Базовые принципы планирования инженерных коммуникаций в частном доме

Поделиться



Комфортность проживания в загородном доме напрямую зависит от того, как работают все инженерные системы и коммуникации — электро- и водоснабжение, система отопления и канализация. Причём, эффективность работы, долговечность и безаварийная эксплуатация «инженерки» напрямую зависит от её грамотного проектирования и качественного монтажа.

В рамках данной статьи мы ответим на следующие вопросы:

  • С чего начинается планирование инженерных коммуникаций.
  • На какие нюансы ввода в дом канализации, водопровода и электрики нужно обратить внимание в первую очередь.
  • Как конструктив дома влияет на особенности прокладки коммуникаций.


Планирование инженерных коммуникаций

Строительная практика показывает, что инженерные системы — это один из самых дорогостоящих компонентов в загородном доме. В зависимости от стоимости выбранного оборудования, способа его монтажа, а также вариантов прокладки коммуникаций, цена «инженерки» может составлять 25-40% от общей сметы на строительство дома. Поэтому любая ошибка, допущенная ещё на стадии выбора или прокладки инженерных систем, приведёт в будущем к необходимости переделок и дорогостоящему ремонту.

Запоминаем главное правило: выбору и монтажу инженерных систем загородного дома предшествует этап проектирования, который начинается с грамотного планирования.Соблюдение данного принципа позволит избежать ошибок. Например, если в качестве фундамента выбрана монолитная плита, или в дальнейшем на базе ленточного фундамента планируется сделать полы по грунту, то место ввода коммуникаций в дом (вода, канализация) обязательно проектируется заранее. Иначе, после возведения коробки дома придётся ломать голову, где и как ввести инженерные сети, вплоть до переделки/сверления фундамента или выдалбливания технических отверстий в стяжке перфоратором.

 



В случае отсутствия достаточных денежных средств, можно смонтировать инженерные системы постепенно, растянув этот процесс на длительное время. Но закладные под водопроводные и канализационные трубы, электрику (если планируется подземный ввод) каналы, отверстия в фундаменте, перекрытиях и стенах предусматриваются заранее. Это позволит избежать значительных финансовых и трудовых затрат при дальнейшей работе по монтажу «инженерки».



Итак, мы определились, что проект — это база строительства инженерных коммуникаций. Возникает закономерный вопрос: как правильно всё распланировать? Для ответа следует разбить свои действия на ряд последовательных шагов, двигаясь от общего к частному. Чтобы ничего не забыть, берём лист бумаги и записываем, что нам потребуется сделать, а именно:

  • Определить, где на участке будет стоять дом, располагаться хозяйственные постройки, гараж, а также колодец/скважина и септик, чтобы определить длину подводящих магистралей относительно существующих или планируемых инженерных коммуникаций в здании.
  • Промерить расстояние от столба, от которого подводится электричество к дому. Если расстояние превышает 25 м, то потребуется установка еще одного промежуточного столба, или, как вариант, можно осуществить подземный ввод электрокабеля в дом.


  • В зависимости от площади дома, тепловых потерь, способа отопления, точек водоразбора, количества жильцов и их предпочтений, прикидываем объём водо- и энергопотребления.
  • Рассчитываем предполагаемую нагрузку от всех электропотребителей, т.к. от этих данных зависит выбор электропроводов и защитных устройств.
  • Определяемся с местом в доме, где должен осуществиться монтаж оборудования.
  • Рассчитываем, как прокладывать магистрали (открытым или закрытым способом в штробах), как они будут заводиться в помещения. Как осуществить проходку сквозь стены и перекрытия.
  • В случае, если монтаж производится своими силами, выбираем материалы и оборудование для монтажа инженерных систем. Или, определившись со своими предпочтениями, заказываем проект в специализированной организации




 

Это лишь общие, базовые данные, на основании которых можно сделать предпроектный эскиз инженерных сетей. Любая мелочь имеет значение. Если что-то упустить из вида, то впоследствии, например, задумав сделать ландшафтный дизайн или возвести хозяйственную постройку, выяснится, что в этом месте зарыт электрический кабель, водопровод или установлен септик с полем фильтрации.

Исходя из этого, приступая к планированию и дальнейшему проектированию инженерных сетей, сразу думаем, что и где планируется сделать. Т.е. «инженерка» — это компромисс между функциональностью, надёжностью работы, эстетичностью проложенных коммуникаций и разумной достаточностью без чрезмерного усложнения системы.

