Буррито – СУПЕР метод размножения роз

Поделиться



Вам подарили букет красивых роз, как бы было здорово выращивать такие же у себя на даче! Или Вы купили посадочный материал редкого сорта роз, он прижился, но хотелось бы размножить побыстрее. Что делать? 

Ведь вегетативное размножение многих сортов роз представляет собой не такую уж простую задачу, особенно в отношении редких сортов и гибридов, когда количество исходного материала ограничено, а сами образцы весьма чувствительны к условиям среды и технологии выращивания, в силу неустойчивости линии. 





Решить эту проблему можно достаточно просто с помощью так называемого метода черенкования «буррито», который зародился в США, доказал свою эффективность, быстро завоевал популярность и распространился по всему миру. Добрался он и до России и стран СНГ. Однако, литературы по этому методу, особенно на русском языке, крайне мало. Вследствие этого, он окружен некоторым ореолом тайны. Попробуем разобраться. 

 

В чем сущность метода буррито 

 

Вообще, буррито (burrito, уменьшительное от испанского burro — осёл; «ослик») – это мексиканское блюдо, состоящее из мягкой пшеничной лепёшки, в которую заворачивают различную начинку (фарш, жаренные бобы, рис, помидоры, авокадо и сыр). Своего рода это мексиканский аналог шаурмы.

И это слово точно отражает сущность метода размножения роз, когда черенки заворачивают в смоченную газету (своеобразный блин), обеспечивающую специфические оптимальные условия, при которых они прорастают, образуя так называемый каллус, а затем и корни

Каллус или каллюс (от латинского callus — мозоль), растительная ткань (нарост), образующаяся на поверхности ран в результате деления ближайших живых клеток. Именно она способствует образованию корней при вегетативном размножении растений. 

Через несколько недель вот такая «шаурма» с начинкой из черенков роз дает вполне жизнеспособные побеги.

Вот собственно и весь метод, фраза «все гениальное просто» как нельзя лучше подходит к этому методу, хотя и здесь есть много нюансов.

 

Разберем применение метода пошагово

 

Нарезку черенков можно проводить и осенью, но особенно это удобно весной, когда обычно проводится обрезка кустов роз. Длина черенков обычно до 20 см с 3-4 почками. Очень важна толщина, не менее 0,5 см, тогда содержащихся в стебле питательных веществ хватит для формирования каллуса и корней. Иногда прорастают и тонкие, но это скорее исключение. 



Внимательно осмотрите черенки, среди них не должно быть почерневших, поврежденных, с гнилью, иначе могут пострадать остальные.





Для ускорения образования тканей черенки обрабатывают регуляторами роста. Их легко купить или приготовить самому.

  • Берут однолетние желтые или зеленые побеги ивы, нарезают мелко и на 10 минут ставят в микроволновку или же заливают кипятком и настаивают пару часов.
 

Черенки по 4-7 штук заворачивают в газету (в 2-3 слоя) или бумажные полотенца и смачивают водой, затем помещают в темное место при температуре 14-18 градусов. Это очень важный момент.













Если упаковки с черенками хранить при более низкой температуре, то процесс развития растения сильно тормозится, растение находится как-бы в периоде покоя, а при высокой – корешки быстро подсыхают и отмирают (и даже если при этом их постоянно смачивать, то высока вероятность их плесневения). Именно такой температурный режим (14-18 градусов) наиболее благоприятен для постепенного развития растения, когда в первую очередь образовываются корни и каллус. Поэтому, обычно, квартира для этих целей не совсем подходит. 





Недели через 3 пакеты достают и аккуратно разворачивают, проверяют влажность и смотрят, образовался ли каллус и корни. При необходимости дополнительно смачивают (но не очень обильно), заворачивают обратно и помещают дальше на хранение. 

Когда образуется полноценный каллус и появляются корешки, черенки высаживают в банки или горшки (по одному) в почву, так чтобы над поверхностью возвышалась верхняя почка. Горшок или банку накрывают пленкой, создавая водяную баню. Температура теперь должна быть повыше 23-25 градусов. Часто опрыскивают, постепенно приоткрывая пленку по мере роста черенков. 

Вот и вся технология. Она не требует больших затрат и дает очень хорошие результаты, процент приживаемости черенков роз высокий и позволяет осуществлять размножение даже самых капризных сортов роз. Впрочем, не только роз.опубликовано

 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! ©

Источник: vk.com/dacha.life?w=wall-83256656_34974

Гинура: как правильно ухаживать за комнатным растением

Поделиться



Гинура — синяя птица

 

Растения, чьи листья покрыты красивым опушением, всегда особенно эффектны и броски. Ведь похожие на бархат или вельвет листья создают удивительную игру текстур, словно заигрывая с текстилем в интерьере. Среди декоративно-лиственных растений с красивой опушкой выделяется своей бархатистостью и оригинальностью «синяя птица» — великолепная гинура. Это растение с красивым пурпурным опушением, которое эффектно подчеркивает красоту бархатной поверхности. Диковинные окрасы, необычные формы и простота выращивания гинуры превращают ее в фаворита последних лет.





Знакомимся поближе с диковинной гинурой

Гинура (Gynura) – травянистые полукустарники и многолетники с длинными, плетеобразными побегами и зимнезеленой листвой. Веточки гинуры четырехгранные, достигают 1 м в длину. Но при этом в высоту гинура не превысит и 30 см и разрастается вширь. Нижние листья всегда крупные, до 20 см в длину, а верхние – значительно мельче, обхватывают побеги. Листья с красивым зубчатым краем чаще всего обратно-яйцевидные, но у различных видов и сортов их форма может варьироваться. Листва придает всему растению графичность и элегантность. Бархатистые на ощупь листья гинуры удивительным образом сочетают мягкость опушки и «колючие» линии. Резные, с зубчиками, пиками и «шипами», они придают всему растению неприступный, несколько суровый вид. Правда, он смягчается игрой красок, которой стоит уделить особое внимание. Обратная сторона листьев пурпурная, окрас как будто переливается через край и распространяется и на верхнюю сторону листовой пластины.

В комнатной культуре выращивают два вида гинуры:
 

  • красочную многолетнюю гинуру оранжевую (gynura aurantiaca), формирующую пышную массу ярких листьев, подходящую и для горшечной, и для ампельной культуры;
  • больше подходящую для ампельной культуры редкую гинуру лазящую (gynura scandens), которая прекрасно смотрится в горшках благодаря более коротким ветвям, формирует оригинальные и густые кустики. У нее листья мельче, более мягкие, яйцевидные.


Это удивительно красочное растение, народное прозвище которого «синяя птица» как будто спорит с видовым именем — гинура оранжевая. Собственно, ни оранжевого, ни желтого, ни любых других теплых окрасов у гинуры не встретишь. Но при этом больше известное благодаря своей неприхотливости растение действительно не устает удивлять разнообразием цветовой палитры. Базовый зеленый и пурпурный сочетаются на растении в удивительно красивых и мягких переходах. На игру двух оттенков и их насыщенность влияют условия выращивания. И если у классических гинур пурпурные края листьев и яркие фуксиевые черешки как будто постепенно размываются к темно-зеленому с сизоватым отливом, то у многих гинур в комнатных условиях окрас меняется, становится темным, менее или более насыщенным. Наблюдать за растением — одно удовольствие. Ведь листья после распускания более яркие, постепенно приобретают «степенность» и становятся все более зелеными.

А вот цветение у гинуры пусть и не самое броское, но очень привлекательное. Трогательные формы и нежность цветков, удивительно трепетных на фоне листьев кажутся очаровательными. Соцветия-корзинки с ярким золотистым окрасом распускаются на верхушках ветвей. Но неприятный запах слегка «отпугивает» от соцветий гинуры, да и цветение может привести к нарушению привычной кустистости и красоты кроны. Поэтому многие цветоводы ощипывают цветки, не давая им распуститься. Цветение гинуры начинается в преддверии осени.



Все гинуры являются растениями ядовитыми. При работе с ними нужно быть аккуратными, не забывать о защите рук.Нельзя гинуру использовать в интерьере детских комнат.

Гинуры — растения безусловно привлекательные. Но у них есть существенный недостаток: все «синие птицы» склонны к вырождению и через несколько лет начинают терять привлекательность, красивый пурпурный окрас. Чтобы сохранять растение и дальше использовать его как роскошный акцент в интерьере, необходимо постоянно заменять старые кустики, отжившие свое, новыми, молодыми экземплярами. Но потребность размножения — единственная сложность в выращивании гинуры. Это выносливое, неприхотливое, не нуждающееся в коррекции условий на стадии покоя растение, которое приятно удивит даже неопытных цветоводов.

