Ремонт деревянного дома: замена нижних венцов

Поделиться



Дерево — один из самых древних и популярных материалов для строительства домов. Оно обладает массой преимуществ, среди которых и долговечность, но со временем деревянные строения, даже выстроенные по современным технологиям, с использованием всевозможных обработок и пропиток, могут потребовать ремонта.

 





Особенно актуальна данная проблема для закладных брёвен, которые выполняют несущую функцию и наиболее всего подвержены воздействию агрессивной внешней среды, в частности, талыми и грунтовыми водами, атмосферными осадками.





Из-за внешних факторов венцы деревянного строения начинают преть, появляется плесень, грибок, в них заводятся насекомые, подтачивающие древесную структуру, в результате требуется срочная полная замена закладных, укрепление либо их частичная локальная реставрация.

 

Причины повреждения нижних венцов дома и варианты их устранения

Перед началом работ по локализации повреждений венцов необходимо провести их осмотр и выявить причины. По результатам осмотра решается вопрос о методах их устранения.





Нарушение технологии во время строительства, а также повреждения либо износ гидроизоляционной защиты могут привести к загниванию деревянной основы. Если данная проблема отмечена вовремя, решается она после полной просушки пропиткой различными специализированными мастиками, а также полной заменой гидрозащиты.

Произвести ремонт можно пятью основными способами:

Частичная замена. Заменяется лишь повреждённое бревно. Метод используется только как временный, когда повреждён не весь оклад, либо в силу каких-то причин поднятие дома невозможно. Бревно нужно удалить и заменить новым, с обработкой защитными средствами. Полный разбор и переустановка строения. Технология применяется для нежилых домов в тех случаях, когда нужно сменить не только венцы, но и некоторые другие деревянные элементы строения. Замена венца кладкой из кирпича. Также возможна частичная замена лишь повреждённых участков. Домкратный метод. Используется на ленточных и сплошных фундаментах. Способ позволяет не только с лёгкостью произвести замену закладных, но и отремонтировать, гидроизолировать и поднять фундамент. С применением специализированных металлических подвесов. Дорогостоящая технология, которая требует найти или изготовить конструкцию для подвеса дома в соответствии с периметральными размерами дома, и использовать спецтехнику.  

Как определить, что венцы нуждаются в замене

Необходимость замены определяется при визуальном осмотре. При лёгком постукивании киянкой, в случае внутреннего загнивания, будет слышен глухой отзвук. Необходимо также проверить второй и третий венцы.

Кроме того, особое внимание следует уделить наличию мелких ходов жуков-древоточцев. Следует отметить, что даже одна личинка способна за короткие сроки проточить структуру целого бревна до трухлявого состояния.

Также нужно осмотреть фундамент. Наличие на нём трещин может свидетельствовать о том, что он разрушается и нуждается в реставрации.





 

Частичный ремонт венцов поэтапно

Точечный ремонт можно делать в том случае, когда древесина начала прогнивать на одном или нескольких участках основы, когда менять полностью закладные не имеет смысла.

Для этого:

Тщательно осмотрите поверхность брёвен. При помощи стамески и другого подходящего инструмента, зачистите бревно вокруг гнилой области, определите глубину повреждения. Отступив от гнилого участка вправо и влево по 40–50 см, прикрутите деревянные стяжки с внутренней и внешней стороны дома на высоту 2,5–3 бревна. При помощи бензопилы или лобзика аккуратно удалите повреждённый элемент древесины. Сделайте на его месте подходящую ровную врубку и установите в неё вставку, подходящую под размеры по методу шип-паз. Вставку зафиксируйте прочно при помощи нагелей. Все щели следует законопатить, а древесину обработать водоотталкивающей мастикой.  

Как заменить закладные кирпичной кладкой

Иногда можно и не поднимать строение на домкратах, чтобы заменить венцевую часть кирпичной кладкой.

Для этого:

С одного угла повреждённое бревно выбейте при помощи кувалды. В свободную полость установите опоры из металла или дерева, либо сложите кирпичный столбик. Та же процедура должна быть произведена и с другой стороны. Очистите фундамент от грязи и пыли, при необходимости его отремонтируйте. Уложите на поверхность фундамента рубероид в 2 слоя. Выложите вместо закладного бревна кирпичную кладку по его высоте в центральной части. Затем удалите опоры, и пространство также заложите кирпичом с поверхностной гидроизоляцией и обработкой нижних частей брёвен мастикой или другими водоотталкивающими растворами. Таким образом можно заменить отдельные части закладных либо весь нижний венец.



 

Обновление венцов дома домкратным методом подъёма

Подготовительные работы

Самый распространённый способ обновления нижних венцов подразумевает использование домкрата. Перед началом работ необходимо произвести подготовку строения к подъёму:

Максимально облегчите вес здания. Удалите, если есть, часть внешней обшивки фасада. Закрепите нижние неповреждённые брёвна вертикальными деревянными стяжками с шагом в полметра, желательно как с внешней, так и с внутренней стороны. Снимите в доме плинтусы, по возможности отдалите пол от стен. Отключите жёстко подключенные коммуникации: газ (силами обслуживающей организации), воду, канализацию. Если в доме установлена печь или камин, то необходимо удалить часть пола вокруг них, разобрать дымоход или часть кровли и межэтажного перекрытия вокруг дымохода.



Материалы и инструменты

Подготовьте следующие материалы:

Огнебиозащитное средство для дерева. Битумная мастика. Подходящие по размеру брёвна или брус. Любой уплотнительный материал для брёвен (пакля и т. д.). Кирпичи, цементно-песчаная смесь для кладки — в случае необходимости обновления кирпичного фундамента либо замены кладкой венцов дома.



Инструменты:

Домкраты (с грузоподъёмностью как минимум 2,5–5 тонн) — 4 штуки, а также 4 металлических пластины для подпора. Широкие блоки или брус, в качестве опорных. Рычаги (металлический швеллер, двутавровая балка или брус). Рубанок. Топор. Бензопилу. Кувалду. Стамеску. Предварительно смонтированную швеллерную либо брусовую опорную перемычку для подстраховки и поддержки конструкции.



Подъём здания на домкратах. Поэтапная замена венцов

Работы производятся в следующем порядке:

 

Отметьте и выпилите по габаритам домкратов места их расположения в верхних брёвнах нижнего венца, с расстоянием до углов дома — 1 метр. Установка домкрата осуществляется в зависимости от типа фундамента. Установите опорные блоки под домкраты и расположите на них устройства, также положив на их поверхность металлические швеллеры/рычаги, если фундамент ленточный. Если он столбчатый, домкраты устанавливаются непосредственно под здание.


Подъём дома осуществляйте равномерно с участием ещё 3-х помощников. Не спешите, следите за равномерным подъёмом. После подъёма нижние брёвна можно сразу убрать. После поднятия дома на домкратах под его стены необходимо завести опорную конструкцию (в случае со столбчатым фундаментом) либо подложить клинья (на ленточном) и оставить их на то время, пока будет продолжаться ремонт фундамента и его гидроизоляция, демонтаж повреждённых венцов и обработка дерева огнебиозащитой. После того как домкраты будут опущены, на них необходимо уложить новое несущее бревно и, подняв устройство над опорами, плотно его зафиксировать. Так нужно сделать со всех сторон здания. Далее все промежутки необходимо обработать и заткнуть паклей.



Полезные советы

Не рекомендуется производить подъём здания в штормовую погоду, а также в период капризного поведения грунта — зимой и в период паводков. Не заводите конечности под поднятое строение, если вы не уверены в его плотной фиксации. Тщательно производите осмотр брёвен, и тщательно обрабатывайте их специализированными средствами. Если не уверены в своих силах — доверьте работу профессионалам. В среднем стоимость замены нижних венцов может обойтись в 30–40 тысяч рублей. Самым лучшим материалом для закладных послужат брёвна лиственницы. Они дорогостоящие, но вместе с тем долговечны. Конструкция из них влагостойка и прочна и может «прожить» до 50 лет.



Таким образом, заменить нижние венцы дома и продлить срок эксплуатации строения, даже при значительном повреждении несущих брёвен, можно самостоятельно. И хотя в отдельных случаях это может показаться сложной работой, она вполне осуществима при тщательном выполнении всех инструкций и рекомендаций.  

 

 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! ©

Источник: www.rmnt.ru/story/house/1294339.htm#go-podm-zdanija-na-domkratah-pojetapnaja-zamena-vencov

7 типичных ошибок при утеплении деревянного дома

Поделиться



Вопрос «Как грамотно утеплить деревянный дом?» — волнует многих. Бревенчатые и брусовые дома, сооруженные несколько десятилетий назад, уже постарели и в зимние месяцы начинают пропускать холод.



