажа. Нередко их также именуют насосными установками принудительной канализационной системы из-за наличия нескольких собираемых вместе отдельных частей.

Загрязненные стоки в этом случае всасываются через присоединенный к насосному агрегату шланг, который спускается на дно накопительной емкости. При выборе этой модели надо отдельное внимание уделить параметрам глубине всасывания, указанным производителем. Обычно это до 8–10 метров, с больших глубин он попросту не сможет поднять стоки из накопительного резервуара. При этом следует учесть не только высоту емкости, но и расстояние от нее до насоса.





Поверхностное насосное оборудование проще обслуживать, его без проблем можно быстро демонтировать и промыть в подсобном помещении

Маломощный поверхностный насос для работы в принудительной канализации представляет собой компактный агрегат, который просто устанавливается рядом с накопителем стоков. Монтаж более мощных моделей производится на специально подготовленное место с надежным закреплением устройства к полу.

Крайне важно при установке наружного насоса обеспокоиться его защитой от влаги. В отличие от погружного аналога он принципиально не предназначен для работы во влажной среде. Его корпус имеет минимальную защищенность от воды, при попадании которой внутрь может произойти замыкание.

Поверхностный насос недорог и прост в эксплуатации, но достаточно шумен. Для установки в подвале или отапливаемом подсобном помещении лучше брать его. Однако если включать оборудование необходимо будет только время от времени для откачки септика, то лучше предпочесть погружной вариант.

 

Тип №3: Полупогружные установки

Эти модели являются неким промежуточным вариантом между погружным и наружным видом насосного оборудования. У них электродвигатель устанавливается рядом с емкость над водой, а рабочая камера погружается в канализационные стоки. Меж собой эти две части единой установки связываются крутящимся валом.

Монтаж полупогружного насоса можно произвести на:

  • плавающую на поверхности стоков подушку;

  • площадку рядом с емкостью;

  • стенку резервуара.

Изначально стандартное полупогружное оборудование идет без измельчителя. Его можно будет установить только в виде дополнительной насадки, что усложняет обслуживание этой насосной техники и приводит к ее удорожанию.





Из-за конструктивных особенностей полупогружные насосы редко используются в бытовых условиях, это больше вариант для промышленного применения и крупных насосных станций

 

Тип №4: Небольшие агрегаты для откачки стоков из сантехники

Под канализационным насосом для унитаза или умывальника подразумевается малогабаритное оборудование, устанавливаемое рядом с сантехникой. Стоки из последней сначала попадают в небольшой бачок, а из него уже откачиваются в общую систему канализации.



Бытовой канализационный насос – это прямой аналог помпы в стиральной машинке, только устанавливается он для унитазов, ванн и раковин 

Подобное оборудование достаточно дорого, но оно позволяет монтировать сантехнику в любом удобном месте. Насос при наполнении сантехнического бачка откачает канализационные стоки в стояк, даже если отвод до него идет под наклоном вверх.

Таким системам практически не требуется обслуживание. Конструктивно в них заложено самоочищение накопительного бачка. А чтобы исключить появление неприятных амбре, внутри предусмотрен угольный фильтр. Особых навыков для подключения этого насоса не потребуется, надо лишь не забывать время от времени мыть накопитель.

 

Какой лучше: погружной vs поверхностный

При одинаковом напоре на выходе погружной канализационный насос потребляет меньшую мощность, нежели его наружный самовсасывающий аналог. Первому попросту не приходится тратить энергию на всасывание стоков по отводу со дна емкости до рабочей камеры. Вся мощность электродвигателя тратится на создание давления в напорной магистрали.

Насос, полностью погруженный в стоки, издает шума на порядок меньше, чем установленный на поверхности. Вода поглощает большую часть звуков, издаваемых электродвигателем и вращающимися рабочими элементами помпы.





Поверхностное оборудование более шумное, нежели погруженное в канализационный резервуар, которое охлаждается за счет жидкости вокруг

По удобству эксплуатации пальму первенства можно отдать поверхностной модели, но только если она компактна и переносима. Плюс, правильность ее эксплуатации можно контролировать просто по издаваемому шуму. При некорректной работе электродвигателя появляются посторонние звуки, сразу указывающие на проблемы.

При прочих равных параметрах и дополнительном оборудовании поверхностная насосная станция практически всегда обойдется дешевле погружного канализационного насоса. Конечно, многое зависит от производителя и конкуренции в конкретном регионе. Однако погружаемая в нечистоты техника по определению технологичней и сложнее, что и обуславливает ее более высокую цену.

 

Как грамотно выбрать насосное оборудование

Выбирая насос для откачки канализации, необходимо обращать внимание на множество указанных в его паспорте технических характеристик. Например, параметры производительности помогут оценить время, за которое может быть опустошен резервуар со стоками. Чем этот показатель выше, тем больше агрегат сможет перекачать жидкости, но и тем больше он потребляет энергии для этого. Есть и немало иных нюансов.

Первый фактор – максимальный напор и высота подъема

Показатель напора определяет высоту, на которую канализационный насос сможет поднять стоки по напорной магистрали. Но здесь важно понимать, что помимо вертикального есть еще и горизонтальный участок отводной трубы. Упрощенно, чтобы рассчитать этот параметр, расстояние по горизонтали делят на десять и приплюсовывают к метражу по вертикали от насоса до края емкости.

