Облицовка камина камнем своими руками

Поделиться



Какой камень использовать для камина

Несмотря на то, что облицовка камина не испытывает выраженых резких перепадов температур, она всё же расположена внутри жилого помещения. Из-за этого требуется полностью исключить даже малейшую вероятность вредных выделений, а значит использовать осадочные породы вроде сланца или песчаника не следует.





 

С точки зрения радиологической безопасности так же не лучшим решением будет облицовывать камин гранитными камнями. Основной фактор риска от применения таких материалов во внутренней отделке связан не с естественным радиационным фоном пород, а с газами, которыми камни насыщены и выделяют в разы интенсивнее даже при небольшом нагреве. Наибольшую опасность представляет радон.

Для облицовки камина рекомендуется приобретать благородные породы вулканического происхождения. В самых бюджетных проектах используется крупная галька и голыши, также возможно применение рельефных изделий из бетона, то есть камней искусственного происхождения.

По-настоящему великолепного вида можно добиться с применением тех же пород, которые используются для закладки банной печи: базальт, диабаз, жадеит. Эти породы даже при сильном нагреве не образуют вредных выделений и полностью безопасны. Камни лучше отбирать самостоятельно, предпочтителен плоский формат разного размера вперемешку с равносторонними камушками такой же толщины, за счёт которых буду заполняться пустые места раскладки. Лучше закупать камни средней шлифовки или вообще необработанные.

 

Выбор клея

Если вы используете плотные твёрдые породы без дефектов, долговечность облицовки камина будет полностью зависеть от качества клеевой смеси и надёжности её схватывания с кирпичной основой. Работать в таком температурном режиме цементный раствор долго не сможет, поэтому выбор сужается до двух вариантов: покупке готовой сухой клеевой смеси специального назначения или приготовлению собственного раствора на основе шамотной глины.





 

С готовыми составами всё просто, в большинстве случаев будет достаточно обычного Cerеsit СТ-17 или Knauf «Мрамор». Также можно использовать более узкоспециализированные смеси вроде Scanmix Fire. Основное ограничение в использовании такого рода клея — максимальная толщина шва, из-за чего выбор материала для кладки ограничивается искусственным камнем. Натуральная порода имеет неправильную форму, и укладывать её на клей для плитки можно только после тщательной подгонки.

Относительную свободу в этом плане предоставляет самодельный раствор: с ним камни можно укладывать без утомительного шлифования, что придаст камину более аутентичный вид. В состав раствора входят шамотная глина, речной или горный песок и цемент марки не ниже 300 в соотношении по сухой массе 3:1:1. Глину необходимо заранее протереть через сито, избавить от мусора и вкраплений, а затем залить водой на 40–50 часов. После этого в смесь добавляется песок, он необходим, чтобы устранить растрескивание на начальном этапе схватывания. Цемент необходим для ускорения схватывания и повышения адгезии, его добавляют непосредственно перед кладкой. В таком растворе не будет лишним использовать термостойкие пластификаторы. Окончательное смешивание следует проводить с помощью миксера или дрели с насадкой для плиточного клея.

 

Как подготовить поверхность кладки

Третья составляющая качественной облицовки камина — тщательно подготовленное основание. Кирпичную кладку грунтовать строго обязательно и состав для этого должен быть как можно более качественным. Рекомендуется использовать Knauf Tiefengrund или аналогичные ей грунтовки на акрилатной основе Dufa Putzgrung, Marshall Export Base, но обязательно для внутренних работ.





 

Второй шаг — закрепление штукатурной сетки. Размер ячейки нужно выбрать вдвое больше, чем планируемая толщина клеевого шва. Крепить сетку дюбелями в пластиковых пробках нельзя, следует использовать металлические анкерные клинья диаметром 6 мм. Места крепления располагаются с частотой около 25–30 см. Крепить нужно обязательно в тело кирпича, а не в шов. Чтобы кладка не раскололась, переведите перфоратор на пониженные обороты.

Дополнительно можно «порвать» поверхность кладки, обстучав её молотком и зубилом с образованием множества насечек. Это существенно повысит адгезию, но делать так можно только на начальном этапе перед грунтованием. В завершении подготовки поверхность должна быть тщательно обеспылена, также можно вскрыть кладку ещё одним слоем грунтовки из ручного пульверизатора.

 

Схема раскладки

Всю облицовку камина, как правило, можно разбить на ряд плоских участков. К ним относятся фронт и боковые стенки, также возможно расширение нижней части с образованием цоколя. Полку камина, как правило, не облицовывают, чтобы иметь дополнительную функциональную поверхность.





 

Плоские участки нужно отобразить в схеме развёртки на листе А4 и указать все ключевые размеры. По полученному раскрою на полу собирается мозаика из камней и их фрагментов, которые подгоняются друг к другу максимально плотно. Швы между элементами облицовки не должны превышать 20–25 мм, в оптимальном варианте рекомендуется придерживаться значений в 5–6 мм.





 

Подогнать камни неправильной формы вплотную не очень сложно, но при этом достаточно проблематично сохранить естественный вид граней. Большинство горных пород прекрасно режется диском для УШМ по бетону. Придать граням сколы и обломы можно с помощью кирки, также хорошим подспорьем будет тарельчатый шлифовальный диск, в простонародье называемый «черепашкой».

Перед резкой и шлифовкой камни нужно обязательно замочить в воде. Это не только убережёт от запыления рабочего места, но и позволит наглядно видеть готовый результат без искажения цвета от неравномерного преломления, а впоследствии улучшит адгезию с раствором. Края каждого раскроенного участка следует оставлять ровными с напуском по линии пересечения плоскостей около 30–40 мм. Очень хорошо, если вы сможете обеспечить угловую перевязку: там, где на краю плоского участка развёртки имеются пробелы, будут вставлены камни подходящей формы с прилегающей плоскости.

 

 

Порядок облицовки

Облицовка всегда начинается с низа лицевой части камина, на которой расположена топка. Полка из древесного массива или искусственного камня уже должна быть закреплена, под неё будет выводиться и подгоняться верхний ряд камней. На переднюю часть при сортировке следует отбирать самые красивые камни, плотно стыкующиеся между собой и гармонирующие по форме и размеру.





 

Поскольку время жизни клея достаточно высоко, рекомендуется сперва тщательно протереть всю поверхность, забивая раствор под сетку, а затем добавлять смесь небольшими порциями в процессе кладки. Посадка камней ведётся на сплошной шов без пустот, каждый элемент кладки приходится по нескольку раз отрывать, чтобы убедиться, что клей заполнил все полости.





 

Когда фронт камина облицован, на краях и в зёве топки могут остаться выступающие элементы. Они будут удалены после высыхания смеси, проще всего провести окончательную шлифовку тарельчатым диском. Пока же следует сосредоточиться на облицовке остальных плоскостей. После фронта выкладываются бока камина, нижняя зона облицовывается в последнюю очередь.



Пока клей не высох, швы следует расшить. В простейшем варианте клей просто вытирают пальцем, образуя полукруглую ложбинку. Также можно выцарапать остатки клея скребком почти полностью, они не несут никакой полезной нагрузки. Вместо стандартной расшивки в таком случае дожидаются окончательной подрезки и шлифовки выступающих элементов после их высыхания. В завершение в щели между камнями с помощью кондитерского шприца или мусорного пакета со срезанным углом задувают тонированную клеевую смесь, которая образует выпуклый шов с причудливыми наплывами.

 

Как выложить арочный свод

Наибольшую трудность для аматоров представляет облицовка полукруглого свода топки. Чтобы реализовать такую задумку требуется ещё на первом этапе кладки перед облицовкой фронта выложить два широких столбика в нижних углах проёма. Они должны выступать над общей плоскостью лицевой части ровно настолько, насколько планируется делать выступ арки.





 

Далее все сложности сводятся к правильному подбору камней. Они должны иметь клиновидную форму. Компенсировать круговую кладку переменной толщиной швов тоже можно, но это смотрится не так эстетично, как в арке из кирпича. Для поддержки арки, как обычно, сооружается опалубка из согнутого листа крагиса.





