2 несложных способа размножения клематисов

Поделиться



Существуют два способа вегетативного размножения клематисов:

  • в первом случае — новое растение укореняется до момента его отделения от старого куста (деление куста, окучивание побегов, отводки),
  • во втором — корни у побега или его части развиваются после отделения от материнского растения (черенкование, прививка). 


 

 

Размножение клематисов делением куста 
 

Обычно таким способом после 5-6 лет выращивания с успехом размножают как видовые, так и гибридные клематисы. Старые растения делят осенью за 1 -1,5 месяца до замерзания почвы и весной до распускания почек или в начале роста. 

Необходимо помнить, что деленки старых кустов плохо приживаются. Поэтому заранее, примерно за год, в июне основание куста следует засыпать перегноем, чтобы на побегах образовались молодые корни. 



Куст нужно осторожно выкопать, стараясь не повредить корни, отряхнуть от земли или промыть в воде и разделить на части. Но так, чтобы на каждой был побег с одной или несколькими почками у основания и развитая корневая система. При необходимости я пользуюсь ножом. 

Иногда старый куст выкопать целиком очень трудно. В этом случае откапываю его с одной стороны и отрезаю часть корневища. В образовавшуюся яму подсыпаю свежую, плодородную почву. 

На следующий год эту операцию повторяю — только с противоположной стороны. С одного куста таким способом можно получать от 2-х до 6-ти новых растений, которые зацветут в первый же год. 
 

Размножение клематисов окучиванием 
 

Если клематисы высажены с заглублением, довольно просто размножить их окучиванием. Провожу эту операцию осенью или в начале лета, когда побеги достигают не менее 40 см высоты. 

Куст клематиса окучиваю плодородной почвой (10-12 см). Летом во время роста огораживаю досками, чтобы вода не растекалась в стороны и по мере роста побегов подсыпаю землю. 

Отрезаю укоренившиеся следующей весной. Число новых растений зависит от количества побегов.
 

Размножение клематисов отводками 
 

Для клематисов использую несколько видов отводков:

  • вертикальные,
  • горизонтальные,
  • воздушные.
 

Наиболее просты в исполнении горизонтальные. Их можно закладывать осенью перед укрытием или весной, в конце мая. 



Для этого рядом с кустом выкапываю канавку длиной до 1,5-2 м и глубиной 5-10 см. Побег осторожно укладываю в нее и смотрю, чтобы на поверхности обязательно осталась верхушка с хорошо развитыми почками, иначе побег не прорастет. 

Сейчас ему необходимы регулярные поливы и рыхление почвы. Укоренившиеся побеги отделяю осенью или следующей весной. 

Очищаю их от земли, разрезаю между узлами на отдельные куски и высаживаю на постоянное место или подращиваю (в зависимости от степени развития корней). 

 

Размножение клематисов черенкованием 

Наиболее массовым способом размножения клематисов считают зеленое черенкование.

Сроки его зависят от фазы развития растений. Наиболее жизнеспособны черенки, заготовленные во время бутонизации до начала цветения. 

В это время в растениях естественные биостимуляторы укоренения находятся в оптимальной концентрации и более активны. 

Черенковать можно и позже: гибридные растения — до начала августа, мелкоцветковые виды — до середины августа. Но приживаемость в этом случае снижается. 

Черенки лучше нарезать в пасмурную погоду или в утренние и вечерние часы, чтобы предохранить побеги от обезвоживания. Срезаю их над первым или вторым настоящим листом. 

С одного куста не рекомендуют одновременно срезать более трети побегов. Части их для черенкования неравномерны. Наиболее пригодна для заготовки черенков средняя часть побега с хорошо развитыми вегетативными почками. 

Верхняя часть его, которая обычно не имеет почек, как правило, не укореняется. Нижняя часть побега обычно одревесневшая и приживается хуже. 

При размножении ценных сортов или использовании сильно одревесневших побегов результаты будут лучше, если черенок вертикально по середине полностью расщепить. Получается два новых. 