Освещение для гинуры

«Синяя птица» — культура светолюбивая, но не солнцелюбивая. Гинуру следует надежно защитить от прямых солнечных лучей. Но не перемещайте ее в полутень, а тем более тень: яркое, рассеянное освещение для этого растения очень важно. Ведь от него зависит окрас листьев и красота пурпурной опушки. Особенно светолюбива гинура лазящая, которая в ампелях будет красиво смотреться только в хорошо освещенных локациях.

Выбирая местоположение для гинуры, постарайтесь остановиться на западных и восточных подоконниках или аналогичных им светлых локациях в интерьере. Зимой растение нужно передвигать на более яркие места для компенсации сокращения светового дня и сохранения привычного уровня освещения.

Температурный режим для гинуры

Для этого растения очень просто подобрать и подходящие температуры содержания. Гинура не выносит падения температуры воздуха ниже 15 градусов даже зимой, на стадии покоя. Но и жары не боится. Ей будет комфортно в привычных комнатных условиях, особенно если температура воздуха не выйдет за пределы диапазона 20-24 градуса тепла.

Зимнее понижение температуры до 15 градусов (но не ниже 10 градусов) может продлить срок жизни гинуры. Но все равно кустики придется менять на новые, пусть и не с частотой в 2-3 года. Но один лишний сезон не стоит хлопот со сложной коррекцией ухода и перемещением растения. Поэтому стратегию зимнего понижения температуры применяют крайне редко.

Для того чтобы добиться высокой декоративности растения, ему нужно обеспечить приток свежего воздуха. Что сделать не так и просто, учитывая нелюбовь гинуры к сквознякам. Это растение нуждается в частом проветривании помещений с защитой культур от активных потоков воздуха.

Поливы и влажность воздуха

Поливы гинуры требуют особой аккуратности. Несмотря на свою стойкость и выносливость, это растение очень боится намокания. И попадание влаги на листья и побеги может стать губительным фактором, привести к серьезным проблемам со здоровьем растения. Поэтому поливать гинуру нужно очень внимательно, по краю горшка или альтернативными методами.

Режим процедур подобрать достаточно легко. В течение всей стадии активного развития, с марта и до конца октября, гинура нуждается в стабильной легкой влажности субстрата. Для растения лучше не допускать полного пересыхания земляного кома, как и его переувлажнения. Следующую процедуру проводите только после того, как просохнут несколько верхних сантиметров субстрата. Для гинуры больше подходят частые и необильные поливы, чем интенсивные, но редкие.

Сокращения полива зимой — единственная мера ухода, которую нужно корректировать для комфортного прохождения стадии относительного покоя. Для гинуры поливы не только сокращают, но и меняют степень влажности субстрата на совсем легкое увлажнение. Между процедурами с ноября и до февраля почве в горшке дают просыхать и в среднем слое.

Уделите внимание качеству воды. Для гинуры можно использовать только воду комнатной температуры, мягкую и отстоянную.

К счастью, к влажности воздуха гинура совсем не требовательна. Она не выносит намокания листьев и опрыскивания не любит. Да и остальные меры по повышению влажности воздуха ей не нужны, ведь сухость не сказывается на привлекательности опушки.



Подкормки для гинуры

Это растение нуждается в достаточно умеренных подкормках. Как и все декоративно-лиственные растения, гинура больше нуждается в азоте, чем в калии и фосфоре, но избыток азота в почве может вызвать позеленение листьев, слишком бурный рост и нарушение привлекательности куртин. В подкормках гинура нуждается с марта до октября. Удобрения лучше использовать из числа смесей универсального типа, внося их 2-3 раза в месяц.

В зимнее время подкормки для гинуры лучше не проводить вовсе. Паузу во внесении удобрений делают на период с ноября до конца февраля.

Подвязка кустиков и обрезка гинуры

Гинура, особенно оранжевая, если она растет не в ампельной, а в горшечной форме, нуждается в подвязывании. Если побеги будут полегать, не будут прикрепляться к опоре по мере роста, то гинура замедлит свое развитие и может и вовсе остановиться. Подвязка – это своеобразное «подталкивание», позволяющее кустикам выглядеть привлекательно весь год.

Но не только о подвязывании следует позаботиться. Если гинуру не формировать, она не создаст густую и красивую крону. Периодически прищипывайте верхушки побегов, чтобы стимулировать ветвление и активное образование боковых отростков.





Пересадка «синей птицы»

Гинура нуждается в достаточно частой пересадке, но проводить ее лучше не по определенной частоте, а по потребности самого растения. Если земляной ком полностью заполнен корнями – смело меняйте емкость. Если же субстрата вполне хватает для роста и развития, значит, вашей гинуре пересадка не потребуется. Для этого растения подходит лишь одно время пересадки — ранняя весна. Чаще всего гинуру пересаживают 1 раз в 2 года, выбрасывая старые кусты и заменяя их новыми. При пересадке гинуры обязательно нужно заложить на дно емкостей широкий слой дренажа, а уровень заглубления оставить прежним.

Субстрат: легкий, из числа готовых универсальных землесмесей или почвосмесь из равных частей перегнойной, листовой и дерновой почвы с небольшой добавкой песка.

Вредители и заболевания

Гинура оранжевая, как и гинура лазящая являются достаточно стойкими комнатными культурами. Если не допускать переувлажнения и намокания листьев, то заболевания «синей птице» не страшны. А вот вредители встречаются куда чаще. Гинурам досаждают белокрылки, паутинные клещи и войлочники. Бороться с насекомыми обмыванием нельзя, лучше сразу использовать инсектициды. Но не забудьте и о коррекции ухода, которая выступит мерой профилактики.

Распространенные проблемы в выращивании гинуры:

  • потеря пурпурного окраса или побледнение листьев на скудном освещении;
  • вытягивание побегов в полутени и тени;
  • опадание листьев при пересыхании субстрата и слишком редких поливах;
  • измельчание листьев при недостаточных подкормках и плохом освещении.
Размножение гинуры

К большому счастью всех цветоводов, гинура – одна из самых простых в размножении культур. По этому параметру с ней может потягаться разве что хлорофитум.

Проще и продуктивнее всего размножать гинуры черенками. Их можно нарезать с весны и до середины осени, используя верхушечные черенки в каком угодно количестве. Укоренение – задача не просто простая, а элементарная. Ведь побеги гинуры очень быстро выпускают корни в простой воде. Фактически, укоренение занимает только 1 неделю. Таким образом без усилий и каких-либо затрат времени и энергии можно постоянно получать новые растения. Именно поэтому гинуру столь просто заменять при первых же признаках вырождения кустиков.опубликовано 



P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание — мы вместе изменяем мир! ©

Источник: vk.com/public47900340?w=wall-47900340_283465

Рождественская роза: Секреты выращивания морозника

Поделиться



Морозник — удивительной красоты растение, которое было популярно еще в средневековье: считалось, что морозник защищает от колдовства, сглаза и злых духов, именно поэтому его сажали неподалеку от входа в двор и дом.

Сегодня, конечно, его ценят совсем за другие качества, именно о них, а также о секретах выращивания морозника в этой статье. 

А знаете ли вы, что морозник еще называют «рождественской розой» и «христовым цветком»? Легенда о нем гласит, что узнав о появлении на свет Спасителя, вифлеемские пастухи решили принести ему дары. Все собрали кто что мог, и лишь один пастух не сумел найти достойного подарка. Сильно огорчившись, он заплакал, и в том месте, где упали его слезы, вырос прекрасный цветок, который и стал подарком младенцу Христу —рождественская роза.



Немного утратив свою популярность в России, морозник снова стал любимцем садоводов — всего каких-то 10-15 лет назад, когда о нем заговорили, как о чудодейственном лекаре, который может излечить от различных болезней. Прежде всего это относится к морознику кавказскому, он отлично очищает организм и дает эффект похудения. Сегодня его можно встретить во многих садах нашей страны, он украшает их своими роскошными цветами.

Достаточно часто встречаются заросли морозника и в природе — на опушках горных листопадных лесов в Средней Европы, Средиземноморье и Западной Азии. 

Морозник, или, как еще принято его называть, геллеборус, относится к семейству лютиковых и, как и все лютиковые, тоже ядовит!

Являясь вечнозеленым растением, морозник не только морозостоек, но и засухоустойчив, а его цветение в средней полосе начинается в марте, когда наши клумбы еще не наряжены яркими красками летников. Цветки геллеборуса очень красивые, немного похожи на фонарики — поникающие и достаточно крупные, в диаметре достигают 8 см. 

