Выращивание картофеля в бочке

Поделиться



     Довольно занятный способ выращивания картофеля в бочке. Для этого берут высокую емкость — железную, пластмассовую, деревян­ную — не столь важно, какую, главное, чтобы она была без дна и с про­деланными отверстиями по окружности для того, чтобы почва имела возможность дышать, а на дне не застаивалась вода.

     Этот способ имеет давнюю историю. Как-то крестьянин, заготавливая компост в старой бочке, уронил туда картофельный клубень, который через некоторое время пророс. Стебли были вновь засыпаны очередной порцией отходов. Когда емкость наполнилась, на ней вырос картофельный куст. Осенью крестьянин решил вырвать его, но не тут то было. Стебли уходили глубоко в компост и были унизаны гирляндами клубней. В итоге он собрат около мешка картофеля.





     Постепенно этот способ усовершенствовали. Сначала обходились одним клубнем. Его помещали на дно емкости, выстлав его сло­ем компоста толщиной 5-6 см и сверху насыпав 9-10 см компоста. Когда всходы достигали 2-3 см, их снова присыпали таким же образом. И так повторяли несколько раз. К концу вегетации в бочке уже было много клубней различного размера.

     Позже стали раскладывать клубни в шахматном порядке. При появлении всходов их засыпали таким же слоем компоста и поверху опять высаживали клубни. Эту операцию повторяли 4-5 раз, по мере необходимости растения окучивали. Урожай убирали постепенно, начиная с последнего срока посадки.

     Для апробации нового способа рекомендуем выполнить следующие подготовительные работы.

     1. Установите на участке старую металлическую бочку. Можно также использовать любую емкость подходящих размеров, например, деревянную кадку или даже плотный полиэтиленовый пакет, надеж­но закрепленный на земле. Наконец, из любых доступных материа­лов можно сколотить короб размерами примерно 1x1x1 м.









     2. У бочки удалите дно, чтобы из нее выходил избыток влаги, и чтобы обеспечить свободный доступ дождевых червей к почве.

     3. В стенках бочки примерно через каждые 10-20 см сделайте от­верстия диаметром 0,5-1 см для доступа кислорода в корневую си­стему будущих кустов картофеля.

     4. Слой высотой 10 см должен состоять из препарата «ЭМ-бокашп», дерновой земли и обычной почвы в соотношении 1:1:1.

     Картофель высаживают (так как он не образует пасынков) при­мерно через каждые 20 см, причем, если емкость для выращивания в сечении круглая, высаживаем по диаметру, если же квадратная — в шахматном порядке.





     Клубней будет высажено много, поэтому для снабжения кисло­родом корневой системы всех растений проделанных в бортах боч­ки отверстий явно недостаточно. Чтобы избежать кислородного голодания в корневой зоне, необходимо на дно бочки уложить ре­зиновый шланг, свернутый по спирали так, чтобы расстояние меж­ду витками составляло около 10 см. В шланге через каждые 15-20 см сделать ножом щелевидные разрезы длиной 2-3 см. Внешний конец шланга вывести за пределы бочки, а внутренний наглухо зат­кнуть. Это делается для того, чтобы обыкновенным насосом 2-3 раза в неделю в течение 5-10 минут закачивать в корневую зону воздух.





     Заполняя послойно бочку почвосмесью, не давайте росткам полностью проклевываться. Как только росток достигает верхней грани­цы почвенного слоя, необходимо сразу же засыпать следующий слой. Если упустить этот процесс, ростки полностью прорастут, сформи­руют зеленую часть, и растение уже не будет формировать корневую систему, а до самой поверхности земли будет развиваться мощный зеленый стебель.

     Если в силу обстоятельств вы не в состоянии уследить за формированием ростков, то можно в каждый из трех нижних слоев почвосмеси последовательно сажать картофель, причем необязательно целыми клубнями, а в целях экономии посадочного материала использовать части клубня пли глазки. Так у вас получится посадка «в 3 этажа». И если вы все сделаете правильно, то в бочке сформируется много мощных трубообразных корневых систем, на которых образуется огромное количество клубней.

     Не забываете поддерживать необходимую влажность почвы. Также учтите, что ваш картофель уже примерно к середине июля «съест» практически все питательные вещества, находившиеся в бочке, поэтому растения будут требовать подкормки. А так как свежие «ЭМ-бокаши» вы подсыпать не сможете, потому что бочка уже наполнена, то можно поливать растение болтушкой, приготовленной из них. Эту процедуру следует проводить хотя бы 1 раз в неделю, но лучше, конечно, 2-3 раза, если у вас есть такая возможность.