У клематисов хорошо приживаются черенки с одним узлом. Острым ножом делаю косой срез на расстоянии 4-6 см под узлом и прямой — выше его на 2 см. Чтобы уменьшить испарение, можно наполовину укоротить крупные листья. 

Для ускорения укоренения черенки обрабатываю регуляторами роста (гетероауксин, корневин или гумат натрия):

  • на 10-12 часов на 1 /3 погружаю в раствор.
 

После этого ополаскиваю их чистой водой и высаживаю в череночник. В качестве последнего можно использовать теплицы, парники, тоннели и даже вазоны для комнатных растений.

Лучший субстрат для укоренения — смесь песка и торфа (1:1 или 1:2). 

Черенки лучше укореняются на рассеянном свету. Поэтому в культивационных сооружениях забеливаю стекла, а под пленку подкладываю тонкую светлую ткань, например, кисею, марлю или спандбонд. Прокладка из такого материала предохраняет черенки от перегрева. 

Высаживаю их на расстоянии 5-6 см друг от друга и 10-12см между рядами. Узел заглубляю на 1 см, что предохраняет почки от высыхания. 

Основные условия приживаемости черенков клематисов:

  • равномерная влажность субстрата при температуре 18-22 градусов,
  • повышенная влажность воздуха.
 

Посадки опрыскиваю 2-3 раза в день, а в жаркие дни — 4-5 раз. Поливаю ежедневно, а спустя месяц — 1 -2 раза в неделю.

Укореняются они через 50-60 дней. До весны оставляю их в череночнике, укрыв на зиму торфом или опилками, а сверху листом. 

Весной рассаживаю в гряды на доращивание.

Осенью растения переношу на постоянное место.

Укореняемость зеленых черенков клематиса колеблется в зависимости от погоды и сорта от 60 до 95%. 

Мелкоцветковые сорта и дикие виды можно размножать одревесневшими побегами, которые осенью обычно обрезают и уничтожают. 

С них нарезаю черенки длиной 7-10 см с одним узлом и обрабатываю стимулятором корнеобразования. После этого высаживаю в череночник. 

На зиму засыпаю торфом и прикрываю полиэтиленовой пленкой.

Летом высаженные черенки притеняю и регулярно увлажняю. 

Побеги по мере отрастания прищипываю над вторым узлом, что стимулирует более интенсивный рост корней.

Укореняемость одревесневших черенков составляет около 60%. 

Неплохие результаты получаются и при весеннем черенковании. Выломанные приблизительно в середине мая отросшие побеги высаживаю в тенистое место, прищипнув верхушки и накрыв стеклянными банками. К осени почти все черенки имеют хорошие корни. 

 

Размножение клематисов в воде 
 

Некоторые цветоводы укореняют крупноцветковые клематисы в фазе бутонизации в воде.

Берут черенки с одним междоузлием. Воду в сосуд наливают до такого уровня, чтобы в ней находились их концы. 

Сам сосуд заворачивают в светонепроницаемую бумагу и ставят в затененном теплом месте, постоянно доливая воду до первоначального уровня. 

Образование корней длится 35-70 дней.

Как только они достигнут длины 3-5 см, черенки высаживают в парник или в горшок, обеспечивая постоянную и повышенную влажность воздуха. Иначе спящие почки в пазухах листьев подсыхают и «саженцы» гибнут.опубликовано

 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! ©

Источник: vk.com/dacha.life?w=wall-83256656_34451

Как вырастить вишню и сливу из зеленых черенков

Поделиться



Июнь – июль — самое подходящее время для выращивания саженцев из зеленых черенков. Заготавливают побеги, когда они у основания начинают краснеть и затвердевать (одревесневают). Срезают их на маточных кустах в прохладную погоду рано утром или вечером и сразу ставят в воду.

Из каждого побега длиной 25—30 см бритвой, или остро отточенным ножом нарезают несколько черенков с двумя-тремя листьями.