Однако такой расчет очень упрощен, если все делать по правилам, то нужно учесть:

  • состав и температуру жидкости, а также размер примесей в ней;

  • уровень шероховатости всех труб (материал их изготовления);

  • потери давления при прохождении запорной арматуры;

  • диаметр трубопроводов;

  • атмосферное давление;

  • скорость движения стоков и многое другое.

Все это должно быть учтено в проекте канализационной системы, грамотно сделать который в состоянии только высококомпетентный инженер. Если соответствующих познаний нет, то без консультаций здесь не обойтись. Либо придется насос для откачивания канализационных стоков брать с большим запасом по мощности и напору, иначе долго он и исправно не проработает.

Второй фактор – рабочая температура

Все насосное оборудование для бытовых канализаций делится на две категории:

Для холодных стоков – с рабочей температурой до 450С.

Для горячих стоков – с рабочей температурой до 900С

Если в канализационную систему сливается только холодная вода, то лучше взять первый вариант, который более дешев. В большинстве случаев именно такие насосы устанавливаются в коттеджах. Фактически, кипяток в канализацию частного дома может попасть только при аварийных сбросах из системы отопления.

Третий фактор – наличие автоматики

Управлять работой канализационного насоса вручную, постоянно включая и выключая его проблематично. Необходимо будет неотлучно находиться рядом с оборудованием. Гораздо лучше если в комплекте насосной техники имеется:

Поплавок – определяющий уровень стоков в накопительной емкости, чтобы запускать и отключать оборудование.

Термореле – срабатывающее при критическом повышении температуры электрического двигателя, чтобы отключить его до перегрева.

Чтобы уменьшить вероятность засорения канализационного насоса с встроенным измельчителем, некоторые производители предусматривают самоочищение его режущего механизма. Это позволяет увеличить периоды работы агрегата без перебоев и остановок для обслуживания. Самопроизвольно выполняющаяся очистка гарантирует снижение вероятности перегрева электропривода.





От строения крыльчатки измельчителя напрямую зависит степень размола попадающихся в стоках отходов – у ножей она выше, нежели у режущей кромки

Четвертый фактор – электроснабжение и материал корпуса

Запитать различные модели канализационных насосов можно от однофазной и трехфазной электросети. Первый вариант дешевле и предпочтительней в условиях отечественной действительности, так при проблемах с напряжением его можно будет подключить через стабилизатор либо просто подсоединить к переносному генератору.

Для трехфазного насосного оборудования придется приобретать дополнительные пульты управления, чтобы оградить его от перекоса фаз в электрической сети. А это дополнительные деньги и сложности в подключении.





Компромиссом между стоимостью и надежностью можно считать оборудование с пластиковым корпусом, но металлическими рабочими элементами

Самыми надежными для откачки стоков канализации являются насосы, у которых и корпус и рабочая часть выполнены из металла. Это может быть чугун либо нержавеющая сталь. Пластиковые аналоги дешевле, но в условиях агрессивной среды прослужат они без ремонта меньше. опубликовано  

 

Источник: sovet-ingenera.com/kanaliz/kanal-nasos/kanalizacionnye-nasosy.html

Как подключить частный дом к централизованной канализации

Поделиться



Владельцы земельных участков, ведущие строительство жилых домов, всегда сталкиваются с проблемой отвода и утилизации стоков. Вариантов решения может быть два: монтаж автономной системы или подключение к централизованной сети. Последнее возможно только в том случае, когда магистраль проходит близко от участка. Практика показывает, что большинство застройщиков предпочитают последний вариант и подключаются к централизованной канализации. Разберем, как сделать это правильно.





Принято считать, что автономная канализация более практична и выгодна для владельца. Это достаточно спорный вопрос, учитывая, что обустройство такой системы можно провести различными способами, от чего и будет зависеть ее стоимость и эффективность. Владелец же канализации, врезанной в централизованную сеть, гарантировано получает значимые преимущества. Ему не нужно контролировать качество и количество стоков, не надо тратить немалые средства на приобретение, установку и обслуживание оборудования. Кроме того, централизованной сетью можно пользоваться сколь угодно долго, конечно, при условии регулярного внесения платежей.





Начать проектирование врезки следует с выбора одного из двух возможных вариантов подключения. На участке обычно прокладывают канализацию двух типов: ливневую и бытовую. При условии, что в централизованной магистрали только одна труба, осуществляется смешанное подключение. Если же наличествуют трубопроводы под каждый тип канализации, проводится раздельная врезка.

Далее нужно определяться с тем, кто будет заниматься всеми вопросами, связанными с подключением. Надо понимать, что мероприятие это достаточно хлопотное. Оно отнимет много сил и свободного времени. Все, кто не хочет ходить по инстанциям, могут обратиться в компании, занимающиеся подключением канализации. Они самостоятельно уладят все вопросы и проведут необходимые работы. Понятно, что их услуги будут не бесплатны. Учитывая, что канализационная магистраль от дома до места врезки финансируется застройщиком, все это выльется в приличную сумму. Поэтому вполне возможно найдутся те, кто выполнит все самостоятельно.