Посадка морозника: 

Прежде чем выбирать место для посадки морозника, учтите, растение болезненно переживает частые пересадки, а вот на одном месте может прекрасно расти около 10 лет! 

Геллеборусы особо не требовательны к почве, но лучше всего они растут среди кустарников и деревьев — в полутени, там, где почва влажная дренированная и рыхлая. Я сажаю морозник на постоянное место под крупными раскидистыми яблонями, в итоге летом они в тени, а зимой, когда собственно и цветет морозник, ему обеспечивается достаточное количество света. От такого варианта посадки есть еще одна польза — листья яблонь служат естественной мульчей, повышающей в разы плодородие почвы, которая снабжает корневую систему морозника полезными веществами.

Итак, вернемся к посадке — сажаем уже подросшие растения морозника или его деленки в заранее подготовленные ямки — примерно 25х25х25 см, с расстоянием около 30 см друг от друга, наполовину заправленные компостом. Во время посадки аккуратно придерживаем морозник в посадочной яме одной рукой, заполняя второй все свободное вокруг него пространство землей, утрамбовываем ее и поливаем место посадки. После посадки на протяжении трех следующих недель растения обильно поливаем. 

Теперь несколько слов о том, что касается эстетической стороны — сажать морозник лучше группами, так он наиболее выигрышно смотрится на фоне заснеженного сада. 

Можно сажать морозник вокруг кроны дерева, а на переднем плане — любые раннелуковичные (тюльпаны, крокусы и т.д..), такие совместные посадки тоже смотрятся очень красиво. 

 

Размножение морозника: 

Размножают морозник как посевом семян, так и делением его старых кустов. Общие рекомендации таковы: семена нужно высевать на рассаду сразу после их сбора (они плохо сохраняют всхожесть),в рыхлую, влажную, перегнойную землю, заделывая их на глубину около 1,5 см. Всходы геллеборусов появятся в марте следующего года, а зацветут сеянцы только 3 года спустя. 

Немного подросшие сеянцы, которые уже успели обзавестись парочкой настоящих листиков, пикируем в полузатененное место, я, например, пикирую в клумбу под большой раскидистой яблоней, крона которой не сильно загущена. На постоянное место подросший морозник можно высаживать лишь через 2-3 года, желательно производить пересадку в сентябре. 

Если вы хотите размножить морозник делением кустов, а именно так он размножается очень просто, необходимо весной, как только он отцветет, просто разделить его корень на несколько частей и посадить в заранее подготовленные ямки.

Тонкости размножения его различных сортов: 

Итак, морозник черный, или, как его еще называют, рождественская роза, лучше всего размножается весенним делением кустов. Морозник вонючий очень легко размножается самосевом и, в отличие от морозника черного, абсолютно не переносит деления корневищ. Морозник восточный легче всего размножать делением корневищ — ранней осенью.

 
Уход за морозником: 

Морозник очень отзывчив на внесение удобрений и отблагодарит вас за заботу пышным, красивым цветением. Я подкармливаю морозник небольшими пригоршнями костной муки, вношу ее примерно через каждые 3 месяца.

После цветения почву вокруг растения мульчирую компостом, это помогает задержать в почве влагу и служит отличным удобрением.

Вредители и болезни морозника:

Наиболее опасными вредителями морозника являются улитки, слизни, мыши и вездесущая тля.

Изредка морозник может поражаться хмелевым тонкопрядом, гусеницы которого полностью сгрызают корни растения. Я борюсь с этой напастью с помощью инсектицидов.

Иногда на листьях морозника появляются темные пятна, постоянно увеличивающиеся в диаметре, это признак поражения растения грибной инфекцией Coniothyrium hellebori. Наиболее активно это заболевание распространяется в сырую и теплую погоду, поэтому за морозником придется наблюдать и после того, как он отцвел. Для борьбы с инфекцией Coniothyrium hellebori нужно срезать все пораженные листья, а сами растения обработать фунгицидом, это поможет остановить заболевание.

Ну и напоследок, помните, что болезнями прежде всего поражаются слабые растения! Поэтому старайтесь соблюдать агротехнику и постоянно улучшать «жизненные условия» ваших «подопечных»: подкармливайте их, вовремя поливайте и т.д., только при правильном уходе морозник отблагодарит вас обильным цветением!

Виды и сорта морозника 

Одним из самых красивых морозостойких видов морозника, на мой взгляд, конечно, является морозник черный — Helleborus niger. 



 

Морозник черный (Helleborus niger) 

Морозник черный в Центральной и Южной Европе можно встретить в диком виде, он цветет с конца декабря по февраль снежно-белыми, а иногда бледно-розовыми не поникающими цветами в диаметре достигающими 8 см. 

У нас, в средней полосе, морозник черный зацветает немного позже — после того как сойдет снег, примерно в начале апреля. Всего в природе существует несколько сортов морозника черного, самые интересные из которых сорт Potter's Wheel с белыми, самыми крупными в роду, цветами, достигающими в диаметре 12 см, и сорт Ргаесох, нежно-розовые цветочки которого расцветают уже в конце ноября, когда клумба становится унылой и пустой.

Морозник восточный (Helleborus orientalis) 

Очень эффектен и морозник восточный, цветение которого начинается довольно поздно, в сравнении с остальными видами — в средине марта — апреле. Цветет морозник восточный белыми, нежно-розовыми, кремовыми и даже лиловыми цветами, иногда с крапом внутри. 



 

Морозник вонючий (Helleborus foetidus) 

Морозник вонючий, как вы, наверное, уже догадались, источает не очень приятный аромат, но от этого его множественные цветы необычного бледно-зеленого окраса не теряют свою привлекательность. Декоративен морозник вонючий, кстати, не только своими необычными цветами. Это компактное растение, достигающее в высоту всего 0,5 м, просто усыпано эффектными глубоко рассеченными, кожистыми листьями, которые очень экзотически смотрятся.

Морозник кавказский (Helleborus caucasicus) 

Еще один вид морозника — кавказский, встретить который в природе можно в горах Кавказа, не может похвастать особо красивыми цветами, зато его необыкновенная листва сохраняет свою декоративность все лето, а иногда, когда зимы малоснежные, даже зимой. Правда, я никогда не решусь посадить у себя в саду морозник кавказский, несмотря на то, что внешне он мне очень даже нравится, поскольку он сильно ядовит, будьте осторожны! опубликовано 

 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! ©

Источник: vk.com/public47900340?w=wall-47900340_283395

Как вырастить комнатный перец

Поделиться



Комнатный перец на самом деле совсем не перец (Piper) из семейства Перечные (Piperaceae). Это Капсикум (Capsicum) из семейства Пасленовые (Solanaceae). Впрочем, и другие, известные нам овощные перцы (болгарский, сладкий, горький) на самом деле капсикумы. Перец – это то, из чего получают пряность (горошек и молотый, душистый, розовый, белый). Родиной капсикума считают тропические районы Мексики и Гватемалы, где стручковый перец был одомашнен еще в древности. В наше время растение широко расселилось по всем континентам.





Среди растений рода есть многолетники, кустарники и полукустарники. В культуре распространены несколько капсикума, самый популярный из них – капсикум стручковый (Capsicum annuum). Это смешно, но мало того, что это не перец, у него еще и стручков нет. В ботаническом смысле его плоды не что иное, как ягоды, как и у родственных капсикуму томата, баклажана, картофеля и паслена. Сортов «перца» очень много, разделяют их на две группы – сладкие и горькие. Горький и пряный вкус зависит от содержания в них алкалоида капсаицина.

Стручковый перец хорошо растет в открытом грунте в Украине и Молдавии, возделывают его на юге России и в республиках Средней Азии. Карликовые сорта часто называют декоративными и выращивают как комнатное растение. В домашних условиях декоративный перец способен прожить несколько лет, ежегодно расцветая и давая плоды. Но не все это знают и, чаще всего, растение выбрасывают после опадания плодов.

Кустики комнатного капсикума компактные, хорошо ветвящиеся, высота их обычно от 20 до 50см.  Листья яйцевидные, вытянутые в той или иной степени, бывают ланцетовидные.

Цветки, а затем и плоды появляются в разветвлениях стебля.  Цветки одиночные, парные или собранные пучками, пятичленные. Венчик белый, желтый или фиолетовый. Цветки способны к самоопылению и перекрестному опылению, что позволяет легко получить плоды в комнатных условиях.

Форма, цвет и размер перчиков зависит от сорта. Обычно они красные, желтые или фиолетовые. Вкус горький.





Декоративные формы капсикума в период созревания плодов чаще всего просто усыпаны мелкими яркими плодами. Современные гибриды комнатного перца могут иметь темно-бордовую или пеструю листву,  перчики могут прятаться под листиками или подниматься вверх над кустом, как маленькие рожки. Есть даже разновидности, у которых плоды сильно вытянуты в длину и извиваются. На одном растении плоды могут быть разных цветов в зависимости от степени созревания.