Чтобы быстрей образовались корни, черенки обрабатывают регуляторами роста, например, гетероауксином. Препарат (100—150 мг) растворяют в небольшом количестве этилового спирта и разводят водой до одного литра. В этот раствор ставят на четырнадцать — восемнадцать часов связанные в пучки (по 25—30 штук) черенки, погрузив туда их концы на 1—1,5 см.

Землю для посадки готовят заранее, перекапывают почву на штык лопаты и делают грядки. Насыпают на них смесь торфа с песком (1:1) слоем 10—12 см, выравнивают граблями, поверх рассыпают слоем 2—3 см крупнозернистый речной песок, снова разравнивают грядки и слегка трамбуют.

Утром перед посадкой почву хорошо увлажняют и перед тем, как посадить черенки, поливают раствором минерального удобрения: 

  • на 4—5 квадратных метров разводят в 10 литрах воды одну чайную ложку (10—12 г) простого суперфосфата.
 

Сажают черенки вертикально на глубину 2,5—3 см (до черешка нижнего листа) на расстоянии 5—7 см между рядами и 5 см в рядах.

Если у вас нет стимуляторов роста, высаживать черенки лучше вечером.





Посадки закрывают пленкой. Каркас под пленку делают из деревянных реек или проволочных дуг.

Желательно располагать парник с запада на восток: в солнечные дни его легче притенить с южной стороны мешковиной.

Оптимальная температура почвы в парнике +25—30°С.

Примерно месяц после посадки черенки надо оберегать от прямых солнечных лучей.

Поливать лучше всего из ручного опрыскивателя или лейки два-три раза в день.

В зависимости от погодных условий, состояния черенков:

  • легкоукореняемые сорта формируют придаточные корни на 12—18-й день, 
  • трудноукореняемые — на 30—40-й.
 

Как только появятся первые корешки, в жаркие дни, чтобы снизить температуру воздуха и субстрата, пленку снизу чуть приподнимают или прорезают в ней небольшие отверстия.

Через месяц проводят вторую подкормку полным минеральным удобрением в виде суспензии.

  • В 10 литрах воды разводят спичечную коробку (20 г) мочевины, 1 столовую ложку (30—35 г) простого суперфосфата и спичечную коробку (20 г) хлористого калия.
 

Этого раствора хватает на 4—5 квадратных метра. 

Азотные удобрения лучше вносить отдельно от фосфорно-калийных. Чтобы избежать ожогов листьев, после подкормки их поливают чистой водой.

В начале роста побегов проводят третью подкормку, тоже полным минеральным удобрением:

  • на один квадратный метр парника — 24 г мочевины, 30 г простого суперфосфата и 27 г хлористого калия.
 

Эти удобрения можно рассыпать и в сухом виде, по столовой ложке каждого на один квадратный метр. После подкормки растения нужно хорошо полить из лейки.

Опавшие с черенков листья собирают и сжигают, так как они могут быть источником грибных заболеваний, сорняки регулярно пропалывают.





Из сортов вишни легко размножаются зелеными черенками:

  • Владимирская,
  • Шубинка,
  • Полевка,
  • Молодежная,
  • Тургеневка,
  • Памяти Вавилова,
  • Склянка розовая,
 

несколько труднее:

  • Апухтинская,
  • Гриот московский,
 

плохо:

  • Любская,
  • Ширпотреб черная,
  • Загорьевская,
  • Черноокая.
 

У сливы зелеными черенками можно размножать:

  • Скороспелку красную, 
  • Венгерку московскую,
  • Память Тимирязева,
  • Тульскую черную.




Очень эффективен способ размножения вишни и сливы зелеными черенками с помощью колец из светонепроницаемой пленки.

  • Из черной пленки нарезают полоски размером 3X4 см, плотно скручивают их ладонями в кольцо, связывают шпагатом, опускают в воду и нагревают на медленном огне до кипения.
 