Для начала понадобится собрать пакет документов, который включает в себя:
— Технические условия для планируемого подключения. Их нужно заказать в организации, которая занимается обслуживанием инженерных коммуникаций.

— План строения и участка, на котором оно располагается. — Проект врезки канализационного трубопровода в магистраль. Его разработкой должен заниматься специалист-проектировщик на основе предоставленных ему технических условий и ситуационного плана.

— Согласование нового проекта в Архитектурном отделе и водоканале. — Документ, подтверждающий согласие владельцев домов, находящихся на прилегающих к землевладению участках, на ведение строительных работ вблизи их построек. Для трубопроводов, проходящих на участках, где располагаются тепловые и электрические сети, а также находится проезжая часть, потребуются дополнительные разрешения от соответствующих организаций.

К моменту окончания сбора документации необходимо определиться с организацией, которая будет проводить врезку, и заключить с нею типовой договор. Стоит сразу же предупредить тех, кто считает, что все вышеописанные мероприятия слишком хлопотны. Самовольное подключение наказывается внушительным штрафом и обязательным принудительным демонтажем проложенной ветки. Все работы проводятся за счет самовольного застройщика. В сумме со штрафом убытки получаются внушительными.





До участка врезки трубопровод прокладывает застройщик. По СНиПам канализация от домовладения перед подключением к магистрали должна быть протянута так, чтобы войти в перепадный колодец. Ветка должна подойти к устройству выше уровня слива и зайти в него под заданным углом. Это обязательно должно учитываться при проектировании трубопровода и определении глубины, на которой он будет проложен. Она должна проходить ниже уровня промерзания грунта. Средняя глубина укладки труб составляет около полутора метров.  На нее влияет тип местности, характер грунтовых вод и вид почвы.

При проектировании ветки нужно стараться избегать поворотов магистрали. Оптимально, чтобы их не было вообще. Если так не получается, следует стараться делать повороты максимально пологими. Если же необходимо развернуть трубопровод больше чем на 90°, на месте поворота обязательно обустраивается ревизионный колодец. Такая же конструкция монтируется и на магистрали большой протяженности, это позволяет контролировать состояние системы.

Еще один важный момент: уклон канализационной трубы. Он должен составлять порядка 1,5-2 см на каждый погонный метр. Меньший и больший наклон магистрали будет способствовать образованию засоров. Трубы укладывают в траншею на песчаную или гравийную подушку высотой около 15 см. Под раструбами деталей выполняются небольшие углубления. Если осуществляется коллективная врезка, на участках ввода каждого из домовладений обязательно обустраивается ревизионный колодец.

Отдельно нужно сказать о ливневке. Не стоит подключать ее к коллектору для бытовых стоков. Это неоправданно увеличит нагрузку на магистраль и может привести к большим неприятностям. Ливневую канализацию можно обустроить двумя способами. Первый – направить сточные воды в ливневый коллектор централизованной сети. Второй – смонтировать дренажную систему с выводом в особый резервуар, из которого по мере необходимости можно будет брать воду на полив участка и для других нужд.





Способов подключения канализации частной постройки к централизованной сети может быть несколько. Ни один из них не может быть осуществлен полностью самостоятельно. В любом случае на определенном этапе должны подключаться специалисты.

Поэтому, возможно, оптимальным вариантом будет заключение договора с компанией, которая с самого начала возьмет на себя все вопросы по согласованию, организации и осуществлению всех необходимых мероприятий. Так владельцу дома удастся сэкономить время и избавить себя от бесконечных хождений по различным инстанциям. опубликовано  

 



Источник: www.stroitelstvo365.ru/kanalizatsionnie-sistemi/centralizovannaya-kanalizatsiya-v-chastnom-dome

Какой твердотопливный котел выбрать для частного дома

Поделиться



Котел на твердом топливе работает на дровах, пеллетах и топливных брикетах, они же «евродрова».

Поскольку твердотопливные котлы бывают разные, с разными задачами и характеристиками, то мы поможем выбрать подходящую модель для своего дома. Решать эту проблему начнем с изучения информации по всем разновидностям, чтобы понимать, из чего выбирать.

Руководство по выбору котлов на твердом топливе

Котлы, предназначенные для сжигания различных видов твердого топлива, делятся на такие разновидности:





  • Классические (традиционные), прямого горения. Действуют по принципу обычной печки, только вместо воздуха нагревают воду для системы отопления.
  • Пиролизные. В них из древесины и угля во время горения выделяется горючий газ, который после сжигается во вторичной камере, нагревая теплоноситель.
  • Пеллетные и угольные. Греют воду с помощью горелок, куда топливные гранулы подаются автоматически.
Еще есть специализированные модели, работающие на древесных опилках либо щепе, но они мало распространены из-за своей узкой направленности.

  • Все перечисленные котлы продаются в напольном исполнении и могут оснащаться водяным контуром для обеспечения горячего водоснабжения.
  • Попытки изготавливать и продавать настенные твердотопливные котлы предпринимались, но не увенчались успехом по причине высокой цены готовых изделий и отсутствия спроса на них.
Традиционный котел на твердом топливе состоит из таких основных элементов:

  • камеры сгорания (топливника), куда закладываются дрова и происходит их сжигание;
  • колосниковой решетки, играющей роль площадки для топлива;
  • зольной камеры (зольника), куда через колосники ссыпается зола и пепел;
  • теплообменника, где теплота сгорания передается воде;
  • водяной рубашки, окружающей топливник со всех сторон;
  • системы подачи воздуха в топку котла;
  • приборов контроля (манометр, термометр).
 Теплообменник и топка — наиболее важные элементы, изготавливаемые из толстой стали (3—4 мм) или чугуна. Именно от их размеров зависит мощность котла.
Чугун долговечнее и надежнее стали, но боится перепадов температуры и дороже в среднем на 40%.