 

Не забывайте, что изюминка любой арки — это крупный краеугольный камень трапециевидной формы, устанавливаемый по центру верхней части. Его следует отобрать заранее из всего исходного материала, это должен быть самый красивый элемент облицовки. Если вы подогнали камни достаточно тщательно и несколько раз переложили арку на сухую, то она будет держаться, даже если клеевая смесь растрескается: центральный камень удержит плотно сложенный свод от обрушения. опубликовано  

 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! ©

Источник: www.rmnt.ru/story/fireplaces/1304603.htm

Спальня в стиле лофт: идеи для вдохновения

Поделиться



Стиль лофт не приветствует перегородки. Это свободное пространство, зонированное за счет игры света, цвета, расстановки мебели.

Среди немногочисленных исключений, где допускаются перегородки – спальня и санузел.

Спальня в стиле лофт очень сложно поддается описанию «в двух словах», многое в ее облике определяется степенью обособленности от остального жилого пространства.





Лофт – единственное жилое пространство, измеряющееся в кубометрах. Обустройство второго уровня нисколько не портит общего ощущения свободы и обеспечивает спальной комнате достаточную уединенность.





Расположение спального места в центе композиции считается идеальным решением, равно как и однотонное постельное белье нейтрального цвета. Изюминкой интерьера спальной комнаты может стать камин, традиционный, выложенный вручную или ультрасовременный, типовой либо дизайнерский.





Дощатый постамент – еще одно популярное решение для спальни в стиле лофт. Воздушный легкий балдахин над кроватью выигрышно контрастирует с кирпичной кладкой, грубыми потолочными балками и остатками трубопровода.





Каркасные конструкции в интерьере спальни в стиле лофт отлично сочетаются с неотделанной стеной. Белый потолок, белые шторы, постельное белье, коврики на полу создают целостную законченную картину.





Спальная комната отделена от остального жилого пространства внутренним окном. Стеклоблоки в различных вариантах исполнений — один из излюбленных приемов зонирования пространства в лофт-апартаментах.



Необычное дизайнерское решение для людей без комплексов – санузел визуально совмещен со спальней. Для большей воздушности интерьера кирпичная кладка окрашена в белый цвет. Фактурный узор на покрывале перекликается с фактурой стены.





Дизайн интерьера в стиле лофт перекликается с минималистичными решениями. Их цветовая гамма порой граничит с аскетизмом, но лофт позволяет больше «вольностей» с фактурой материала. Обои с тиснением или венецианская штукатурка уместны в суровом индустриальном окружении. Они вносят в интерьер необходимое сопоставление грубого с изысканным, нового со старым.





Дизайн интерьера в стиле лофт – это всегда ощущение свободного пространства без границ. Для этого в спальне может присутствовать зеркало во всю стену или шкаф-купе с зеркальной дверью. Обилие аксессуаров – довольно редкое исключение из правил.





Светильники в интерьерах лофт могут быть самыми причудливыми. Стилизация под временное освещение – намек на индустриальное прошлое помещения.





Света в спальне должно быть много, но освещение не может быть агрессивным. Желаемый эффект мягкого рассеянного света достигается с помощью жалюзи и многоуровневого локального освещения. Обилие разнообразных светильников – одна из наиболее характерных черт стиля лофт.





Два мира в одной спальне: грубая кирпичная стена, темный деревянный пол, остатки трубопровода с подвешенной люстрой под старину и современная мебель.





Еще более яркий контраст белой мебели с бетонными стенами, дополненный акцентами фиолетовой гаммы. Типичное решение для дизайна спальной комнаты в стиле лофт: огромный шкаф под потолок, который может одновременно выполнять функцию перегородки.





Все необходимое находится под рукой, но не на виду: минималистическая кровать с многочисленными выдвижными ящиками и открытыми полками в изголовье.





Лофт – не что иное, как очень хорошо обжитой чердак. Кровать из старых труб гармонично сочетается с облагороженным полом. Покрывало подобрано в тон домотканому коврику.





Длинный шкаф-купе, занимающий все пространство от пола до потолка, небольшие пуфики, кресло – предельно лаконичная и функциональная обстановка. Мягкая коричнево-бежевая гамма интерьера спальной комнаты подчеркнута монохромным орнаментом обивочной ткани.





Декор в спальне тоже может быть самым неординарным, главное, чтобы он соответствовал стилю жизни ее владельца. Красные круги на наволочках невольно ассоциируются с флагом Японии. В сочетании с картой Апеннинского полуострова это наводит на мысль, что здесь живет человек, любящий путешествовать.

Лофт это жизнь без границ. Ничем не разграниченные ванная и спальня – решение в духе лофта, разрушающее все вековые каноны создания изысканных интерьеров.

Лофт и уют – понятия вполне совместимые и самое гармоничное их сочетание находится в спальной комнате лофт-апартаментов.опубликовано 

 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! ©

Источник: www.remontcity.ru/spalnaya-v-stile-loft/

Как построить дровяной камин на даче

Поделиться



Если говорить о проблемах отопления с холодной головой, то камин — предмет не первой необходимости в загородном доме. Самый простой расчет его теплотворной способности показывает, что он не годится для долговременного обогрева и не обеспечит экономное тепло на даче в холодное время года. 
 



Не зря его конструкция была рождена в совсем других климатических условиях.
 

Зачем нужен камин на даче?

Почему мы не можем положиться на камин как на источник длительного отопления? Дело в том, что он обогревает дом лучистой энергией, которая возникает на раскаленных поверхностях каминных стенок. Да, это быстро нагревает помещение. Однако тепло ощущается только при горящем огне. 



Камин не рассчитан на длительное сохранение тепла: он отдает его только в момент сгорания топлива. Это же сколько дров или угля надо запасти, чтобы поддерживать огонь? Да и присутствие истопника тоже не помешает. Хотя нам от этой цифры ни тепло ни холодно, но КПД огневой пещеры — около 15%. Почти как у паровоза. Другими словами, жалко дров.

Однако с точки зрения загородной романтики и укрепления семейных ценностей, камин, бесспорно, занимает центральное место в доме. Потрескивающие дрова и живой огонь в открытой топке (но желательно за прозрачным экраном из тугоплавкого стекла), на который можно смотреть бесконечно, завораживает, умиротворяет и расслабляет. В этом и заключается «фирменная» привлекательность камина, которая отличает его от обычной печи. Перефразируя поэта Марка Садовского, «не за огонь люблю камин — за тесный круг друзей». Или, по крайней мере, ближайших родственников и соседей.

Так что камин на даче — обычное дело. А алгоритм его самостоятельной постройки не так уж сложен, главное — предусмотреть все детали, связанные с проектированием и подготовкой места, и выбрать качественные строительные материалы. А их общий вес составит около полутора тонн. 



Разумеется, под такой увесистый объект потребуется отдельный фундамент. Ведь никакой пол не выдержит такой нагрузки. Поэтому тут все очень серьезно, и думать о камине и месте его расположения следует уже на стадии проектирования всего дачного дома. 
 

Куда ставить камин? 

Повысить эффективность камина можно за счет грамотного выбора места. Главное, чтобы он был блокирован от сквозняков, поэтому не устанавливайте его напротив окон и дверей. Оптимально строить камин у внутренней стены помещения. Ведь, гипотетически поставив его у наружной стены, мы будем отапливать «улицу».



Дачный дом обязательно должен быть грамотно утеплён, чтобы сохранить тепло, которое даёт камин. Комната, в которой планируется установка, должна быть не меньше 20 кв. м. Иначе огню не хватит объёма воздуха для топки, и он будет «захлебываться». В таком случае надо подумать о дополнительном подводе воздуха специально для камина. Если в здании уже есть приточно-вытяжная вентиляция (нечастая гостья на дачах), то на время работы камина она должна быть отрегулирована на режим превышения притока воздуха над оттоком.

Дизайнеры рекомендуют обратить камин в центр комнаты, чтобы любоваться пламенем. Оформляя интерьер, не размещайте шторы и другие легковоспламеняемые объекты рядом с камином: не ровен час, искры могут вырваться из топливника наружу!
 