После такой тепловой обработки кольцо уже не разворачивается, если с него снять шпагат.

Кольцо накладывают на побеги, когда появятся третий-четвертый листы.

Через десять дней побег срезают.

Сняв кольцо, можно увидеть этиолированный (нежный, светло-зеленый) участок коры.

Полученные черенки высаживают в парник.

Укореняются они на 20—30% лучше, чем при обычном способе (без применения ростовых веществ).

Легкоукореняемые сорта вишни и сливы приживаются при этом способе на 70—80%, с ростовыми веществами чуть хуже на 50—60%.

В начале августа черенки начинают закаливать. Пленку приподнимают до половины, и влажность почвы и воздуха в парнике снижается.

В конце августа пленку совсем снимают, грядки поливают лишь по мере необходимости.

В это же время вносят фосфорно-калийные удобрения:

  • на 4—5 квадратных метров 50 г гранулированного суперфосфата и 15 г хлористого калия, разведенных в 10 литрах воды.
 

Чтобы укорененные черенки хорошо перезимовали, грядки в октябре присыпают торфом или сухими листьями слоем в 5— 6 см.

 

Также интересно:  Как выбрать каркас и материалов для теплицы​  

Правила и техника обрезки хвойных растений​

 

Но иногда часть черенков подопревает и гибнет. Этого можно избежать.

В начале октября растения выкапывают, связывают в пучки по 2.0—25 штук, обкладывают корни влажным мхом и помещают, не завязывая, в полиэтиленовые пакеты или в ящик. Упакованные растения хранят в ящике, вкопанном в землю на 35—40 см, до заморозков, прикрыв их мхом, сухой листвой или опилками. Как только наступят устойчивые морозы (—5...- 10°С), растения укрывают снегом. К весне сохраняется почти 100% растений. опубликовано 

 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! ©

Источник: www.hutmoy.su/publ/sad_i_ogorod/plodovye_derevja/vishnja_i_sliva_iz_zelenykh_cherenkov/46-1-0-435

Как правильно построить парник пирамиду своими руками

Поделиться



Чтобы добиться отменного урожая, многие огородники строят теплицы. Такой парник позволит получить долгожданный урожай несколько раньше. Причем в таких конструкциях можно выращивать сразу несколько культур. Сегодня очень популярной стала теплица пирамида. Данная статья расскажет вам о том, что представляет собой данная конструкция, а также как ее построить своими руками.

Прежде всего, рассмотрим причины, по которым теплица пирамида стала такой популярной среди огородников нашей страны.В чем преимущества подобной конструкции





 

Парник форме пирамиды обладает следующими положительными характеристиками:

  • жесткость. Парник, имеющий пирамидальную форму, характеризуется достаточно высокой жесткостью всей конструкции каркаса. Это дает возможность при сборке своими руками экономить на массе и стоимости получаемой конструкции;
  • высота. Пирамидальная конструкция имеет достаточную высоту для того, чтобы теплый воздух размещался сверху, а не в области произрастания культурных растений. В результате посадки защищены от перегрева;
  • значительная экономия. Теплица в форме пирамиды позволяет значительно сэкономить не только в массе каркаса, но и во времени ее сборки, а также отделочных материалах. Обычно стены в ней делают из пленки или поликарбоната. Стоит отметить, что использование поликарбоната позволит возвести более прочную и защищенную конструкцию;
  • быстрота возведения. Такая теплица легко возводится своими руками;
  • доступность материалов. Стены из пленки или поликарбоната будут более доступными, чем из других материалов;
  • отсутствие затемненных участков внутри пирамиды. Такое устройство минимизирует появление тени, что не отразится на комфорте выращиваемых культур.




 

Помимо этого плюсом в таком устройстве теплицы будут выступать наклонные грани. Это позволяет добиться естественного контроля над количеством солнечных лучей. Пирамидная конструкция позволяет вечером и утром отражать минимум солнечных лучей, а вот в обед – происходит их отражение. В результате растения произрастают в максимально комфортных для себя условиях.