Для водяной рубашки используется тонкий металл (2 мм и меньше).

 Есть отдельная категория — агрегаты длительного горения, не имеющие теплообменника и представляющие собой один большой топливник из стали, окруженный теплоносителем. Процесс сжигания в нем идет сверху вниз.

Принцип работы классического котла

Для сравнения напомним, как работает классический твердотопливный котел:

Горючее (древесину или уголь) укладывают на колосники и поджигают. В процессе горения пламенем нагреваются стенки топливника и теплоноситель, находящийся за ними. Раскаленные газы и дым перед выходом в дымоходную трубу проходят через теплообменник, где отдают большую часть тепловой энергии той же воде. Воздух на горение подается через дверцу зольника за счет тяги дымохода. Второй способ – нагнетание воздуха вентилятором, управляемым электронным блоком автоматики в зависимости от показаний датчиков. Остывший теплоноситель из системы отопления поступает в рубашку котла снизу, а нагреваясь от стенок топки, выходит из патрубка в верхней части.

Принцип работы пиролизного котла

В пиролизных котлах алгоритм работы несколько иной и проходит в 2 стадии.

Первая стадия

Сжигание твердого топлива происходит в режиме тления, при котором выделяется горючий пиролизный газ. От действия вентилятора, нагнетающего воздух в основную топку, этот газ устремляется вниз и проходит с зольник сквозь колосники и перегородку с керамической вставкой.

Вторая стадия

В керамической вставке проделано отверстие (сопло), куда выходит газ. Он сгорает уже внутри зольника, создавая факел пламени, направленный вниз. От него греется днище камеры, за которым располагается вода. Дальше процесс идет так же, как в классическом теплогенераторе. В отличие от традиционных и пиролизных агрегатов, стенки топливника пеллетного котла нагреваются пламенем горелки, встроенной в загрузочную дверцу. Она способна разжигаться и отключаться автоматически под управлением блока автоматики. Уголь или пеллеты подаются в необходимом количестве в горелку посредством шнекового конвейера.

Классический котел прямого горения





Традиционный твердотопливный котел работает эффективнее любой печи, чему подтверждение — КПД 70%, максимум – 75%.

Этим достоинства отопительного агрегата не ограничиваются:

  • отопитель воспринимает дрова любой влажности, уголь и древесные отходы, брикеты;
  • он наиболее доступен по цене среди всех твердотопливных котлов;
  • прост по конструкции и в обслуживании;
  • занимает сравнительно немного места.
Но есть важный момент: в случае приобретения недорогого оборудования оно может потребовать дополнительных вложений и постоянного внимания во время эксплуатации.

Всему виной негативные стороны классических агрегатов:

  • Топливник нужно часто пополнять дровами (1 раз в 4—6 часов) и чистить 1 раз в сутки. Исключение – котлы длительного горения, работающие от 1 загрузки 8—12 часов.
  • Инертность. Горение дров или угля в топке нельзя остановить мгновенно, когда вода уже нагрелась. Котлу надо куда-то сбрасывать тепло, пока оно не нужно системе отопления, для чего применяется дополнительный бак с водой (буферная емкость).
    При использовании сырых дров КПД агрегата резко снижается. Пример: сухая древесина может дать около 4 кВт тепла с 1 кг, а свежесрубленная — только 2 кВт.
  • Если замедлить горение перекрытием воздуха, то КПД теплогенератора тоже падает на 10—20%.
    Стальные теплообменники нуждаются в защите от конденсата, а чугунные — от температурного шока. Придется поставить дополнительные элементы обвязки котла — смесительный узел с трехходовым клапаном.
В ряде случаев твердотопливный агрегат плохо совмещается с гравитационной (самотечной) системой отопления. Теплоноситель по ней течет очень медленно что может повлиять на  охлаждение камеры сгорания, из-за чего котел может перегреться и взорваться. Нужно поставить хотя бы циркуляционный насос, а лучше еще и буферную емкость, она послужит аккумулятором тепла.

Пиролизный котел

Пиролизные котлы станут вашим удачным выбором при условии грамотного и взвешенного к ним отношения.

Продавцы наделяют этот вид котлов зачастую преувеличенными достоинствами – горение без дыма и золы, длительность 12 часов с 1 закладки и КПД 83—89%. Подобные заявления – это грамотный маркетинговый ход. Данные факторы действительно присутствуют и работают, но только при условии квалифицированного подхода к данным котлам со стороны хозяина.