 

Нюансы проведения инженерных коммуникаций

Отправная точка проектирования инженерных сетей — расстановка приоритетов. Только разобравшись с одной задачей, переходим к следующей, не пытаясь охватить всё и сразу.

Первое, на чём базируется нормальное функционирование загородного дома, это — электричество и вода. Т.е. необходим надёжный источник водо- и электроснабжения, а для их ввода и разведения по потребителям – инженерные коммуникации. Причём электричество и вода потребуются ещё на стадии возведения коттеджа.

Хотя построить загородный дом можно, используя бензогенератор и привозную воду, но это значительно усложняет все строительные работы.

Если электричество поставляется централизованно, от энергокомпании, то надёжный источник воды в большинстве случаев — забота домовладельца.Воду можно добыть из колодца или из скважины. Причём скважина, в зависимости от глубины залегания водоносных слоёв и структуры почвы, может буриться «на песок», либо обустраивается полноценная, но и самая дорогая артезианская, или забивается прямо в доме/коробке неглубокая бюджетная «абиссинка».



Поэтому сразу, на первоначальном, планировочном этапе, прикидываем, откуда брать воду, как она будет заводиться в дом, где будет размещаться насосное оборудование. Например, внутри дома, в техническом помещении или котельной. Или прямо над скважиной устраивается кессон с водоприёмным оборудованием, и уже от него водопровод заводится в дом.



Отталкиваясь от этой информации, а также определив, где на участке расположить дом, мы можем рассчитать расстояние трассы от точки водозабора до точки ввода в дом трубопровода. В зависимости от региона проживания и глубины промерзания грунта (например, в МО примерно 1.5 м), прикидываем, на какой глубине монтировать трубу так, чтобы зимой она не замёрзла.



Если водопровод прокладывают выше глубины промерзания грунта, то необходимо предусмотреть монтаж нагревательного кабеля или утепление. Например, теплоизолятором для труб «шубкой» из вспененного полиэтилена или пенополистирольной «скорлупой».Важно определить точку ввода заранее. Если трубопровод пройдёт под плитным фундаментом и выйдет сквозь его горизонтальную плоскость, нужно предусмотреть (ещё на этапе проектирования фундамента) закладную трубу. Аналогично действуем с подвальным помещением или заглубленным ленточным фундаментом, с той лишь разницей, что трубопровод проходит горизонтально через стену фундамента.



Традиционно узким местом ввода водопровода в дом является проходка сквозь фундамент. Это место необходимо герметизировать, причем сделать это так, чтобы трубопровод не раздавило при возможной подвижке/осадке фундамента.

В качестве проходной гильзы может использоваться металлическая труба, внутренний диаметр которой в 2 раза больше внешнего диаметра водопроводной или канализационной трубы. Гильза с установленной трубой с двух сторон заделывается влагоустойчивым, не подверженным гниению материалом, компенсирующим возможную подвижку строения. Например, каболкой — смоляным канатом из льна, джута или пеньки.

Узел такой проходки наглядно демонстрирует следующий рисунок.



При закладке канализационной трубы учитывается несколько факторов. Это – глубина промерзания грунта, вид септика или локальной очистной станции, величина уклона на участке, расстояние от септика до дома.

Рекомендуемый уклон канализационной трубы диаметром 110 мм составляет 2 см на 1 погонный метр.Не советуются объединять ввод электрокабеля в дом (если электричество планируется ввести подземным способом) с водопроводными и канализационными трубами. Для ввода электрокабеля монтируем отдельную закладную трубу, которая выходит в помещение, где монтируется электрощит.



 Итак, берём план помещений и отмечаем на нём, где и сколько предполагается розеток, выключателей, светильников и т.д. Отмечаем точки с виртуальной расстановкой мебели. Иначе впоследствии может оказаться, что смонтированную розетку закроет диван или шкаф.

Также подсчитываем количество остальных электропотребителей. Это — бойлеры, насосы, уличное освещение бани или сауны, все лампочки и т.д. После этого рисуем структурную схему электрики и рассчитываем общую потребляемую мощность всего оборудования. На основании этого расчёта можно будет подобрать типы и сечения кабелей и рассчитать комплектацию электрощитков. После этого выбираем места для размещения электрощитков, распаечных коробок и кабельных трасс. Отмечаем их на плане. Далее выбираем оборудование и рассчитываем длину кабелей. После чего приобретаем всё необходимое и занимаемся монтажом.