     Для приготовления болтушки необходимо, например, 200-литровую бочку на одну треть наполнить почвосмесью из разведенного препарата ЭМ-1 и дерновой земли в соотношении 1:1, долить доверху нехлорированной водой и дать настояться не менее суток. Например, вы приезжаете на участок в субботу вечером, сразу заквашиваете болтушку, а в воскресенье вечером, перед отъездом, поливаете ваши растения.

     Соблюдая все перечисленные выше условия, а также прокачивая воздух в корневую систему, вы сможете с участка 1x1 м получить больше мешка картофеля.

 




Источник: /users/104

Зимнее хранение клубнелуковичных – делаем правильно!

Поделиться



Как бы вы ни любили бегонии и георгины, фрезии и гладиолусы, не покупайте их клубни и луковицы в невероятном количестве. Не забывайте о том, что до следующего сезона их нужно будет еще сохранить.

Многие начинающие цветоводы осенью стараются запасти побольше клубней, не задумываясь при этом, как правильно подготовить клубнелуковичные и корнеклубневые культуры к хранению, а весной обнаруживают, что посадочный материал испорчен.

Чтобы подобного не произошло, нужно, во-первых, оценить свои возможности и желания: если у вас нет погреба, гаража или застекленной веранды, то есть любого помещения, где в течение всей зимы можно поддерживать температуру 5–8°С, за количеством гнаться не стоит. 



Во-вторых, убедиться, что клубни и луковицы, предназначенные для хранения, совершенно здоровые и вызревшие. И в-третьих, при хранении учитывать особенности каждой культуры.

В течение зимы все запасы просматривают не реже одного раза в месяц. Если обнаружатся признаки грибных заболеваний – гнили, пятнистости, плесени, – пораженные места зачищают и обрабатывают зеленкой или коллоидной серой. Сильно пораженные клубни и луковицы сразу удаляют, чтобы они не стали источником распространения инфекции.

Как же готовят к зимовке и хранят клубни и луковицы декоративно-цветущих?

Монтбреция, или крокосмия (Montbretia, Crocosmia)

С этим растением обычно поступают так: в конце сентября клубнелуковицы выкапывают, просушивают несколько дней при комнатной температуре, отделяют клубнелуковицы от клубнепочек. Хранят при температуре 5–7°С.

Подойдет и другой способ: кусты выкопать целиком, почву не стряхивать, детку не отделять. Подсушенные гнезда хранить в открытой емкости. Если клубнелуковиц много, то можно рискнуть и часть их оставить зимовать в почве, замульчировав толстым слоем торфа (не менее 15 см).

Клубневая бегония (Begonia x tuberhybrida)

Клубень этого растения обязательно должен вызреть в условиях средней полосы. Чтобы ускорить процесс, с середины августа у бегоний начинают удалять все цветки. Выкапывают клубни до начала утренних заморозков.

К хранению чаще всего готовят так: стебли обрезают до 2–3 см, клубни выкапывают совком, не очищая корни от почвы, укладывают их в ящики и переносят в теплое, хорошо проветриваемое помещение. Примерно через две недели остатки стеблей удаляют, клубни очищают от земли и старых корней и устраивают на хранение.

Можно подготовить клубни по-другому: стебли обрезать, оставляя 5–10 см длины, клубни промыть, обработать фунгицидом и заложить на просушку. У просушенных клубней засохшие стебельки легко отделяются. Условия хранения –температура 6–8°С, влажность воздуха 80–85%. Клубни лучше пересыпать торфом или опилками.

Георгина (Dahlia)

Георгины обычно выкапывают в конце сентября – октябре, когда кусты почернеют после первых заморозков. Перед выкопкой стебли обрезают на высоте 8–12 см от корневой шейки. Извлекая корнеклубни из земли, старайтесь не повредить расположенные у корневой шейки почки возобновления – без них клубни не прорастают.

Гнезда георгин отмывают от почвы, внимательно осматривают, вырезают сильно поврежденные клубни, удаляют тонкие питающие корни и погружают на 30 минут в раствор марганцовки. Перед закладкой на хранение в течение 7–10 дней их полезно подержать при низких положительных температурах. За это время произойдет опробкование кожицы клубней, препятствующее высыханию.