Ремесленные подсказки 

Рассматривая компоненты дачного дома, мы почти всегда настаиваем на необходимости грамотного проекта. Это касается и каминного портала. Тут нужен точный расчет. Ведь если камин слишком велик, в доме будут сквозняки, а если мал — помещение будет обогреваться плохо. Приведенные ниже цифры помогут вам сориентироваться. Итак, при проектировании учитывают следующие требования:

  • Размер фундамента камина по глубине — около 1,5 м.
  • Выступ предтопочной площадки должен быть не менее 1,5 м в длину и 20-30 см — по бокам.
  • Стенки топки должны быть наклонными (иметь отрицательный угол наклона): это позволяет лучше отразить лучистое тепло.
  • Площадь пода топливника должна быть равна 70% от площади всего портала.
  • Внутреннее сечение поддувала должно быть не меньше 200 кв. см.
  • Высота портала — вдвое больше, чем  глубина топки. 
Грамотно спроектированный камин органично впишется в помещение и будет качественно обогревать его.
 

Строим камин 

Первый шаг — покупка стройматериалов. Лучше сложить камин из обожженного керамического кирпича или из камня, так как технология во многом схожа с кладкой обычной печи. Причем никакие новшества вроде многощелевого кирпича тут не нужны. Обычный красный полнотелый будет в самый раз. Белый силикатный кирпич почти не используют при кладке каминов, это не его сфера применения. 



Кроме традиционного красного потребуется огнеупорный кирпич для топливника — шамотный. Раствор для кладки тела камина готовится из глины, кварцевого песка и воды. А фундамент следует положить на цементносодержащий раствор. 



Внимание: изготовление сухих строительных смесей — один из наиболее популярных контрафактных бизнесов в этой отрасли, и приобрести на рынке халтуру в мешке очень просто. Но есть и приятные, можно сказать, обнадеживающие исключения. Компания КНАУФ маркирует мешки с точностью до секунды. Причем эти цифры-отметки хорошо видны. На одном складе, в одном рыночном контейнере все мешки должны быть с близкими временными метками, но все — разные. 
 
Любители авангардных решений готовы построить и железобетонный камин. Оправданием может служить либо даровой цемент, либо острейший дефицит кирпича, либо стремление к оригинальности. Ведь сооружать опалубку, вязать арматуру и вибрировать бетонную смесь — работа на любителя. Причем с худшими теплотехническими результатами.
  
Облицовка фасада камина выполняется самыми разными материалами: натуральным или искусственным камнем, изразцами, керамической или мраморной плиткой. На строительных рынках можно найти готовые наборы для камина, где в комплект, помимо облицовочных материалов, входит раствор и все необходимые для работы детали. 



При разработке общей концепции дизайна комнаты можно использовать эту же облицовку и для соседних поверхностей, как это сделано на фото. Так камин органичнее вписывается в интерьер. Но все это надо решать на стадии проекта, а не в последний момент.
 

Дымоход: бесспорные истины 

Есть несколько нормативных документов, по которым должны выполняться строительство и монтаж дымовых каналов (труб) для каминов. Это:

  • СНиП 2.04.05-86 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», 
  • ГОСТ 9817-82 «Аппараты комбинированные бытовые, работающие на твердом топливе. Общие технические условия»,  
  • ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ». 
Что в этих серьезных отраслевых правилах интересует нас, дачников? Попробую изложить эти требования в минимальном объеме:

Стеновые и коренные дымовые каналы должны быть выложены из полнотелого красного керамического кирпича высшего качества (марки не ниже М100), нормального обжига, без трещин и примесей.  Толщина швов кладки должна быть не более 10 мм. Совершенно не допускаются неплотные швы.  С точки зрения огнестойкости, толщина стенок кирпичного дымового канала должна быть не менее 120 мм.   Его внутренняя поверхность должна быть гладкой, неоштукатуренной.  С наружной стороны кирпичный дымовой канал в чердачном (мансардном) помещении должен быть оштукатурен и побелен. При этом запрещено размещать его рядом с элементами стропильной конструкции.  Расстояние от внутренней поверхности дымового канала (размер разделки) до защищенной сгораемой конструкции здания должно быть не менее 250 мм, а до незащищенной — не менее 380 мм.  Свободное пространство между дымовой трубой и конструкциями кровли следует перекрывать фартуком из кровельной стали. Одно это предостережение указывает на ограниченность выбора мест установки самого камина.   Желательно монтировать дымовые каналы вертикально, без уступов. Хотя, если внутренняя планировка этого не позволяет, допускаются каналы с уступом под углом не более 30° к вертикали и отклонением по горизонтали не более 1 м.  Если дымовой канал прямоугольного сечения, его внутренние размеры должны быть не менее 140х270 мм. А если используется стальной сэндвич-дымоход круглого сечения, то его внутренний диаметр должен превышать 200 мм.  

Дымовым каналом может служить облегченный стальной коаксиальный (труба в трубе) дымоход со слоем из базальтового волокна между обечайками. Тут я хотел бы предостеречь будущих пользователей от использования дешевых подделок. Вы можете резонно спросить, в чем разница. Дело в том, что базальтовый материал бывает разный: 

  • Самый распространенный используется для теплоизоляции. Клеевой состав, держащий базальтовые волокна, рассчитан на температуру около 250 °С. 
  • Есть и огнезащитный базальтовый материал, где клеевой состав держит уже 750 °С. Хотя и в том, и в другом случае используются базальтовые волокна, которые начинают собственное плавление при температуре 950 °С. 
Разумеется, огнезащитный вариант — импортный, он был заметно дороже еще до эпохи санкций. Вы догадываетесь, какой материал из этих двух засовывают (этот неблагозвучный глагол здесь будет удивительно к месту) «умельцы» в эту трубу-сэндвич? 

Резюме: коаксиальный дымоход заводского изготовления с качественным огнезащитным базальтовым материалом полностью снимет проблему доставки отработанных при сгорании газов в атмосферу.

И несколько слов о правилах пожарной безопасности:

Раз в год обязательно проверяйте дымовые каналы: в каком состоянии их внутренние стенки и нет ли на них сажи.  Чистить дымовой канал необходимо перед началом отопительного сезона и во время него — не реже, чем 1 раз в 2 месяца. Тех, кто пренебрегает этими правилами, ожидает неожиданное возгорание сажи и…. Пусть ваша фантазия дорисует эту картину самостоятельно. Хотя сам не видел, но по рассказам сына, бывшего свидетелем такого ЧП, «… на фоне темного зимнего неба  оголовок железного раскаленного дымохода светился вишневым цветом».
 

Премьерные топки

Профессионалы не советуют топить камин в течение первого месяца после его сборки. И это понятно: цементирующие растворы набирают прочность и сохнут при естественной влажности. Зачем испытывать их в такой ответственный момент?



 
Следующий этап — пробные топки:
 

  • В течение 10 дней 2 раза в сутки проводят кратковременные (до получаса) протопки с небольшим количеством дров. При этом отверстие поддувала (на фасаде зольника) должно быть приоткрыто. 
  • Лучше всего уложить на колосниковую решетку мятую бумагу, а поверх нее — щепки и мелко колотые дрова. 
  • Затем поджигайте бумагу, закрывайте дверцу и приоткрывайте поддувало. Хотя при наличии трудностей в разжигании можно на некоторое время оставить дверцу топки и приоткрытой.

 

Какие дрова предпочесть для топки камина?

Как показывает практика, лучше использовать сухие дрова твердых пород древесины (клен, дуб). Они дадут ровное и спокойное пламя. Березовые дровишки принесут немало сажи. А ольха и осина, наоборот, помогут выжечь сажу из дымохода. 



Читатели легко поделятся своим опытом придания огню дополнительных романтических атрибутов. Так, для получения пламени красивого рисунка к поленьям можно добавить нарубленные пни и корни, а для получения приятного запаха — ветки вишни и можжевельника. Разумеется, использовать надо сухие дрова, так как влажная древесина ведет к плохому сгоранию и загрязнению компонентов камина. 