Поэтому очень важно исключить возможные оплошности, которые регулярно возникают при неквалифицированном утеплении деревянных срубов современными материалами. Давайте рассмотрим самые частые из них.  
 

Ошибка №1. Утепление сруба без инспекции состояния древесины 

Как правило, утепляют уже «пожившие» бревенчатые срубы. С одной стороны, это технологически удобно: сруб уже окончательно осел и размеры конструкции неизменны. Однако прошедшие годы не могли не оставить следов на биологически живом материале – древесине. 



Поэтому перед намечаемым утеплением, которое подразумевает, что к бревнам не будет доступа многие годы, необходимо тщательно исследовать все венцы и отбраковать дефектные фрагменты. Если в бревнах завелся пожирающий древесину жучок, выскажу осторожное предположение, что дом уже нецелесообразно утеплять. Кардинального лекарства для такого случая, кроме недельного сорокаградусного мороза, еще не придумали. 

Хорошую древесину следует пропитать противопожарным и антисептическим составом и основательно просушить. Выполнять утепление по сырой древесине — ошибка.
 

Ошибка №2. Невнимательное отношение к конопатке 

Традиционная конопатка выполняется, строго говоря, не для утепления сруба, а для исключения его продувания, что в конечном итоге влияет и на сохранение тепла в доме. 



Решая утеплить бревенчатые фасады, обратите внимание на состояние конопатки по всем венцам. Не стоит отмахиваться от этой операции. Быть может, именно благодаря 2-3 дефектам этого натурального изолятора у вас в доме зимой и холодно. 



 

Ошибка №3. Утепление сруба не с той стороны 

С какой стороны утеплять сруб? Это поистине концептуальный вопрос, который требуется решить для себя раз и навсегда. Кроме того, нелишним будет поделиться приобретенными знаниями с друзьями и соседями.



Не погружаясь в основы строительной теплотехники и не вникая в смысл малопонятного словосочетания «точка росы» (которое и лежит в основе выбора места расположения утеплителя), примите на веру ремесленный постулат: утепление сооружений выполняется с наружной стороны. Такая установка улучшает эксплуатацию и стенового несущего материала (древесных венцов), и самого утеплителя. В противном случае и утеплитель, и древесина бревен будут намокать от влажных паров, неизбежно находящихся в атмосфере человеческого жилья. Разумеется, к этому мы совсем не стремимся.
 

Ошибка №4.  Необдуманный выбор теплоизоляционного материала

Строительные рынки в прямом и переносном смысле завалены самыми разными теплоизоляторами. 



Однако если внести строгую систематизацию в это изобилие, то окажется, что доминирует всего 3 типа материалов, подходящих для деревянных срубов. Это утеплители: 

  • из минеральной ваты, 
  • из стекловаты, 
  • пенополистирол — ячеистый и экструдированный. 
Сначала поговорим о последнем. Это отличный теплоизолятор, обладающий лучшими, чем первый и второй, теплоизоляционными качествами. Он практически не впитывает влагу и не пропускает водяные пары. Казалось бы, не о чем больше и мечтать. Однако самое большое «но» — это то, что при контакте с открытым огнем, то есть при пожаре, пенополистирол не то чтобы горит, а только оплавляется, но с выделением по-настоящему опасных газообразных химических соединений. Тем читателям, кто легкомысленно отнесется к этим словам, порекомендую вспомнить трагедию в пермской «Хромой лошади», унесшей полторы сотни жизней за счет того, что продукты горения утеплителя попали в легкие посетителей этого «кабака». 

Я не против использования этого материала, но голосую обеими руками за продуманное его применение. Там, например, куда огонь никогда не доберется – в фундаменте, в цоколе, в отмостке. Здесь ему поистине цены нет.

Выбирать между стекловатой и минеральным аналогом труднее. И то, и другое отлично подойдет для утепления бревенчатого дома. 
 

Ошибка №5. Небрежное отношение к транспортировке и хранению материала

Теплоизоляционные материалы должны быть сухими. Только в этом случае они «держат» тепло. А если материал намокнет, то его теплоизоляционная способность обвально снижается. 



Вспомните расхожую «кухонную» ситуацию: какой прихваткой вы схватитесь за металлическую ручку раскаленной сковородки — сухой тканевой или влажной/мокрой? Уверен, что после минутного раздумья вы выберете сухой вариант. Вот и утеплитель должен быть всегда сухим. На заводах при производстве он пакетируется в упаковочную (часто в термоусадочную) пленку и достаточно хорошо защищен от климатической влаги. Но стоит пленку снять… Поэтому:

Распаковывайте утеплитель за сутки до применения и обязательно под навесом, а еще лучше — в утепляемом доме.  После фиксации утеплителя на стене сразу переходите к его облицовке штукатурным способом либо предохранительными панелями (сайдингом и др.).  Не оставляйте надолго утеплители открытыми, рискуя промочить их «до нитки» летними косыми дождями.   

Ошибка №6. Выбор гибких матов вместо жестких плит 

На строительном рынке можно найти 2 варианта теплоизоляционных материалов — гибкие маты и жесткие плиты. На первый взгляд, это совершенно одинаковые материалы. Так что же выбрать для фасадного утепления? 



Если вы решите остановить свой выбор на матах, то ошибетесь, так как с годами находящийся в вертикальном положении утеплитель начинает кое-где провисать, образуя щели, в которые устремляется холодный воздух, — те самые «мостики холода», дезавуирующие всю потребительскую прелесть современных утеплителей. 

Жесткие плиты сохраняют свои размеры неизменными в течение всего срока эксплуатации. По уложенным на крышной конструкции плитам вполне можно ходить без потери качества теплоизоляции. 

Для чего же в таком случае производятся гибкие маты? — Они незаменимы при утеплении горизонтальных поверхностей — подпольного пространства и межэтажных перекрытий. Там они принципиально не могут провиснуть и образовать зазоры для расходования тепла.

 

Ошибка №7. Неверное определение толщины теплоизоляционного слоя



Здесь можно только подтвердить, что при теплоизоляции бревенчатого дома будет достаточно двух слоев материала толщиной по 50 мм, положенных один на другой. Оговорюсь, что двух слоев достаточно для климатических условий центральной России. На Севере на деревянную стену придется класть три слоя утеплителя, а в южных регионах можно будет ограничиться и одним. опубликовано  

  P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! ©

 

Источник: www.7dach.ru/Oleg_Sanko/7-tipichnyh-oshibok-pri-uteplenii-derevyannogo-doma-71669.html

Грибок в деревянном доме - как распознать врага, и как с ним бороться

Поделиться



Грибок, появившийся на стенах деревянного дома, способен быстро привести к разрушению древесины и повреждению всей постройки. Вредное влияние он оказывает и на здоровье живущих в доме людей, вызывая аллергию, астму и другие неприятные заболевания. Кроме того, черные или коричневые пятна на внешних и внутренних стенах, перекрытиях, балках и других элементах конструкции ни в коей мере не добавляют строению эстетической привлекательности.

Добавим сюда неприятный затхлый запах и станет понятно, что необходимо бороться с малейшими проявлениями грибка, используя все имеющиеся на вооружении средства.





Грибок — что это такое

О том, что грибок поселился в вашем жилище и ведет вполне комфортное существование, свидетельствуют потемневшие деревянные детали. В зависимости от вида незваного гостя, процесс захвата им территорий может быть поначалу не слишком заметным или, наоборот, стремительным и необратимым (если, конечно, вовремя не начать борьбу).

Древесина боится практически всех видов грибков, которые могут поселиться в доме. Наиболее известны и вредоносны несколько разновидностей.

1. Белый домовой гриб.

Самый опасный и быстро развивающийся вредитель, способный разрушить дом почти до самого фундамента. Споры домового гриба перемещаются на огромные расстояния по воздуху, на одежде, на шерсти домашних животных. Он относится к грибам-трутовикам, в природе не встречается. Появлению и развитию гриба способствует влажность в доме до 95% при слабом проветривании.

Самым лучшим местом для появления белого домового гриба являются подвалы, погребы и нижние этажи домов. Оттуда он с легкостью перемещается в другие помещения, при этом особенно любит постройки из мягкого дерева. Дома из дуба и сосны меньше страдают от воздействия домового гриба.

Начало процесса заражения легко определяется по появлению мокрых пятен, скоплению белых ватообразных нитей на стенах. Древесина под ними становится мягкой и сильно темнеет, позже на ней появляются разноцветные пятна, превращающиеся затем в серебристо-серые пленки. Дерево начинает трескаться и рассыпаться.





Активный домовой гриб способен проточить древесину примерно за полгода. На нижней поверхности сгнивших бревен гриб образует крупные плодовые тела.