  • КПД пиролизного теплогенератора составляет 75—80%, если следовать рекомендациям и «кормить» его сухой древесиной.
  • Бездымное горение тоже дают дрова влажностью не более 20%, только такие допускается использовать в данном котле.
  • Поскольку воздух нагнетается вентилятором, то от просушенной древесины остается лишь легкий пепел, выдуваемый в дымоходную трубу.
  • Длительность работы с 1 загрузки достигается за счет увеличения объема топливника.
Отопительный агрегат зовется пиролизным, но специалисты — котельщики называют его «аппарат верхнего дутья». Он тем и отличается от классического котла с вентилятором, что воздух нагнетается из топки в зольник, а не наоборот. Керамическая перегородка и увеличенная камера сгорания дают повышение стоимости изделия вдвое против традиционного отопителя. К тому же, керамика использующаяся в нем — имеет ограниченный срок службы.

По материалу и конструкции теплообменника различий никаких нет, как и в особенностях эксплуатации. Та же инерционность, требующая установки аккумулятора тепла, плюс нужна защита от конденсата и теплового удара.

 Интересный момент: используя хорошо просушенные дрова и качественный уголь, такой же отличный результат можно получить в обычном твердотопливном котле, который в 1,5—2 раза дешевле.

Пеллетный котел

Рассматривая отопительные установки на пеллетах, стоит начать с недостатков, поскольку их всего два:





  • высокая стоимость оборудования;
  • сложность наладки и ремонта, требующая привлечения специалистов.
Автоматические угольные котлы, работающие по принципу пеллетных, обладают дополнительным недостатком — требовательностью к качеству и фракции углей (размер до 80 мм). Теперь перечислимдостоинства, благодаря которым эта разновидность котлов пользуется спросом:

  • Применение горелки и высококалорийного топлива повышает КПД теплогенератора до 80—85%.
  • Инерционности практически нет, потому что в камере сгорания постоянно находится малая часть топлива. После отключения подачи воздуха там остается тлеть небольшая горстка пеллет или угля.
  • Нет нужды в установке буферной емкости, хотя защита от конденсата необходима.
  • Котлы полностью автоматизированы и требуют вмешательства человека 1 раз в 4—7 дней для очистки и добавления горючего в бункер.
  • Возможность программировать работу оборудования и управлять им на расстоянии через интернет либо мобильную связь.
  • Отсутствие грязи и опилок в котельной.
  • Из-за топливного бункера, рассчитанного на 5—10 дней непрерывной работы, пеллетный котел занимает больше места, чем традиционный. Зато уровень комфорта при эксплуатации сравним с газовыми и электрическими отопителями.

Рекомендации по выбору

Первая и главная рекомендация — выбирайте твердотопливный котел по выгоде используемого вида топлива, но с расчетом на долгосрочную перспективу.

Если у вас есть постоянный источник поставки дешевых дров, то мы рекомендуем приобрести классический дровяной котел, несмотря на все его недостатки.

Если вы правильно подберете отопительный агрегат по мощности, выполните обвязку и поставите бак для накопления тепла, то котел прямого горения надежно прослужит вам долгие годы.

При выборе вам нужно учесть такие моменты:





  • Мощность ТТ-котла принимайте по потребности частного дома в тепле, только с коэффициентом запаса 1,2. Если нужно дополнительно греть воду для ГВС, то берите агрегат с запасом мощности 1,5.
  • Чем мощнее котел, тем больше у него топливник и длительность горения. Тем реже придется навещать котельную.
  • Не полагайтесь на двухконтурный котел, если постоянно нужна горячая вода в больших количествах. Он не обеспечит потребный расход, лучше поставьте твердотопливный котел с бойлером косвенного нагрева.
  • Выбирайте модель с максимальным рабочим давлением 3 Бар. Дешевые отопители из тонкого металла выдерживают всего 1—2 Бар.
  • Старайтесь подобрать котел с большим объемом топки. Стандартный размер топливника, рассчитанного на 6 ч работы при мощности 20 кВт равен 60—65 л, у агрегатов длительного горения этот показатель будет 80 и более литров при тех же 20 кВт.
  • Теплогенератор, оснащенный вентилятором, работает лучше, чем простой, с подачей воздуха через открытую дверцу. Такой агрегат стоит покупать только при частых отключениях электричества. Проследите, чтобы дверца зольника управлялась механическим регулятором тяги.
  • Вентилятор дольше прослужит на твердотопливном котле, когда он стоит сверху. На моделях, где нагнетатель встроен в дверцу, крыльчатка тянет в себя пыль и грязь с пола.
  • Обращайте внимание на происхождение электронного блока управления. Избегайте китайских контроллеров, при выборе бюджетных моделей можно найти недорогой отопитель с более надежным польским блоком.
  • Не увлекайтесь котлами с верхним горением топлива, у них есть ряд существенных недостатков. Низкое рабочее давление, зависание древесных отходов на стенках топливника и невозможность подбросить дров «на ходу» — входят в этот список.
  • Если вы планируете отапливать жилище углем, уделите особое внимание толщине стенок топливника понравившейся вам модели. Ведь температура горения углей достигает 1000—1100 °С, чтобы долго ее выдерживать, нужна толщина стали не меньше 3 мм, а лучше — 5 мм. Иначе ваш новый котел долго не прослужит.
 Недобросовестные производители часто используют такой трюк: части топки, выходящие торцами наружу, делают из стали 3 или 4 мм, а остальные элементы — из более тонкого металла. Показывая на торцы деталей, пользователя убеждают, что весь котел сварен из толстой «котловой» стали, хотя в действительности это не так.
Мы можем порекомендовать покупку пиролизного теплогенератора только в том случае, если вы предполагаете жечь сухую древесину, топливные брикеты либо антрацит. Тогда он даст ожидаемый результат.При использовании свежих дров горючего газа выделяется очень мало, а потому пиролизный котел работает неэффективно.