Длительность и интенсивность горения зависят от:

  • качества и количества загружаемого топлива;
  • подачи воздуха в топку, регулируемой с помощью задвижки поддувала;
  • для энергичного горения применяют поленья небольшого диаметра, но в большом количестве;
  • «неторопливый» режим, напротив, обеспечивается небольшим количеством дров большого диаметра. И это понятно: ведь интенсивность горения зависит от площади контакта древесины с кислородом. Если взять большое бревно — то когда еще до всей его древесины доберется огонь? 




Из этих же условий необходимости  эффективного контакта древесины с кислородом вытекают различные советы по укладке дров в камине. Не буду повторять известные истины об укладке дровяного колодца примерно на 1/3-2/3 высоты топки. После нескольких топок у вас все получится опытным путем. Главное, что при укладке поленья не следует располагать очень плотно — в этом случае может возникнуть недостаток кислорода. О том, какой негативный эффект это дает, написано выше.

Камин на даче создаёт чарующую атмосферу уюта. Добротный, грамотно сооруженный с учётом правил пожарной безопасности очаг будет долгие годы радовать вас красотой и теплом живого огня. опубликовано  

  P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! ©

 

Источник: www.7dach.ru/Oleg_Sanko/kak-postroit-drovyanoy-kamin-na-dache-63253.html

Твердотопливная печь: правила огнезащиты

Поделиться



Кажется, что одна вещь мире останется неизменной, даже когда в нем изменится вообще: люди будут топить печи. Ни электричество, ни газ не смогут вытеснить твердотопливные печи из наших домов. Сегодня мы поговорим об огнезащите помещений, в которых используется твердотопливная печь.

Дровяные печи и камины — настоящие символы домашнего уюта: потрескивают дрова в топке, по дому распространяется мягкое тепло… Но если не продумать огнезащиту или легкомысленно сэкономить на ней, печь может стать источником опасности для имущества и жизни. Пожар может начаться из-за одной упавшей из топки искры, или перегревшейся стены.  Когда мы устанавливаем печь или камин, огнезащита должна стать «крайне важной  статьей расходов», и экономить на ней нельзя ни в коем случае.

Поэтому добросовестные производители печей и каминов в инструкциях всегда пишут о том, что в месте установки отопительных приборов необходима защита пола, стен и потолка.

Экран



Чтобы снизить тепловое излучение металлического отопительного прибора, делают защитные экраны из листов чугуна или стали. Экран понижает температуру раскаленной печки до +100 градусов. Готовый экран легко монтируется на расстоянии до 50 мм к стенке печки.

Пол

Пол, на котором установлена ТТ-печь, должен быть защищен негорючим и прочным покрытием. Варианты основы, на которую устанавливается печь, могут быть такими:

Как определить размер этой огнезащитной прокладки на полу? Обычно ее делают такой, чтобы с каждой стороны она на 100 миллиметров выступала за периметр печи. Перед печью обязательно монтируется предтопочный лист, который будет защищать от искр и угольков, выпадающих из топки. В зависимости от размеров топки, размер листа может быть небольшим, 500х700 мм, или 400х640 мм, или на 100 мм выступать за топку с той другой стоны.

Сейчас редко кто делает листы по старинке, прибивая к полу кусок жести. Чаще покупают готовые красивые листы из полированной нержавеющей стали, а для камина – медные или латунные, украшенные художественным травлением и патиной.



Печь должна находиться на расстоянии как минимум 100 миллиметров от пола.

Потолок

Для огнезащиты потолка можно применять те же самые материалы, что и для пола, меняются только расстояния до отопительного прибора.



Если речь идет о каменной печи (дымоотводящем патрубке и верхе теплоемкой печи, перекрытой тремя рядами кладки), то потолок должен находиться как минимум в 250 миллиметрах от поверхности печи. Если о неизолированной печи из металла (какими являются большинство банных), то минимальное расстояние — 1200 миллиметров. Если потолок защищен, а у печи есть теплоизоляция, то расстояние снижается до 800 мм.

Огнезащита на потолке должна быть больше, чем периметр отопительного прибора – прибавьте к периметру поверхности печки по 150 миллиметров с каждой стороны.

Стены

Для оптимальной огнезащиты твердотопливную печь размещают на безопасном расстоянии от стены, которая должна быть защищена от возгорания. Материал и способ защиты стен зависит от толщины стен печи. Участники нашего портала применяют для обработки стен огнезащитные пропитки, мастики, вспенивающие составы и т.д. Такая огнезащита нуждается в частом обновлении. Но более востребованы у пользователей FORUMHOUSE не составы для обработки поверхностей, а материалы для их защиты: маты из базальтового волокна, фольгированная огнезащита и т.д.
 



Особенно популярны огнеупорные плиты: вермикулит, суперсил (тонкие плиты, разработанные для применения в оборонной промышленности и выдерживающие температуру выше + 1000 градусов), фиброцементная панель, стекломагнезитовый лист, гипсоволокнистый лист (ГВЛ), силикат кальция (суперизол). Не все эти материалы одинаково хороши, но они выдерживают долговременное нагревание до высоких температур, слабо проводят тепло и достаточно долго служат, не теряя прочности.



А в банях некоторые до сих пор применяют старый дедовский способ: отделывают стены двумя слоями войлока, вымоченными в растворе глины.

 Варианты и комбинации

Большинство этих материалов и способов можно применять только в определенных условиях, комбинируя их друг с другом и соблюдая ряд требований. Например, стены мы отделываем плитами из огнезащитного материала, причем определенной толщины, а на металлическую печь устанавливаем защитный экран и т.д.

Вот варианты защиты стен, которые применяют участники нашего портала (в обоих случаях печи стоят на даче, стены – вагонка):

— Стена обработана огнезащитным составом, сверху установлен лист асбеста (или аналогичный) высотой от потолка до пола, а по сторонам печки он выступает на 15 сантиметров. Сверху лист гипсокартона, и завершает «пирог» — кафельная плитка для красоты.

— На вагонку в шахматном порядке, с перехлестом, нанесено два слоя базальтового картона, на него вплотную минерит, на него кровельный профлист с круглым сечением. Тонкость в том, что у листа от пола для конвенции должен быть зазор в 5 сантиметров.

Комбинация нескольких способов изоляции стены делает защиту надежной. И наоборот.

Расстояние между печью и стеной зависит, в первую очередь, от вида печи. Нужно иметь в виду, что как бы вы ни защитили стены, для металлических печей расстояние всегда надо закладывать с запасом..

Расстояние между стеной и наружной поверхностью печи на профессиональном языке печников называется отступкой. Именно правильно сделанная отступка предохраняет стену и от случайной искры, которая может выпасть из щели дверцы, и от перегрева, который ведет к воспламенению.

В таблице, которую представил на FORUMHOUSE Алексей Телегин, приведены минимальные допустимые расстояния между печью и стеной.

Толщина стенки
печи, мм Отступка

Расстояние от наружной поверхности печи или дымового канала (трубы)  до стены (перегородки), мм

не защищенной

защищенной

120

Открытая

260

200

120

Закрытая

320

260

65

Открытая

320

260

65

Закрытая

500

380

Если печь тонкостенная, а поверхность стены не защищена, расстояние должно составлять 500 мм. Если печь толстостенная, а стену вы защитили по максимуму, допускается расстояние даже и в 200 мм.

При открытой отступке со всех сторон печи имеется открытое пространство.

Закрытая отступка — это конструкция, которая закрыта со всех или нескольких сторон. Как она устроена, можно понять из рисунка ниже.



1. Фундамент печи. 2. Уплотнительный слой. 3. Несгораемый пол. 4. Деревянная стена. 5. Щит из досок. 6. Теплоизоляция (асбест или войлок). 7. Кирпич «на ребро». 8. Печь. 9. Предтопочный лист.

Если печь (или дымоход) «врезаются» в какие-то перегородки – такое, например, часто бывает в бане, когда сама печь находится в парилке, а дверца топки – в другом помещении, между печью и перегородками тоже делается отступка. Чем меньше защищены конструкции, тем большим должно быть это расстояние.