Подведение итогов

В идеале, проектируя инженерные системы, нужно суметь взглянуть на них как глазами проектировщика, так и глазами монтажника, с учётом материала, из которого возводится дом — дерево, газобетон, кирпич, каркасная постройка и т.д. Поскольку свойства материала и конструктив дома напрямую влияют на способы и трудоёмкость прокладки инженерных коммуникаций.

Например, газобетон легко штробится простым ручным инструментом, а для прокладки трассы трубопровода или электросети в кирпиче или теплой керамике придётся воспользоваться электроинструментом.





Прокладывая коммуникации в брусовом или бревенчатом доме, нужно учесть усадку древесины, чтобы трассы, трубопроводы и кабели не пережало через 1-2 года. В каркасном доме удобно прятать линии коммуникаций за внутренней отделкой.

Конструктив дома и фундамента также влияет на способы монтажа инженерных коммуникаций. Если есть подпол, то канализационные трубы и водопровод можно провести в нём.



При строительстве малозаглубленного фундамента (МЗЛФ) водопроводные и канализационные трубы закладываются под подошвой ленты при условии, что грунт не просадочный. Далее трубопровод заводится внутрь периметра фундамента, поднимается вертикально и проходит сквозь перекрытие. При проходке пола по грунту для сохранения неразрывности паро- и гидроизоляционного слоя заводим его на трубу, на толщину стяжки. опубликовано  

 

Источник: www.forumhouse.ru/articles/engineering-systems/7081

Электрический веломобиль GinzVelo

Поделиться



Электрические велосипеды могут помочь подняться на холм, бороться со встречным ветром и прийти на работу в непотном состоянии, но они по-прежнему не могут защитить во время дождя. Это одна из причин того, что некоторые люди засматриваются наэлектрические гибридные веломобили. Одно из последних таких транспортных средств изобрел Питер Гинзбург (Peter Ginzburg) из Вирджинии, назвав его GinzVelo.




GinzVelo получил форму лежачего трехколесного велосипеда, покрытого гладким стекловолокном/пенопластом, используемым как базовая конструкция в большинстве веломобилей. Дополнительная аэродинамическая оболочка защищает водителя от стихий, а также может предложить некоторую защиту при аварии.

 Так как веломобили, как правило, намного тяжелее, чем велосипеды, многие из них оснащены электрическим вспомогательным двигателем. В случае 39-килограммового GinzVelo, 48-вольтовый 20-Ач литий-полимерный аккумулятор питает 500-ваттный бесщеточный электродвигатель, используемый для увеличения собственной силы вращения педалей. 


 GinzVelo может разогнаться максимум до 32 км/ч для диапазона 120-161 км, а в режиме усиления тяги можно достичь максимальной скорости в 48 км/ч. Некоторые другие функции GinzVelo включают полное переднее и заднее светодиодное освещение с поворотниками и тормозными огнями, боковые зеркала, а также систему вентиляции, включающую в себя колесные отверстия и отверстие в спинке.  Сбор средств на запуск малосерийного производства GinzVelo с помощью Kickstarter продлится до 24 июля 2015 года. Его стоимость ожидается на уровне 6 000 долларов за штуку. опубликовано 

 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! ©

Источник: energy-fresh.ru/tech/car/?id=11356

Холодильник без электричества своими руками

Поделиться



В летнюю жару продукты быстро нагреваются и портятся. Звучит как сказка, но ты своими руками можешь сделать холодильник, который будет работать без электричества! Понадобятся самые простые вещи и всего 5 минут времени, и ты сможешь подольше хранить продукты на природе или охлаждать напитки в жару, когда обычного холодильника нет поблизости. Этот чудесный маленький холодильничек всегда будет под руками, он пригодится даже при наличии обычного холодильника в доме. Запомни эту элементарную инструкцию и испробуй ее на практике: не только полезно, но и чрезвычайно увлекательно!
 

Тебе понадобится:

2 цветочных горшка разных размеров;

песок;

холодная вода;

крышка.

1. Приклей горшок поменьше внутрь большого.

2. Высыпь песок в пространство между горшками.

3. Песок будет сохранять температуру внутри горшка на одном и том же уровне по принципу термоса.

4. Залей песок холодной водой из шланга, лучше — ледяной. Вода из колодца подойдет замечательно, но можно использовать и простую воду из-под крана.