2. Грибки гниения.

Они делятся на белую, бурую и бактериальную гниль. Каждый вид действует на древесину по-разному, но результат всегда один и тот же — разрушение ее структуры. Гниль также может быть влажной и сухой. От влажной гнили обычно страдает сырая древесина. Очень часто ей бывают поражены элементы, расположенные вблизи от водопроводов, особенно протекающих, находящиеся в непосредственной близости от земли.





Сухая гниль, несмотря на свое название, тоже возникает в сырых местах. О ее появлении говорят споры в виде красноватой пыли, быстро превращающиеся в грибы. Грибы бурно развиваются, образуя на дереве серые полосы, глубоко проникающие в его структуру.

3. Грибки синевы.

Эти коварные вредители способны разрушать краску и лак, проникая внутрь конструкций и пропуская туда влагу.



На саму структуру дерева эти грибки разрушительного действия не оказывают, но предупреждают владельца, что его дом нуждается в срочной защите, придавая древесине серо-синий цвет.

4. Актиномицеты.

Гибрид водорослей и грибов способен размягчать деревянные детали дома, полностью разрушая конструкцию.

5. Плесневые грибки с удовольствием поражают не только древесину, но и бетон, камень, плитку, ткань.





Они могут развиваться не только в деревянных, но и в кирпичных или панельных домах. Портят внешний вид поверхностей, разрушают стены и потолок, отрицательно влияют на здоровье хозяев дома.

 

Почему появляется грибок, и как его убрать

Основная причина появления грибков всех видов — повышенная влажность. Неправильно организованное отопление и плохая гидроизоляция, нарушения в работе водопровода, недостаток вентиляции в помещении — вот факторы, способные дать толчок появлению и развитию незваных гостей.

В деревянных домах от грибка чаще всего страдает пол. Удалить грибок достаточно сложно. Раньше в деревнях при обнаружении домового гриба, например, пораженный дом предпочитали сжечь, чтобы не допустить распространения заразы дальше. Сейчас такие радикальные способы, конечно, не применяются, но усилий по уничтожению грибка потребуется довольно много, особенно при запущенных формах поражения.

Если грибок только начал развиваться, можно использовать домашние средства, такие как фурацилин, уксус, хлорный отбеливатель, перекись водорода. В серьезных случаях необходимо применить фунгициды. Процесс уничтожения грибка состоит из нескольких шагов.

 

  • Промываем несколько раз пораженную древесину водой или слабым раствором купороса со специальными добавками. Это необходимо для того, чтобы предотвратить распространение спор. Обрабатывают обычно больший по площади участок, чем пораженная поверхность.
  • Видимые следи плесени и грибка удаляем скребком или жесткой металлической щеткой. Если необходимо, то можно зачистить древесину более глубоко, до появления здорового слоя. Все удаленные куски обязательно нужно сжечь.
  • Поверхность тщательно просушивается и обрабатывается противогрибковыми средствами Все работы по уничтожению грибка производятся только в средствах индивидуальной защиты — респираторе, очках и перчатках для того, чтобы предотвратить попадание спор грибка в органы дыхания.
Самое главное — вовремя принять меры и действовать при первых проявлениях грибкового заражения. В противном случае возможны серьезные проблемы. опубликовано  

 

Источник: estp-blog.ru/rubrics/rid-40039/

Деревянный дом: оптимальное сочетание надежности, долговечности и стоимости

Поделиться



Почему именно  деревянные дома чаще всего используют сегодня для жилья те, кто ценит настоящий комфорт и удобства? Ответом на этот вопрос являются имеющиеся несомненные преимущества дома из натуральной древесины:

  • Максимальная комфортность: оптимальное сочетание влажности, гигиенической чистоты воздуха, теплового режима и звукоизоляции
  • Минимальная потеря тепла и экономия средств на обогрев и утепление
  • Минимальные сроки строительства при относительно невысокой стоимости
  • Безопасное и экологически чистое жилье
  • Устойчивость к ветровым и сейсмическим нагрузкам
  • Длительный срок службы
  • Высокая декоративность материала
  • Целебные свойства древесины




Сегодня многие отмечают, что люди, живущие в  деревянных домах из бревна, меньше болеют, чем обитатели бетонных высоток. Это объясняется тем, что постоянное пребывание в комфортных условиях, создаваемых натуральным материалом – древесиной, способствует повышению устойчивости организма к неблагоприятному воздействию окружающей среды. Чистый и свежий воздух, положительная энергетика деревянного дома из бревна и красота древесины оказывают самое благоприятное влияние на организм всех обитателей жилища.





Хорошие теплоизоляционные свойства бревенчатых стен в сочетании с прочностью и долговечностью материала позволяют строить из дерева не только летние загородные дачи, но и деревянные коттеджииз бревна для постоянного проживания.

Сегодня деревянные дома строятся нескольких типов – каркасные, из профилированного и обыкновенного бруса, из оцилиндрованного бревна и ручной рубки.

Но только деревянные дома из бревна и бруса обладают уникальными свойствами активного воздухообмена помещений – до 30% воздуха в сутки. К тому же в сухую погоду цельное бревно имеет свойство отдавать накопленную влагу в атмосферу, а в сырую – впитывать ее излишки, тем самым регулируя влажность воздуха в жилом здании. Таким образом, деревянные дома из оцилиндрованного бревна или бруса позволяют создать особый микроклимат и высокий уровень комфортности, без использования кондиционеров. Достичь такого уровня комфортного проживания в каркасном, кирпичном или бетонном доме, даже с использованием дополнительных средств и устройств, затруднительно.





Материалом для строительства деревянного дома служит сосна, ель, лиственница, кедр, выделяющие в процессе эксплуатации губительные для болезнетворной микрофлоры, фитонциды. Древесина – легко обрабатываемый, экологически чистый материал с хорошими теплозащитными свойствами. Деревянный дом из бревна или бруса  гораздо быстрее прогревается, чем кирпичный. Стена бревенчатого дома толщиной 350 мм по теплоизоляционным качествам соответствует кирпичной стене толщиной 1,5 м, что позволяет значительно расширить полезную площадь деревянного строения.

Оптимальное сочетание надежности, долговечности и стоимости, минимум отделочных работ и оригинальные проекты деревянных домов из бревна различной площади и планировки привлекают внимание своим уникальным дизайном и возможностью его быстрого воплощения в жизнь. Особой популярностью пользуются сегодня у застройщиков деревянного дома из оцилиндрованного бревна и профилированного бруса. Быстрое и недорогое возведение строения возможно за счет выполнения самых дорогостоящих и трудоемких операций по изготовлению стенового материала в заводских условиях.





При сборке таких домов не требуется дополнительная подгонка бревен. Все необходимые параметры и размеры заготовок рассчитываются и определяются еще на стадии проектирования деревянного дома . Точность изготовления на заводе-производителе бревен позволяет быстро собрать стены, обеспечивая плотное и прочное соединение всех элементов конструкции.

Красивые, ровные и плотные стены не требуют дополнительной отделки, кроме нанесения пропиток, повышающих огнестойкость и сопротивляемость древесины гниению. При правильном уходе и применении специальных средства защиты древесины от неблагоприятных факторов окружающей среды,  деревянный дом из бревна или бруса прослужит гораздо дольше, чем кирпичный или газобетонный.

Современные проекты деревянных домов  дают возможность возводить полностью благоустроенные и комфортные жилища, отвечающие последним тенденциям дизайна индивидуального домостроения. Разрабатывая проекты деревянных домов из бруса и бревна, архитекторы создают живописные строения в стиле деревянных домов Лапландии, швейцарских шале или русских теремов. Вентиляционные системы и канализация, газовое теплоснабжение, стиральные и посудомоечные машины – все эти отличительные черты цивилизации вполне гармонично вписываются в изящный дизайн деревянного дома из бревна и бруса. опубликовано  

 

Источник: ardexpert.ru/article/4249

Как построить забор на даче, если бюджет ограничен

Поделиться



Итак, вы — счастливый обладатель нового земельного участка! Работы — непочатый край, но это весьма приятная работа. С чего начнете? Со строительства забора, конечно! Если вы располагаете достаточным количеством средств, лучше нанять специалистов (хотя не факт, что сделают качественно и «на века»). Но если бюджет ограничен, а вы полны энергии и энтузиазма, то вполне можете построить забор самостоятельно. Процесс достаточно трудоемкий, но вполне осуществимый — вы же не Великую Китайскую Стену возводите, в конце концов)) В этой статье я расскажу о достоинствах и недостатках тех или иных видов ограждений, и о строительстве забора своими руками.



 

Какой забор построить?