Вообще, при установке печи или камина рекомендуется тщательно изучить инструкцию производителя, в которой обычно указывается и величина отступок, и рекомендуемые режимы работы. Если расстояния в инструкции не указаны, нужно изучить тот СНиП, ссылку на который дает сертификат соответствия. Чаще всего размер отступок там приводится, и даже в зависимости от режима эксплуатации, который вы выберете. опубликовано  

 

Источник: www.forumhouse.ru/articles/house/7178

Твердотопливная печь: правила огнезащиты

Поделиться



Кажется, что одна вещь мире останется неизменной, даже когда в нем изменится вообще: люди будут топить печи. Ни электричество, ни газ не смогут вытеснить твердотопливные печи из наших домов. Сегодня мы поговорим об огнезащите помещений, в которых используется твердотопливная печь.

Дровяные печи и камины — настоящие символы домашнего уюта: потрескивают дрова в топке, по дому распространяется мягкое тепло… Но если не продумать огнезащиту или легкомысленно сэкономить на ней, печь может стать источником опасности для имущества и жизни. Пожар может начаться из-за одной упавшей из топки искры, или перегревшейся стены.  Когда мы устанавливаем печь или камин, огнезащита должна стать «крайне важной  статьей расходов», и экономить на ней нельзя ни в коем случае.

Поэтому добросовестные производители печей и каминов в инструкциях всегда пишут о том, что в месте установки отопительных приборов необходима защита пола, стен и потолка.

Экран



Чтобы снизить тепловое излучение металлического отопительного прибора, делают защитные экраны из листов чугуна или стали. Экран понижает температуру раскаленной печки до +100 градусов. Готовый экран легко монтируется на расстоянии до 50 мм к стенке печки.

Пол

Пол, на котором установлена ТТ-печь, должен быть защищен негорючим и прочным покрытием. Варианты основы, на которую устанавливается печь, могут быть такими:

Как определить размер этой огнезащитной прокладки на полу? Обычно ее делают такой, чтобы с каждой стороны она на 100 миллиметров выступала за периметр печи. Перед печью обязательно монтируется предтопочный лист, который будет защищать от искр и угольков, выпадающих из топки. В зависимости от размеров топки, размер листа может быть небольшим, 500х700 мм, или 400х640 мм, или на 100 мм выступать за топку с той другой стоны.

Сейчас редко кто делает листы по старинке, прибивая к полу кусок жести. Чаще покупают готовые красивые листы из полированной нержавеющей стали, а для камина – медные или латунные, украшенные художественным травлением и патиной.



Печь должна находиться на расстоянии как минимум 100 миллиметров от пола.

Потолок

Для огнезащиты потолка можно применять те же самые материалы, что и для пола, меняются только расстояния до отопительного прибора.



Если речь идет о каменной печи (дымоотводящем патрубке и верхе теплоемкой печи, перекрытой тремя рядами кладки), то потолок должен находиться как минимум в 250 миллиметрах от поверхности печи. Если о неизолированной печи из металла (какими являются большинство банных), то минимальное расстояние — 1200 миллиметров. Если потолок защищен, а у печи есть теплоизоляция, то расстояние снижается до 800 мм.

Огнезащита на потолке должна быть больше, чем периметр отопительного прибора – прибавьте к периметру поверхности печки по 150 миллиметров с каждой стороны.

Стены

Для оптимальной огнезащиты твердотопливную печь размещают на безопасном расстоянии от стены, которая должна быть защищена от возгорания. Материал и способ защиты стен зависит от толщины стен печи. Участники нашего портала применяют для обработки стен огнезащитные пропитки, мастики, вспенивающие составы и т.д. Такая огнезащита нуждается в частом обновлении. Но более востребованы у пользователей FORUMHOUSE не составы для обработки поверхностей, а материалы для их защиты: маты из базальтового волокна, фольгированная огнезащита и т.д.
 



Особенно популярны огнеупорные плиты: вермикулит, суперсил (тонкие плиты, разработанные для применения в оборонной промышленности и выдерживающие температуру выше + 1000 градусов), фиброцементная панель, стекломагнезитовый лист, гипсоволокнистый лист (ГВЛ), силикат кальция (суперизол). Не все эти материалы одинаково хороши, но они выдерживают долговременное нагревание до высоких температур, слабо проводят тепло и достаточно долго служат, не теряя прочности.



А в банях некоторые до сих пор применяют старый дедовский способ: отделывают стены двумя слоями войлока, вымоченными в растворе глины.

 Варианты и комбинации

Большинство этих материалов и способов можно применять только в определенных условиях, комбинируя их друг с другом и соблюдая ряд требований. Например, стены мы отделываем плитами из огнезащитного материала, причем определенной толщины, а на металлическую печь устанавливаем защитный экран и т.д.

Вот варианты защиты стен, которые применяют участники нашего портала (в обоих случаях печи стоят на даче, стены – вагонка):

— Стена обработана огнезащитным составом, сверху установлен лист асбеста (или аналогичный) высотой от потолка до пола, а по сторонам печки он выступает на 15 сантиметров. Сверху лист гипсокартона, и завершает «пирог» — кафельная плитка для красоты.

— На вагонку в шахматном порядке, с перехлестом, нанесено два слоя базальтового картона, на него вплотную минерит, на него кровельный профлист с круглым сечением. Тонкость в том, что у листа от пола для конвенции должен быть зазор в 5 сантиметров.

Комбинация нескольких способов изоляции стены делает защиту надежной. И наоборот.

Расстояние между печью и стеной зависит, в первую очередь, от вида печи. Нужно иметь в виду, что как бы вы ни защитили стены, для металлических печей расстояние всегда надо закладывать с запасом..

Расстояние между стеной и наружной поверхностью печи на профессиональном языке печников называется отступкой. Именно правильно сделанная отступка предохраняет стену и от случайной искры, которая может выпасть из щели дверцы, и от перегрева, который ведет к воспламенению.

В таблице, которую представил на FORUMHOUSE Алексей Телегин, приведены минимальные допустимые расстояния между печью и стеной.

Толщина стенки
печи, мм Отступка

Расстояние от наружной поверхности печи или дымового канала (трубы)  до стены (перегородки), мм

не защищенной

защищенной

120

Открытая

260

200

120

Закрытая

320

260

65

Открытая

320

260

65

Закрытая

500

380

Если печь тонкостенная, а поверхность стены не защищена, расстояние должно составлять 500 мм. Если печь толстостенная, а стену вы защитили по максимуму, допускается расстояние даже и в 200 мм.

При открытой отступке со всех сторон печи имеется открытое пространство.

Закрытая отступка — это конструкция, которая закрыта со всех или нескольких сторон. Как она устроена, можно понять из рисунка ниже.



1. Фундамент печи. 2. Уплотнительный слой. 3. Несгораемый пол. 4. Деревянная стена. 5. Щит из досок. 6. Теплоизоляция (асбест или войлок). 7. Кирпич «на ребро». 8. Печь. 9. Предтопочный лист.

Если печь (или дымоход) «врезаются» в какие-то перегородки – такое, например, часто бывает в бане, когда сама печь находится в парилке, а дверца топки – в другом помещении, между печью и перегородками тоже делается отступка. Чем меньше защищены конструкции, тем большим должно быть это расстояние.

Вообще, при установке печи или камина рекомендуется тщательно изучить инструкцию производителя, в которой обычно указывается и величина отступок, и рекомендуемые режимы работы. Если расстояния в инструкции не указаны, нужно изучить тот СНиП, ссылку на который дает сертификат соответствия. Чаще всего размер отступок там приводится, и даже в зависимости от режима эксплуатации, который вы выберете. опубликовано  

 

Источник: www.forumhouse.ru/articles/house/7178

Как одним камином отопить двухэтажный дом

Поделиться



Но год на год не приходится — бывает лето, больше похожее на осень, да и дачники проживают в разных климатических регионах. Ну и конец и начало сезона у всех разные — кто-то заканчивает садово-огородные дела с началом учебного года, а другой руководствуется первым снегом. Поэтому источник тепла в загородном доме не помешает, даже если это только летняя дача.