5. Обязательно закрой свой маленький холодильник крышкой, только тогда он будет работать. Как защиту от солнечных лучей можно использовать белое полотенце.

6. Уже через 15 минут результат заметен. 12 градусов! Можно с успехом охлаждать напитки.

7. Если продолжать добавлять в песок холодную воду, ты сможешь поддерживать низкую температуру внутри маленького холодильника очень долго! И со временем она будет опускаться и сможет достигнуть в результате даже 5 градусов.

Готово! Настолько элементарную и полезную конструкцию надо еще поискать! Посмотри видео о том, как делается компактный холодильник. Эта идея выручит тебя не единожды!

















 





 









опубликовано 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление- мы вместе изменяем мир! ©

Источник: vk.com/public70275937?w=wall-70275937_5813&z=photo-70275937_371348751%2Fwall-70275937_5813

Airbus E-Fan - электрическое будущее в небе

Поделиться



Airbus E-Fan это прототип двухместного самолета на электрической тяге, созданный Airbus Group. Первый официальный полет совершил на международном авиашоу в авиасалоне Фарнборо в июле 2014 года. Целевая аудитория данного самолета это тренировка новоиспечённый пилотов.  

Самолет имеет на борту литие-ионные аккумуляторы которые питают 2 электродвигателя. В 2014 году, на авиашоу в Фарнборо, Airbus уведомили, что E-Fan 2.0 пойдет в серию до 2017 года. Также, Airbus заявил что в ближайшем будущем будут анонсированы еще несколько моделей самолетов для коммерческой авиации. 

 

Есть две вариации E-Fan, двухместная E-Fan 2.0, которая будет использоваться для тренировочных полетов и E-Fan 4.0 для 4-х пассажиров. E-Fan 4.0 выглядит идентично с младшей моделью, кроме участка на фюзеляже. Чтоб увеличить дальность полета, E-Fan 4.0 будет иметь гибридную установку с маленьким мотором, который будет заряжать батарею. В свою очередь, это увеличит дальность полета в с 2 до 3 с половиной часов. 



Общая мощность двух электромоторов составляет 60kW. Двигатели питаются от 250-ти вольтовой литие-ионной батареи. Cами батареи вмонтированы в крылья. Ихнего заряда хватает для часа полета и заряжаются они ровно час. На случай чрезвычайной ситуации есть запасная батарея, для аварийной посадки. 

30 апреля 2015 года, компания анонсировала производство самолета на Pau Pyrénées Airport, Юго-Запад Франции. Первые поставки ожидаются в конце 2017 года, начале 2018. 



 

опубликовано 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! ©

Источник: ru.evbud.com/news/695/

Как правильно выбрать провода по их сечению и мощности

Поделиться





Выбор сечения проводов является важным этапом проектирования электроснабжения дома или квартиры. При недостаточном сечении провод перегревается, что может привести к плавлению изоляции и короткому замыканию, последствия которого непредсказуемы.

Сечения проводов выбираются по величине протекающих по ним токов и могут быть определены по таблицам или расчетным путем. Таблица сечений проводников Требования к монтажу проводки указаны в «Правилах устройства электроустановок» (ПУЭ). В этом же нормативном документе имеются таблицы с предельно допустимыми токами в зависимости от сечений проводников и условий эксплуатации. Ниже приведена таблица для случаев, чаще всего встречающихся при прокладке проводки в домах и квартирах.

Нужно учитывать, что согласно ПУЭ, сечение медных проводов для жилых домов должно быть не менее 2,5 кв. мм до счетчиков и 1,5 кв. мм после них. Перед прокладкой электропроводки изучите положения ПУЭ, касающиеся жилых домов. Соблюдение указанных в них требований позволит повысить надежность электроснабжения и избежать претензий органов Энергонадзора.

Номинальная нагрузка проводов по току Как видно из таблицы, номинальная нагрузка проводов по току зависит от условий охлаждения проводников. Провода, проложенные в стенах, каналах и трубах, не обдуваются воздухом, поэтому медленнее остывают. Толстые провода отдают тепло хуже, чем тонкие и выдерживают меньшую плотность тока. Плотность тока определяется делением допустимого тока на сечение проводников. Для алюминиевых проводов она находится в пределах 5 — 10 А/кв. мм, для медных — 7 — 15 А/кв. мм. Умножив плотность тока на ток нагрузки можно определить требуемое сечение проводов.