Также не всегда имеет смысл покупать твердотопливный котел с чугунным теплообменником, который значительно дороже. В нормальных условиях эксплуатации сталь спокойно прослужит не менее 10 лет.

Почему стоит приобрести котел, работающий на пеллетах

Куда стоит вкладывать средства, так это в твердотопливный котел на пеллетах.

Он состоит из 3 основных частей:

самого агрегата; горелки с автоматикой; бункера для пеллет. Часто первые 2 части производятся в разных местах — на заводе сваривают железный ящик с водяной рубашкой, а потом вставляют в него горелку, привезенную неизвестно откуда. Идеальный вариант, когда все элементы сделаны в одном месте.

Если конструкция все же сборная, то катастрофы в этом нет. Выбирать сам котел можно по рекомендациям, приведенным выше. А вот горелку лучше брать европейского или прибалтийского производства. Но нужно учесть, что эти устройства производятся в 3 исполнениях, каждое из которых имеет свои плюсы и минусы:

  • ретортного типа с подачей воздуха вентилятором;
  • то же, только факельного типа;
  • российская горелка с естественной подачей воздуха и ручным регулированием типа «Пеллетрон».
Ретортное горелочное устройство — это чаша, обращенная кверху, туда же направлена струя пламени. Недостаток – нетерпимость к некачественным рассыпающимся пеллетам. Подаваемые шнеком в нижнюю часть чаши, они постепенно забивают ее, что приводит к остановке. Ретортная горелка – надежна, но надо следить за качеством горючего, что вы покупаете. Также мы рекомендуем наладить дистанционное управление, позволяющее постоянно контролировать ее работу.

Факельная горелка еще надежнее, но из-за горизонтального пламени ее приходится встраивать в продолговатый корпус котла, чтобы не прогорела задняя стенка топки. Такая форма корпуса не всех устраивает из-за недостатка места.

Дешевые горелочные устройства типа «Пеллетрон» — оборудование на любителя. Однозначно рекомендовать ее мы не можем, хотя задумка неплохая. Важное условие: необходима отличная тяга дымохода, поскольку своего вентилятора у горелки нет и воздух поступает естественным путем. Интенсивность горения регулируется решетками с разным проходным сечением.

Бренды заслуживающие вашего доверия

Условно все бренды, под которыми продается отопительная техника на твердом топливе, можно разделить на 3 группы:

  • высшей ценовой категории (элитные);
  • средней ценовой категории;
  • бюджетные.
К первым относятся известные немецкие бренды Buderus и Viessmann, предлагающие все виды ТТ-котлов с любыми типами теплообменников. Мало того что они производят самое качественное твердотопливное оборудование, но и предоставляют абсолютно правдивую информацию о его характеристиках. Покупка изделий этих производителей однозначно рекомендована всем домовладельцам.

К средней ценовой категории можно отнести очень много заслуженных брендов, в том числе некоторых производителей из РФ и Украины.

Вот их неполный список:

  • Atmos (Чехия);
  • Virbel (Австрия);
  • Protherm (Словакия);
  • Zota (Российская Федерация);
  • Altep (Украина).
В бюджетной ценовой категории расположилось столько разнообразных производителей, что перечислять их не имеет смысла. Причем большинство из них находится на территории стран бывшего СССР, а еще часть – в КНР. Среди продукции данных брендов можно отыскать довольно качественные изделия, но придется затратить много времени.

Чтобы сделать удачный выбор, мы советуем обращаться как минимум к средней ценовой категории. Если вы сильно ограничены в средствах, то перед выбором бюджетного твердотопливного котла стоит посоветоваться со знакомыми, кто уже такой агрегат эксплуатирует. опубликовано  

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ на НАШ youtube канал, что позволяет смотреть онлайн, скачать с ютуб бесплатно видео об оздоровлении, омоложении человека. Любовь к окружающим и к себе, как чувство высоких вибраций — важный фактор оздоровления — .



Ставьте ЛАЙКИ, делитесь с ДРУЗЬЯМИ!

www.youtube.com/channel/UCXd71u0w04qcwk32c8kY2BA/videos 

 

Источник: energylogia.com/home/otoplenie/vybor-tverdotoplivnogo-kotla-s-nami.html

Огород на крыше дома

Поделиться



     




         Проектное бюро MU Architecture представило Fertile House. Частный дом расположен в городе Туре, что в Долине Луары во Франции. Завершенный в 2010 году, проект представляет собой реконструкцию и расширение существующего здания. Площадь обновленной резиденции составляет 210 кв.м. Ее владельцы, пожилая пара, хотели, чтобы дом напоминал зеленый рай и контрастно выбивался на фоне постоянно развивающегося города. Более того, важными требованиями стали размещение гостиной зоны на первом этаже, а также наличие гостевых комнат для детей и внуков.