Такое устройство позволяет контролировать влажность. Для этого достаточно разместить внутри парника емкость с водой. Еще одним неоспоримым плюсом, которым обладает теплица пирамида, является ее мобильность. Для небольших построек не требует заливать фундамент, что позволяет перемещать их по огороду без особых усилий. Под ней даже можно спрятать небольшие деревца от заморозков. Кроме этого такая теплица может выступать и своеобразным украшением огорода или сада, дополняя загородный ландшафт вашего дома.

Видео «Парник в форме пирамиды своими руками»

Как рассчитать размер конструкции

Прежде чем приступать к сборке теплицы, необходимо определить ее размеры. Обратите внимание, что если вы правильно определили размеры и составили чертеж, собрать такой парник своими руками можно всего за полдня (ели теплица средних размеров и без фундамента).

Идеальным сечением для пирамиды является показатель 0,62. Именно он обеспечивает максимальный потенциал всей постройки в энергетическом плане. Чтобы получить его, теплица пирамида должна иметь следующие параметры:

  • высота 320 см;
  • длина каждой стороны 142 см, образуя в основании идеальный квадрат.



Расчет конструкции на схеме

При таких размерах диагональ теплицы будет составлять 2 м. В результате 200/320=0,62, что нам и требовалось. По указанным расчетам создаем чертеж будущей конструкции, и можем приступать к ее возведению.

Строим поэтапно

Когда все необходимые расчеты проведены и чертеж готов, приступаем к постройке:

  • сначала выбираем место будущего размещения парника. Оно должно быть ровное, без холмиков и ям;
  • на земле делаем разметку основания нашей пирамиды. В основании будет лежать квадрат со сторонами 142 см;
  • после этого в точке пересечения диагоналей устанавливаем центральный брус, имеющий сечение 5х5 см;
  • его необходимо углубить в землю примерно на 40-50 см. При этом надземная часть бруса должна быть 320 см;
  • затем соединяем грани конструкции с вершиной ранее установленного центрального бруса.
Многие специалисты рекомендуют для каждой грани сделать дополнительные четыре подпорки. Они будут выступать в роли подпорок для сторон-треугольников пирамиды. Вход и каркас двери делаем с южной стороны. После этого готовый каркас нужно просто обтянуть пленкой. Также можно стены сделать из поликарбоната. На самом верху пирамиды мастерим колпак (будет выступать в роли вентиляционной форточки) или оставляем ее примерно на 30 см открытой.

Как видим, сделать своими руками такую теплицу достаточно легко и быстро.

Как построить с фундаментом

В ситуации, когда вы хотите получить не переносной парник из поликарбоната или пленки, а капитальную постройку, необходимо делать фундамент. Также его придется заливать, если устройство теплицы достаточно габаритное.





 

Заливать фундамент следует таким же образом, что и для любого другого парника. Но здесь необходимо помнить, что пирамида в основании должна иметь квадрат.
Создание фундамента осуществляется по следующей схеме:

  • закладка происходит из расчета 3х3 м. Для этих целей используем старые трубы с диаметром 10 см;
  • после этого заливаем бетоном;
  • даем основанию хорошо просохнуть;
  • затем в углах получившегося фундамента нужно установить стальные уголки (80х80х80);
  • к ним в дальнейшем проводим прикрепление досок.




 

В результате получаем квадратный фундамент для пирамиды. Теперь необходимо вывести в высоту каркас. В данной ситуации следует провести следующие манипуляции:

  • к углам сформированного основания прикрепляем стальные пластины толщиной в 2 мм. Они будут выполнять роль грани. Все крепления осуществляем с помощью шурупов-саморезов;
  • проделываем аналогичные действия и на трех оставшихся гранях;
  • в результате все четыре грани должны сойтись на верхушке всей конструкции. Их фиксацию можно провести алюминиевым листом.
Затем у основания в центре пирамиды делаем грядки из шифера. Их высота составляет 80 см. Для предотвращения перегрева растений, вход надлежит делать с южной стороны (как в ситуации с отсутствием фундамента). После этого обтягиваем получившийся каркас пленкой или делаем покрытие из сотового поликарбоната.