В хранилище клубни размещают на полках или в ящиках. Оптимальная влажность воздуха 80%. В сухом помещении клубни высыхают и сморщиваются. Если влажность обеспечить трудно, то корни георгины укладывают в ящики и пересыпают песком, торфом или опилками. Предохранить от высыхания их можно и с помощью глиняной болтушки, опустив в нее клубни и подсушив до образования корочки.

Иногда применяют парафинирование. Клубни разделяют на деленки так, чтобы на каждой было по 1–3 почки возобновления. На плите устраивают водяную баню, в подходящей емкости расплавляют парафин и на мгновение один за другим опускают в него клубни. Когда пленка затвердеет, процедуру повторяют, пока деленки полностью не покроются парафином. После этого их складывают в жесткую тару и ставят на хранение.

Небольшое количество посадочного материала можно сохранить до весны, завернув в несколько слоев влажной газетной бумаги, затем в крафт-бумагу и поместив на нижнюю полку обычного холодильника. Время от времени влажную бумагу нужно заменять.

Гладиолус (Gladiolus), тигридия (Tigridia), ацидантера (Acidanthera)

Эти клубнелуковичные готовят к зиме одинаково. В начале октября (если осень сырая – то раньше, начиная с конца сентября) стебли обрезают, оставляя 15–20 см длины. Растения осторожно извлекают из земли, так чтобы детки не осыпались: подкапывают вилами и вытягивают за остаток стебля. После этого можно отделять детку.

Посадочный материал раскладывают по сортам и размерам в заранее приготовленную тару. Под молодой клубнелуковицей сохраняется старая, сморщенная клубнелуковица, ее пока не отделяют, чтобы не повредить донце. Клубнелуковицы и детку промывают сначала в воде, потом в растворе «Интавира» или «Искры» и снова в воде, а затем погружают в раствор марганцовки. Можно использовать препарат «Максим».

После обработки клубнелуковицы раскладывают на газетной бумаге и сушат. В течение 5–7 дней поддерживают температуру 25–30°С, обеспечивая хорошую вентиляцию помещения, затем досушивают в течение месяца при температуре 18–20°С. Если старая клубнелуковица легко отделяется, значит, процесс сушки можно считать законченным. Высохшие остатки стеблей отрезают ножницами. Кроющие чешуи не снимают.

Для хранения используют картонные ящики или коробки с крышками. Их внутренние стенки обрабатывают из баллончика инсектицидом типа дихлофоса (подойдет любой, предназначенный для бытовых целей). Высушенные клубнелуковицы раскладывают по сортам в капроновые мешочки и помещают в коробки, закрывают их крышками и обертывают газетной бумагой, чтобы инсектицид медленнее испарялся. Оптимальная температура хранения 1–5°С, относительная влажность воздуха около 80%.

Иного подхода и особых условий хранения требуют фрезия, анемона корончатая, лютик азиатский.

Фрезия (Freesia)

Эти нежные растения лучше всего выращивать в контейнерах. Цветут они осенью. Чтобы цветение длилось дольше, в конце сентября емкости с цветами вносят в помещение. Такое простое решение позволит клубнелуковицам должным образом вызреть (на открытом воздухе в условиях средней полосы это недостижимо).

После отмирания надземной части клубнелуковицы выкапывают, промывают, дезинфицируют и слегка подсушивают. Рекомендуемая температура хранения 26–30°С. Клубнелуковицы фрезий мелкие, их очень легко пересушить. Поэтому лучше всего сложить их в стерильные, плотно закрытые банки и поместить вблизи отопительных батарей или труб. Существуют и другие рекомендации, но надо честно признать, что ни один способ комнатного хранения не гарантирует качественного цветения.

Анемона корончатая (Anemone coronaria), лютик азиатский (Ranunculus asiaticus)

Утолщенные корневища этих растений после выкапывания промывают, обрабатывают в растворе фунгицида и высушивают до состояния «сухариков». Хранят в любой коробке или пакете при комнатной температуре. Перед посадкой сутки размачивают.опубликовано  

 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! © Присоединяйтесь к нам в Facebook , ВКонтакте, Одноклассниках

Источник: vk.com/public55911986?w=wall-55911986_4178

Посадка цветов в мае: полезные советы садоводам и календарь майских посадок

Поделиться



Как только завершатся последние весенние заморозки, которые обычно приходятся на конец апреля — начало мая, садоводы массово начинают оформлять цветники. Именно майские деньки наиболее благоприятны для высадки многих однолетников и многолетников, потому что почва еще достаточно влажная, но уже прогретая. Брошенные в нее семена моментально всходят, а рассада приживается безболезненно и в короткий срок. Рассмотрим, как проводится посадка цветов в мае и в какие числа лучше высаживать те или иные растения.