        Некогда дом был единственной постройкой на просторной территории фермы, а после район превратился в густонаселенный жилой квартал. Соседние здания плотно прилегают одна к другой, а их окна выходят на улицу. MU Architects сделали все возможное, чтобы подарить владельцам дома былую приватность и ощущение жизни на ферме. Новая резиденция имеет U-образную форму с закрытым фасадом со стороны улицы. Все жилые помещения спроектированы на нижнем уровне, так что пожилым владельцам даже нет необходимости покидать его. Спальни расположены в старой части дома, в то время как гостиная зона вынесена в новую пристройку.





        Основной же особенностью резиденции является сад на крыше, где хозяева могут удовлетворить свою страсть к работе на ферме. Закрытый внутренний двор также радует жильцов, ведь тут можно отдыхать в приватной обстановке. Более того, он является продолжением гостиной, панорамные окна которой раздвигаются, стирая границы между внутренними помещениями и открытой площадкой.









Источник: /users/104

Как правильно рассчитать канализацию в частном доме и квартире

Поделиться



Качественное водоотведение – залог сохранности ваших нервов, сил и денег. Правильно установленная канализация характеризуется отсутствием частых засоров, а также способствует устранению неприятных запахов. Это достигается не только за счет грамотной установки, но и благодаря использованию подходящих труб.

Так для качественного и надежного соединения лучше всего использовать чугунные безраструбные трубы sml (например такие). Они обеспечат стойкую защиту, потому как полностью соответствуют европейским стандартам.





Расчет оптимального уклона

Во избежание застоев необходимо с высокой точностью рассчитать уклон канализации.

Только как рассчитать его правильно? Это можно сделать с помощью 2-х методов:

1. Безрасчетный метод

Используя этот метод вы берете значения, которые рекомендует СНиП. В зависимости от диаметра трубы используются следующие значения уклона:

  • d=40-50 миллиметров – 0,03;
  • d=85-100 миллиметров – 0,02;
  • d=150 миллиметров – 0,008;
  • d=200 миллиметров – 0,007.
Таким образом, для расчета общего уклона нужно значение уклона умножить на длину канализации.

2. Расчетный метод

Предполагает самостоятельный расчет значения уклона по формуле: V * √H/d ≧ К, где:

  • V, м/с – скорость самоочищения, которая должна быть не менее 70 см/с;
  • H – оптимальная наполняемость нечистотами, значение которой должна быть не больше 0,6;
  • d – диаметр трубы;
  • K – коэффициент, который зависит от материала трубы. Так для труб из стекла и пластика он составляет 0,5, для любых других – 0,6.




Канализация для частного дома

Чтобы рассчитать канализацию в частном доме необходимо правильно подобрать элементы системы:

Рассчитать диаметр канализационной трубы. Он зависит от назначения труб, будь они для наружного или внутреннего потребления, а также условий их использования в системе канализации. Рассчитать мощность насоса. При выборе насоса также стоит подумать о его основной функции. Это может быть либо перекачка грязной воды с содержанием твердых добавлений, либо перекачивание фекалий с повышенным содержанием вязких отходов. Рассчитать ливневую канализацию. Единой системы такой канализации нет, все зависит от размеров и особенностей территории. Главное, чтобы ливневая канализация собирала и выводила дождевую воду в специальные места ее скопления. Рассчитать потери в систем. Все зависит от того, как вы будете использовать воду. Будете ли включать одновременно несколько выходов, и в какой дальности друг от друга они будут расположены. Чтобы рассчитать объем канализации для дома необходимо провести тщательный анализ обслуживаемого участка.

Канализация для квартиры

Рассчитать канализацию в квартире намного проще чем для дома, потому как особенность ее проектирование – это самотечность передвижения воды от точек водоразбора к стояку.

Угол наклона, определяемый строительными нормами и расчет степени прямолинейности участков помогут рассчитать объем емкости для канализации в квартире.

Для того чтобы рассчитать канализационную трубу потребуется проанализировать условия, в которых трубы могут разместиться, учитывая точки выхода воды. Стоит учесть, что трубы должны находиться в удобной доступности, так как при возникновении засоров потребуется чистка. Но зачастую в многоквартирных домах канализация проектируется с условием самоочистки.

Рассчитать объем канализации не составит особого труда если грамотно учесть все нюансы, составить проект в виде схемы и наглядно изучить способы установки.

Наличие качественно установленной канализации, независимо от расположения, будь то частный дом или квартира, создаст комфортные условия для проживания, что не сможет обеспечить ее отсутствие.

Источник: www.inrusstrade.ru/ru/categories/16/series/40/groups/28

Дом в Штудгарте с остекленными углами

Поделиться



       








        Особенности конструкции дома в Штутгарте позволили архитекторам UNStudio остеклить четыре угла объемного элемента и убрать из интерьера опоры, мешающие обзору. 

        Трехэтажный частный дом площадью 618 кв. м с монолитным бетонным каркасом стоит на склоне зеленого холма в непосредственной близости от старого террасированного виноградника. Архитектоника постройки (изгибы кровли, пластика фасадов) повторяет форму природной возвышенности, на которой находится плантация.