Таким образом построить на своем приусадебном участке или огороде теплицу в форме пирамиды сможет каждый. А какой вид она будет иметь (с фундаментом или без него) уже определять вам. Оба устройства имеют свои нюансы в сборке, но при этом они одинаково хорошо справляются со своим предназначением.

Видео «Как сделать парник своими руками»

Эта нелегкая задача любого дачника или огородника окажется не столь страшной после просмотра видео, которые мы для вас приготовили. Ознакомьтесь со всеми секретами и хитростями этого процесса. опубликовано  



P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! ©

Присоединяйтесь к нам в Facebook , ВКонтакте, Одноклассниках

 

Источник: plodovie.ru/teplitsy/stroitelstvo/piramida-iz-polikarbonata-svoimi-rukami-8979/

Как сделать парник в бочке своими руками

Поделиться



Вот совсем в этом сезоне не хотелось делать парник, а огурцов очень хочется. Пришлось поломать голову, как не делая парника поесть своих огурчиков. И ведь пришла мысль! Есть у меня старая бочка, в которой я сжигал старые сухие ветки от деревьев и кустарников. Год назад чуть дом не спалил этой бочкой, с тех пор зарекся на участке не сжигать мусор, а лучше вывозить на свалку. Бочка с тех пор стоит гниет, под воду ее не будешь использовать, т.к. дырявая. Вот и решил я сделать парник в бочке. Опишу как все это проходило

Описание мастер-класса

Устанавливаем бочку на место предполагаемого парника. В нашем случае это почти середина участка, солнечное место и не далеко от запасов воды.



Засыпаем до половины бочки различным не нужным хламом, в нашем случае это обгоревшие после пожара доски и сухие ветки, которые нужно было сжигать или вывозить на свалку.





Утаптываем весь это мусор. Топчу сам, если будете повторять мой опыт, берите обувь по крепче чтобы не повредить ноги.

На зиму мы на грядки засеваем рожь. Она не дает расти сорнякам и рыхлит землю. Вот весной ботву от ржи нужно убирать, складываем ее какраз в парник.





Засыпаем перегной в парник на четверть бочки. Перегной собственного производства из компоста трехлетней выдержки.





Поверх перегноя засыпаем почву сантиметров 7-10 и удобряем ее если знаете состав вашей земли.

Высаживаем огурцы в бочку и накрываем их 5 литровыми канистрами без дна и с открытыми крышками. После 2 недель огурцы уже не вмещаются в этот парник и им тесно.





Посередине между огурчиками можно поставить емкость и сделать в ней мелкие отверстия, тогда вода потихоньку будет просачиваться в почву и поливать огурцы. Но мы настроить так и не смогли, вода уходила быстро из ведерка.

Прошло чуть больше месяца и можно угощаться свежими огурчиками с грядок. Огурцы оказались сочные и сладкие. Приятно!



Чем хороша бочка для парника?
  • Бочка быстро нагревается и передает тепло на землю и огурцы
  • Бочка занимает мало площади на участке
  • Огурцы свисают с бочки и их удобно собирать
  • Огурцы находятся высоко и не надо нагибаться для обработки или полива их.
Только плюсы! Делайте в следующем сезоне и не пожалеете! опубликовано  

 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! ©

Присоединяйтесь к нам в Facebook , ВКонтакте, Одноклассниках

Источник: 4udesnaya-da4a.com/parnik-v-bochke/

Тыква размеров с автомобиль

Поделиться



Очень огромная тыква, ее размеры можно сопоставить с размерами автомобиля, чем же ее пичкали, что она так вымахала?




Читать дальше →