 

Первая половина мая: высаживаем семена и рассаду 

Так как начало мая бывает непредсказуемым, и после солнечного затишья погода может преподнести сюрприз в виде неожиданных заморозков, в первой половине месяца высаживают семена и делят многолетние кустики, которые не боятся похолодания.

 





 

 

Посев цветов: нюансы по выбору места

Семена до момента прорастания еще дней 5-7 пролежат в почве, так что им мороз не страшен. Поэтому однолетники, которые имеют короткий срок вегетации, можно высаживать со спокойной душой.

В этот список входят:

Гипсофила. В это время сеют однолетние сорта, чтобы уже к концу июля дождаться роскошного цветения. Многолетники можно высаживать летом, когда освободится место после цветения луковичных.

Настурция. Немного боится заморозков, но за счет долгого прорастания (до 2 недель) успевает переждать критичное время в почве. Не выбирайте для посадки слишком плодородную землю, иначе растение «жиреет»: выдает роскошную зеленую массу, но плохо цветет.

Астры. В мае высаживают однолетние сорта, которые зацветут ближе к осени. Неприхотливый цветок, выдерживающий и засуху, и частые дожди. Единственный нюанс – болеет фитофторозом, поэтому после пасленовых (томатов, картофеля) его высаживать не стоит. Однолетние астры высаживают в первых числах мая, чтобы дождаться скорейшего цветения. Оно наступит в середине-конце августа, когда большинство растений уже перецвело Бархатцы. Если начало мая выдалось влажным, то семена высеивают на глубину не более 3 см, а при засушливой погоде сажают глубже – на 5-7 см. Кстати, тонколистные сорта отлично подаются корректирующей стрижке, и из них можно создавать живые бордюры.

Маргаритки. Эти цветы разводят как семенами, так и делением куста. В начале мая делят старые кусты, потому что семенам нужна более теплая погода (летняя). Маргаритки можно рассаживать, даже если они находятся в стадии цветения, только придется срезать все бутоны, чтобы растение не тратило на них силы. Один из самых новых дизайнерских приемов оформления – высадка маргариток по газону. Так как растение низкорослое, косилка не повреждает розетки, зато ранней весной газон будет усыпан красивыми маленькими звездочками.

 





 

Если вы хотите размножить сортовые маргаритки, то не используйте семенной метод, так как он не сохраняет свойства материнского растения. Идеальный вариант — деление куста Нивяник. Это одно из имен всеми любимой ромашки. В садоводстве ее выращивают как однолетник, так и многолетник. В мае высаживают сорта с двухгодичным циклом развития. Нивяник называют «дитем солнца», потому что он совершенно не выносит тени, и в неудачном месте накажет вас плохим цветением.

Портулак. Достаточно нежный цветок, который не любит холод. Но из-за длинного вегетационного периода (96 дней) высаживать позже его не стоит, так как цветение начнется только осенью. Чтобы оградить посевы от возможных погодных катаклизмов, прикройте их любым нетканым материалом.

 

 

Деление и посадка многолетников: кто не боится ранней пересадки?

Май – самое время для размножения раннецветущих растений. Они только что отцвели, еще не успели заложить новые цветочные почки, поэтому готовы к освоению свежих территорий.

 В начале мая начинают делить 4-летние кусты примул. Старайтесь разбивать куст на такие части, чтобы в каждой была как минимум одна мощная розетка. Если оттянуть срок пересадки к концу мая, растение будет страдать от жары и перестанет подпитывать влагой листья. Так что вам придется почаще его поливать, иначе надземная часть может полностью высохнуть.

Кстати, открытое место губительно для примул. Их стихия — тень. Они отлично себя чувствуют в околоствольных кругах деревьев и под виноградом. Чтобы примулы сохранили при посадке все листочки здоровыми, высаживайте их в пасмурный день в самом начале месяца, пока хватает влаги

Точно так любят тенистые места и хосты. Их тоже стараются разделить именно в это время, пока не наступила жара и не требуются ежедневные поливы.