Один из вариантов обогрева в не слишком жаркое время — устройство камина. В этой статье хочу рассказать об устройстве каминного отопления в одном дачном домике.

 

Реальная история отопления одного дачного домика

Хозяева этого дома в дачном посёлке под Санкт-Петербургом начинали дачный сезон рано — в марте-апреле. В это время на Северо-западе ещё уверенно лежит снег. А уезжали в город уже с новым снегом, в ноябре. Наличие отопления при таком режиме эксплуатации дачного дома — обязательное условие.

Магистрального газа в посёлке не было, площадь участка не позволяла установить газгольдер (резервуар для хранения газа), использовать баллонный газ по расчётам владельца получалось не экономично. Количество киловатт, выделенных на дом, было недостаточным для устройства системы отопления на базе электрического котла или использования электрообогревателей.

Выбор отопительного прибора сузился до твёрдотопливного котла или печного отопления.

Вариант с котлом не подошёл, потому что предполагалось, что в основном в доме будет жить тёща с внуками, а пожилой женщине сложно управляться с такой отопительной техникой. Традиционная печь оказалась слишком громоздкой для небольшого домика. 

В конце концов выбор пал на камин, и заказчика интересовал вопрос, можно ли использовать только его для отопления небольшого каркасного дачного дома в период с ранней весны до поздней осени. К тому же, решив проблему с обогревом, можно получить и украшение гостиной — камин, возле которого так приятно собираться на зимние семейные праздники.

Камин как отопительный прибор

Итак, выбрав камин, следовало выяснить, подойдёт ли он в качестве решения поставленной задачи. Камин как отопительный прибор? А почему бы и нет. 

 

Хотя в последнее время камин из вполне утилитарного отопительного устройства, каковым он традиционно являлся, например, в Англии и европейских странах (русские предпочитали печи), стал, скорее, дизайнерской «штучкой» в интерьере, плюс демонстрацией достатка владельца. Чаще всего камин — недешёвое удовольствие, а в некоторых случаях может стать и истинным предметом роскоши, стоимость которого вполне сравнима с ценой целой дачи в престижном районе.

Современный камин может легко выполнять разные функции: быть только отличным украшением интерьера (например, биокамины) или, помимо декоративной роли, служить ещё и источником тепла. Главное — правильно подобрать модель и выполнить монтаж с учётом потребностей.

Виды каминов

Так как эта статья про камин, как отопительный прибор, не станем терять время на рассмотрение сугубо интерьерных вариантов и декоративных способов оформления наружной части. Направим внимание на топочную часть. 

  • традиционный английский камин
Английским камином называется камин с открытой прямоугольной топкой. Камин Рамфорда — усовершенствованная вариация классического английского камина, имеет топку трапециевидной формы. С точки зрения отопления — это наименее эффективное устройство: его КПД, как правило, очень низок: от 5 до 20%. Открытая топка не позволяет регулировать силу горения, очаг сжигает много топлива, выдавая сильный жар в процессе работы, и быстро остывает, когда активное горение прекращается.

  •   современный закрытый камин
Сегодня потребители чаще выбирают камины закрытого типа — имеющие плотно закрывающуюся дверку с огнеупорным стеклом. Дверка позволяет более экономно расходовать топливо. Кроме того, «продвинутые» модели имеют встроенные задвижки, регулирующие интенсивность горения. Производители некоторых топок утверждают, что КПД их изделий достигает 85%. 

Конечно, они лукавят: коэффициент полезного действия для приборов, работающих на таком нестабильном топливе, как дрова, — понятие очень субъективное. КПД камина или печи зависит не только от устройства самой топки, но и от сорта дров (жаркие берёзовые, дубовые или лиственничные, или так себе дрова — ольха или тополь), от их влажности и прочего.

 

Камины закрытого типа: много разных, но все ли хороши?

В современном исполнении камин представляет собой металлический ящик — каминную топку или каминную кассету заводского исполнения с плотной дверкой, оборудованной стеклом и ручками регулировки (различными задвижками, поддувалом, шиберами). Так же имеется патрубок для присоединения к дымоходу. Камера топки может быть чугунная или стальная, футерованная шамотными пластинами. 

В зависимости от модели, топка может быть оснащена дымосборником разной конструкции, камерой второго дожига, тепловым кожухом, конвективными каналами, контуром для устройства системы водяного отопления и другими нужными и полезными приспособлениями, повышающими эффективность работы прибора и комфортность его использования. 



Кроме каминных вставок и каминных кассет, есть ещё печи-камины, каминетти (самодостаточные каминные топки, не нуждающиеся в дополнительном декоративном обрамлении), просто печи и просто камины. 

То есть, помимо традиционного печного изделия, сложенного мастером-печником из кирпичей непосредственно на объекте, в продаже предлагаются хорошие готовые варианты, сделанные в производственных условиях, с использованием современных инженерных решений.

Более подробно об устройстве каминных топок и муках выбора самой-самой лучшей топки, камина или печи нужно писать отдельно. Здесь же хочу рассказать о том варианте, который выбрали для этого конкретного проекта.

 

Шведский взгляд на приборы отопления

Чтобы решить поставленную задачу — организацию отопления при помощи одного камина, выбрали продукцию компании «Keddy». Швеция — страна северная, и что такое тёплый дом шведы понимают превосходно. Эта скандинавская компания более сорока лет разрабатывает и выпускает чугунные каминные кассеты и другое печное оборудование.

На момент строительства камина для этого дачного дома, более десяти лет назад, продукция компании «Keddy» была одной из самых эффективных с точки зрения отопления. Сегодня в нашей стране на рынке появилось много других предложений. Но кассеты «Keddy», на мой взгляд, продолжают оставаться в лидерах среди отопительных приборов. Для описываемого дачного дома выбрали модель Keddy SK 203. 

Каминные кассеты производства этой компании имеют цельнолитой корпус из высококачественного чугуна. Чугун — самый лучший материал для изготовления топки, так как обладает высокой теплопроводностью. Чугунная каминная топка позволит нагреть помещение на треть эффективнее, чем стальные собратья. 



Чугун более всего приспособлен к работе с высокими температурами — от нагрева корпус кассеты из этого сплава не подвержен деформации. А среди других подобных изделий каминные кассеты Keddy особо выделяются своим качеством и технологичностью.

Чугунная топка Keddy очень правильной геометрии: даже в дверцах нет уплотнительного асбестового шнура, который со временем разрушается и требует замены. Дверки настолько точно выполнены и имеют продуманную конструкцию, что наглухо закрываются даже без дополнительного уплотнения. 

Топки шведского производства имеют один из наиболее высоких показателей КПД: производители говорят о почти 70%. Такая высокая эффективность устройства обусловлена применёнными инженерными решениями:  

  • монолитность конструкции
Отсутствие сварных или болтовых соединений повышает надёжность конструкции. Производителями предусмотрено постоянное использование топки неограниченно длительное время. Это значит, что её можно топить непрерывно весь отопительный сезон: заводская гарантия на кассеты — двадцать лет, хотя приборы будут без проблем работать гораздо дольше. 

Цельный чугунный корпус — одно из главных преимуществ кассет «Keddy». При высоких температурных нагрузках корпус каминной кассеты не перекашивается, а его герметичность позволяет добиться при горении белее высоких температур, что увеличивает энергоэффективность камина. В паспорте кассеты SK 203 указана мощность в 14 кВт.

  • оптимальная форма
Призматическая форма кассеты дополнительно отражает тепло от стенок внутрь, что тоже увеличивает теплоэффективность отопительного прибора. Корпус кассеты Keddy имеет двойные цельные стенки с воздушной полостью между ними. Воздух между стенками охлаждает кассету, нагреваясь сам: это дополнительно предохраняет конструкцию от возможной деформации, увеличивает эффективность процесса горения и повышает теплоотдачу прибора.