Итак, посоветовавшись с женой (а главное — с тещей)), вы наконец «созрели» для строительства. Теперь нужно решить — какой именно забор вам нужен? Если вы желаете полностью «спрятаться» от внешнего мира в своем загородном оазисе, то постройте забор из кирпича, профнастила, бетонных плит или высоких досок. Если вам просто нужно оградить свою собственность — рассмотрите варианты создания частокола, металлической решетки, ограждения на основе сетки-рабицы, невысокого заборчика из досок или вовсе сделайте ограждением красивую зеленую изгородь.

И не забывайте, помимо своего основного предназначения — ограждать территорию и защищать ее от постороннего проникновения, забор должен выполнять и эстетическую функцию. Поэтому уделите внимание его внешнему виду. Прежде чем я расскажу о строительстве дачного забора своими руками, давайте проведем краткое сравнение наиболее распространенных видов ограждений.
 

Деревянный забор

Достоинства: 

  • доступность материала;
  • невысокая стоимость.
Можно недорого приобрести обрезные доски и самостоятельно их обработать (обстругать, отшлифовать, обработать средством от гниения и покрасить). А можно купить готовый деревянный забор в магазине (обрезная доска, кстати, обойдётся раза в 3 дешевле готового изделия). Выбирать вам.



Недостатки: 

  • недолговечен;
  • требует регулярного ухода: ремонта, подкрашивания и так далее.
 

Кирпичный забор

Достоинства: 

  • очень прочен (прослужит вам верой и правдой более 50 лет), наиболее долговечен из всех видов забора;
  • особого ухода не требует;
  • выглядит солидно и респектабельно.


Недостатки: 

  • очень высокая стоимость материала;
  • потребуется прочный фундамент, строительство которого весьма недёшево.
 

Забор из профнастила

Достоинства: 

  • доступность и разнообразие материала: разного размера волна, различный цвет, покрытие и прочие параметры;
  • простота установки (не требует специального фундамента);
  • невысокая цена;
  • практичен;
  • долговечен: прослужит вам около 30 лет.


Недостатки: 

  • весьма непривлекательный внешний вид (особенно изнутри).
Поэтому довольно часто при строительстве заборов своими руками комбинируют профнастил с кирпичом.



Получается прочно и эстетично.

 

Забор из бетонных плит

Достоинства: 

  • отличная прочность материала: забор из бетона в 5-6 раз прочнее забора из кирпича и способен прослужить более 100 лет;
  • нетребовательность в уходе;
  • впечатляющее разнообразие декоративных бетонных плит для заборов — можно выбрать любую приглянувшуюся модель.


Недостатки: 

  • не получится построить своими руками от начала и до конца, потому как для монтажа такого забора придется привлекать спецтехнику и рабочих.
 

Забор из металлической сетки

Достоинства: 

  • надежность: современные металлические сетки для заборов состоят из железных оцинкованных прутьев с ПВХ покрытием;
  • достаточная долговечность (срок службы до 30 лет);
  • не создает тени на садовом участке.


Недостатки: 

  • не закрывает ваш участок от нескромных взглядов прохожих))
 

Строим забор на даче своими руками

А сейчас я представляю вам два способа строительства забора своими руками, наиболее популярных среди дачников и не требующих серьезных финансовых вложений.

Деревянный забор:
Подробный мастер-класс по строительству деревянного забора своими руками представлен здесь, поэтому я сейчас лишь очень кратко напомню основные моменты.

  • Определяемся с границами участка.
  • Бурим ямы под несущие столбы глубиной 0,7-1,0 м на расстоянии 2 или 2,5 м друг от друга.
  • Вставляем в ямы столбы, с помощью уровня (или отвеса) проверяем, чтобы они стояли строго вертикально.
  • Укрепляем (можно забетонировать или зацементировать).
  • На столбы сверху и снизу прибиваем или прикручиваем саморезами брус сечением 50 х 50 мм или больше.
  • Устанавливаем поперечины.
  • К готовой конструкции крепим обрезные доски (можно взять доски сечением 85 х 145 мм) на расстоянии 1,5-2 см друг от друга.
  • Приступаем к покраске.
Очень важно! Прежде чем приступить к строительству такого забора, все деревянные части следует проолифить 2-3 раза либо покрыть иным противогнилостным средством.

Забор из профнастила:
Итак, вы купили в магазине понравившиеся вам металлолисты и готовы к строительству забора из профнастила своими руками. Начинайте с тривиальной разметки участка, а далее следуйте инструкции: 

  • По периметру участка пробурите отверстия в земле глубиной 1-1,2 м.
  • В каждое отверстие засыпьте слой щебня или гравия толщиной 20-25 см.
  • Установите в ямы металлические столбы сечением не менее 50 х 50 мм и отрегулируйте их строго по вертикали.
  • Укрепите столбы бетонным или цементным раствором.
  •  К столбам на равном расстоянии друг от друга приварите поперечные лаги (2–3 шт) из профилированной металлической трубы.
  • На получившуюся основу закрепите листы профнастила (обычно их крепят на саморезы).
Здесь стоит отметить, что крепить листы профнастила на саморезы нежелательно, потому как ушлые злоумышленники могут легко скрутить такой крепеж в ваше отсутствие и украсть листы профнастила. Увы, такие случаи нередки. Поэтому лучше использовать специальные клепки для металла, которые не сможет отвинтить ни один воришка.

Несколько важных нюансов:

Добротность и долговечность любого забора зависит от опор — столбов, на которые он опирается. Поэтому специалисты советуют использовать прочные металлические опоры даже для деревянных заборов — так ограждения прослужат намного дольше.

Продумайте, где и как вы станете крепить ворота, какими они будут: секционными, распашными, откидными или другими. А далее можно использовать классическое решение для любого вида забора: прямоугольник для ворот, сваренный из профильной металлической трубы, должен быть размером чуть меньше ниши в заборе для обустройства ворот. Размер ворот определяете сами. Обшить профиль можно тем материалом, из которого вы мастерите забор: досками, профнастилом и так дале. А можно поэкспериментировать))



Нужно позаботиться о двухсторонних ручках на воротах и задвижке (если она вам потребуется). Ворота крепятся к несущей раме с помощью прочных металлических навесов. Если вы ставите накладной замок, то на воротах нужно закрепить металлические петли для него. А если вы надумали сделать врезной замок, то на одном из опорных столбов (со стороны замка) и на дверке ворот сделайте отверстия для самого замка и для его язычка.

опубликовано  

 

Источник: www.7dach.ru/Alensel/kak-sdelat-zabor-3077.html

Что делать, если скрипят деревянные полы

Поделиться



Пожалуй, не найти более сильного раздражителя, чем скрипящий деревянный пол. Особенно досадно, если такое явления настигает жильцов вскоре после капитального ремонта и приходится срывать чистовое покрытие. Сегодня мы расскажем, что делать, если скрипят деревянные полы, и как избежать этого в будущем.

Причины возникновения скрипа

Собственно, конечная причина скрипящего пола всего одна — трение между двумя плохо закреплёнными деталями. А вот типичных мест, в которых такое явление может наблюдаться, у деревянного пола три.

В наиболее простом случае пол скрипит из-за трения между соседними половицами: одна из них прогибается под нагрузкой и скребёт о соседнюю. Такой скрип имеет характерный сухой звук и достаточно легко обнаруживается при последовательном продавливании досок пола.





Более характерный скрип с тонким писком возникает из-за ослабленного крепления гвоздями досок к лагам. Ржавый металл внутри сухого дерева создаёт действительно противный скрежет и определить место возникновения гораздо труднее ввиду того, что шляпки гвоздей обычно скрыты под несколькими слоями краски.

Третий и наиболее редкий вид скрипа — расшатанные соединения составных лаг и перемычек между ними. Появление такого скрипа характерно для каркасных и многоэтажных домов со сложной системой деревянных перекрытий. Звук пола при ходьбе в подобных случаях приглушённый и трескучий.

 

Нужно ли срывать пол

Если деревянный пол был настлан шпунтованной доской под покраску или вскрыт лаком, то доски срывать не придётся. Скрип между половицами вполне реально устранить и с поверхности, плюс появляется повод провести реставрацию деревянного пола, сгладить неровности шпаклёвкой, возобновить лакокрасочное покрытие.





 

В ряде случаев ремонт может потребовать срыва чистового покрытия или дощатого настила под ним. Например, если скрипят доски чернового пола, поверх которых уложено чистовое — ламинат или линолеум. В таких случаях чистовой пол перебирают, выполняя требуемые манипуляции и избавляясь от скрипа, а затем настилают обратно. Если источником скрипа служит система лаг, то придётся проводить более масштабные ремонтные работы. Наибольшая трудность заключается в локализации скрипящего соединения, что вслепую сделать практически невозможно. Поэтому срыва дощатого настила пола не избежать.