Комнатный перец растение неприхотливое, не требует сложного ухода, цветет и плодоносит в домашних условиях без особых проблем.





ПОПУЛЯРНЫЕ СОРТА ПЕРЦА

Карликовые сорта для выращивания в домашних условиях отличаются таким же разнообразием, как сорта для открытого грунта. На самом деле в домашних условиях можно выращивать практически любой перец, они отличаются только размерами куста и плодов. Вот некоторые популярные сорта:

Capsicum Rainbow

 Эффектный, шикарный перчик: круглые маленькие, с чуть вытянутым «носиком» перчики по мере созревания пестрят разными цветами.Стручки изначально имеют фиолетовый оттенок, по мере созревания происходит изменение цвета через белый, желтый, оранжевый к красному цвету. Высота растения 20–25 см. Листья темно-зеленые.

Capsicum Aji Brazilian pumpkin

Сорт потрясающей красоты. Растение увешано маленькими глянцевым «тыковками», довольно острыми и толстостенными. Размер плода около 3 см в диаметре. Зрелые плоды имеют красивый «помидорный» алый цвет.

Capsicum Medusa

Capsicum Medusa. Этот сорт перца интересен расположением и формой плодов на кустике, напоминающих щупальца медузы. Компактный куст, перчинки имеют острый вкус и используются в кулинарных блюдах, заготовках. Зрелые плоды окрашиваются в ярко-красный цвет.

Capsicum Black Pearl - первый в мире чернолистный перец.

Листья сначала зеленые, позже – черные, блестящие. Плоды по форме напоминают слегка вытянутые горошины тоже черного цвета. Созревая, они приобретают темно-красную окраску.

Capsicum Salsa Orange

Capsicum Salsa Orange - декоративный сорт перца для выращивания в горшках. Высота растения не больше 15 см. Цвет плодов – зеленый, затем оранжевый. Срок вегетации до биологической зрелости 85–90 дней. Ценность этого сорта перца — высокая декоративность.

Capsicum Poinsettia - декоративный сорт перца для выращивания дома или в вазонах на открытом воздухе. Стручки 7–8 см длиной, конические, на кончике могут загибаться небольшим крючком. Растение высотой 30–40 см очень декоративное, стручки перецветают в красный цвет через молочный. Сорт скороспелый, 70–80 дней вегетации до биологической зрелости.





Capsicum Masquerade

Capsicum Masquerade - декоративный перец с фиолетовыми, кремовыми, оранжевыми, а затем красными плодами. В зависимости от того, какой остроты хочется попробовать, такой и цвет можно срывать. Фиолетовый — слегка пощипывающий, красный — острый. Подходит для выращивания на подоконнике как комнатный перец. Одновременно на растении присутствуют стручки всех цветов.

Capsicum Basket of Fire — декоративный сорт острого перца для выращивания в горшках и подвесных кашпо. Плоды вначале бледно-желтые, а в дальнейшем изменяют цвет на алый через оранжевый. Стручки небольшие от 2 до 4 см, остро-конические. Сорт очень декоративный и практичный, стручки можно целиком использовать при консервировании овощей, добавлять в блюда или сушить.

Capsicum Tepin. Дикий мелкоплодный перец с плодами со взрывной остротой. «Ковбойская ягода», эти плодики ели ковбои, сидя на дежурстве, чтобы не заснуть. Листья мелкие, сантиметровые плодики красного цвета. Этот сорт, как и Mini, неотразим на подоконниках.





КАПСИКУМ (КОМНАТНЫЙ ПЕРЕЦ), СОВЕТЫ ПО УХОДУ

Как любое тропическое растение комнатный перец любит тепло и много солнечного света.

Освещенность. Капсикум требует полноценного солнечного освещения, не менее 4 часов в день прямого солнца. Хорошо растет южных и западных окнах. Если растению темно, то листьев на нем мало, оно плохо цветет и плодоносит. В летнюю жару от прямых солнечных лучей следует притенять, так как возможны солнечные ожоги.

Температура. Весной и летом 20-25 °С. Если перец зимует, то ему требуется прохладное содержание — 15 °С. Очень полезны для этой культуры суточные колебания температуры. Чтобы ночью было прохладнее на 5-7 градусов лучше всего выставить на веранду или на балкон.

Полив. Летом капсикум поливают обильно по мере  подсыхания верхнего слоя субстрата, во время зимовки при пониженной температуре полив редкий. Воду желательно использовать комнатной температуры.

Почва. Земляная смесь для культивирования капсикума подойдет легкая, нейтральная. Она может состоять из 1 части листового перегноя, 1 части дерновой земли, 1 части садовой земли и 1/2 части песка.

Влажность воздуха. Особого значения не имеет, но опрыскивания хорошо реагирует.  

Удобрение. Полезно подкармливать комплексным удобрением, с весны до осени, раз в две недели. Зимой не удобряют. Следует помнить, что планируя употреблять перчики в пищу, не следует слишком увлекаться удобрениями.

Опыление. Плоды неплохо завязываются и без перекрестного опыления, достаточно просто встряхнуть горшочек с перцем. Искусственное опыление увеличит количество завязей. Перенесение пыльцы с одного цветка на другой с помощью мягкой кисточки или ватного комочка позволяет получить больший урожай. Следует знать, что перцы легко переопыляются. Поэтому, если у вас на одном окне растет несколько разных сортов, то это не правильно. Какой урожай соберете — никому не известно.

Обрезка. Обрезка нужна при выращивание в качестве многолетнего растения. Обрезают старые перцы в конце зимы или начале весны примерно на половину высоты стеблей. Так как чаще всего капсикум высевают весной из семян, а осенью выбрасывают, то его и не обрезают.





Период покоя. В связи с уменьшением светового дня у перцев наступает вынужденный период покоя. Если освещение искусственное, то цветение и плодоношение может продолжаться непрерывно.

Пересадка. Старые прошлогодние капсикумы пересаживают в свежую землю. Выращенные из семян как однолетники пересаживают один раз после посева в отдельный горшок, а потом при необходимости переваливают в емкость большего размера.

Размножение. Комнатный перец размножают семенами и черенками.

Семена высевают рано, в феврале. Посевы держат в тепле на южном окне. Для прорастания нужна температура 22-25°С. После того, как всходы появились, температуру снижают до 16-20°С.

Пикировать можно, но не обязательно. При пикировке сеянцы останавливают свое развитие. Лучше всего или высеять в отдельные стаканчики или после появления двух листиков осторожно распикировать без повреждения корней в отдельные емкости.

По мере роста перец пересаживают в больший горшок методом перевалки, стараясь не повредить мелкие корешки. Считается, что размер горшка должен примерно соответствовать размеру кроны растения.

Собрать семена из полностью созревшего плода и посеять их, конечно же, можно. Они неплохо сохраняют всхожесть. Но результат не всегда можно предсказать. Во-первых, если на пакетике купленных семян было обозначение F1, то это гибрид 1 поколения и «потомки» будут похожи на неизвестные нам исходные сорта. Во-вторых, если на окне или во дворе летом росли еще и другие перцы, то могло произойти переопыление, что тоже даст неизвестный результат.

 



Как определить удачный день для посадки растений

ТОП-10 самых популярных многолетних растений для сада

 

Если семена любимого сорта купить нельзя, то можно взять черенки от взрослого растения и укоренить их в смеси почвы и песка (1:1). Лучше всего укореняются боковые побеги с «пяткой». Для успешного укоренения требуется теплая почва и влага. Черенки укрывают пленкой и поднимают температуру до 20-25 градусов.

Болезни и вредители. Типичными вредителями капсикума являются мучнистые червецы. При избыточной влажности субстрата, холодном содержании и заглублённой посадке у перца развивается корневая гниль. В сухом и тёплом воздухе перец поражают паутинный клещ и тля.опубликовано 

 



Источник: greendom.net/catalog/k/438-capsicum.html

Размножение орхидеи фаленопсис: что надо знать

Поделиться



Размножение фаленопсисов в домашних условиях считается делом сложным, отчасти рискованным (деление растения на две части), часто непредсказуемым и ненадежным (стимуляция специальными гормонами почек на цветоносе). И, тем не менее, я несколько последних лет успешно выращиваю деток на цветоносах этих орхидей без особенных сложностей и без применения гормональных паст.





Познакомившись с орхидеями 7 лет назад, я приняла два решения: первое — содержать эти растения только в естественных условиях комнат и балкона, избегая по возможности орхидариумов и искусственных досвечиваний. Второе — вести дневник-календарь, как можно более подробный.