Первая половина месяца – удачное время для высадки клубней бегонии и канн, луковиц гладиолусов. Но если вы проращивали канны в кадках, то подождите до 15-20 чисел, так как их листья слишком чувствительны к перепадам ночных и дневных температур. Чтобы канны нарастили листву за короткий срок, учитывайте, когда в вашей местности заканчиваются заморозки, и только после них высаживайте рассаду

 





 

Если на участке сидят старые кусты ирисов, которые уже по центру оголились и выпучили над землей корни, можно не ждать, пока они перецветут, а провести деление до того, как растение выпустит цветочную стрелку. Все равно такой ирис обильно цвести не будет, так как ему тесно в земле. Поэтому смело выкапывайте растение и делите его на меньшие части. Главное, чтобы в каждой деленке остался веер как минимум из 5 листков. Тогда в июне этот свежий саженец уже зацветет. Оголенные корни в центре куста ириса говорят о том, что растение пора делить, потому что хорошего цветения все равно не будет

 

Высадка саженцев и рассады: готовьте розы и петунии

Среди покупных растений, которые высаживают именно в мае, самыми популярными являются розы и петунии. С розами важно не упустить сроки, если вы хотите увидеть уже в этом сезоне первое цветение. Желательно провести посадочные работы до 15 мая. Для этого покупают саженцы с открытой либо закрытой (в пленке) корневой системой. Горшечные цветы для посадки в мае тоже годятся, но лучше перенести сроки на 20-е числа и позже. Эти розы выращивают в теплицах, и перепады погоды могут оказать негативное влияние на цветочные почки. Самый «здоровый» саженец имеет три мощных стебля и корни не менее 20 см длиной.

 





 

Чтобы напитать растение влагой, которая поможет быстрее нарастить корневую систему, перед высадкой погрузите саженцы в воду на 2-3 часа и лишь после этого приступайте к посадке. Если высадить розы до 10 мая, то к середине июня ваши питомцы выдадут вот такие красивые первые цветки Трехчасовая ванна со стимулятором роста насытит саженцы роз живительной влагой и поможет восстановиться после зимней спячки в холодильниках или подвалах

Дляпетуний, которые купили рассадой либо вырастили на подоконнике, наилучшим временем высадки считаются дни, когда отцветают вишни. Уже в середине июня растение выдаст первые цветки как в открытом грунте, так и в кашпо либо контейнерах. Если же высевать семенами, то надо дождаться конца месяца, потому что всходам нужен стабильный тепловой режим.

Посадку в грунт редко используют, так как сроки цветения сдвигаются к августу. К тому же слишком мелкие семена петунии трудно рассеять так редко, чтобы потом не прореживать, а любая пересадка сдвигает сроки цветения.

 

Вторая половина мая – высадка теплолюбивых растений

Если проанализировать календари посадки цветов в мае, разработанные ландшафтными дизайнерами, то во второй половине месяца в грунт отправляются «мерзляки» — растения, которые в юном возрасте не терпят холодных ночей.

 

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ на НАШ youtube канал, что позволяет смотреть онлайн, скачать с ютуб бесплатно видео об оздоровлении, омоложении человека. Любовь к окружающим и к себе, как чувство высоких вибраций — важный фактор оздоровления — ru

 



 

Ставьте ЛАЙКИ, делитесь с ДРУЗЬЯМИ!

 https://www.youtube.com/channel/UCXd71u0w04qcwk32c8kY2BA/videos

Подпишись -https://www.facebook.com//

 

В этом списке клубневые бегонии, рассада цинерарии и черенки хризантем, которые делили и высаживали осенью. В это время также начинают сеять растения, цветение которых наступит только в следующем году. Для них отводят отдельное место (не в цветниках, а подальше, к примеру, в огороде), потому что в этом сезоне растения будут невзрачными и украсить клумбы не смогут. Среди них – виола (или фиалка трехцветная), рудбекия, незабудка, гесперис (ночная фиалка) и пр. Цветы будут находиться в питомнике до конца августа. Затем их пересаживают в те цветники, где им предстоит цвести в будущем году. Незабудки достаточно раз высадить на рассаду, а в следующем году они начнут рассеиваться по клумбам самосеем, так что придется корректировать их посадки

При определении конкретного срока посева либо высадки рассады, стоит свериться с лунным календарем, чтобы попасть на день, наиболее благоприятный для обустройства цветников.  

Замечено, что семена, высаженные в положительный день, всходят быстрее и растут активнее, чем те, чья высадка пришлась на полную луну или новолуние.опубликовано  

 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! ©

Присоединяйтесь к нам в Facebook , ВКонтакте, Одноклассниках

 

Источник: diz-cafe.com/ozelenenie/posadka-cvetov-v-mae.html