  • регулировка поддува
На лицевой стороне кассеты имеются рукоятки для регулировки притока воздуха, поступающего в топку для горения (см. на схеме элемент «1»). Регулировка позволяет использовать кассету в двух режимах: быстрого, жаркого горения и режима тления. Одной закладки дров хватает почти на десять часов в медленном режиме. Регулировка осуществляется с помощью двух рукояток, поворачивающих небольшие задвижки.

  • предварительный нагрев воздуха для поддува
Воздух, который поступает внутрь кассеты для горения, перед попаданием в топку предварительно подогревается в конвективных каналах, расположенных по бокам внутри корпуса (см. на схеме элемент «2»). Проходя через каналы, воздух подогревается теплом кассеты, поэтому на работу топки расходуется меньше дров, что повышает КПД. Нагретый воздух попадает в топку через узкие щели по вертикальным сторонам кассеты, расположенные перед стеклом.

Кроме того, нагретый воздух, попадая в топку, омывает стекло, предотвращая осаждение сажи — это называется система «чистое стекло».

  • высокие рёбра теплообменника 
На корпусе кассеты сзади и сверху, а также  на внутренней части кассеты сделаны чугунные рёбра, увеличивающие теплоотдачу прибора.

  • камера второго дожига
Каминный «зуб» образует камеру второго дожига. Продуты сгорания не сразу отправляются в дымоход: упираясь в каминный «зуб», дым попадает в камеру второго дожига, где догорают частицы, не сгоревшие в основной топке. Таким образом, во-первых, экономится топливо, а во-вторых, выделяется дополнительное тепло, увеличивающее эффективность теплоотдачи прибора, его КПД.

  • простой механизм закрывания дверки
Безупречно подогнанные дверки с керамическим стеклом закрываются простым и эффективным механизмом.

 

Схема устройства системы отопления в дачном доме

Итак, в качестве основного источника тепла выбрали каминную кассету шведского бренда «Keddy» модели SK 203. А теперь о том, как было устроено всё остальное, приведшее к требуемому результату — успешному отоплению дома общей площадью в 90 квадратных метров: гостиная и кухня на первом этаже, две спальни на втором. 

Учитывая, что этот камин планировался единственным отопительным прибором, выбрали модель с запасом мощности. Для её расчёта обычно пользуются следующей формулой: 1 кВт на 10 квадратных метров площади при высоте потолков не более трёх метров. То есть, при паспортном значении в 14 кВт, имелся почти 50% запас по тепловой мощности. 

 

Отопление первого этажа

Сам камин разместили в гостиной. Обогрев этого помещения происходит за счет лучистой тепловой энергии, испускаемой от горящего огня через стекло дверки. 



Чтобы отопительный прибор работал эффективно, помимо источника тепла нужен тепловой аккумулятор: что-то, имеющее довольно большую массу и сделанное из материала с большой теплоёмкостью. Один из таких материалов — глина, а значит, и изделия из неё, к примеру, кирпичи. Печное отопление основано на большой массе кирпичей, нагретых горячими газами продуктов сгорания, постепенно отдающих тепло в помещение, когда основная топка уже закончена.

В этом проекте тепловым аккумулятором стала кирпичная перегородка между гостиной и кухней, содержащая в себе дымоход камина. Облицовка кассеты тоже кирпичная, дополнительно накапливающая тепло. Отопительный щиток-перегородку сделали по принципу двухколпаковой печи примерно вот по такой схеме.



Колпаковая конструкция, на мой взгляд, имеет преимущество по сравнению с канальными печами: из-за более простого внутреннего устройства их проще чистить, то есть облегчается эксплуатация и повышается долговечность. Бесканальные печи имеют лучший прогрев в нижней части.  

 

Отопление второго этажа

На втором этаже требовали обогрева две небольшие спальни и лестничный холл. Для отопления спален использовали тепло, полученное в результате конвекции в тепловом коробе. Воздух, омывающий нагретую каминную кассету, нагревается сам, и, как любой тёплый воздух, стремится вверх. Температура в тепловом кожухе вокруг кассеты достигает 500-600 градусов Цельсия.

Из теплового короба по воздуховодным каналам нагретый воздух подаётся в спальни второго этажа. На фото показан этап монтажа камина на стадии установки фланцев для подключения воздуховодов.

Воздуховоды были выведены в перекрытиях в спальные комнаты. По всей трассе эти каналы обеспечили теплоизоляцией для пожарной безопасности и исключения потерь тепла. 

Воздуховоды заканчивались решётками, выведенными в районе пола. Стоит хорошо продумать расположение решёток воздуховодов, чтобы они находились в таких местах, где нагретый воздух мог бы беспрепятственно выходить сквозь отверстия, но не на ходу у людей, потому что он может быть довольно горячим.



Результатом заказчик остался доволен — в доме было тепло даже зимой, семья приезжала на дачу на новогодние каникулы. Использование каминной кассеты позволяет обогреть дом в морозы очень быстро, что актуально именно для дачников, выбирающихся за город в холода время от времени. А тепловой щиток-аккумулятор надёжно удерживает тепло.

Кроме этого способа есть и другие варианты использовать каминную кассету для обогрева небольшого дачного дома: устройство водяной рубашки и батарей в качестве дополнительных источников тепла, тёплые полы типа ондоль, и другие. Тема отопления очень обширна, поэтому в рамках одной статьи рассмотреть подробно все способы невозможно. опубликовано  

 

 

Источник: www.7dach.ru/NatashaPetrova/kak-odnim-kaminom-otopit-dvuhetazhnyy-dom-88239.html

Дровяные печи в доме: греют, варят и украшают интерьер

Поделиться



Дровяная печь – это неповторимый колорит и масса полезных функций. Она обогреет жилище, позволит приготовить пищу. А о стилевом разнообразии печей стоит поговорить отдельно.

Тепло домашнего очага

Несмотря на то, что сейчас в домах используются системы центрального отопления, печи дровяные для дома своей актуальности не теряют.





На то есть ряд веских причин. Даже если ваше жилище отапливается с помощью батарей, печь или печь-камин в доме не помешают. Они пригодятся в межсезонье, когда бойлер отключен, а погода вздумала «покапризничать». Растопите печь и наслаждайтесь ее уютным, живым теплом.





Выбирая печь для дома, для начала решите, какая ее функция является для вас приоритетной. И только потом приобретайте подходящую модель.





Современные керамические печи – это настоящие произведения искусства: керамика изготавливается вручную, а сами печи демонстрируют высокие тепло-накопительные свойства, сохраняя тепло на долгие часы и равномерно распределяя его по помещению. Таким печам наверняка найдется место в респектабельных гостиных загородных домов.





Не утратили актуальность и чисто кухонные печи, предназначенные для приготовления пищи – они снабжены варочными панелями и духовками. Тепло в духовках таких печей передается блюду от всех внутренних поверхностей, за счет чего приготовляемые продукты не теряют влагу, сохраняя свой натуральный вкус и аромат.









Стильные печи-камины необходимы эстетам, для которых важнейшим фактором является созерцание огня. Дровяные печи-камины с «панорамными» выпуклыми дверцами удобны не только для обогрева помещения, но и в качестве актуальных интерьерных объектов, ведь вы можете любоваться пламенем, разведенным в высокой топке за огнестойким стеклом.





Многие модели печек-каминов с компактным металлическим корпусом, встраиваемые и пристенные, нередко оснащаются решетками для барбекю, вращающими подставками и вертелами.







Деревянный пол для дома: как превратить его в дизайнерский шедевр

Сравнение теплопотерь домов из разного материала

 

Практики предпочтут функциональные печи-буржуйки. В основном это печи дровяные – для дома, в котором бываешь наездами, такие печи незаменимы: они очень быстро начинают отдавать тепло. опубликовано 

 

Автор: Ирина Путинцева

 



Источник: www.4living.ru/items/article/drovanie-peci/

Дом в гармонии с природой

Поделиться



Запертому в железобетонных джунглях мегаполисов современному человеку не хватает живой природы. Поэтому так приятно иметь свой небольшой домик в деревне, куда можно всей семьей приехать на выходные и приятно отдохнуть. Вечная суета, напряжение и постоянный стресс – все это легко забывается и проходит на свежем воздухе.