Придерживаюсь этих принципов и сейчас. Орхидариум с подсветкой все-таки был сооружен, но используется он только как «отделение реанимации». Дневник по орхидеям веду до сих пор. Сейчас он менее подробный и лучше систематизированный. Эти записи не раз помогали понять причину того или иного поведения растений. Так произошло в случае с фаленопсисами.

Приобретая этих роскошных красавцев, я хотела, чтобы они цвели круглый год! Ну, в крайнем случае, два раза в год. Я наблюдала такое поведение этих растений у своей подруги. Мои же фаленопсисы каждую весну лишь обзаводились детками. Когда это произошло и на третий год, я перечитала все записи в дневнике.

Проанализировав, получила удивительно простую и лаконичную схему, которая полностью вписывалась в естественный ритм жизни этих растений. Еще три весны проверяла этот метод и получала неизменно положительный результат, о котором и хочу рассказать цветоводам, желающим получить деток фаленопсисов.





Все довольно просто. Единственное серьезное ограничение: в окна, на которых содержались фаленопсисы, должно по нескольку часов в день заглядывать солнце. Северные и северо-западные — не подходят.

Время года: со второй половины февраля до середины июня. Требования к растениям: взрослый экземпляр, имеющий хорошую корневую систему и не менее 4-х крупных листьев. Естественно, фаленопсис должен быть отцветшим. То есть иметь свежий (не старше полутора лет) цветонос, подрезанный до верхней «спящей» почки. Хорошо, если орхидея отдохнула после цветения пару месяцев.

Я опробовала три варианта, которые дают нужный результат. Во всех трех случаях ночные температуры — +16-18 град. Полив, соответственно, очень скудный или не поливаю совсем 10-15 дней. Все делается так же, как для стимуляции цветения. Необходимо «разбудить» «спящую» цветочную почку, а дальше свою роль сыграет весеннее солнце.





Вариант первый. Февраль-март, западное окно, освещаемое солнцем с 15 часов. В это время года ночи на подоконнике еще холодные. Перепад дневных и ночных температур в ясные дни значительный. Цветоносы у фаленопсисов подвергаются нагреванию солнечными лучами не менее часа вдень. На листьях некоторых растений появляется пурпурный налет, так называемый «загар», но довольно слабый, не опасный. Этот вариант самый удачный. Молоденький фаленопсис срезаю с цветоноса уже в июне. Материнское растение успевает отдохнуть (часто отрастить лист) и к осени полно сил и готово к цветению.

Вариант второй. Апрель-начало мая. Выношу растения на застекленный балкон восточной ориентации как только позволяют дневные и ночные температуры. Перепад температур в это время также значительный. Фаленопсисы получают прямые лучи солнца с 7-ми до 11 часов. Даже при расположении в 120 см от стекла они имеют «загар», иногда довольно сильный. Гибриды с темными листьями реагируют особенно остро. Следует соблюдать осторожность, ведь здоровье самого растения гораздо важнее получения потомства. По возможности, затеняю листья (но не цветоносы) другими крупными растениями. Например, антуриумом. Этот вариант неудобен еще и тем. что необходимо внимательно следить за прогнозом погоды и прекращать полив за 3-4 дня до похолодания.

Вариант третий. Похож на номер два. Самый сложный и ненадежный, потому что удается только в период похолодания с конца мая до середины июня. Растения оставляю на балконе, затеняю их в этом случае особенно тщательно. В этом-то и заключается вся хитрость: исключить перегревание листьев фаленопсиса и достаточно сильно прогреть его цветоносы на солнце. Если орхидея дает потомство именно в этот период, то скорее всего до конца года она не зацветет. Ей потребуется отдых. Как правило, через одну-две не¬дели просушки грунта в горшке с ор¬хидеей замечаю увеличение почки, а еще через неделю разворачивается первый крошечный (0,5 см) листик. Количество деток на одном растении предсказать невозможно. Случается, что некоторые гибриды «выдавали» и потри молодых растеньица одновременно с одного цветоноса. Но чаще всего активизируется только одна, самая верхняя почка.





С этого момента фаленопсис убираю в более теплое и затененное место. Это важно для последующего осеннего цветения. Растение начинаю подкармливать при поливе и активно по листьям. Удобрения в это время очень нужны, но увеличивать частоту питательных поливов или их концентрацию не стоит.

Заметила, что даже очень сильные экземпляры, если и отращивают лист одновременно с потомством, то этот лист, как ни корми растение, всегда получается меньше и слабее предыдущих. Фаленолсис все отдает «детям».

Интенсивные подкормки по листу позволяют исправить это положение, а молодое растение в этом случае наращивает биомассу особенно быстро. Сначала нарастают три листика (изредка два), один больше другого, затем начинается бурное корнеобразование. В этот момент готовлю горшочек с корой для молодого фаленопсиса. Горшочек обязательно прозрачный. Так легче определять необходимость полива, следить за нарастанием корней и исключить их загнивание.

Первое время я составляла субстрат для малышей в тех же пропорциях, что и для взрослых растений, обязательно добавляла мох сфагнум. Теперь использую только сосновую кору (размер частиц 0,5-1 см). Мох сфагнум исключаю полностью.

Дело в том, что молодые растения первый год обязательно содержу в тепличке с высокой влажностью, мох дает излишнюю сырость в горшочке и корни быстро отгнивают. Не менее половины необходимой коры для нового растения беру из горшка взрослого фаленопсиса (дополнительно измельчаю). Это значительно улучшает приживаемость деток, потому что в таком субстрате уже есть все необходимые для жизни растений микроорганизмы.

Когда место посадки подготовлено, решаю: снимать деткус цветоноса или нет. У некоторых гибридов цветоносы сохраняют гибкость, либо фаленопсис выращиваю в подвесной корзинке и цветонос не подвязываю. При этом он изгибается и свешивается ниже края горшка. Тогда маленькую орхидею не срезаю, а притягиваю ее к подготовленному горшочку и закрепляю проволокой.

Сам цветонос сначала надежно фиксирую, притягивая проволокой к краю горшка взрослого материнского растения. В этом случае не нужна тепличка-орхидариум, а маленький фаленопсис развивается особенно быстро. Такой вариант предпочтительнее всего, но случается редко.

Значительно чаще крепкие цветоносы поднимаются высоко над растением. Тогда жду несколько дней, пока корешки у детки отрастут на 2-4 см. и срезаю ее вместе с кусочком цветоноса длиной не менее 1 см. Срезы обрабатываю порошком фундазола. Сажаю и помещаю в тепличку.

Там детка развивается примерно год. За это время вырастают два-три листика, а несколько корешков должны достигнуть дна горшочка. После этого растение можно содержать открыто на подоконнике как взрослое. При хорошем уходе каждый лист вырастает больше предыдущего, и еще через год молодое растение способно цвести.





На материнском растении цветонос можно полностью срезать. Ни потомства, ни цветов он уже никогда не даст. Дважды, когда я упускала момент, корни нарастали слишком длинные, и их невозможно было поместить в горшочек, не сломав. Тогда оставляла малышей на цветоносе и наблюдала следующую картину: нарастает огромная «борода» корней, а листья не растут совсем.

Осенью при естественном похолодании и сокращении полива маленький фаленопсис выпускает цветонос 10-12 см и цветет одним или двумя цветочками вполне нормального размера. При таком развитии событий лучше всего дождаться окончания цветения и появления нового листика. Одновременно начинают расти корни.

Важно срезать маленькую орхидею, не упустив момент начала корнеобразования. Эти молодые корешки и станут основными, а длинные воздушные корни постепенно отомрут в горшке, поэтому их можно подрезать до удобной длины. Срезы обязательно обрабатываю угольным порошком или фундазолом.

Такой процветший экземплярчик также следует растить в тепличке не менее года. В предложенном мною способе ключевым моментом считаю нагревание цветоноса после пробуждения почки. Солнце при этом — самый доступный, бесплатный «нагревательный прибор», не способный обжечь цветонос. У меня случился еще один любопытный опыт, подтверждающий важность нагревания.

 



Декабрист в вашем доме: особенности ухода и секреты цветения

Как правильно укоренять черенки комнатных растений

 

Можно сделать вывод» что для быстрого роста потомства фаленопсисам предпочтительно обеспечить температуру от +25 до + 30 град. Чем ниже температура, тем медленнее развиваются детки. Из восьми растущих у меня гибридных фаленопсисов я не смогла размножить только один.опубликовано 

 

Автор: Тамара Выхныч

 

Источник: www.flowersweb.info/orchids/experience/phalenopsis.php

Как правильно ухаживать за хризантемами

Поделиться



Выращивание и уход за хризантемами.

Цветущие хризантемы – настоящее украшение нашего сада осенью. Этот яркий и щедрый подарок природы с полынным терпким ароматом словно послан нам, чтобы продлить летние деньки…

История и виды хризантем.

Родиной хризантем считается Азия. В Европу хризантемы попали в середине 18 века, но активное их распространение по всему континенту началось спустя почти столетие – в начале 19 века. В России выращивание этого декоративного растения началось в 40–50-х годах прошлого века.

Существует мнение, что все разнообразие хризантем, называемых «садовыми» или Chrysanthemum hortorum, произошло путем скрещивания двух видов родом из Китая и Японии – хризантема крупноцветковая или Chrys. morifoolium и хризантема мелкоцветковая или Chrys. indicum.

Хризантема в биологическом понятии – это род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Сложноцветные или Астровые, насчитывающих до 29 видов и произрастающих не только в Азии, но и в умеренных и северных широтах земного шара.





Многолетние хризантемы.

Среди мелкоцветковых хризантем выделяют группу так называемых корейских хризантем или Ch. coreanum, установить самостоятельный вид которых пока не удалось. Также остается неясным вопрос их происхождения, поэтому определение «корейские» следует считать условным. В любительском цветоводстве этот вид хризантем наиболее популярен, именно корейские хризантемы украшают сады многих дачных участков.

Хризантема корейская отличается относительной устойчивостью к пониженным температурам, это качество позволяет зимовать большинству сортов хризантем в открытом грунте в регионах с холодными зимами. Кроме того, эти цветы славятся обильным цветением и потому широко используются в декоративном цветоводстве.

Какие бывают и когда цветут?

Сорта корейских хризантем сильно отличаются по разным признакам: срокам цветения, высотой куста, величиной соцветий, окраской и строением цветков. Условно этот вид хризантем можно разделить не несколько групп:

  • бордюрные, высота которых не более 30 см, они имеют ранний срок цветения, плотный куст, дают незначительную корневую поросль;

  • среднерослые, их высота 30–50 см, отличаются большим разнообразием окрасок и строением соцветий;

  • высокорослые хризантемы имеет высоту до одного метра, у них крупный и ветвистый куст с большими соцветиями, которые имеют поздний срок цветения.

Массовое цветение хризантем раннего срока цветения начинается в конце августа – начале сентября, спустя месяц вступают в пору цветения высокорослые сорта хризантем.

 





Выбор места, почва, посадка.

Хороший рост и обильное цветение хризантем возможно только при условии правильно подобранного для них места в саду, которое должно хорошо освещаться солнцем минимум пять часов в день. Недопустимо высаживать их в сырых местах с застоем воды или в тени.

Почва.

Почва должна быть рыхлой, воздухопроницаемой, богатой гумусом с нейтральной или слабокислой степенью кислотности. Не следует сажать хризантемы в слишком удобренную почву, чтобы исключить «жирование» растений в ущерб цветению. Очень отзывчивы хризантемы на мульчирование «приствольного» круга.

Когда посадить?..

Сажать хризантемы предпочтительнее весной, чем осенью. Потревоженные осенью растения обычно плохо переносят зимний период и могут погибнуть. Также не следует сажать цветы в цветущем состоянии, поэтому, если посадочный материал приобретен осенью, то лучше его не оставлять в открытом грунте, а перенести в помещение для зимнего хранения (условия зимнего хранения описаны ниже). Схема посадки растений — примерно 30х30 см, для раскидистых кустов – 40х40 см.





Уход и формировка кустов.

Хризантемы очень быстро растут. В течение одного сезона маленький черенок способен превратиться в развитый куст и дать обильное цветение. Поэтому особое внимание надо уделять подкормкам. Первую подкормку делают азотными удобрениями в начальной стадии роста побегов, следующую – спустя две недели коровяком или птичьим пометом. В фазу формирования бутонов необходима подкормка фосфорными и калийными удобрениями.

Чтобы куст хризантем имел красивую форму и обильно цвел, необходимо его формировать. Для этого с начала июня начинают делать регулярную прищипку верхушек побегов. За месяц до начала цветения делают последнюю прищипку.

На одном месте хризантемы растут не более трех лет, то есть раз в три года, весной кусты необходимо делить. В первый год в начале вегетации проводят частые рыхления, которые способствуют развитию корневой системы и нарастанию подземных побегов, формирующих куст. В дальнейшем рыхления прекращают из опасения повредить отросшие побеги.

По окончании вегетации, после первых заморозков зимующие хризантемы надо обрезать и окучить. При наступлении устойчивых морозов кусты рыхло, чтобы они в дальнейшем не сопрели, укрывают лапником, ветками или другим материалом, задерживающим снег.

Рано весной кусты освобождают от лапника, и как только появятся отрастающие побеги, удаляют старые стебли и выкручивают из земли центральный побег.

Размножение.





Размножение семенами.

Занимаясь семенным размножением корейских хризантем, следует знать, что такой вид размножения дает формы менее устойчивые к низким температурам и к другим особенностям климата конкретного региона. Кроме того, должно быть очевидным, что понравившийся гибридный сорт не удастся вырастить из собранных семян.

У растений раннего срока цветения с короткой вегетацией семена успевают вызреть. Для получения семян от поздноцветущих хризантем необходимо будет пересадить их в обогреваемую теплицу с температурой воздуха около 20˚, имеющую хорошую вентиляцию и достаточное освещение. В таких условиях семена созреют к ноябрю-декабрю.

Семена собирают по мере их созревания. Собранные семенные корзинки дозаривают в теплом и хорошо вентилируемом помещении. Через две-три недели их упаковывают для хранения. Условия хранения – сухое и прохладное помещение с температурой воздуха 2–5 ˚C. Срок годности семян хризантем – 2 года.

Высевают семена в посевные ящики с влажным грунтом рано весной. Посевы не следует присыпать землей, семена должны оставаться на свету, в противном случае они не прорастут. Если все сделано правильно, первые всходы появятся через неделю.

Как только позволит погода, сеянцы переносят в сад. Первые цветение начинается, как правило, на второй год жизни растения.

Размножение черенками.

Наиболее популярный способ размножения хризантем. Это оправдано, так как при таком способе сохраняются все сортовые признаки. Растения, выросшие из черенков, благополучно переносят холода, они хорошо развиваются и пышно цветут.

Черенки начинают нарезать весной, когда наступает устойчивая теплая погода. Выбранное растение должно иметь высоту не менее 20 см. С верхушек молодых побегов нарезают черенки длиной около 10 см, удаляют нижние листья, затем втыкают их в ящик с влажным грунтом, который следует перенести на улицу в защищенное от дождя и ветра место. Через две недели, когда черенки укоренятся, растения пересаживают на постоянное место.





Партнеры на клумбе.

Хризантемы хорошо сочетаются с сальвиями (шалфеями). Так, шалфей с синими цветами будет уместен с желтыми и бронзовыми хризантемами, а нежно-розовая сальвия усилит цветовое восприятие красных хризантем. Эффектно сочетание хризантем с растениями, которые не цветут, а также с декоративными травами и злаками. Рядом с хризантемами можно сажать пестролистные растения, например, колеус. Хорошо они будут смотреться с осенней космеей. Богатая палитра корейских хризантем позволит в полной мере насладиться творческими изысками любого садовода.

Зимовка.

Не все виды и сорта хризантем способны пережить нашу зиму. Теплолюбивые сорта, к которым относится большая часть высокорослых хризантем с крупными цветами, выращивают с использованием закрытого грунта или выкапывают поздно осенью для дальнейшего зимнего хранения. Существует разные способы такого хранения.

Способ 1.

Выкопанные после цветения кусты должны быть с комом земли, молодые побеги возобновления следует удалить. Маточные кусты плотно ставят в деревянные ящики и переносят для хранения в светлое и холодное помещение со средней температурой воздуха 2–6 ˚C и влажностью воздуха не более 80%. Если маточников немного, то их можно посадить в разные емкости. Полив во время хранения должен быть минимальный, земляной ком необходимо поддерживать в слегка влажном состоянии.

Способ 2.

Подготовленные кусты хранят в погребе, куда их переносят перед первыми заморозками. Их укладывают плотно друг к другу на земляном полу. Оптимальная температура в погребе должна быть 0–4 ˚C.

Хризантемы могут зацвести и летом

Оба способа хранения позволяют делать раннее (с февраля месяца) проращивание растений. Для этого кусты выбранного сорта заносят в помещение с температурой около 15˚, проросшие в таких условиях ростки отделяют от маточного куста и рассаживают в отдельные емкости. Примерно месяц спустя можно начать формирование куста, подготавливая его к высадке в грунт. Такое проращивание используют, когда хотят добиться более раннее цветение хризантем, то есть сдвинуть сроки цветения на летний период.

Способ 3.

Хранение кустов хризантем в траншеях, имеющих произвольную длину и ширину и глубину около 50 см. Кусты плотно укладываются в траншею, пустоты между корнями заполняются землей. Так их оставляют до первых морозов, который должен слегка «прихватить» растения, это позволит предотвратить возникновение во время хранения грибковых заболеваний.

При наступлении морозов траншею укрывают материалом, который создаст каркас «крыши» траншеи, сверху насыпают толстый слой сухих листьев, присыпают землей или кладут какой-либо укрывной материал, который надо надежно закрепить. Следует понимать, что при таком способе хранения сложно контролировать состояние зимующих растений.

Способ 4.

Данный способ хранения относится к корейским хризантемам раннего срока цветения и имеющим некрупные цветки, то есть к тем растениям, которые отличаются устойчивостью к пониженным температурам. Тем не менее, чтобы не рисковать, следует и их подготовить к зимним холодам. Для этого хризантемы нужно обрезать на расстоянии 10 см от поверхности почвы и замульчировать торфом слоем около 10–15 см.





Хризантемы однолетние.

Все однолетние хризантемы холодостойкие, они цветут до поздней осени, не боясь заморозков. Это засухоустойчивые и светолюбивые растения. Они предпочитают плодородные почвы без избытка органических удобрений, хорошо отзываются на подкормку минеральными удобрениями. Однолетние хризантемы можно сеять весной прямо в грунт. Если посеять семена на рассаду в начале апреля, то хризантемы порадуют своим цветением на месяц раньше.

 



 

Канадская теплица, не требующая отопления

Как правильно укрывать розы на зиму

 

Наиболее распространены следующие виды хризантем:

  • хризантема килеватая, это мощное растение высотой до 80 см и крупными цветами, цветение начинается в начале августа;
  • хризантема посевная, имеет высоту 40–60 см и крупные соцветия, цветение – первая половина августа;
  • хризантема увенчатая, высота куста до одного метра, соцветия среднего размера простые и махровые, цветение – конец июля–начало августа;
  • хризантема болотная, невысокое растение, форма куста шаровидная, цветки мелкие, обильное цветение начинается с конца июня;
  • хризантема многостебельная, высота 15–25 см, мелкие цветки, начало цветения конец июня – начало июля.
 

Все однолетние хризантемы неприхотливы и нетребовательны к условиям выращивания. Срезанные цветы долго сохраняют свежесть в воде и очень эффектны в осенних букетах.опубликовано 

 

 



Источник: www.tomat-pomidor.com/2013/07/%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B/

Размножение медуз грозит экологическими неприятностями

Поделиться



       




        По мнению экологов, чтобы уменьшить численность медуз, нужно в первую очередь отучить их личинок оседать на бетоне, пластике, железе и прочих материалах, из которых строятся нефтяные вышки, корабли и портовые сооружения.

        Бурное размножение медуз не только портит отдых на морском побережье, но и грозит серьёзными экологическими неприятностями: учёные полагают, что медузы истощают экосистемы, в буквальном смысле выбрасывая питательные вещества на ветер. Медузы вообще чувствуют себя неплохо, и частые периоды бурного размножения этих животных сильно беспокоят биологов. Попытки объяснить причины интенсивного размножения строятся обычно на экологии взрослых медуз, то есть исследователи пытаются понять факторы, которые, к примеру, помогают этим существам охотиться или избегать хищников.







         А вот учёные из Университета Западной Австралии пришли к выводу, что своим успехом медузы обязаны тому, что незрелая, полипоидная стадия этих кишечнополостных на удивление хорошо приспособилась к соседству с человеком. На одной из стадий развития личинка оседает на поверхности и превращается в полип, который потом даёт начало взрослым медузам. Оказалось, что поверхности разнообразных сооружений подходят для развития полипов как нельзя лучше. Речь идёт о причалах, портах, набережных, нефтяных вышках, фермах по разведению моллюсков и рыб и т. п. Исследователи проверили несколько видов материалов, на которые садятся полипы, включая природные (такие как раковины моллюсков) и искусственные (бетон, кирпич, пластик). На предмет полипов экологи проинспектировали доки, пирсы и понтоны едва ли не по всему свету, от Японии до Великобритании.





         Естественно, у полипов есть свои пристрастия, и какие-то поверхности могут нравиться им больше, а какие-то — меньше. Но, как пишут учёные в журнале Frontiers in Ecology and the Environment, плотность полипов, осевших на поверхностях из искусственных материалов, была особенно велика: в среднем больше 10 тысяч особей на квадратный метр, и порой эта величина доходила до 100 тысяч особей.

         Человек, можно сказать, создал очень удобные ясли для медуз, которыми те не замедлили воспользоваться. Очевидно, если задаться целью уменьшить численность этих животных, в первую очередь нужно как-то отучить личинок оседать на береговых постройках.

Источник: /users/104

Ученые—эволюция сделала приятным процесс размножения и для животных

Поделиться






Наука получили наконец-то ответ на вопрос, почему животные сексом занимаются даже тогда, когда зачатие невозможно либо же просто нежелательно.

Судя по исследованиям, эволюция сделала приятным процесс размножения, как для людей, так и для животных, потому что репродуктивная способность в современном жестоком мире чрезвычайно важна для выживания.

С самого начала эксперты убедились, что животные могут в целом ощущать удовольствие. Психологи убедились, что лабораторным крысам нравится щекотка. То же самое можно ожидать и от кошки или от собаки.

Однако ученый интересовал вопрос,  распространяется ли получение удовольствия животными на плотские утехи? Способ узнать это — изучение образцов половых отношений, не способных привести к потомству, к примеру, между двумя особями лишь женского либо мужского пола, в парах, в которых один партнер не достиг еще половой зрелости либо же, где сексуальные контакты случаются не в сезон спаривания.

Если обратить внимание на таких животных, как приматы, то можно среди них выделить такие виды, как белолицые капуцины и карликовые шимпанзе бонобо. Самки этих видов соблазняют самцов, при этом не имеет значения, происходит ли период размножения и готовы ли они к зачатию, занимаясь сексом при беременности, а также в период лактации. Согласно наблюдениям, приматы практикуют однополый секс, а также половые отношения меж «молодежью» и взрослыми особями. А вот самцы вступают с огромным удовольствием в контакты с неполовозрелыми особями, как женского, так и мужского пола.

Если животные могут совокупляться больше, чем это необходимо для зачатия, тогда это также указывает непосредственно на мотивацию удовольствием. Самка льва во время овуляции может спариваться в течение недели по сто раз в день, при этом меняя партнеров, хотя для оплодотворения хватает и одного раза. Такая же частота спариваний замечена у леопардов и пум. Следовательно, можно сделать вывод, что им это нравится, что они сексом занимаются ради удовольствия от секса.

В список животных, получающих от секса удовольствие, входят и многие другие виды, к примеру, козы и овцы, а также пятнистые гиены, которые вообще практикуют оральный секс. При этом фруктовые летучие мыши пытаются продлить совокупление теми же оральными ласками.

Как говорят авторы исследования, сексуальное поведение формируется во время ходе эволюции, а также борьбы за выживание того или иного вида, при этом принося удовольствие. Так как  репродуктивная способность для выживания очень важна, эволюция процесс размножения сделала таким приятным, что животные этим хотят заниматься всегда.

Если это так, тогда понятно, почему сексуальная радость доступна и животным.



Источник: globalscience.ru

Как размножать орхидею фаленопсис

Поделиться



Размножить фаленопсис получится лишь в том случае, если она здорова, а также получает необходимые питательные вещества, достаточное количество света и влаги. Отличительной особенностью фаленопсисов является то, что этот вид орхидеи не имеет псевдобульб, отвечающих за накопление питательных веществ.

И если некоторые орхидеи с псевдобульбами успешно размножаются делением корневища, то для фаленопсисов такой способ неприемлем. В естественной среде фаленопсисы размножаются семенами и новыми отростками, появляющимися после цветения.





Чтобы фаленопсис начал скорее образовывать новые отростки, ему необходим соответствующий уход и разница ночной и дневной температуры (для цветения), причем ночное значение должно быть не ниже 15 °C…

После довольно длительного цветения наступает период, наиболее благоприятный для размножения. Началу роста деток на цветоносах фаленопсиса способствуют повышенная температура (более ++30° С) и высокая влажность воздуха, однако даже в этих условиях спящие почки пробуждаются не всегда.Иногда «детки» на цветоносе появляются сами собой, а порой для их появления необходимо простимулировать размножение.