 

 

Метод расклиновки

Скрипящие торцы половиц можно расклинить между собой, тем самым сосредоточив трение в нескольких местах и избежав эффекта струны. Используют для этого обычную деревянную щепу или клинья толщиной от 0,5 до 3 мм и шириной до 30–35 мм.









Этот метод хорош для устранения скрипа в старых полах из добротной доски, где в результате усушки и коробления появились щели неравномерной толщины. В самом широком месте скрипящего стыка забивают первый клин, далее с отступом в 50–80 см добавляют ещё несколько. Чтобы облегчить заход клина можно расширить стык стамеской, забив её на 3–5 мм.





 

Расклиновка — достаточно скрупулёзный процесс, но это чуть ли не единственный метод локального ремонта скрипящего пола без срыва настила. После уплотнения досок необходимо заделать щели шпаклёвкой, в простейшем случае сгодится смесь ПВА и мелких опилок.









 

Доукрепление пола

Причиной появления скрипа на торцах и крепежах досок может быть недостаточно плотное прижатие настила к лагам. Это типичная болезнь деревянного пола: за несколько циклов усушки гвозди могут расшататься и весь настил становится расхлябанным.

Суть укрепления пола в том, чтобы восстановить плотность прижатия досок саморезами, которые со временем не теряют в качестве прижатия. Загвоздка в том, что прижимая покоробленную доску в одном месте, можно ослабить крепление в других точках, поэтому правильным будет доукрепить весь пол сразу.





 

Другая тонкость заключается в необходимости сверлить доски перед вкручиванием саморезов, чтобы избежать зацепа резьбы в них. Метод идеально подходит для устранения скрипа в черновом полу. Чистовые покрытия тоже можно укрепить саморезами, но следы от шляпок придётся маскировать шпаклёвкой, которая, к тому же, должна быть подобрана в тон дереву при вскрытии полов лаком.

Наибольшая сложность в том, чтобы определить места пролегания лаг, если следы крепления настила скрыты. Среди всех способов можно выделить два наиболее действенных: сверление с контролем выхода сверла с целью определить шаг установки лаг и срыв крайних досок.

 

Перебор дощатого настила

Капитальный ремонт деревянного пола — единственный способ устранить скрип с гарантией, не требующий при этом значительных денежных вложений. А при скрипящих лагах этому методу альтернативы практически не существует.

Суть в том, чтобы последовательно срывать и крепить на место доски, не меняя их порядка для более плотной подгонки. Сперва удаляют 3–5 досок с одного края, затем с хорошим дополнительным светом визуально оценивают пространство под полом, сохранность лаг, наличие вредоносной органики.





 

При переборе закрепляют первую доску и срывают по одной после проверки и закрепления каждой последующей. Все доски проверяют на предмет гниения и повреждения вредителями, негодные меняют на новые той же толщины, подгоняя торцы рубанком для плотного стыкования.

Чтобы избежать появления скрипа между половицами в дальнейшем, можно сплачивать доски на деревянных шкантах и плотно стягивать их автомобильным домкратом. Если нет нужды в скрытом креплении, рекомендуется использовать саморезы — по два на каждое место крепления к лагам.





 

 

Поверхностное укрепление

Не очень бюджетный, но весьма действенный способ избавления чернового пола от скрипа — настил на него фанеры с частым притягивающим креплением саморезами. Толщина настила должна быть не менее 12 мм, крепление выполняется в каждую доску в два ряда в шахматном порядке не далее 30–35 мм от края.





 

Помимо саморезов добиться качественного сцепления поможет смесь опилок или минеральной крошки с клеем-бустилатом. Важно располагать листы настила таким образом, чтобы стыки между ними не способствовали прогибу досок в дальнейшем. В идеале следует разделить дополнительный настил на два слоя по 6–8 мм, скрепив их между собой клеевой смесью и тщательно продумать схему перевязки стыков.





 

Метод отличается высокой технологической сложностью. Помимо качественной затяжки саморезов и правильного расположения листов, требуется запомнить схему раскладки досок, чтобы каждая из них была доукреплена и притянута. Для этого на стенах отмечают рисками расположение стыков, по которым натягивают нитку или отбивают линии красящим шнуром.

 

Прочие варианты

Есть также множество «народных» способов избавиться от скрипа между половицами или в местах их крепления. Вопреки распространённому мнению, заделка щелей между досками клеевой смесью не даёт эффекта, по крайней мере, долговременного.

Лучше качественно прогреть стык строительным феном и залить в него растопленный парафин или стеарин. Подобным образом действует способ с пропиткой досок вазелиновым или растительным маслом. Только не стоит использовать машинные и моторные масла, они экологически не безвредны.





 

В качестве мер профилактики для предотвращения скрипа рекомендуется плотно сплачивать доски пола с помощью шпунтованных торцов или шкантов из дуба. Также можно обрабатывать торцы досок составами, снижающими трение — силиконовым герметиком или каучуковой пастой. Вместо обычных гвоздей лучше использовать ершёные, которые в меньше мере подвержены расшатыванию. опубликовано  

 

Источник: www.rmnt.ru/story/service_renovation/1251932.htm

Деревянный дом — энергоэффективность и экологичность

Поделиться



Строительство деревянных домов на территории России постепенно возвращает свою былую популярность. Выбирая между проектами домов из кирпича, бетона и дерева, сейчас всё больше заказчиков делают выбор в пользу последнего, и на то есть веские причины. Современные здания из дерева имеют мало общего с традиционными русскими домами: на смену старым способам пришли новейшие технологии, конструкции стали легче и прочнее, а выбор архитектурных решений и стилей стал гораздо обширнее.





Тем не менее, доводы в пользу строительства деревянных домов перешли к нам прямиком от мудрых строителей прошлого — именно они первыми оценили феноменальные физические и механические свойства древесины, её доступность, пользу и красоту. В условиях современного строительства деревянные здания имеют неоспоримые конкурентные преимущества, которые стоит учитывать, если вы собираетесь построить дом вашей мечты.

Экологичность

Иметь собственный дом вдали от городской суеты, загазованности, стекла и бетона — это, пожалуй, одно из самых актуальных желаний нашего времени. Чистый воздух и близость к природе являются весомыми факторами для строительства загородного жилья, и многие предпочитают использовать для этого натуральные материалы. Дома, выполненные из дерева (например, сосны, кедра, ели или лиственницы), не только вписываются в окружающую среду, но и создают особую атмосферу: каждый сантиметр дома «дышит», помогая регулировать микроклимат, и испускает приятный древесный аромат, напоминающий об уюте. Изготовление древесины куда меньше вредит экологии, чем производство кирпича, а готовый используемый материал даже годы спустя благотворно влияет на климат внутри и вне дома.

Долговечность

Качественно построенный деревянный дом должен прослужить своему владельцу не одно десятилетие. Именно поэтому для его строительства все материалы подбираются с учётом факторов окружающей среды (влажности, близости водоёмов, сильных перепадов температур, осадков и т.п.) и характера использования (временное или постоянное проживание, проведение водных процедур и т.п.).





Правильный выбор древесины и её обработка определяют функциональность и надёжность каждого элемента здания: обладая высокой прочностью и теплоизоляцией, дом из кедра выдержит любой мороз и снегопад, а вот для бани лучше подойдёт лиственница с очень низким показателем влагопоглощения. Не меньшую роль играют, конечно, и используемые технологии строительства — выбирая между норвежским каркасным домом и рубленым срубом, ленточным и плиточными фундаментом, керамической черепицей и земляной кровлей, вы в любом случае можете рассчитывать на качество, продуманность и долговечность будущего дома.

Энергоэффективность и энергосбережение

Древесина обладает удивительным природным свойством сохранять тепло, что способствует эффективному и менее затратному обогреву дома.

Конечно, поддержание комфортного микроклимата во всех помещениях зависит не только от используемого материала — в ход идут также конструктивные решения и различные виды утеплителя. Так, рубленый фронтон, необходимый для поддержки слеговой системы и кровельного покрытия, отвечает ещё и за надёжную теплоизоляцию мансарды; чистовая подшивка крыши — за защиту теплоизоляционного слоя и теплосбережение, а утеплители — за отсутствие любого возможного продувания пола, стен и крыши. Вместе всё это формирует целостную среду, в которой обогрев всего дома обеспечивается меньшими затратами энергии и средств.

Уникальный дизайн

Достоинства деревянного дома не исчерпываются его техническими особенностями; для многих решающим является его неповторимый вид. Современные дома из дерева совсем не обязательно должны выглядеть как старинные русские избы — возможности дизайна и планировки сейчас практически безграничны.

Различные отделочные материалы, интересные архитектурные решения и, несомненно, сама природная красота древесины делают каждый деревянный дом привлекательным по-своему. Строительство под ключ позволяет продумать каждый элемент исходя из предпочтений и нужд заказчика, а результатом становится красивый, уютный, ни с чем не сравнимый дом. опубликовано  

 

Источник: www.diy.ru/blog/nordhouse/post/8800/

Отопление в деревянном эко доме: что необходимо знать

Поделиться



Занимаясь строительством загородного дома, придется рассмотреть много разнообразных вопросов. Основной из них – устройство системы отопления. Его необходимо досконально продумать. Температурные перепады окружающей среды могут быть довольно серьезными, а зимний период – весьма продолжительным. Любая ошибка может стоить впоследствии очень дорого.





Выбирая вариант отопления деревянного дома, можно запутаться, так как их существует много. И на каком из них остановить свой выбор, зависит не только от личных желаний, но и от степени развития коммуникаций и инфраструктуры, а также от расположения самого дома. Каждая система отопления в деревянном доме самостоятельна. Это оригинальный и сугубо индивидуальный проект. И, конечно, выполняется он с учетом пожеланий и особенностей в каждом конкретном случае.

Выполнение работ

Как правило, система, отвечающая за отопление в деревянном доме, выполняется следующим образом:

  • Производится расчет системы – определяется мощность оборудования, тип обогрева, количество требуемых радиаторов и труб. Также определяется их месторасположение, особенно если делать отопление в полу в деревянном доме, и место для монтажа отопительного котла и радиаторов.
  • Составляется проект, полностью соответствующий требованиям норм и правил монтажа.
  • В соответствии с проектом монтируется оборудование.
  • Система заполняется теплоносителем и проверяется ее работоспособность в разных режимах.

Варианты отопления

В основе каждой автономной системы отопления стоит отопительный котел. В нем происходит нагрев теплоносителя до необходимой температуры. По используемому котлом источнику энергии типы отопления различаются на:

  • газовое;
  • твердотопливное;
  • жидкотопливное;
  • электрическое.




Рассмотрим подробней каждый из типов систем, с помощью которых обеспечивается отопление в деревянном доме.

Газовое отопление

Газовое отопление в деревянном доме является самым распространенным на сегодняшний день вариантом.

Преимущества газового отопления:

  • минимальная стоимость магистрального газа;
  • высокий КПД газовых котлов;
  • простота и комфорт использования оборудования.
Если используется отопление деревянного дома газом, то легко поддерживается желаемый микроклимат в помещении, порой в течение нескольких дней без вмешательства человека. Если же сразу смонтировать двухконтурную систему отопления, то параллельно решается и вопрос с горячим водоснабжением. Газовые котлы выпускаются на любой вкус и в широком ценовом диапазоне. Они компактны и автоматизированы. Кроме того, даже самые мощные из них, призванные отапливать большие помещения, в настенном варианте занимают минимум пространства.

Твердотопливное отопление

Издревле дома отапливались печами или очагами. Твердотопливные котлы – это современный вариант того самого древнего очага. В наше время такие котлы могут работать на пеллетах, брикетах, дровах или угле – в зависимости от желания хозяина. Чаще всего применяются пиролизные или газогенераторные котлы, отличающиеся повышенной длительностью горения.





Таким образом, в таких котлах горит не только топливо, но и газы, которые образуются при его сжигании. Дополнительная камера, которой оснащены котлы, берет на себя заботу о сжигании газов, повышая тем самым КПД устройства. При таком варианте топливо достаточно заложить всего лишь один раз в сутки.

Недостатки твердотопливной системы отопления

  • Ручная загрузка топлива.
  • Необходимость регулярной очистки котла от накапливаемой золы.




Единственная возможность автоматизировать загрузку топлива — это применять пеллеты. Помимо прочего, для твердотопливных котлов придется оборудовать специальное место для хранения топлива. А для того чтобы его хватило на зимний период, место хранения должно быть достаточно объемным.

Жидкотопливные системы отопления

Чаще всего жидкотопливные системы работают на солярке, то есть на дизельном топливе. Оно отдает больше тепла, если сравнивать его с газом, а сам котел при этом более устойчив к воспламенению и взрыву. В случае использования этой системы отопления придется выделить специальное помещение, поскольку крайне нежелательно допускать дым от солярки в жилые помещения. Кроме того, необходимо будет сделать вентиляцию котельной.

Плюсом системы на дизельном топливе считается то, что применяемые в ней котлы полностью автоматизированы и хозяевам подолгу не приходится вмешиваться в работу системы для поддержания необходимой температуры в помещении. Нужно только периодически следить за показаниями приборов и обеспечивать регулярную подачу топлива, поддерживая таким образом отопление в деревянном доме.

Электрическая система отопления

Считается, что электрическое отопление частного дома – наиболее экологически чистый способ. Но электроотопление — весьма дорогой вариант. Использование такой системы будет впоследствии дорого обходиться независимо от того, что вы себе установите – систему теплого пола или электрический котел либо ограничитесь конвекторами.

При использовании электричества потребуется тщательно утеплить дом, иначе будет отапливаться улица. Зато электрическое отопление частного дома можно сделать полностью автоматизированным, и его эксплуатация принесет немало удовольствия, кроме простоты использования.

Наиболее популярны сегодня инфракрасные обогреватели. Ими потребляется меньше электроэнергии, а эксплуатация их крайне проста. Они нагревают не воздух в помещении, как при традиционной системе отопления, а все попадающие в радиус излучения твердые предметы.

Радиаторы отопления

Занимаясь проектированием и установкой системы отопления, придется выбрать не только котельное оборудование, но и радиаторы отопления, которые должны будут, помимо непосредственного обогрева помещения, еще и вписаться в интерьер.

Ассортимент радиаторов очень широк, и это затрудняет выбор необходимого в конкретном случае. Первое, на что следует обратить внимание при покупке – технические характеристики изделия, а не только его внешние данные.

Достоинства и недостатки радиаторов

Чугунные радиаторы отопления

В наше время с успехом продолжает использоваться самый старый тип радиаторов – чугунный. Главным достоинством чугунного радиатора является долговечность и нетребовательность к качеству теплоносителя. В случае если планируется на летний период сливать теплоноситель из системы, то нужно обязательно устанавливать чугунные радиаторы. Стальные, например, постоянно должны быть заполнены водой.

Чугун прекрасно накапливает тепло и обладает большой инерционностью. Даже после полной остановки подачи носителя тепла в системе нагретые чугунные батареи будут еще долго теплыми, а соответственно, будет продолжаться и нагрев помещения.

Однако и у этих классических батарей есть свои недостатки. Главный – большие расходы на разогрев, потому что чугун обладает невысокой теплопроводностью. Кроме того, весят чугунные радиаторы довольно много. Если же монтировать батарею меньшего размера, то снизится ее эффективность.

Стальные радиаторы отопления

Стальные радиаторы начали выпускать как альтернативу чугунным и алюминиевым. Сталь намного прочнее, чем алюминий, обладает большей теплоотдачей, однако боится кислорода и быстро отвечает на его присутствие коррозией. При нестабильной работе системы отопления нежелательна установка стальных радиаторов, так как они не переносят сливание теплоносителя и очень чувствительны к систематическим гидроударам.

А вот внешним видом стальные радиаторы могут смело похвастаться, их легко вписать в современный интерьер, как, впрочем, и алюминиевые.

Алюминиевые радиаторы отопления

Алюминиевые радиаторы сравнительно недавно появились на рынке и стали популярными благодаря своему внешнему виду. Однако, помимо прекрасного внешнего вида, они имеют массу ограничений, в основном связанных с их характеристиками. Не стоит устанавливать их не раздумывая.

Алюминиевые радиаторы обладают высокой мощностью и быстро разогревают помещение, тратя на это гораздо меньше теплоносителя, чем, например, чугунные. Как и стальные, алюминиевые радиаторы отлично вписываются в любой интерьер.

Благодаря своим химическим свойствам алюминий боится щелочной среды. Поэтому, установив алюминиевые радиаторы в своем доме, будьте готовы к тому, что придется постоянно следить за качеством и РН теплоносителя. РН должна быть от 7 до 8, а даже питьевая вода не всегда имеет такие показатели.

При установке алюминиевых радиаторов есть и другие нюансы, поэтому их монтаж лучше доверить профессионалам.

Биметаллические радиаторы отопления

Новейшее слово в радиаторной технике – биметаллические радиаторы. При их изготовлении используют и сталь, и алюминий. Так получились батареи, совмещающие в себе достоинства стальных и алюминиевых радиаторов, а недостатки в большей массе удалось компенсировать. Кожухи биметаллических батарей изготавливают из алюминия, а сердечники — из стали. Такая батарея уже не настолько чувствительна к гидроударам и менее критична к РН теплоносителя. Специальное полимерное покрытие защищает радиатор от коррозии. Цена биметаллических радиаторов выше, чем чугунных, но в целом их использование наиболее перспективно.

Схемы отопления деревянного дома

После того как вы определитесь с выбором котла, радиаторов, выбрали трубы отопления в деревянном доме, нужно будет еще подумать и о том, по какой схеме будет отапливаться дом. Здесь тоже есть несколько вариантов.





По способу обеспечения помещения теплоносителем принято различать схемы отопления на:

  • схему с естественным движением теплоносителя (гравитационную);
  • схему с принудительным движением теплоносителя (с использованием циркуляционных насосов).

Схема с естественной циркуляцией

При этой схеме теплоноситель, разогретый в котле, движется вверх по трубам, а затем естественным путем попадает в радиаторы. Там он охлаждается, отдавая им тепло. По второй трубе («обратке») остывший теплоноситель возвращается обратно в котел.

Эта схема подходит в основном для небольших помещений и может быть реализована в небольших частных домах. Требование при монтаже одно – соблюдение небольшого уклона при укладке труб, чтобы обеспечить свободных ход жидкости. В большом доме, при наличии нескольких комнат, чаще всего реализовать такую систему сложно.

Схема с принудительной циркуляцией теплоносителя

Такая схема похожа на предыдущую, но жидкость двигается с помощью насоса, который обеспечивает необходимую скорость и равномерность подачи теплоносителя по всему контуру (или контурам). Основной недостаток такой системы – энергозависимость системы. Необходима постоянная подача электроэнергии для работы насосов.

Различия схем по способу соединения радиаторов отопления

При последовательном соединении радиаторов теплоноситель из котла поступает сначала в первый радиатор, затем в следующий и так далее. Остывшая в конце вода отправляется снова в котел.

Такая схема довольно проста, использует минимальное количество материала, но ее эффективность — довольно спорный момент. В последний радиатор будет поступать уже остывшая вода, поэтому она используется только в небольших домах.

«Ленинградка» — это модификация однотрубной системы, рассмотренной выше. Но у нее есть одна особенность. Каждый радиатор оснащен «обходной» трубой, которая имеет меньший диаметр и регулировочный клапан. С его помощью выполняется регулировка нагрева каждого отдельно взятого радиатора. Такая система намного более сбалансирована, чем простая однотрубная.

Двухтрубная система

В случае устройства двухтрубной системы к каждому радиатору подводится ответвление от основного трубопровода из 2 труб. По первой приходит горячий теплоноситель от котла, а по второй отправляется обратно в котел остывшая. При этом очень просто регулируется подача тепла в каждый радиатор, не мешая работе остальных. Но в этом случае потребуется намного больше усилий при монтаже, а также больше труб, чем в «ленинградке».





Вариантов отопления деревянного дома множество, и выбор своего способа зависит от разных факторов. Но в любом случае намного надежней доверить отопление в деревянном доме и монтаж всей системы профессионалам. опубликовано  

 

Источник: rahlina.com.ua/otoplenie-i-gazifikaciya/otoplenie-v-derevyannom-dome/

Один из крупнейших в Европе жилкомплексов из дерева

Поделиться



Датское архитектурное бюро AART Architects завершило строительство первой очереди одного из крупнейших в Европе деревянных жилых комплексов. Разработанная в сотрудничестве с местной компанией Kraftværk серия многоэтажных зданий «The Waterfront» расположена в норвежском городе Ставангер, у берега моря, на территории, которая ранее была промышленной зоной, а теперь активно благоустраивается. Использование дерева для создания жилого комплекса апеллирует к местной архитектурной традиции — Ставангер лидирует по числу деревянных зданий в Северной Европе. Стоит также отметить, что для его строительства задействована древесина только местного производства.опубликовано 

































Архитектурное бюро: AART Architects
Расположение: Ставангер, Норвегия
Фотографии: Аdam Mørk

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! ©

Источник: zeleneet.com

Как утеплить деревянные стены своими руками

Поделиться



Купив или построив деревянный загородный дом, его владельцы довольно скоро могут столкнуться с необходимостью его утепления. Причин низкой температуры внутри деревянного дома может быть довольно много. Зачастую это могут быть низкокачественная древесина и недостаточная толщина бревен. Поэтому, чтобы хоть как-то исправить ситуацию, потребуется утепление деревянных стен дома. Работы по утеплению стен деревянного дома не представляют особой сложности, главное – понимать технологию утепления деревянных стен.

Особенности утепления деревянных стен

Древесина в силу своей структуры обладает рядом уникальных качеств и требует особого подхода в эксплуатации. Главной особенностью такого материала, как дерево, является его способность «дышать». Это значит, что деревянные стены могут сами регулировать микроклимат в доме. Также следует помнить о природном происхождении бревен, которые подвержены плесени и гниению. Именно натуральность древесины накладывает определенные ограничения на материалы и способы утепления деревянного дома.

Начнем с материалов для утепления деревянного дома. Они должны обладать следующими характеристиками:

  • высокая паропроницаемость. Большая или такая же, как у древесины 0.06 Мг/(м*ч*Па);
  • обладать высокой влагоустойчивостью;
  • обладать высокой пожаробезопасностью;
  • быть устойчивыми к грибкам и плесени.
Согласно этим базовым требованиям, для утепления деревянных стен наиболее подходят следующие материалы:

  • минеральная вата;
  • эковата;
  • опилки-гранулы.




Кроме этого для утепления деревянного дома можно использовать и облицовочный кирпич, газобетонные блоки, сайдинг. Безусловно, камень в комплексе с утеплителем позволит создать наиболее эффективную теплоизоляцию, но тогда придется пожертвовать внешней красотой деревянного дома.

Важно! А вот использовать для утепления деревянных стен экструдированный пенополистирол, пенополиуретан, монтажную пену, различные герметики или пенопласт категорически не рекомендуется. Эти материалы имеют крайне низкие показатели паропроницаемости, что в свою очередь чревато появлением на деревянных стенах плесени и грибков, а в конечном итоге гнили.
Подготавливаясь к утеплению деревянных стен, особое внимание стоит уделить технологии создания теплоизоляционного слоя. Главное правило, которое следует при этом соблюдать, заключается в следующем: паропропускная способность каждого последующего слоя должна быть выше предыдущего, по направлению от внутренних помещений к улице. Согласно этой простой истине и создается теплоизоляция деревянного дома, представляющая собой многослойный пирог. Структура такого пирога для утепления стен снаружи состоит из обрешетки и контр обрешетки, теплоизоляции, ветро- и влагоизоляции. Внутреннее утепление деревянных стен также подчиняется этому правилу, с той лишь разницей, что вместо ветроизоляции используется пароизоляция.





Важно! Если вы никак не можете определиться, как лучше утеплить деревянные стены, изнутри или снаружи, то ответ однозначно один – следует выбирать утепление деревянных стен снаружи. Это обусловлено несколькими причинами:
  • Во-первых, сохранится внутреннее жилое пространство дома.
  • Во-вторых, благодаря свойствам древесины накапливать и отдавать влагу, наиболее эффективным является внешнее утепление.
  • В-третьих, наружное утепление деревянных стен намного проще создать.
  • В-четвертых, при внешнем утеплении количество мостиков холода минимальное.
Безусловно, утепление деревянной стены изнутри также возможно, но только при невозможности создания внешнего утепления.

Расчет слоя утеплителя

Расчет оптимальной толщины слоя утепления – один из наиболее важных этапов при утеплении любого дома, особенно деревянного. К этой задаче необходимо подойти со всей ответственностью, так как ошибка в расчетах как минимум повлечет лишние финансовые расходы на утепление, а как максимум приведет к повреждению деревянных стен. Поэтому, если Вы не дружите с формулами и расчетами, лучше обратиться к специалистам по этому вопросу. Мы же рассмотрим пример расчета с комментариями и пояснениями, по которому можно определить, какой слой теплоизоляции потребуется для вашего дома.

Для выполнения расчетов потребуется обратиться к СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», а также ТСН (территориальные строительные нормы). В этих нормативных документах приводятся все необходимые исходные данные для расчетов и методология расчета. Сами расчеты основываются на теплосопротивлении материалов, которое является постоянным и отдельно взятым для каждого региона. Например в московском регионе данный показатель составляет 4,15 (м2*°С)/Вт. Стоит также отметить, что при расчетах следует учитывать теплосопротивление ® каждого материала в теплоизоляционном пироге и просуммировать их. Для выполнения расчетов нужна теплопроводность используемых материалов и их толщина.

Формула расчета теплосопротивления выглядит следующим образом R = P/ K.

Где P – толщина материала, K – коэффициент теплопроводности материала. К примеру, деревянная стена  снаружи отделана облицовочным кирпичом, а между ними размещен слой минваты. Тогда общее сопротивление теплопередачи такой стены будет равно сумме сопротивлений каждого из материалов.





На основании выше приведенной формулы сделаем расчет для толщины теплоизоляционного слоя. Формула для расчета следующая P=R*K. Данные о теплопроводимости берем из таблицы теплопроводимости материалов или с упаковки используемого материала, а теплосопротивление из нормативных документов.

Например, для Москвы и области сопротивление теплопередаче равно 4,15 (м2*°С)/Вт. Если мы утепляем минватой деревянную стену толщиной 20 см с сайдингом, то для дерева теплосопротивление равно 0,806 (м2*°С)/Вт, а для минваты 0,045 (м2*°С)/Вт. Соответственно, слой утеплителя должен обладать теплосопротивлением R=4,15-0,806-0,045=3,299 м2*°С.

Теперь берем коэффициент теплопроводности минеральной ваты 0,41 Вт/м*К и умножаем на теплосопротивление P = 3,299*0,041=0,135 м. Аналогичным образом можно рассчитать толщину слоя для любого другого утеплителя в различных регионах страны.

Осталось рассчитать площадь утепления и закупить все необходимые для этого материалы. В первую очередь это сама минеральная вата, ветро- и влаго- защита, а также пароизоляция. Кроме этого потребуются деревянные рейки толщиной 130х50 мм, высотой, равной высоте утепляемой стены, и крепеж к ним. В качестве крепежа для деревянных реек можно использовать обычные длинные саморезы или металлические уголки с отверстиями под саморезы. Количество реек берется из расчета, что расстояние между ними должно быть на 2 – 5 см меньше ширины матов утеплителя. Крепежные элементы закупаются из расчета 1 – 2 точки крепления на 1 м погонный. Также приобретаем рейки 50х30 мм или 50х20 мм для контробрешетки. Общее количество таких реек берется из расчета, что каркас контробрешетки состоит из 3-х горизонтальных рядов по всему периметру дома.

Утепление деревянных стен снаружи





Как уже отмечалось, утепление деревянных стен снаружи – наиболее простой и доступный способ утепления. Начинать утепление деревянного дома следует через год или два. Это важно, так как дерево на протяжении этого времени усаживается, что приводит к изменению высоты постройки. К тому же, при усадке обнаружатся новые щели, которые придется хорошо законопатить.

Утепление деревянных стен своими руками снаружи выполняется различными способами. Рассмотрим самый распространенный – утепление минеральной ватой с отделкой сайдингом. Работы проходят в несколько этапов:

1. Проверяем стены на наличие щелей и плотность прилегания бревен или брусьев друг к другу.





4. Наносим разметку под обрешетку на стену.2. При необходимости проконопачиваем все найденные щели.

3. Вначале замеряем общую длину стены от края до края. Затем разбиваем её на равные промежутки длиной на 2 – 5 см меньшими, чем мат минеральной ваты.





5. Подготавливаем бруски для обрешетки, подрезав их до необходимой длины.

6. Вначале закрепляем бруски по периметру стены. Один над фундаментом, один под козырьком и два по краям.





7. В получившемся коробе размещаем и закрепляем вначале каркас вокруг оконных и дверных проемов, а затем вертикальные бруски обрешетки согласно разметке.

Важно! Если длины одного бруска не хватает, чтобы покрыть высоту стены, то недостающие куски необходимо размещать в шахматном порядке в каждой последующей стойке. Например, 1-я стойка состоит снизу из длинной, сверху из короткой части, 2-я стойка – снизу короткий брусок, сверху длинный.
8. Теперь берем маты минеральной ваты и вставляем их между стойками каркаса. Так как расстояние между брусками немного меньше чем ширина мата, то минеральная вата будет держаться внутри в распорку. Для уменьшения количества мостиков холода минеральную вату можно уложить в два слоя. Для этого достаточно купить маты меньшей толщины. Например, при толщине общего слоя утеплителя в 13 см можно использовать маты толщиной по 50 мм или 70 мм. При этом каждый последующий слой укладывается со смещением относительно первого.

9. Поверх утеплителя настилаем слой влаго- и ветроизоляции из супердиффузионной мембраны. Закрепляем его к каркасу при помощи степлера.





10. Набиваем контр обрешетку, создавая таким образом вентиляционный зазор в 30 мм между утеплителем и отделочным материалом.

11. В завершение фасад отделывается сайдингом.

Если планируется отделка облицовочным кирпичом, то в качестве утеплителя лучше использовать гранулы эковаты или опилки-гранулы. Эти материалы при засыпке между деревянной стеной и облицовкой заполнят все пустоты, создав тем самым надежную теплоизоляционную защиту. Утепление деревянных стен снаружи минватой с отделкой облицовочным кирпичом по своей технологии схоже с отделкой сайдингом. Разница заключается в используемых отделочных материалах и обязательном наличии фундамента под кирпич.

Утепление деревянных стен изнутри





Как уже отмечалось,  утепление деревянных стен изнутри достаточно редкое явление. Обычно такой способ утепления выбирается, когда нет возможности сделать внешнее утепление. Технология выполнения работ во многом схожа с наружным утеплением, но есть ряд отличий. Рассмотрим подробнее этапы и особенности выполнения работ при  утеплении деревянных стен изнутри:

1. После усадки дома проверяем их на наличие щелей и тщательно конопатим их.

2. Засверливаем в венцах небольшие отверстия для вентиляции.

3. Размечаем места для установки контробрешетки.

4. Нарезаем бруски для контробрешетки и закрепляем их к стене. Это позволит создать вентилируемый зазор между стеной и утеплителем, что в свою очередь позволит сохранить стены от запревания изнутри.

Важно! Так как утеплитель будет расположен не по всей площади стены, то естественными мостиками холода будут пол, внутренние стены и потолок. Чтобы перекрыть их, потребуется утеплить поверхность потолка и пола. Как это выглядит, можно увидеть на демонстрирующем внутреннее утепление деревянных стен фото.




5. Обшиваем контробрешетку супердиффузионной мембраной и закрепляем её к брускам при помощи степлера.

6. Размечаем места для установки основной обрешетки. Начинаем из углов и сводим их в центр. При этом не забываем о дверных и оконных проемах. В них бруски будут обрамлять проем по периметру.

7. Вначале закрепляем бруски по периметру стены, а затем устанавливаем вертикальные и в проемы. Расстояние между брусками берем на 2 – 5 см меньше, чем маты утеплителя.

8. Берем утеплитель и вставляем его между планками обрешетки. Как и в случае с внешним утеплением, раскладываем утеплитель в два слоя со смещением друг к другу. Тем самым устраним возможные мостики холода.

9. Поверх утеплителя настилаем пароизоляцию и закрепляем её к стойкам при помощи степлера.





10. После завершения монтажа теплоизоляции стен утепляем потолок и пол. Это позволит завести стеновую теплоизоляцию за пол и устранить возможные мостики холода.

11. Обшиваем стены гипсокартоном и выполняем отделку.

Описанный выше способ утепления деревянной стены изнутри предусматривает использование матов минваты. Кроме неё также можно использовать гранулы эковаты или опилки-гранулы. Но в отличие от внешнего утепления, гранулы придется задувать в пространство между стеной и пленкой пароизоляции, что несколько неудобно и требует специального оборудования.

Выполнение работ по утеплению деревянных стен требует лишь умелого обращения с инструментом. Безусловно, сравнивая внешнее и внутреннее утепление, можно отметить сложность выполнения и требовательность при выполнении работ внутри дома. Поэтому, если Вы не обладаете достаточным опытом, лучше остановить свой выбор на внешнем утеплении, а при невозможности обратиться к более опытным мастерам. опубликовано  

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ на НАШ youtube канал, что позволяет смотреть онлайн, скачать с ютуб бесплатно видео об оздоровлении, омоложении человека. Любовь к окружающим и к себе, как чувство высоких вибраций — важный фактор оздоровления — .



Ставьте ЛАЙКИ, делитесь с ДРУЗЬЯМИ!

www.youtube.com/channel/UCXd71u0w04qcwk32c8kY2BA/videos 

Подпишитесь -https://www.facebook.com//

 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! ©

Источник: strport.ru/klimat/uteplenie-derevyannykh-sten-svoimi-rukami