Простое решение проблемы дачного жилища: дом из контейнера

Поделиться



Строительство небольшого дачного дома из контейнера, бывшего в употреблении и купленного по дешевке, привлекает многих владельцев загородных участков. Ведь обрести «крышу над головой» можно за считанные дни. Приобретенный контейнер надо лишь привезти на дачу и установить на отведенное под домик место, используя погрузо-разгрузочную технику. Чуть больше времени уйдет, если дачник пожелает провести утепление и отделку дома-контейнера. В этом случае получится не просто временное жилье, а полноценный загородный дом со всеми удобствами.

Существует множество вариантов разбиения общей площади контейнера на функциональные зоны, из которых выбирается наиболее подходящая планировка с учетом количества проживающих, сезонности использования дачного домика, дизайнерских предпочтений и иных соображений, известных только вам.





Используя современные отделочные материалы, можно изменить внешний вид обычного грузового контейнера до неузнаваемости. Никто и не подумает, что уютный дачный домик получился из списанного 40-тоннажника. Значительно увеличить полезную площадь объекта можно путем строительства дачного дома из нескольких контейнеров, поставленных вплотную рядом друг с другом или под углом, а также — в два этажа. В последнем случае удается еще сделать навес для автомобиля и открытую террасу для отдыха за счет смещения верхнего контейнера на несколько метров в сторону относительно нижнего блока. 

Стандартные размеры грузовых контейнеров

Для возведения дачных домов из всех существующих видов контейнерных емкостей обычно используют универсальные крупнотоннажные контейнеры:

  • 20-футовые (dry freight);

  • 40-футовые (dry freight или высокие high cube);

  • 45-футовые (dry freight или высокие high cube).

Стандартные контейнеры типа high cube отличаются от обычных модулей dry freight увеличенной высотой и большей вместимостью. Чтобы потолки в домике были выше, лучше приобретать контейнеры данного типа.

Надо отметить, что ширина всех видов контейнеров одинакова и составляет 2350 мм. Длина 20-ти футового модуля исчисляется 5898 мм, а 40-ка футового – 12032 мм. Высота и того, и другого контейнера составляет 2393 мм. У высокого контейнера High Cube этот параметр больше на 300 мм. Габариты 45-футок на несколько миллиметров превышают размеры 40-ка футового модуля.





Особенности конструкции крупнотоннажных контейнеров

Дачный дом, построенный из контейнера, будет не доступен для любителей чужого имущества, постоянно наведывающихся на территорию садовых обществ. Ведь конструкция контейнера отличается не только простотой, но и надежностью.

Жесткий каркас

В ее основе лежит прочный каркас, сваренный из стальных балок. Нижним основанием каркаса служат продольные и поперечные балки, к которым по углам приварены боковые ребра. Верхняя плоскость, образующая крышу контейнера, также задается поперечными и продольными несущими балками.

Стальная обшивка

Обшивка грузовых модулей выполняется из стальных антикоррозийных листов с гофрированным профилем, изготовленных из качественной легированной стали марки CORTEN steel.

Толщина оцинкованных стенок контейнера варьируется от 1,5 до 2,0 мм, поэтому конструкция получается прочной и довольно жесткой. Качественное лакокрасочное покрытие, нанесенное на стенки контейнера по всему периметру, надежно защищают металл от негативного воздействия окружающей среды и коррозийных процессов.





Отделка пола фанерой

В качестве пола в крупнотоннажных контейнерах используется чаще всего прессованная фанера, толщина которой достигает 40 мм. Данный материал дополнительно пропитывают специальным составом, предупреждающим развитие грибков и плесени.

Использование фанеры и других видов пиломатериала для устройства пола обеспечивает:

  • устойчивость деревянного основания к механическим повреждениям;

  • хорошую эластичность материала;

  • ремонтопригодность и легкую замену настила;

  • высокий коэффициент трения, при транспортировке грузов.

При отделке пола в контейнере, приспособленном под дачный дом, часто поверх существующего основания заливается бетонная стяжка небольшой толщины, в которую прячется система электроподогрева.

Двери распашного типа

Стандартные контейнеры оборудуются дверьми распашного типа, которые навешиваются на прочные петли. Открываются двери с помощью специальных ручек, приводящих в действие запирающие механизмы. Для герметизации дверного проема по всему периметру используется уплотнительная резинка.





Требования к устройству фундамента

Несмотря на большие габаритные размеры, контейнеры совсем немного весят. Вес 20-ти футового модуля составляет 2200 кг, а 45-ти футового – 4590 кг. Поэтому под такую легкую конструкцию не требуется возводить мощный ленточный фундамент с обвязкой.

Достаточно поставить дом-контейнер на сваи, длина которых зависит от типа грунта, глубины залегания грунтовых вод, сложности рельефа, вероятности затопления местности в период весеннего паводка и других факторов, характерных для данного региона. В качестве фундамента могут выступать:

  • обычные блоки;

  • железобетонные столбы-опоры;

  • винтовые сваи;

  • сваи ТИСЭ с расширением внизу в виде подошвы;

  • бутобетонные столбы, залитые в опалубку;

  • трубы большого диаметра и др.

К арматурному каркасу каждого фундаментного столба необходимо приварить стальную опорную площадку. Данная площадка нужна для того, чтобы прочно приварить к ней сам контейнер. Это защитит дачный дом от воров, которые могут похитить все строение с целью его дальнейшего использования или перепродажи.





Дачный дом из стандартного шестиметровника

Бюджетный вариант строительства дома из одного стандартного 20-ти футового (шестиметрового) контейнера подразумевает наличие:

  • одного поворотного окна из однокамерного ПВХ со стеклопакетом;

  • внешней двери;

  • индивидуального обогрева;

  • теплоизоляции;

  • внутренней обшивки, выполненной из ПВХ-панелей (потолок) и МДФ-плит (стены);

  • бытового линолеума, используемого в качестве напольного покрытия.

  • Искусственное освещение организуется двумя лампами дневного света.

  • Имеется одна розетка и один выключатель.

Немного дороже обойдется переоборудование стандартного контейнера в дачный дом, если ПВХ-панелями обшить не только потолок, но и стены. Заменить бытовой линолеум на полукоммерческий. Установить сантехнику: унитаз, умывальник и душевую кабину, а также 200-литровый бойлер для нагрева воды для хозяйственных нужд.





Еще больше придется потратить, если спроектировать два окна в контейнере, заменить отделку из ПВХ-панелей на ламинированные ДСП-панели понравившегося цвета, организовать отопление электрообогревателем, оснащенным терморегулятором, провести скрытую электропроводку, использовав евророзетки и евровыключатели. Пол выложить плиткой, и заказать специальную мебель, вписывающуюся в узкое и длинное пространство контейнера.

Более эксклюзивный дизайн предполагает наличие панорамных окон, раздвижных дверей, позволяющих расширить внутренне пространство за счет придомовой террасы, внешнюю отделку, возведение крыши.



 

Теплоизоляция: изнутри или снаружи?

Утеплять металлический контейнер снаружи можно только в том случае, если вы предполагаете эксплуатировать дачный дом в течение круглого года. В этом случае контейнер не будет промерзать, а значит, не будет выпадать конденсат на внутренних стенах дома. Если же дачный дом вы хотите использовать преимущественно в летнее время, а зимой наведываться по случаю, то необходимо выполнить теплоизоляцию изнутри.

В какой последовательности выполнять работы? А вот так:

1. Сначала вырежьте все оконные и дверные проемы в соответствии с проектом модернизации контейнера, а также отверстия под вентиляционные и дымовые трубы.

2. Приварите к обшивке точечно по обеим сторонам каждого вырезанного проема трубы квадратного сечения, которые будут идти от пола до потолка. К ним приварите сплошным швом горизонтальные трубы, пущенные над проемом и под ним. Так вы восстановите конструкционную прочность стены контейнера, ослабленную путем нарушения непрерывности ребер жесткости.

3. Заварите распашные двери контейнера, и очистите его поверхность от следов ржавчины, если таковые имеются.

4. Из деревянных брусков толщиною 5-10 см сделайте вертикальную обрешетку, которая будет служить маяком при напылении пенополистирола или пенополиуретана, хорошо заполняющего профили в стенах контейнера.

5. Проведите напыление утеплителя и срежьте его излишки по выставленным брускам- маякам.

6. Аналогично выполните утепление потолка.

7. Затем затяните стены и потолок контейнера пароизоляционной мембраной, пристреливая ее к брускам обрешетки строительным степлером.

8. Финишную отделку проведите с помощью вагонки, гипрока, древесно-стружечных плит, пвх-панелей и др. материалов.

9. Утеплите пол с помощью того же напыления или же пенополистирольными плитами. Не возбраняется и заливка стяжки из легкого бетона. Нежелательно в качестве утеплителя пола использовать минеральную вату, которая при попадании воды долго удерживает влагу, что может вызвать ржавление днища контейнера, а также образование плесени и грибка.

Также необходимо отметить, что при установке камина, печи, устройстве дымоходов необходимо использовать 5-10 сантиметровую базальтовую вату для изоляции мест возможного контакта с горячими поверхностями.





Напыление утеплителя на стены и потолок контейнера производится в защитной маске и специальной одноразовой рабочей одежде

Строительство дачного дома из нескольких контейнеров

Намного больше и интереснее получается дачный дом, возведенный из нескольких контейнеров. Расположить модули относительно друг друга можно разными способами, получая открытые террасы, небольшие дворики, навесы для автомобилей, зоны отдыха и уединения, гостевые комнаты. В качестве фундамента и в этом случае выступают сваи, которые можно купить готовые или отлить, используя одноразовую картонную цилиндрическую опалубку. Монтаж свай на участке со сложным рельефом проводится с учетом необходимости их выравнивания в единый уровень. Шаг установки свай равен 3 метрам.

Непосредственно под санузлом строится из бетона утепленное цокольное помещение, в котором размещается насосная станция с гидроаккумулятором, фильтры для очистки воды из скважины, а также другие важные элементы автономной системы водоснабжения загородного дома.

Над всеми контейнерами возводится невысокая двускатная кровля, которая позволяет воспринимать отдельно стоящие модули как единый ансамбль. Помимо декоративного эффекта такая кровля способствует дополнительной тепло- и гидроизоляции подкровельного пространства дома.

Естественное освещение внутри дачного домика обеспечивается не только через панорамные окна, установленные в стенах контейнера, но и зенитных окон, монтируемых на потолке с выходом на крышу через световые колодцы. Эти окна позволяют еще организовать вентиляцию внутреннего пространства дачного дома.

В качестве отопления дачного дома из нескольких контейнеров лучше использовать систему «Теплый пол». Греющий кабель, укладывается спиралеобразно по всему дому, и заливается стяжкой. Под кабель желательно предварительно положить фольгированный пенополиэтилен, защищенный лавсаном. Это уменьшит количество теплопотерь через пол металлического контейнера. При заливке стяжки необходимо предусмотреть наличие компенсационных швов, не позволяющих ее поверхности трескаться при температурных колебаниях. Полученный бетонный пол впоследствии можно будет отшлифовать, покрасить и залакировать.

Чтобы создать общее пространство, в стенах соседних контейнеров вырезают проемы разной ширины, при этом используют стойки и балки из двутавра для укрепления конструкции. Стены контейнеров обшиваются металлическими направляющими для напыления утеплителя -пенополиуретана. Перед напылением утеплителя прокладывается проводка по селективной схеме с использованием УЗО. Обязательно предусматривается наличие между всеми металлическими частями дома общей шины и заземления.

Перегородки внутри дома-контейнера устанавливаются из металлопрофиля, к котрому прикручивается гипрок или гипсокартон. Швы между листами гипрока проклеиваются лентой- серпянкой, которая хорошо удерживает нанесенный шпаклевочный безусадочный раствор. Стены контейнеров обшивают гипсокартонными листами, которые затем будут оштукатурены и покрашены в светлые тона, позволяющие визуально расширить жилое пространство.

На потолок контейнеров подшивают рейки, а затем укладывают проводку для организации искусственного освещения дачного дома. Для отделки потолочного пространства используем дерево натуральных тонов, хорошо контрастирующих со светлыми стенами домика и зрительно увеличивающих высоту потолков.

Внешние стены контейнеров окрашиваем в один или несколько сочетающихся цветов, при этом не экономим на краске, а то придется через три года любоваться облезшим фасадом дачного домика. Лучше использовать для этой цели высококачественную судовую краску- эмаль. Вот как легко можно построить дом из нескольких контейнеров своими руками.





Большой дачный дом из нескольких контейнеров, окрашенных в разные контрастные цвета, занимает часть участка, образуя уютный внутренний дворик К дверям такого дома обычно ведут ступеньки или дорожка-пандус, которая легко очищается зимой от снега. Из небольшого контейнера можно сделать подсобное помещение, в котором будет храниться весь дачный и садовый инвентарь.

 



Уличное освещение на солнечных батареях: эффективно и экономно

Как сделать деревянную столешницу для кухни своими руками: пошаговая инструкция

 

На фотографиях, размещенных в статье, вы видите, что дачный дом из контейнеров получается красивым и функциональным. Если снаружи такой дом обшить сайдингом или деревом, то отличить его от других дачных строений вряд ли удастся. При этом на возведение дома у вас уйдет намного меньше времени и средств.опубликовано 

 

Ставьте ЛАЙКИ, делитесь с ДРУЗЬЯМИ!

www.youtube.com/channel/UCXd71u0w04qcwk32c8kY2BA/videos 

 

 



Источник: diz-cafe.com/postroiki/achnyj-dom-iz-kontejnera.html

Когда он и правда «не тянет» или Как сильной женщине построить отношения

Поделиться



Меня всегда удивляет формулировка «Сильная женщина — та, которая все может сама, успешная и обеспеченная». Вообще-то так можно сказать о любой зрелой личности, переставшей быть ребенком и не играющей в отношениях роль жертвы. Хотя я понимаю, откуда берется искаженное представление.

Раньше брак строился на мощном экономическом основании: женщины не работали и не могли выжить без мужчин. Но сегодня речь о выживании не идет.

Мы в большинстве случаев имеем те же права, а в профессиональном плане иногда находим себе даже лучшее применение.





Времена и условия изменились, но в нашей культуре до сих пор считается, что женщина — инфантильная особа, слабая, беспомощная жертвенная. Она ждет «спасителя», который ее и прокормит, и развлечет.

Хотя, прежде чем строить серьезные отношения, женщина обязана — в первую очередь самой себе — состояться как личность, получить профессию, начать зарабатывать. Это будет ее внутренней опорой, залогом уважения к себе. Да и зрелому мужчине приятно видеть рядом не виктимную Дюймовочку, а надежную партнершу, на которую можно опереться.

СЛОВО «СИЛЬНАЯ» ПУТАЮТ С ПОНЯТИЕМ «ЖЕСТКАЯ, НЕПРЕКЛОННАЯ». НО ЭТО НЕ О ЗРЕЛОЙ ЖЕНЩИНЕ, А О ДЕВОЧКЕ ПОДРОСТКЕ. МУЖЧИНЕ С ТАКОЙ НЕУЮТНО.

 

Укротительница мужчин

Слово «сильная» иногда еще путают с понятиями непреклонной, воинствующей, жесткой, авторитарной. Но это тоже далеко от истинного значения, потому что характеризует пусть уже и не маленькую девочку, но подростка — бунтующего, нападающего и противостоящего.

Такие якобы «сильные» часто остаются одинокими, и понятно почему. Рядом с ними любому мужчине будет неуютно, ведь приходится все время занимать позицию отца, который воспитывает, борется, переламывает и тратит на это очень много времени и сил. Для мужчины это значит жить с вечным страхом обесценивания. Он постоянно подвергается нападкам и проверке на прочность.

Какое решение принял? