Гидроизоляция подвала изнутри от грунтовых вод

Поделиться



Достаточно часто не имеется доступа к внешним стенам подвала для защиты его от затопления, и гидроизоляцию приходится проводить изнутри, используя достаточно широкий арсенал строительной химии и технологий. Не удивительно, что освоить подходящую технику не получится без предварительного изучения.





 

Влияние воды на ответственные конструкции

Гидроизоляцию подвала следует выполнять не только для того, чтобы избавиться от поступающей воды. Намокание стен — очень существенный фактор риска, ведь со временем ограждающие конструкции могут существенно потерять в прочности.

Негативное воздействие воды в основном заключено в вымывании связующих веществ, то есть в коррозии самого цементного раствора, скрепляющего кладку или бетон. Такие явления сильнее всего выражены в тех местах, где вода поступает из почвы под напором и имеет свободный выход внутрь подвала. При вымывании бетон становится ещё более пористым, ещё сильнее напитывается влагой, далее — по цепной реакции.





 

Здесь в дело вступают два дополнительных разрушающих фактора. Первый — биологическое поражение, заселение в толще бетона спор плесени и грибка, которые только усиливают эрозию. Второй фактор — появление газообмена в области закладки арматурных изделий. При относительно свободном доступе влаги и кислорода они усиленно корродируют, ржавчина распирает бетон и рвёт его.

Первыми страдают верхние зоны стен и перекрытие. Если подвал частично расположен в области промерзания грунта, кристаллизация воды в порах оказывает сильное разрушительное воздействие. Проблем могут прибавить и силы морозного пучения: ослабленная конструкция уже не может выдерживать давление расширяющегося грунта. Существенно упростить проблему помогает правильно организованная отмостка.

 

Цели гидроизоляции

Как вы понимаете, недостаточно просто преградить путь воде внутрь подвала. Качественная гидроизоляция создаёт гидрофобную оболочку вокруг всего каменного «мешка», исключая насыщение бетона или кладки водой. Однако в этот раз мы исходим из того, что доступа к наружным плоскостям не имеется, а значит, при устройстве внутренней гидроизоляции следует придерживаться двух целей:

Прекращение поступления воды, устранение затопления; Максимальная защита ограждающих конструкций от насыщения влагой, поддержка несущей способности.



 

Добиться двух этих поставленных целей тем сложнее, чем менее плотный и неоднородный материал стен и перекрытия использован. Если бетонные конструкции достаточно легко обработать проникающей изоляцией, то с кладкой из кирпича или блоков такое техническое решение малоприменимо. Также инъекции и пропитки практически бесполезны при работе со сборными фундаментами или монолитными конструкциями с большим количеством заливочных швов.

 

Требования к ограждающим плоскостям

Выбранный способ гидроизоляции должен решать проблему в долгосрочной перспективе. Одно дело, когда работать приходится с железобетонными конструкциями хорошего качества и совсем другое — с ветхими, частично повреждёнными ограждениями.





 

Лучшим выходом в последнем случае будет, пожалуй, создание нового несущего слоя стен, а если грунтовые воды целиком выше подвального помещения, сооружение второго перекрытия. Необходимо это по той причине, что все виды гидроизоляции, которые наносятся на поверхность, должны быть прижаты давлением поступающей воды. К обратному давлению практически ни один тип обмазочных, рулонных или мембранных материалов не имеет устойчивости. К тому же всегда есть риск разрушения уже повреждённых водой конструкций, что повлечёт образование всё новых брешей в гидрозащите.

 

Пенетрационные и инъекционные виды проникающей изоляции так же не всегда применимы. Суть их работы заключается в насыщении массива стен полимером, который увеличивается в размерах в присутствии влаги и закупоривает поры. Для частично разрушенных эрозией материалов это может лишь усугубить их состояние, ибо таким же образом действует замерзающая в порах вода. С другой стороны, сквозные щели проникающая изоляция не заполняет.

 

Методы инъектирования и проникающей изоляции

Гидрофобные пропитки и инъекции применяются в основном для внутренней гидроизоляции подвалов относительно молодых зданий с целью устранения фильтрационной способности стен и перекрытий. Основными слабыми местами такой гидроизоляции впоследствии являются холодные швы, технологические проходы сквозь бетон, места крепления опалубки и швы между отдельными частями конструкции. Проникающая изоляция работает только в массиве, поэтому все очевидные бреши, трещины и швы должны быть основательно заделаны.





 

Нанесение пенетрационных составов выполняется на хорошо очищенную и обильно увлажнённую поверхность. Верхний слой бетона должен содержать открытые поры, не препятствующие проникновению влаги и химикатов, поэтому почти всегда имеет смысл тщательно отшлифовать поверхность.

Пропитка происходит в течение 2–3 суток, состав может наноситься 2–3 раза после схватывания каждого предыдущего слоя. На время пропитки бетон должен оставаться хорошо увлажнённым, поэтому периодически на стены и потолок распыляют воду, либо поддерживают в подвале влажность на уровне 80–90%.





 

Гидроизоляционные инъекции применяют там, где проникающей способности недостаточно, чтобы полностью пропитать всю толщину стены. В основном ведётся борьба за качественную пропитку внешнего защитного слоя бетона, чтобы не допустить проникновение воды к армирующим элементам.

Метод инъектирования более технологичен: на поверхности сверлится множество шпуров с нормируемым расстоянием друг между другом, в них с помощью специального шприца закачивается гидрофобизирующая эмульсия. Зачастую такие работы самостоятельно не проводят, ибо даже малейшее отклонение от технологии может свести на нет весь результат. Эффективность и долговечность такой гидроизоляции выше, чем у пенетрационной, бетон сохраняет свои свойства даже после образования миктротрещин.





 

 

Рулонные материалы

Несколько сложнее обстоит дело с использованием для внутренней гидроизоляции всевозможных плёнок и мембран. Их главное достоинство — наличие собственной скрепляющей основы, благодаря которой изоляция остаётся невосприимчивой к растрескиванию и деформации стен в течение всего срока эксплуатации.

Поскольку с применением подпорной гидроизоляции ограждающие конструкции остаются подверженными воздействию влаги, с них требуется полностью или частично снять несущую нагрузку. Делается это обкладкой подвала изнутри блоками из поризованного бетона или кирпичом. Предварительно следует рассчитать расположение балок, поддерживающих перекрытие, а при больших значениях пролёта — поддерживающих колонн.





 

Монтаж рулонной гидроизоляции в таком случае начинают с потолка. Наилучшим образом для гидрозащиты перекрытия себя зарекомендовали мембраны. Они стыкуются друг с другом без клея или нагрева, могут быть временно поддержаны обрешёткой на ремонтинах, либо сразу приклеены к старому перекрытию. Следует отметить, что гидроизоляция потолка требуется не всегда, только если внутрь проникает влага от осадков или при высоком уровне грунтовых вод.

Края потолочных мембран опускают на стены порядка 50–80 см, затем выполняется переход на стеновую изоляцию. Для неё могут использоваться как те же мембраны, так и более распространённые рубероид, стеклоизол, гидробутил и иже с ними. После монтажа гидробарьера по кровле и стенам подвала к перекрытию поднимаются на ремонтнинах балки, прижимающие мембраны к потолку через подложки из пенополиэтилена. При монтаже также учитывается уклон перекрытия для отведения воды в сторону стены, расположенной внизу уклона верхнего водоноса.





 

После временного закрепления балок выкладывают внутреннюю коробку подвала, при необходимости избежать провисания водоупорной мембраны ей обеспечивают дополнительную поддержку, добавляя распорки между балками или подшивая пролёты между ними листовыми материалами, но без крепления сквозь гидроизоляцию. В заключение проводится подшивка потолка и внутренняя отделка.

 

Гидроизоляционные обмазки и мастики

По сути, применение обмазочной изоляции мало чем отличается от использования рулонных материалов за одним исключением. Битумные мастики, жидкая резина и подобные им средства требуют подготовки основания, на которое наносятся. Если ограждающие конструкции со временем разрушатся, изоляция сохранит свои свойства, только если будет нанесена на некий демпферный слой, нивелирующий воздействие деформационных явлений.





 

Примером такой прослойки может послужить известковая штукатурка. Под воздействием эрозии она попросту рассыплется, и при этом гидробарьер окажется плотно зажат между новой прочной обкладкой подвала и разрушенным, рыхлым внешним слоем. Обмазочная изоляция для сохранения качеств должна обладать остаточной эластичностью, иначе все трещины и дефекты основы отразятся на гидробарьере.





 

Гарантию целостности водоупорного слоя можно получить с применением многослойных изоляционных материалов. К примеру, на нанесённый и разогретый слой мастики раскатывается армирующий стеклохолст, затем наносится ещё один слой и так далее. Количество слоёв и итоговая толщина зависят от стабильности грунта и сейсмической обстановки. В любом случае основная идея заключена в том, что внутренняя изоляция со временем начинает работать как внешняя, поддерживаемая давлением почвенных вод. опубликовано  

 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! ©

 

Источник: //www.rmnt.ru/story/isolation/1317044.htm

Как защитить фундамент дома от воды

Поделиться



Бетонные фундаменты любого здания, сооружения, необходимо максимально защитить от попадания влаги. К сожалению, некоторые строители пренебрегают этим видом работ из желания удешевить общую стоимость строительных работ. А зря!





Дело в том, что бетон прекрасно впитывает воду, которая поднимается по его капиллярам, а в период перехода температуры наружного воздуха через ноль — сначала замерзает, а потом оттаивает, что влечет за собой растрескивание и дальнейшее разрушение бетона. Таким образом без надлежащей защиты фундамент дома может растрескаться уже через несколько лет, что повлечет за собой необходимость капитального ремонта всего здания. Кроме того, через трещины фундамента в дом начинает попадать влага, насекомые и микроорганизмы, которые не несут в себе ничего хорошего для строительных конструкций, да и вообще для хозяев.

Какими методами можно защитить фундамент?

Во-первых, установка специальных отливов для фундамента. Их предназначение — отвод дождевых и талых вод, попадающих на фундамент с кровли. Устанавливают их таким образом, чтобы примыкание к стене было максимально плотным. Если этого сделать не удается, то необходимо места соединения отлива и стены заполнить герметиком.

Во-вторых, гидроизоляция фундамента от грунтовых вод. Гидроизоляции подлежат все поверхности фундамента, соприкасающиеся с грунтом. Способы выполнения зависят от конструктивных особенностей фундамента и уровня грунтовых вод.

В том случае, если вода не поднимается выше, чем на один метр до основания фундамента, то вполне достаточно выполнить гидроизоляцию с помощью рубероида, который укладывается до заливки бетона на дно и с внутренних сторон на опалубку будущего фундамента. Этот способ применим не только для ленточного фундамента, но и для бурозаливного На дно забуренного для сваи отверстия укладывается рубероид, а для защиты сваи по окружности он сворачивается «трубкой» и вставляется в отверстие до заливки бетона.

Безусловно, это самый дешевый вариант, которые не вполне подойдет в случае, если грунтовые воды подходят слишком высоко к основанию фундамента, тем более, если заливают его в период паводков. В таком случае необходимо применять более дорогие современные материалы: проникающая гидроизоляция или жидкая резина.





В-третьих, фундамент необходимо защитить от поверхностных вод, которые попадают на незаглубленную его часть при дожде и таянии снега. Это необходимо только в том случае, если на цокольной части фундамента не будут производиться облицовочные работы, за исключением облицовки панелями: в пространство между ними и фундаментом вполне может попасть влага с разрушительными последствиями. Нет необходимости в гидроизоляции цокольной части и в случае оштукатуривания ее специальной, цокольной штукатуркой с дальнейшим окрашиванием.

Для гидроизоляции цоколя применяется обмазочный метод. Наиболее популярна в данном случае битумная мастика. Существует несколько способов ее применения. Если поверхность фундамента без трещин, неровностей и выпуклостей, то мастику нагревают до 30 — 40 градусов и наносят кистью или валиком. Нагревать можно горелкой или паяльной лампой. Разбавлять мастику можно уайт-спиритом, однако не стоит этим увлекаться — при его добавлении мастика быстро остывает и, как следствие, перемешать ее в однородную массу будет затруднительно.

Перед нанесением мастики необходимо поверхность очистить от грязи и обезжирить. Если на фундаменте есть неровности, то необходимо их сбить. Трещины и глубокие впадины на фундаменте можно заделать той же мастикой, но не разогревая ее. Наносится она в таком случае шпателем по аналогии со шпатлевкой.

При выполнении гидроизоляции фундамента необходимо учесть, что на нее очень плохо ложатся любые строительные материалы. Гидроизоляцию цокольной части фундамента нужно выполнять после того, как готовы отмостки, которые в свою очередь тоже выполняет роль отвода воды от фундамента.

Таким образом последовательность работ по гидроизоляции фундамента должна быть такой: выполняем гидроизоляцию грунтовой части, заливаем отмостки, выполняем гидроизоляцию (или отделочные работы) цокольной части. опубликовано  

 

Источник: www.diy.ru/post/8745/

Основные работы по содержанию дома накануне зимы

Поделиться



Сезон закончился, но и в этом слякотном безвременье между осенью и зимой полно забот и дел. И надо успеть их закончить, пока дневная температура за окном выше нуля. Вот чем занимаются в октябре – начале ноября домовладельцы.

Проверяют теплоизоляцию дома

От качества теплизоляции (и гидроизоляции) дома зависит, сколько тепла (а в итоге — денег) вам удастся сэкономить. Итак, по подсчетам специалистов, больше всего тепла дом теряет через:

— Холодные стены, которые пропускают тепло и влагу (35%).
— Чердак без утепления (25%).
— Неутепленные окна и двери (18%).
— Вентиляцию и дымоход (15%).
— Пол (10%).





Утепляют стены и чердак

О том, что стены нуждаются в утеплении, можно узнать по состоянию их внутренней отделки после дождей. Если все наружные стены становятся равномерно сырыми, значит, слой утеплителя слишком тонкий.При наружном утеплении дома эффективность теплоизоляции будет выше. Если по каким-то причинам утеплить стены снаружи невозможно, то

Сырость в нижней части стен говорит, скорее всего, об отсутствии отмостки или облицовки цоколя водонепроницаемым материалом. И наоборот, стены, отсыревшие в верхней части, сигнализируют о протечках чердака. Или на потолке чердака накапливается конденсат, что говорит о проблемах с гидроизоляцией или вентиляцией.



Готовят подвал, утепляют отмостки

Пока не ударили морозы, надо обязательно проверить состояние подвала: не должно быть воды на полу, на стенах не должен скапливаться конденсат. Сухой подвал – одно из непременных условий нормальной перезимовки дома. Возможно, потребуется сделать гидроизоляцию подвала изнутри.



 Пока не наступила зима, осматривают отмостки, если есть сколы и трещины, то надо успеть забетонировать их до начала морозов. Большинство домовладельцев FORUMHOUSE отмостки утепляют, хотя многие считают этот вопрос спорным, особенно при наличии теплых полов.

 

Утепляют двери и окна

Много раз освещалась роль хороших окон в комфортной атмосфере дома. Действительно, окна с двойным, а то и тройным стеклопакетом вместо старых почти на 20% снижают теплопотери помещения. Тем, кто по какой-то причине дорожит старыми оконными рамами, на зиму рекомендуют утеплять их специальными самоклеющимися лентами, выбор которых в магазинах для стройки и ремонта довольно велик. Если зимой вы живете в городе и в загородном доме бываете набегами, то сэкономить теплопотери можно, заделав изнутри окна фольгированным ППЭ. Единственное – крепить этот материал нужно герметично, иначе в этом мероприятии не будет никакого смысла.



Вот простой и гениальный способ снизить теплопотери от физика, мужа пользователя нашего портала мамы Жании: уезжаешь с дачи – наглухо завесь окна двойными тяжелыми шторами, приехал – не открывай шторы, пока не прогреешь весь дом.

Что касается входной двери, то с точки зрения сохранения тепла лучшим вариантом будет не утеплять одну дверь, а сделать две. Первая дверь – металлическая, вторая — деревянная (или каркас с утеплителем, или дверь из ПВХ с более высоким порогом). Итак, первая металлическая дверь должна открываться наружу, сразу же за ней стоит дверь, которая открывается вовнутрь. Эту дверь для уменьшения теплопотерь можно изнутри обить дополнительным слоем утеплителя.

 Готовят систему отопления

Проверив подвал и чердак, утеплив при необходимости стены, окна и двери, переходим к системе отопления.

Техническое обслуживание системы отопления с точки зрения законодательства и здравого смысла следует доверить специалистам, но почистить грязевой фильтр, проверить работу насосов и давление в расширительном баке можно самостоятельно. Систему топления надо проверять периодически, но перед началом отопительного сезона – обязательно.

Еще одно дело из списка обязательных, даже жизненно важных – проверка дымохода.

Дымоход обязательно проверяют перед началом отопительного сезона; кирпичный дымоход – раз в три месяца.Проверка тяги дымохода выполняется прибором Testo-521-3, но из-за его дороговизны чаще используются следующие народные способы.

«Ладонь»
Намочите ладонь водой и приложите ее к входному отверстию дымохода. Чем быстрее высохнет ладонь, тем лучше тяга дымохода. «Спичка» («Бумажка»)
Зажгите спичку или бумажку и поднесите ее к смотровому отверстию топки. Если тяга нормальная, огонек потянется в сторону топки. Если огонь наклонится в направлении «от топки», нужно СРОЧНО прочищать дымоход. Готовят систему водоснабжения

До зимы надо успеть проверить трубы на предмет протечек, чтобы было время для ремонта или замены каких-то сегментов, также проверяют запорные клапаны, они тоже не должны протекать. Выполняются все необходимые профилактические работы, которые позволят избежать зимнего замерзания труб. Колодец с питьевой водой, который зимой не будет использоваться, обрабатывают антисептиками (они продаются в аптеках), после чего воду откачивают.

Уличный водопровод на зиму консервируют, для чего из труб и форсунок выдувается вода. Часто для этих целей используют автомобильный компрессор, но для этого нужна большая производительность компрессора, иначе вода в трубах может остаться, что зимой неизбежно приведет к порче водопровода. Вот ноу-хау от пользователя нашего портала galexy456.

Однако, надо помнить, что накачивать воздухом любой объемный бак небезопасно.

Готовят водосточную систему

Проверяются все трубы и желоба, при наличии трещин элементы водосточной системы заменяются. Водостоки между кронштейнами не должны провисать, иначе зимой под нагрузкой снега он выгнется или разломается. Чтобы этого избежать, в проблемных участках ставят дополнительные кронштейны.

Перед зимой водостоки необходимо проверить и при необходимости очистить от листьев и т.п. Вообще, чистка водостока должна проводиться не реже двух раз в год.

 Устанавливают снегозадержатели



Нужны ли снегозадержатели вообще? Есть ли от них реально измеримая польза? 

Если снежная лавина с крыши может повредить забор, посадки, может представлять опасность для бегающих вокруг дома детей, то в этом месте, безусловно, потребуются снегозадержатели.

Трубчатые и угловые снегозадержатели можно установить на уже готовую на кровлю. Трубчатые снегозадержатели более предпочтительны, с эстетической точки зрения, также они считаются более безопасными. Устанавливаются сплошняком, без промежутков.

За этими большими хлопотами нельзя забывать о средних и маленьких: законсервировать бассейн и пруд, вылить воду из баков и других больших емкостей, смазать графитовой краской все замки и петли, сделать все, что поможет вашему дому перезимовать без ощутимых потерь. опубликовано  

 

Источник: www.forumhouse.ru/articles/house/6960

Энергоэффективный дом в Подмосковье

Поделиться



В Чеховском районе Московской области ведется строительство двухэтажного энергоэффективного дома. Затраты на его отопление в пять раз ниже по сравнению с обычным зданием.



Энергосбережение будет достигнуто благодаря применению минераловатной теплоизоляции компании «Сен-Гобен», выпускаемой под брендом ISOVER, установке энергосберегающих стеклопакетов, системе рекуперации воздуха и тепловому насосу. Согласно методике Института пассивного дома PHPP 2007 дом будет потреблять не более 45 кВт∙ч/(м²·год). Для сравнения, в малоэтажных строениях расход тепловой энергии на обогрев за отопительный период составляет 150 – 300 кВт∙ч/(м²·год) (при норме 95 – 195 кВт∙ч/(м²·год).

Проект возводимого энергоэффективного дома с энергозависимой площадью 290,9 м² включает два этажа, подвал, мансардный этаж со скатной кровлей и выходом на балкон — эксплуатируемую кровлю. Несущие конструкции, выполненные из монолитного железобетона, аккумулируют комфортную температуру и поддерживают ее долгое время.

«Данный объект очень интересен тем, что в нем будут использованы две разные системы утепления с применением продуктов ISOVER. Это позволит достигнуть поставленных целей по энергопотреблению, снизив потери тепла через ограждающие конструкции. Энергоэффективные окна на объекте размещены с учетом ориентации по сторонам света для достижения оптимального баланса. Выбранный конструктив из монолитного железобетона позволяет свести к минимуму затраты на кондиционирование в летний период. Срок службы такого здания составит более 100 лет — еще не одно поколение сможет оценить комфорт проживания в этом энергоэффективном доме.» — сообщает Парамонов Кирилл, специалист по энергоэффективности в строительстве, ISOVER.

На данный момент идет гидроизоляция подземной части здания и возведение несущих стен второго этажа, в скором времени начнется утепление фасадов.

Источник: greenevolution.ru

Погреб своими руками: последовательная инструкция по возведению

Поделиться



На даче может быть построено множество объектов и зданий, которые облегчат работу и быт, но один из них – основной, и соорудить его необходимо в ближайшее время. Сегодня мы поговорим о том, как построить своими руками погреб, и как данный процесс максимально упростить.

Погреб – строение, необходимое на дачном участке и в любом частном имении. Это небольшое холодное помещение для хранения овощей и фруктов, заготовок и вин, мяса и вяленых продуктов… короче говоря, погреб – это практически тот же холодильник, но немного с иными размерами, а также без постоянных расходов на ремонт и электроэнергию. Но чтобы иметь на даче подобное холодное помещение, вам необходимо хорошо потрудиться, ведь постройка погреба своими руками – дело не из простых.

Какими бывают погреба?

В мире существует огромное количество разнообразных погребов, которые несколько схожи между собой, но чаще всего очень отличаются функциональностью. Это овощные лабазы, наземные погреба, каменные хранилища для продуктов, блокированные погреба, заглубленные камеры, бурты, подпольники, погреба в гаражах и домах, финские ледники и многие, многие другие. Каждый вид легко справляется с поставленными изначально задачами, но только при выполнении одного условия: строительство погреба своими руками прошло правильно, с соблюдением требований и проекта. Поэтому, если вы решили построить погреб на участке своими руками, – приготовьтесь: процесс это нелегкий, затратный, очень нервный, однако правильный и полностью окупаемый.





Простейший погреб на даче

Сегодня мы изучим процесс постройки сложного капитального погреба, который сможет послужить еще и вашим внукам, но для начала рассмотрим простейший погреб для дачи, который сможет спасти многие продукты в первое время. Он также подойдет и для дачников, которые не заготавливают продукты впрок, а используют погреб только для временного хранения пищи, воды, небольшого количества фруктов.

Итак, что же это за погреб? На самом деле многие из вас уже видели его, и, может быть, даже обращали внимание на подобную постройку. Ничего сложного: простая яма с крышкой сверху и простейшей вентиляцией, однако ее вполне достаточно, чтобы не дать питьевой воде перегреваться на летнем солнце, сохранить привезенные с собой продукты до завтра, или даже сберечь в нём некоторое количество урожая, который еще не забрали домой.

Простейший погреб своими руками на даче может соорудить каждый. Что для этого необходимо? Естественно, желание, инструменты и материалы. Конечно, не помешал бы еще и помощник.

   

 



 


В первую очередь вам необходимо выбрать возвышенность (желательно достаточно заметную), чтобы немного перехитрить грунтовые воды, которые постоянно норовят портить погреба и их содержимое. Когда такая точка будет найдена, составьте небольшой проект, нанесите на него размеры, глубину погреба, впишите примерную смету. Короче говоря, даже если от руки, то всё равно без проекта не обойтись, так как правильная последовательность и четкость просто обязательны.

Теперь, постоянно подсматривая в проект, выкопайте небольшой котлован. Он необязательно должен быть глубоким – в рост человека, иначе мы начнем уже капитальную постройку: можно сделать углубление на 1 м, а по сторонам наш простейший погреб сделать, скажем, 1,2 х 1,4 м. Это примерные размеры. Естественно, копать будете долго и это сложно, но поверьте: результат того стоит!





 

Теперь, когда яма готова, следует укрепить стены, так как независимо от состава грунта, со временем он просто может завалить погреб. Чтобы этого не случилось, мы рекомендуем сделать бетонное дно погреба по всем правилам – с подсыпкой и подушкой – и установить в него каркас из металла, по углам погреба. У вас получится следующее строение: пол-фундамент держит собой металлический каркас, например из уголка, который соединен между собой поперечными укрепляющими. За каркасом, создавая барьер для осыпи земли, – мелкая сетка-рабица, сверху, на металлическом каркасе, – изолированная пенопластом крышка.

Последовательность работ очень проста: яма под погреб, заливка пола-фундамента, установка несущего каркаса и ограничителя осыпания грунта, установка крышки. Далее – только простейшая вентиляция для погреба своими руками, полочки внутри (если необходимы) и правильно изолированная крышка, не пропускающая температуру. Всё – самый простой погреб, который обойдется в копейки и пару дней работы, готов. Правда, это не капитальный погреб, а так, яма для охлаждения продуктов, но всё же она спасает, причем очень часто. Если же вам необходима качественная и капитальная постройка – читаем дальше!





 

Строим погреб своими руками

Теперь мы перейдем к постройке капитального погреба, в котором можно будет хранить огромное количество продуктов и ходить в полный рост. Но помните, что здесь необходимо следовать плану и соблюдать множество нюансов, о которых мы и расскажем в нашей статье.

Выбор места под погреб

Определенно, погреб должен быть расположен на возвышенности, и если такая возможность имеется, обязательно воспользуйтесь ею! Таким образом погреб будет меньше подвержен разрушениям и прочим воздействиям грунтовых и подземных вод, давлению грунта. Он будет сухим, и на его гидроизоляцию и последующие ремонты уйдет меньше средств.

  Сразу определите, какой именно погреб вы хотите видеть на собственном участке: погреб внутри постройки или же отдельно стоящий.
Выбирая место, помните, что погреб под домом или, например, гаражом, намного выгоднее и удобнее. Он не будет занимать лишнее место на участке, не будет подвержен атмосферным явлениям, и станет гораздо более удобным для использования, тем более в холодное время года.

Итак, отталкиваясь именно от подобных нюансов, определите местоположение погреба на даче и только потом приступайте к разработке проекта и стройке.





 

Рекомендации специалистов

Мы специально решили поместить данный раздел статьи именно здесь, так как в середине материала он будет наиболее заметен. Обязательно воспользуйтесь следующими рекомендациями, так как они построены на профессиональном мнении специалистов.

  • Погреб  на даче должен строиться в летнее время.
  • Постройка должна происходить на возвышенности.
  • Для увеличения срока службы погреба используйте только качественный материал.
  • Проследите за правильной постройкой стен и противоосыпных сооружений.
  • В погребе должна быть устроена качественная вентиляция.
  • Лестница, полки, двери и прочие деревянные материалы в погребе должны быть тщательно обработаны и подготовлены для соответствующего помещения.
  • Обязательно соблюдайте правильную последовательность проведения работ и не экономьте на постройке погреба.

Материал для постройки погреба

Составляя смету на постройку погреба, вы обязательно должны учесть в ней материал, и сделать это необходимо сразу, отталкиваясь от собственных требований, бюджета, а также прочих факторов. Погреб может быть построен из дерева, бетонных плит, кирпича – на ваше усмотрение. Также можно соорудить погреб из металла, но учтите: в нём очень трудно добиться нужной температуры.





 

Гидроизоляция погреба своими руками

Естественно, если мы строим погреб своими руками, то и гидроизоляцию его будем делать самостоятельно. Однако здесь необходимо повышенное внимание, так как именно качественная гидроизоляция может значительно продлить срок службы погреба.

Уделите особое внимание материалам. Их необходимо подбирать в зависимости от уровня грунтовых вод. В случае если последний ниже пола погреба, то необходима будет безнапорная гидроизоляция, если же выше – противонапорная гидроизоляция.

Обратите внимание и на стены, ведь на них будет оказываться не только разрушительное воздействие внешней среды, но и сильнейшее давление. Поэтому материал для возведения стен требуется выбирать правильно, например бетонный материал с повышенными водонепроницаемыми свойствами. Если же вы решили применить для строительства бетон или даже кирпич, обязательно обработайте их специальными составами, сделайте качественную цементную стяжку с двух сторон, отделайте стены защитными материалами, например рубероидом.





 

Также, чтобы уменьшить давление на стены, которое может быть оказано грунтовыми водами, можно организовать вокруг погреба дренаж.

Алгоритм постройки погреба 

Изначально вам потребуется вырыть котлован под погреб, но его следует сделать не четко по размерам плана или готового проекта, а увеличить с каждой стороны погреба примерно на полметра. Это нужно для того, чтобы далее можно было без проблем проводить все строительные работы и подключать необходимые коммуникации. Если есть возможность, в целях сохранения целостности грунтового слоя котлован под погреб лучше копать вручную.

Теперь, когда котлован готов, необходимо устроить основание погреба. Для этого следует создать подушку из щебня и битого кирпича и залить всё сверху горячим битумом. Это даст возможность наладить качественный влагозащитный слой.

Следующий этап – возведение и укрепление стен. Естественно, намного правильнее будет устроить фундамент, а не просто залить пол в погребе, и если это сделано, то стены возводить будет гораздо проще. На фундамент производится кладка, которая перевязывается с самим фундаментом и укрепляется арматурой. Желательно не жалеть стальных прутьев и проволоки на укрепление стен, так как это поможет справиться с внешним давлением.

После того как стены возведены и качественно укреплены, необходима их правильная отделка. С внешней стороны должна быть положена штукатурка из обыкновенного цементного раствора, далее – несколько слоев рубероида (можно сразу со смоляной или битумной пропиткой), что обеспечит тщательное прилегание к стене и повышение гидроизоляционных свойств.

  Серьезное отношение к качеству стен и пола, а также плотная их связка и гидроизоляция послужат во благо вашему новому погребу.
Внутренняя обработка стен должна происходить следующим образом. Изначально делается обрешетка под асбестоцементные листы, на которые они, тщательно обработанные грунтовкой и горячим битумом, будут закреплены шурупами. При этом проследите за тем, чтобы листы были хорошо обработаны с двух сторон, особенно на стыках.

Видео о постройке погреба или подвала своими руками



После установки стеновых листов пол заливается бетоном и выравнивается, все стыки снова обрабатываются водонепроницаемым составом.

Дальнейшая отделка стен и пола погреба происходит по усмотрению хозяина или заказчика, то есть по вашему собственному желанию. Стены можно побелить, а на пол бросить доски. Также можно произвести и более дорогую отделку, но это зависит исключительно от бюджета.

В процессе работы не забывайте оставлять проемы и правильные входы для коммуникаций, сразу организовывайте вентиляционные каналы и подвод электрического тока для освещения погреба.

Завершение основных работ, частые вопросы и ответы

В последнем разделе данного материала мы бы хотели подвести итог по постройке погреба на даче, а также ответить на некоторые вопросы, которые наиболее часто возникают в процессе его сооружения.