Многие архитекторы стараются создавать такие проекты частных домов, которые будут гармонично вписываться в окружающую природу.

Расположенный в Испанской Флориде особняк Silicom является оригинальным проектом архитектурного бюро Selgascano Arquitectos. Дом со всех сторон окружен большим количеством самых разных деревьев и кустарников, естественным образом вливается в общую картину.

Хорошее дневное освещение создают в особняке Silicom большие панорамные окна, тепло и уют обеспечивает современный камин. Вокруг дома есть большие деревянные террасы для отдыха и бассейн. опубликовано  

































Также интересно: Casa Terracota: необычный экодом от колумбийского архитектора​ 

 Здоровый дом: пространство, которое способствует здоровью и благополучию​

 





 



Источник: prekrasna-vasilisa.org/post275498061/

Как можно сэкономить на отоплении

Поделиться



Холодный сезон наступил, а с ним и затраты на поддержание в доме теплоты и уюта становятся все больше. Как сэкономить на отоплении, не потеряв при этом в комфорте – очень важная тема, которую мы решили затронуть в нашей статье.

 

Внешняя изоляция





Дополнительное утепление можно легко спрятать с помощью различных дизайнерских решений – например, за модными в последние годы декоративными панелями квадратных или прямоугольных форм. В данном случае теплоизоляция поможет вам не только сэкономить на отоплении, но и обновить экстерьер, а также избавиться от различных проблем с избыточной влагой или слишком ветреной стороной.

 

Пассивная система вентиляции





Этот дом был построен в заснеженных холодных регионах и включает в себя «пассивную систему вентиляции», встроенную в пол. Сама система ничего не греет, но постоянно перемещает теплый воздух сверху, куда он постоянно стремится, обратно к ногам, что делает дом в разы теплее при тех же затратах.

 

Комплексный подход





Данный проект является работой фирмы Andfujiizaki, которая разработала специальную систему подогрева пола, по всей площади интегрированную с фундаментом, что позволяет не использовать стандартные системы отопления даже зимой. А еще здесь реализована система «солнечного дома», когда тепло берется за счет солнечных лучей, проходящих через панорамное остекление.

 

Камин





Тепло дровяной печи сильно отличается от теплоты «урбанистической», созданной с использованием газа, угля или электричества. Один раз протопив камин в гостиной, вы получите потрясающую атмосферу на весь вечер, которая позволит вам чувствовать себя в тепле и безопасности и не включать нагрев на большую мощность. В Великобритании было принято иметь по камину в каждой спальне, чтобы растапливать их на ночь дополнительно к основной печи.

 

Утепление пола





Первое, что замерзает в доме – это ноги. Если вы утеплите пол ковролином или хотя бы ковриком, вам станет гораздо комфортнее. Такая бюджетная мера поможет вам тратить аналогичную сумму на отопление, но чувствовать себя в разы уютнее, а иногда даже и сэкономить (особенно в межсезонье).

Система «теплый пол» тоже может стать прекрасной возможностью экономии на отоплении, ведь часто бывает, что вам холодно лишь в одной комнате дома, а в остальных вы чувствуете себя комфортно, а включать дополнительный обогрев приходится на всю площадь. Если вы устроите теплый пол, например, в ванной комнате и на кухне, сможете в целом сэкономить на отоплении.

Кроме того, вы можете подумать о традиционных коврах и мягкой мебели с подогревом.

 

Утепление стен





В рамках определенного дизайн-проекта вы можете утеплить ваши стены изнутри профессиональными теплоизоляционными материалами или же декоративными панелями, которые могут быть сделаны из натурального дерева, декоративного и натурального камня, текстиля и поролона, пластмассы и даже железа. В зависимости от выбранного вами стиля дизайна интерьера зависит и метод, и дизайн утепления, но профессиональный дизайнер всегда найдет, как вам помочь. Такой способ подходит не только для тех, кто хочет утеплить стены и сэкономить на отоплении, но также в борьбе против ветреной стороны или влажной стены.

 

Также интересно:  Звукоизоляция в квартире своими руками  

Экономим электричество в доме: способы и средства

 

Ландшафтное утепление





С помощью специальных зеленых насаждений и декоративных конструкций, которые станут защитой от ветра для вашего дома, можно серьезно снизить ущерб, приносимый теплу строения порывистым ветром. Как правило, он уносит огромную часть тепла всего за пару часов.опубликовано  

 

Источник: www.homify.ru/knigi-idej/252783/kak-mozhno-sekonomit-na-otoplenii

Cкандинавский дизайн для загородного дома

Поделиться



Большой красивый дом, 335 кв.м., находится в Швеции. Один его внешний вид вызывает восторг, а дизайн интерьера внутри дома просто завораживает. Здесь продумана каждая мелочь, все детали гармонично сочетаются  между собой.





 

Дизайн интерьера дома выполнен в классическом цветовом сочетании – белом и черном. Белоснежный белый цвет, который доминирует в обстановке, элегантно оттеняется вкраплениями черного. Такая палитра никогда не выходит из моды.





В столовой и гостиной сделаны панорамные окна, из которых открывается великолепный вид во внутренний двор. Комнаты просторные, не загроможденные лишней мебелью. В доме много окон, которые пропускают в интерьер свет и свежий воздух.













К тому же, для поддержания ощущения невесомости, в дизайне интерьера используется много стеклянных предметов мебели и декора, и изготовленных из прозрачного пластика или имеющих глянцевую поверхность. Пропуская через себя свет, прозрачная мебель  не отнимает полезную площадь. Свет, отражаясь от глянца, так же визуально зрительно расширяет горизонты комнат.

В одной просторной комнате разместились гостиная и столовая. Зонирование произошло за счет двери в комнату. В просторной столовой центральное место занимает обеденный стол со стеклянной столешницей. Современные пластиковые стулья дополняют композицию.

Возле стены разместился высокий столик, черного цвета. Он эффектно выделяется на фоне белой стены. Стены украшают картины в ненавязчивых рамках черно цвета. На подоконнике свое место занял цветок в темном горшке.





Оригинальная массивная люстра идеально вписалась в дизайн интерьера столовой. В гостиной много места для отдыха и релакса. Пол украшает ковер, который возле себя собрал композицию из  мебели. Здесь стоят большой диван, тахта, интересное кресло и дизайнерский журнальный столик.





Интерьер кухни небольшой, но невероятно уютный. Дизайн интерьера интересен за счет сочетания современной мебели и кухонного оборудования, рабочего фартука выполненного из кирпичной кладки и деревянного пола. Рабочий треугольник расположен очень удобно для хозяйки – здесь все предметы расположены близко друг к другу, но при этом на кухне не тесно.





Рационально используются даже углы – крутящиеся полки позволяют хранить много посуды или продуктов питания, и при этом обеспечивают их удобное расположение. Удобно расположены стол и стулья. Навесные полки с закрытым фасадом подвешены прямо под потолком – таким образом решен вопрос хранения кухонной утвари, которая редко используется.

С кухни есть выход на террасу. Она уютная, с полом мощеным досками, красивой садовой мебелью.









Рабочий уголок – удобный, не заставлен лишней мебель. Домашний офис в скандинавском стиле составляют добротный стол  из массива дерева и красивый стул. Красивая хрустальная подставка для канцелярских принадлежностей с золотым вкраплением придает рабочему месту элегантность.





Спальни также просторные и светлые. Текстиль в дизайн интерьера вносит  домашний уют.













В доме несколько ванных комнат и санузлов. Интересно сочетание темного кафеля под старину и белоснежной сантехники.













Также интересно: Белый интерьер вашего дома: идеи для вдохновения 

 Особенности итальянского стиля в интерьере

 

В интерьере дома есть винная комната и бильярдная комната с барной стойкой, выполненной из дерева.





Оригинальный камин с живым огнем дарит тепло и завораживает.опубликовано 

















 



Источник: interiorizm.com/krasivyj-skandinavskij-dizajn-zagorodnogo-doma-v-shvecii