Применяйте для разводки по квартире медные провода — они меньше окисляются и не ломаются на сгибах, поэтому обладают большей надежностью.

Применение алюминия на опасных производствах запрещено недаром. Расчет сечения проводов по мощности потребителей электроэнергии Расчет сечения проводов нужно начинать с определения суммарной мощности нагрузки на электрическую сеть. Особенно важно учесть мощные потребители электроэнергии, имеющие следующие характеристики: утюг — 1 — 2 квт; стиральная машина — до 2 кВт; пылесос — 1 — 2 кВт; водонагреватель — около 2 кВт; электропечь — 1 — 2 кВт; микроволновая печь — 0,6 — 2 квт; электрочайник — до 2 кВт; кондиционер — до 3 кВт; холодильник — около 1 кВт; электрический котел отопления — 2 — 5 кВт; освещение — мощность одной лампочки, умноженная на их количество. Мощность электрических приборов можно уточнить в инструкции по эксплуатации. Подсчитав общую мощность потребителей и разделив ее величину на напряжение 220 вольт, определяем ток нагрузки.

Далее по таблицам или плотности тока находим сечение проводников.

При подсчете мощности нужно иметь в виду, что не все потребители включаются одновременно — если работает котел отопления, кондиционером никто не пользуется. Этот факт можно учесть, умножив суммарную мощность на коэффициент спроса. Опытным путем установлено, что для квартир при общей мощности до 14 кВт он равен 0,8, до 20 кВт — 0,65, до 50 кВт — 0,5. Для примера рассмотрим выбор сечения проводов от распределительной коробки до кухонных розеток. На кухне установлены холодильник мощностью 1 кВт, посудомоечная машина — 1 кВт, электрочайник — 2 кВт, микроволновая печь — 0,8 кВт, электрическая духовка — 2 кВт и кондиционер — 2 кВт.

Общая мощность равна 8,8 кВт. Умножим это значение на коэффициент спроса 0,8 и получим 7,04 кВт. Переводим киловатты в ватты (1 кВт = 1000 Вт) и определяем ток нагрузки: I = 7040/220 = 32 А. По таблице для скрытой проводки выбираем медный двужильный провод сечением 3 кв. мм или алюминиевый — 5 кв. мм. Такие же сечения получаем, разделив ток на средние значения его плотности. Иногда в наличии имеется провод неизвестного сечения. Зная диаметр, легко определить сечение по формуле S =0,785D2, где D — диаметр проводника. Для многожильных проводов результат умножают на 0,785.

Как правильно подготовить стены к штроблению под проводку и какие варианты штробления существуют, расскажет наша статья, ранее размещенная в группе.

Девушка гуляющая по электрическим проводам

Поделиться



Строительство дома. Электрочасть

Поделиться



В продолжении темы отдельно хочу затронуть тему энергоснабжения дома и немного рассказать о реализации освещения и силы. Изначально не планировал сам делать электрику и очень боялся этого раздела, поэтому приложил максимум усилий для того, чтобы найти качественную организацию для внедрения необходимых сетей. Были проведены 4 встречи у меня в доме и по итогу выбрана наиболее адекватная и качественная компания. Была обговорена общая стоимость реализации из расчета стоимости 1 точки (сразу хочу отметить, что выбирал не самую дешевую!).
Через 2 дня приехали 2 киборга, разложили кучу девайсов и начали ходить по дому с важным видом и планировать. Я за ними ходим «хвостиком», т.к. считал их «сверхлюдьми» (всегда очень боялся электрики и очень аккуратно к ней относился). Вот тут началось самое интересное :) От них пошли комментарии: «тут надо штробы делать — это дополнительно по Х грн за погонный метр», " тут розетки слишком высоко — за них двойной тариф", «протяжка кабеля в гофру — Х грн за метр, а в металлорукав — ХХХ грн за метр», «купите нам дополнительно еще 3 сверла, т.к. нам не хватит» и т.д. Я слушал и слушал в течении 1,5 часа этот поток информации, а потом послал их на 3 буквы открытым текстом и выгнал!
Решил сделать все сам. Не буду долго описывать, но очень много читал информации и общался с тех. специалистами. После поехал в Эпицентр и не особо считая купил гофру, металлорукав, коробки, провода, розетки, выключатели, изоляц. ленту, коронки и неоходимые инструменты.
Выбрал место для щитка и начал сводить туда проложенные трассы. Каждую трассу обязательно подписывал.




Читать дальше →