  • Полузаглубленный погреб своими руками, крыша и вход. Организация крыши и входа – дело довольно простое, так как здесь уже нет никаких факторов внутреннего влияния влаги или давления почвы. Все работы могут быть проведены по обыкновенным стандартам. Учтите только тот факт, что наземный погреб своими руками (а точнее – его верхняя часть), должен быть примерно на метр больше подземной части, по всему периметру. Это необходимо для обеспечения дополнительной защиты подземной части от последствий атмосферных явлений.
  • Вентиляция погреба своими руками. Вентиляция в погребе крайне необходима, иначе продукты будут портиться и гнить, а отделка вскоре придет в непригодное состояние – и вы понесете огромные расходы. Организовать ее довольно просто: стоит только обеспечить правильную циркуляцию воздуха внутри погреба. Для этого следует ввести в готовое помещение две трубы на разном уровне от пола и на противоположных стенах – короче говоря, по всем правилам качественной вентиляции.
  • Люк в погреб своими руками. Организовывается он в том случае, если это небольшой погреб или же вы решили построить погреб в гараже своими руками. Погреба же больших размеров не нуждаются в люках – намного практичнее использовать двери. Но, если необходимо сделать люк для погреба, то он производится из дерева, причем обязательно делается герметичным, чтобы не было влияния внешней среды на внутреннюю температуру. Для этого люк можно обшить пенопластом и специальной изоляционной пленкой.
  • Лестница в погреб. Если вы строите погреб в доме или гараже, то для спуска в него достаточно небольшой деревянной лестницы. Если же это отдельностоящий погреб, да еще и большой площади, то желательно построить лестницу из бетона, применив каркас, подушку, опалубку, перевязку с фундаментом и цементный раствор.
  • Полки в погребе. А вот это проще простого – деревянные стеллажи или же стеллажи из металла с деревянными полками. Вешать отдельные полки на стены не рекомендуется, так как они будут влиять на герметичность погреба и качество отделки, разве только небольшие полки под легкий вес.
  • Чем хорош погреб в доме и почему он больше ценится, чем погреб на улице? Ответ – в комфорте использования и в том, что в холодную погоду вам не нужно выходить на улицу, а также постоянно переносить продукты первой необходимости на большие расстояния.
  • Возможно ли построить винный погреб своими руками? Конечно, но для этого используется особая технология, а также специальное оборудование для регулировки влажности и температуры в погребе. Для хранения вина отлично подойдет и стандартный погреб под домом.
Сказать, что данная затея проста, мы не имеем права, но и слишком трудной ее назвать тоже нельзя. Постройка погреба, правильная отделка и его оборудование зависят только от опыта, умений, желания и бюджета, а потому, если вы хотите соорудить что-то подобное на собственном участке, внимательно изучите наш материал о том, как построить погреб своими руками. Также на сайте можно найти много полезной информации и об устройстве дренажа, стока, постройке крыши и прочие полезные статьи, которые помогут завершить работу успешно. Рекомендуем прочесть статью о летней кухне для дачи. опубликовано  

 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! ©

Присоединяйтесь к нам в Facebook , ВКонтакте, Одноклассниках

Источник: dachadecor.ru/sooruzheniya/pogreb-svoimi-rukami-posledovatelnaya-instruktsiya-po-vozvedeniiu

Как выбрать гидроизоляцию для бассейна

Поделиться



Гидроизоляция бассейна представляет собой строго регламентированный набор мероприятий, направленных на защиту конструкций бассейна от воздействия водной среды как снаружи, так и изнутри чаши бассейна. От правильного выбора гидроизоляционных материалов и соблюдения технологии выполнения работ зависят качественные характеристики бассейна как открытого, так и закрытого типа.





Работы по гидроизоляции направлены на создание преграды, полностью непроницаемой для воды. Такая преграда не допускает насыщения влагой железобетонных или армокаменных конструкций чаши бассейна. Бассейны открытого типа требуют устройства как внешней, так и внутренней гидроизоляции.

Выбор типа гидроизоляции для бассейна зависит напрямую от места нанесения на чашу бассейна. В том случае, если проводятся гидроизоляционные работы для бассейна, располагающегося снаружи здания, и внешняя часть чаши бассейна контактирует с грунтом, необходимо проводить работы по гидроизоляции как наружной, так и внутренней поверхности чаши. Если бассейн располагается внутри дома, то выполняют гидроизоляцию только внутри чаши бассейна.

Качественный и надежный гидроизоляционный барьер необходим для того, чтобы через микротрещины в бетонную основу не проникала влага. Она способствует коррозии и разрушению внутреннего металлического каркаса (арматуры). А это, в свою очередь, ведет к потере прочности и жесткости монолитной железобетонной конструкции. Также для открытых бассейнов, при проникновении воды в бетон в холодное время года, возможно разрушения бетона из-за чередования циклов замораживания и оттаивания.

В отличие от гидроизоляции, выполняемой для фундаментов домов, к гидроизоляционным материалам чаши бассейна предъявляются повышенные требования. Это связано с тем, что конструкция чаши бассейна подвергается динамическим нагрузкам и тепловому расширению. Из-за этого основными требованиями к материалу гидроизоляции является эластичность и трещиностойкость.

Следует помнить, что защита конструкций бассейна от внешней влаги предусматривает комплексный подход. В том случае, когда в месте размещения открытого бассейна из-за особенностей грунта наблюдается высокий уровень грунтовых вод, необходимо выполнить дренажную систему, направленную на их отведение. В этом случае конструкционные элементы бассейна будут надежно защищены, и это позволит повысить срок безаварийной эксплуатации бассейна.





Для гидроизоляции бассейна существуют следующие материалы:
— полимерцементные композиции (обладающие кольматационными свойствами);
— оклеечные материалы;
— обмазочные гидроизоляционные составы (битумы, полимерцементные и полимерные мембраны и жидкая резина);
— специализированные ПВХ-пленки (могут использоваться как финишное покрытие).

Наиболее часто для плавательных бассейнов для устройства гидроизоляции и защитно-декоративных покрытий, а также в конструкциях узлов герметизации применяются полимерные и полимерцементные материалы.

Кольматационные свойства полимерцементных композиций позволяют композиционному материалу проникать на значительную глубину в конструкцию чаши бассейна (бетон), тем самым значительно снижая риск повреждения гидроизоляционного слоя или его отслаивание от чаши бассейна. Дополнительно стоит отметить способность данного типа материала заполнять микротрещины, возникающие в процессе эксплуатации. Возможность их применения как снаружи, так и внутри бассейна. Достоинством этих материалов являются долговечность и низкая восприимчивость к негативным воздействиям грунтовых вод, а также устойчивость к возможному проникновению химически-агрессивной воды из чаши бассейна (в случае нарушения внутренней гидроизоляции). К недостаткам относится высокая цена.

При выполнении работ следует особое внимание уделить соблюдению температурно-влажностного режима как воздуха, так и бетонной конструкции. Наносить полимерные и полимерцементные материалы следует не менее чем через 28 суток после завершения монолитных работ.

Оклеечная гидроизоляция выполняется пленочными или рулонными материалами путем их наклеивания на наружные стены чаши бассейна с использованием специальных мастик. Данный вид изоляции имеет отличные технические характеристики: устойчивость к различным воздействиям, высокая водонепроницаемость и долговечность. Недостатки – меньший срок службы по сравнению с полимерцементными композициями.

Мембранная гидроизоляция для наружных работ является одной из разновидностей оклеечной гидроизоляции с использованием новейших технологий. Суть мембранной гидроизоляции заключается в применении тонких, эластичных, усиленных специальным рулонным материалом систем, способных нести большую нагрузку. Преимущество мембранной гидроизоляции перед обычной оклеечной или цементной заключается в возможности ее применения в любых условиях работы, вплоть до сверхтяжелых. Поэтому область применения мембранной гидроизоляции практически не ограничена.





В качестве обмазочных гидроизоляционных составов для наружной части бассейна также могут использоваться битумы. Достоинством является низкая цена, но в то же время такое покрытие недолговечно.

Основу полимерных материалов составляют полиэфирамины и диамины.Полимерцементные составы изготавливаются путем смешивания сухой смеси на основе цемента, фракционированного песка, и специальных добавок, и водной дисперсии, и высокоэластичной синтетической смолы.

Полимерные и полимерцементные составы образуют эластичную бесшовную пленку, паропроницаемую и довольно прочную. Обладают хорошей адгезией к стройматериалам, в частности к бетону. К плюсам стоит отнести высокую простоту нанесения составов. К минусам относят то, что после обработки чаши бассейна такой гидроизоляцией возникают сложности с последующей облицовкой резервуара плиткой (если она требуется).

При нанесении полимерцементных составов на внутреннюю поверхность чаши бассейна производители рекомендуют нанесение их на бетонные основания возраст не менее 6 месяцев с остаточной влажностью не более 3 %.

Устройство работ по нанесению полимерных и полимерцементных мембран следующее: сначала состав наносится на углы и линии примыкания, которые проклеиваются полосками армирующей ткани, поверх которой наносится второй слой состава. Потом состав наносится на стены и дно бассейна с помощью валика или шпателя. Затем сверху настилается армирующая ткань, которая затем снова покрывается слоем состава.

Жидкая резина – битумная мастика на водной основе с модификацией латексом (битумно-латексная мастика). Данное вещество наносится на подготовленную поверхность чаши бассейна при помощи метода холодного напыления. Двухкомпонентная эмульсия обладает завидной стойкостью к химическим веществам, в том числе и тем, которые используются для очистки воды, но обладает также и некоторыми недостатками, среди которых недолговечность и несовместимость со многими отделочными материалами.





Пленка из поливинилхлорида для бассейнов подразумевает различные виды аналогичной продукции для бассейнов. Они различаются по степени эластичности и плотности материала. Плотный ПВХ укрепляется тканевой прокладкой с последующей противомикробной и фунгицидной обработкой. Материал защищен биологической пропиткой от воздействия вредных микроорганизмов, бактерий, спор и грибков, которые находятся в воде. Достоинством является быстрый и легкий монтаж, материал не теряет герметичности при незначительной деформации и возникновении маленьких трещин в чаше бассейна. К недостаткам относятся подверженность повреждениям механического характера и наличие заметных швов в местах стыка частей пленки. опубликовано  

 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! ©

Присоединяйтесь к нам в Facebook , ВКонтакте, Одноклассниках

 

Источник: www.stroitelstvo365.ru/stroitelnie-materiali/gidroizolyatsiya-basseina

Гидроизоляция пола в частном доме

Поделиться



В процессе эксплуатации дома излишняя влага может причинить непоправимый вред его конструкции. Если в многоквартирных домах гидроизоляция пола необходима только для того, чтобы не затопить соседей снизу в случае прорыва труб, то гидроизоляция пола в частном доме является вопиющей необходимостью.

Вода, содержащаяся в грунте, поднимается вверх по капиллярам и, проникая в помещение, изменяет микроклимат в нем и нарушает целостность и структуру пола и фундамента строения. Растворенные в воде кислоты, щелочи и  соли негативно влияют на древесину и бетон. Чтобы защитить полы в доме от негативного влияния воды, необходимо произвести ряд работ. О том, каких именно, мы и расскажем в данной статье.





Для гидроизоляции полов по грунту необходимо начать с подсыпки еще на этапе строительства

Гидроизоляция пола по грунту

В частных домах пол на первом этаже оборудуется непосредственно по грунту, что вызывает некоторые сложности в обеспечении защиты от влаги. Поднимаясь по капиллярам из глубоких почвенных слоев, вода может проникать в структуру дерева или бетона, насыщая его влагой. Помимо разрушающего влияния солей, содержащихся в воде, существует еще один негативный фактор. Насыщенные влагой древесина или бетон, промерзая, а затем, оттаивая, теряют свою целостность: в бетоне образуются воздушные пузырьки, а древесина начинает трухнуть, что в дальнейшем приведет к разрушению. Именно поэтому все работы по гидроизоляции пола начинаются не с применения новомодных современных материалов, а с правильного оборудования «подушки» под строением.

Важно! Гидроизоляцию пола по грунту необходимо производить на этапе строительства. В уже эксплуатируемом строении все предпринимаемые попытки гидроизолировать пол будут носить характер «полумер», не приносящих 100% результата.
Технология выполнения «подсыпки» для обеспечения качественной гидроизоляции:

  • Грунт на дне котлована под зданием тщательно утрамбовываем;
  • Засыпаем щебень фракцией 30 – 50 мм (крупный) слоем от 7 см до 10 см и более;
  • Утрамбовываем щебень;
  • Засыпаем песок слоем 7 – 10 см. Можно использовать любой: речной, овражный (карьерный).
  • Тщательно трамбуем песок.
Выполняя подобную подсыпку, мы создаем широкие воздушные карманы, обрывая капиллярное поднятие воды вверх. От того, насколько тщательно утрамбованы слои подсыпки, будет зависеть ее способность не пропускать воду. Иногда для подстраховки на дно котлована на утрамбованный грунт сначала укладывают крупные камни, только затем – щебень. Такой способ тоже имеет место быть. Главное, хорошо утрамбовать.

Важно! Нельзя заменять слой щебня в подсыпке на керамзит, так как последний набирает в себя воду и разбухает. Но если грунтовые воды находятся очень далеко, грунт постоянно сухой, тогда для подсыпки можно использовать керамзит. В таком случае вся подсыпка не будет выполнять функции гидроизоляции, а только – качественного основания.
Описанная выше «подсыпка» обязательна, если уровень грунтовых вод выше 2 м. В противном случае она необязательна, но желательна – в качестве подстраховки. После выполнения подушки есть два пути: выполнить деревянный пол на лагах или бетонный пол. Технология их гидроизоляции различается.

 Гидроизоляция деревянного пола

Для обустройства деревянного пола необходимо возвести опорные столбики под лаги. Их можно сделать из кирпича или монолитного бетона, залитого в опалубку. После высыхания бетона поверхность столбиков следует обработать обмазочной гидроизоляцией со всех сторон. Сверху столбиков можно уложить рулонный материал, например, рубероид. Таким образом, мы защитим лаги в местах примыкания к опорным столбам от влияния влаги. После укладки лаг необходимо оборудовать черновой пол. Для этого можно использовать толстые листы влагостойкой фанеры и прибивать их к лагам с нижней стороны. А можно сделать традиционный – дощатый черновой пол.

Гидроизоляция чернового пола выглядит так:

  • Если используем влагостойкую фанеру, она сама уже будет выполнять некоторые функции гидроизоляции;




Основание чернового пола из водостойкой фанеры можно гидроизолировать плотной полиэтиленовой пленкой

  • Настилаем на фанеру слой рулонной пленочной гидроизоляции. Например, полиэтиленовую пленку на 200 микрон или диффузные мембраны. Обязательно стелим с нахлестом 10 – 15 см, проклеивая стыки скотчем. Сверху укладываем утеплитель.
  • Укладываем черновой дощатый пол на лаги.




  • На черновой пол стелим снова полиэтиленовую пленку, делаем напуск на стены 20 см.
  • В качестве дополнительной теплоизоляции укладываем слой вспененного полиэтилена, который также обладает некоторыми гидроизолирующими свойствами.
На этом работы по обеспечению гидроизоляции деревянного пола заканчиваются. Даже в описанной выше технологии при условии, что были уложены листы влагостойкой фанеры, а на них – полиэтиленовая пленка, укладка полиэтиленовой пленки на черновой пол является дополнительной мерой.

 Гидроизоляция бетонного пола





Схема обустройства бетонного пола с слоями гидроизоляции

Обустройство бетонного пола по грунту осложнено тем, что необходимо создать монолитную конструкцию в условиях подвижного грунта. После выполнения «подушки» следует сделать черновую стяжку. Для этого есть два пути.

Первый вариант. Сверху песка, который является финишным слоем «подсыпки», насыпать слой мелкого гравия. Затем замесить цементно-песчаный раствор слегка жидкой консистенции и залить им гравий, таким образом, чтобы сверху образовался слой черновой стяжки хотя бы 3 – 5 см. После высыхания бетона уложить на него рулонную гидроизоляцию в два слоя, например, рубероид или толь, обязательно без посыпок. Тщательно склеить все стыки газовой горелкой. Затем уложить теплоизоляцию и выполнить чистовую стяжку.

Второй вариант. Сверху песка разложить полиэтиленовую пленку толщиной 200 микрон. Разровнять ее и хорошо проклеить все стыки скотчем. При этом необходимо действовать крайне аккуратно, чтобы не порвать пленку. Сверху пленки выполнить черновую стяжку из цементно-песчаной смеси (нормальной консистенции). Этот слой еще называют «тощим бетоном», так как он необходим только для выполнения гидроизоляции. Слой должен быть толщиной 5 – 7 см. Для приготовления раствора используется щебень фракции 5 – 10 мм (мелкий), песок – только речной.



Для гидроизоляции бетонного пола на черновую стяжку можно расстелить рулонные гидроизоляционные материалы

 

На черновой стяжке также можно расстелить слой гидроизоляции (рубероид или ПВХ мембраны). Сверху укладывается утеплитель, затем чистовая стяжка. Описанного выше вполне достаточно для обеспечения качественной гидроизоляции в большинстве случаев, но бывают ситуации, когда требуется дополнительная гидроизоляция.

Нужна ли дополнительная гидроизоляция пола

Когда грунтовые воды располагаются слишком близко к поверхности земли, могут потребоваться дополнительные мероприятия для защиты от нее. Определить, действительно ли нужна дополнительная гидроизоляция, можно, произведя соответствующие расчеты. Этим занимаются специализированные компании, выполняющие проекты строительства домов. Берутся анализы грунта, замеры уровня воды в разное время года и на основании полученных данных выносится вердикт.

Дополнительные работы по обеспечению гидроизоляции пола:

  • Трамбуем грунтовое основание; Укладываем слой жирной глины или рубероид в 2 слоя;
  • Укладываем щебень и песок;
  • Пропитываем слои щебня и песка битумом;
  • Укладываем черновую стяжку из «тощего бетона»;
  • Выполняем гидроизоляцию чернового пола рулонным материалом или обмазочными мастиками.
  • Укладываем пароизоляцию.
Предпринятых мер будет вполне достаточно для обеспечения качественной гидроизоляции  пола в условиях близкой влаги.

 Гидроизоляция пола на кухне

Пол на кухне подвержен влиянию влаги не только снизу – из грунта, но и сверху – в процессе мойки, готовки и других кухонных работ на пол попадает много воды. Поэтому и защитить пол необходимо не только снизу, как это было написано выше, но и сверху. Принцип гидроизоляции пола на кухне во многом зависит от финишного напольного покрытия. Обустраивать деревянный пол на кухне  нецелесообразно, так как он более всего подвержен влиянию влаги, и защитить его будет трудно. Если же решено укладывать на кухне паркет, паркетную доску или массивную доску, следует вскрыть их поверхность водостойким лаком.





Для дополнительной гидроизоляции пола на кухне можно обработать бетонное основание окрасочным материалом

Если в качестве финишного покрытия на кухне планируется использовать линолеум, тогда бетонное основание, на которое он укладывается, следует обработать гидроизоляционным материалом, например, окрасочным или обмазочным способом. Затем положить линолеум на клей. В данном случае линолеум сам будет выступать гидроизоляционным материалом.

Керамическая плитка также обладает водоотталкивающими свойствами, но в качестве подстраховки не лишним будет обработать бетонную стяжку битумно-полимерными мастиками, красками или другим способом. А для лучшей адгезии плиточного клея с основанием сверху гидроизоляции необходимо пропитать специальной грунтовкой.

Гидроизоляция пола в частном доме – дело весьма ответственное. Если не сделать этого вовремя и качественно, со временем может появиться грибок и прочая плесень, которую невозможно будет вывести. А конструкция всего дома постепенно будет разрушаться. О повышенной влажности внутри помещения, которая приводит к частым аллергиям и другим заболеваниям, говорить не приходится. Лучше все продумать и выполнить вовремя, чем потом перестраивать и ремонтировать.  

  P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! ©

Источник: mrpol.su/ustrojstvo-polov/izolyaciya/gidroizolyaciya-pola-v-chastnom-dome.html