        У дома своеобразная конструкция. Все межэтажные перекрытия имеют разную конфигурацию. Крыша и перекрытия опираются  только на четыре элемента – шахту лифта, одну внутреннюю и две выносные колонны. Таким образом, лишние вертикальные опоры, мешающие целостному восприятию живописной панорамы, исчезли из интерьера. Кроме того, авторы проекта решили остеклить все угловые элементы объема для того, чтобы солнечный свет глубоко проникал вглубь интерьера. Все этажи соединяет бетонная лестница, закрученная в спираль, как крупномасштабная скульптура.

        Наиболее интересен в архитектурном отношении остекленный угол, в котором располагается двусветная столовая. Благодаря использованию раздвижных прозрачных панелей  пространство столовой можно максимально приблизить к окружающей среде, объединив его с террасой и зоной бассейна. Мебель создана по чертежам главы UNStudio Бена ван Беркеля.





        На первом этаже запланированы гостевые апартаменты, на втором – гостиная, кухня и столовая, а на третьем – спальня владельцев дома, ванная комната, зал для фитнеса и спа-зона. Для отделки интерьера были использована древесина натурального дуба (полы), природный камень и штукатурка на основе белой глины с вкраплениями блестящего камня. Единственное помещение в доме разительно отличается от других – это кабинет владельца, увлекающегося классической музыкой и охотой. Стены, потолок и пол этой комнаты покрыты звуконепроницаемыми панелями черного дерева.

 












Источник: /users/104

Дом длиной 150 метров в Таиланде

Поделиться



        Частный дом, длина которого составила 150 метров спроектировали архитекторы Shiniсhi Оgawa & Assоciates и построен в Кхао Яй, Таиланд. Его площадь составила 1590 квадратов, а максимальная ширина достигла 10 метров.





        Самый длинный в мире особняк расположен на вершине холма с видом на богатую природную среду национального заповедника. Проект имеет вид двух отдельных построек, одна из которых выступает в роли главного дома, а вторая, стеклянная, сделана специально для гостей. Все комнаты особняка расположены линейно, из каждой из них есть выход на террасу.





        В восточном крыле дома находится спа-зона и тренажерный зал, дальше спроектированы 6 спален с ванной и комнатой отдыха, которые плавно переходят в гостиную зону со столовой и кухней, а кладовые и комнаты горничной закрывают резиденцию на западе. Над спальным блоком находится терраса на крыше, где поместили бассейн длиной 50 метров с песчаной зоной вокруг. 





        Кажется, словно вы попали на пляж, который парит в небесах и окружен горными вершинами. Экстремально вытянутая планировка имеет огромное преимущество в плане панорамного вида из каждого уголка резиденции.

Источник: /users/413

Дом будущего огромный особняк в Мексике

Поделиться



        Частный дом Tecаs 43 спроектировали архитекторы фирмы Miguеl Angеl Arаgonés в 2007 году. Громадный особняк площадь которого 1,300 кв. метров расположен в Мехико, Мексика. 





        Он представляет собой сложнейшую конструкцию из множества архитектурных элементов, которую даже нельзя назвать современной. Скорее, это проект из будущего. Невероятную геометрию упростили единым цветовым решением, отделка и мебель выдержали в светлой гамме, все сливается воедино.





        Проект навеяли современные технологии и искусство, научные открытия и достижения, и задуман словно с запасом времени, чтоб оставаться актуальным еще очень долго.





Источник: /users/413

Отопление в ванной

Поделиться







Для того чтобы водные процедуры приносили вам максимум удовольствия, в помещении должна быть комфортная температура. Так, например, в ванной комнате частного дома, бане или сауне может быть установлена печка на отработке. Достаточно часто такое оборудование используется на дачах, в гостевых коттеджах и даже экодомах. Среди главных его преимуществ можно отметить:

  • экологичность;
  • функциональность;
  • небольшие расходы на электроносители;
  • простую конструкцию, собрать которую можно своими руками;
  • надежность;
  • стабильную поддержку необходимой температуры.
Отличное решение вопроса отопления ванной комнаты – радиаторы, которые, к тому же, способны выполнять функцию полотенцесушителя. В продаже представлены различные модели, поэтому выбрать подходящее оборудование не составит труда.

Наиболее высокой популярностью пользуются водяные радиаторы. Они подключаются к центральной системе отопления и за счет циркуляции горячей воды по трубам обогревают помещение. Такое оборудование удобно в монтаже и эффективно в эксплуатации, не требует ухода и каких-либо затрат на обслуживание.

Другой вид радиаторов – электрическая модель, которая подключается к сети. Представленный вариант будет актуален, если дом или квартира не подсоединены к центральной отопительной системе. Недостаток оборудования – затраты на электричество и малая мощность. Как правило, в ванной с таким радиатором требуется установка дополнительного источника тепла. Зато этот вариант вполне подойдёт для пола с подогревом.

Универсальная модель

Данное оборудование работает как от электрической сети, так и при подключении к системе отопления. Модели удобны и функциональны, но стоимость их ощутимо выше аналогов. Надо отметить, что и универсальные, и водяные, и электрические установки представлены в широком ассортименте размеров и форм. Дизайн оборудования выполнен в современном стиле, поэтому радиаторы гармонично вписываются в интерьер ванной. Кстати, если подобрать обогреватель необычной конфигурации, можно даже сделать на нем акцент в декоре.





Источник: v-teplo.ru/pech-na-otrabotannom-masle.html