Если повезло, и на цветоносе образовались детки, то оставляют их развиваться до появления двух пар листочков и воздушных корешков длиной от 5 см, потом осторожно отделяют. Но при этом следует учитывать, что развитие деток может плохо сказываться на материнской розетке, вызывая некоторые проблемы вегетации, поэтому требуется особенно осторожного обращения.

Как правильно простимулировать появление деток.

Чтобы простимулировать появление деток, со спящих почек, находящихся на цветоносе, нужно очень осторожно снять укрывающие их чешуйки, стараясь не травмировать почки. Затем спящие почки обмазывают гормональной цитокининовой пастой, в результате чего растение начинает в скором времени давать потомство. Или заметные на цветоносе спящие почки оборачивают влажным сфагнумом и обвязывают полиэтиленом. Фаленопсис держат в теплой и влажной атмосфере. Как только образуются молодые побеги, полиэтилен снимают, но мох можно оставить до появления корней.

Пасту с необходимым содержанием цитокинина легко приготовить в домашних условиях.

Для этого 10 мг препарата кинетина или 6-БАП (6-бензаминопурина) растворяют в 1 мл воды и смешивают с 1 г ланолина.

Полученную смесь тщательно перемешивают до образования однородной эмульсии белого цвета.

Однократная обработка почек на цветоносах фаленопсисов при температуре воздуха ++22° С может гарантировать появление боковой ветви цветоноса.

Чтобы избежать этого и вызвать образование вегетативных побегов, следует обработанное растение поместить в изолятор с температурой воздуха не ниже +28° С. Через 3-5 дней обработку почек можно повторить.

Однако даже под воздействием 6-БАП детки на цветоносах образуются не всегда. Часто вместо них развивается боковая ветка цветоноса. Несмотря на трудности и плохую воспроизводимость результатов, многие цветоводы-любители продолжают работать в этом направлении.

Как ухаживать за деткой фаленопсиса.

Некоторые делятся опытом, что не дожидаются появления корней у деток, живущих на цветочной стрелке материнской розетки. А с появлением 4 листочков на детке ее отделяют (поскольку утверждают, что у гибридных фаленопсисов детки корни не отпускают в таком состоянии и питаются только за счет материнского куста).

Срезы на цветоносе и на детке опудривают толченым древесным углем или корицей. Детку рекомендуют подсушить в течение суток, после чего отсаживают в мелкофракционный субстрат, и уже в нем ожидают появления корней. При этом нижняя пара листьев фаленопсиса-детки постепенно желтеет. Но обрывать их нельзя, они сами отпадут, когда иссякнет баланс питательных веществ, к тому времени уже могут сформироваться первые корни.

Лучше укоренять детку фаленопсиса в маленькой тепличке, оптимальная температура содержания детки, иногда для стимулирования применяет фитогормоны, опрыскивая субстрат корневином, эпином или гетероауксином. Листья детки опрыскивать гормонами не стоит, иначе появление корней затянется, а начнется развитие листьев.

Еще один способ, который применяют для стимулирования корней на детках, это близкое расположение к воде. Берут прозрачные пластиковые коробочки, плоский кусочек пенопласта, в котором делают небольшое углубление, и закрепляют на нем неподвижно и надежно розетку фаленопсиса-детки. В коробочку наливают воду, опускают «лодочку» из пенопласта с деткой, и закрывают.

Высокая влажность и тепло инициируют появление корней быстрее. С появлением корней, фаленопсисы пересаживают в кору и растят, как взрослое растение.Учитывая, что фаленопсисы на продажу выращивают и размножают in vitro (лат. «в стекле»), продавцы не заинтересованы в дальнейшей жизни растения

Как размножать орхидею фаленопсис. 

1.После цветения фаленопсиса, отрезается у самого основания цветонос, затем разрезается на несколько частей размером по 3-4 см так, чтобы в центре каждого черенка была спящая почка. Все срезы тщательно обрабатываются порошком древесного или активированного угля, и черенки укладываются в мини-тепличку во влажный мох-сфагнум. При температуре 25-28 °C и поддержании высокой влажности черенки успешно прорастают.

Вот еще совет — просто отрезать отцвевший цветонос и поставить его в воду с удобрениями на солнце, иногда брызгать доктор фоли. Просыпаются почти все спящие почки и на них образуются детки.



 

2. Взрослые растения, имеющие большую розетку, можно размножать делением этой самой розетки.

Для этого нужно чистым острым ножом или секатором отрезать верхушку фаленопсиса с несколькими листьями и воздушными корнями. Срезы на обеих частях растения также обрабатываются древесным углем, а затем верхушечный черенок высаживается в отдельный горшок. При должном уходе черенок успешно укореняется и спустя 2 — 3 года превращается в полноценное цветущее растение.

За материнским растением продолжают тщательно ухаживать и в течение нескольких месяцев у его основания образуются боковые почки, из которых развиваются новые растения. Как черенки, так и подросшие «детки» высаживаются в стандартную для орхидей смесь сосновой коры и мха-сфагнума. опубликовано 

 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание — мы вместе изменяем мир! ©

Присоединяйтесь к нам в Facebook , ВКонтакте, Одноклассниках

Источник: As propagated orchid phalaenopsis

Саженцы с подоконника или секрет зимнего размножения смородины

Поделиться



Смородина – очень ценная ягода, содержащая большое количество витамина С. Она не очень прихотлива в уходе, легко размножается.

Именно за это, а также за ее вкусовые качества она полюбилась многими садоводами.

Зимнее размножение черенками

Общие рекомендации для укоренения смородины
 

Размножить черенками смородину несложно. Черенки можно укоренять практически всю зиму. Так что это занятие особенно подойдет тем, кто живет на даче зимой. Обычно черенки нарезаются на протяжении января-марта.

Укоренять черенки надо непременно в банках из стекла, наполненных водой. Многие дачники используют для этого более удобную пластиковую тару. Этого не нужно делать, потому что пластик все-таки разлагается, выделяя яды. По той же причине не надо использовать шины при посадках в открытом грунте.
 



При правильном уходе за черенками можно добиться, чтобы уже к маю они были крепкими и имели красивые листья. Они потом дадут прекрасный урожай.

Суть способа
 

Проводить нарезку черенков можно начиная с начала декабря. Нужно выбирать только те побеги, которым исполнился год. Они должны иметь хорошо развитые почки. Черенки надо срезать у земли. Длина таких черенков должна быть около 20 сантиметров. Нужно отметить, что отличить однолетние черенки от других достаточно просто – они несколько светлее.

Далее черенки надо поставить в банки с водой. Ее следует немного подсластить – для этого подойдет сахар в количестве четверти чайной ложки. Можно также добавить в воду мед.

Черенки в банках надо держать на окне, в теплом месте. Обязательно нужно подставлять пенопласт под банки – чтобы черенкам было теплее. Теперь нужно дождаться появления корешков. Они появятся за 25 – максимум за 30 дней. 

Когда корешки подрастут немного – приблизительно до 5 сантиметров, нужно высадить их в горшочки. Их можно приготовить из бумаги. Лучше для этого подходит обычная коричневая бумага – от упаковочных пакетов. На дне горшочков обязательно должен быть керамзит, листья полуперегнившие, а сверху – земля. В эту смесь нужно посадить черенки и полить их слабым водным раствором коровьего навоза – для удобрения. Такие горшочки должны находиться в ящике. Сам же ящичек также надо поставить на пенопласт. Необходимо следить, чтобы черенки находились в тепле. Также нужно регулярно поливать землю, чтобы она не пересыхала.

Результаты зимнего размножения смородины
 

Уже к февралю на черенках набухнут почки. До поры, когда их надо высаживать – к маю – получатся красивые саженцы. У них будут хорошо развитые листья и зеленые листья. Для лучшего развития корневой системы их надо поливать настоем из луковой шелухи. Приблизительно к концу первой декады мая их можно высаживать в почву.

Если на саженце будут образовываться цветы, их надо оборвать, так как молодым растениям надо набрать силу. Только на следующий год саженец может зацвести.

Если за саженцами хорошо ухаживать, поливать их, подкармливать и разрыхлять почву, то смородина непременно отблагодарит своих хозяев превосходным урожаем. Подкармливать молодые кусты желательно один раз в неделю. Если для удобрения используется коровяк, то его надо разбавлять водой – на одну часть удобрения – десять частей воды.опубликовано 

 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! ©

Присоединяйтесь к нам в Facebook , ВКонтакте, Одноклассниках

Источник: vk.com/sad_u_ogorod?w=wall-65997559_80280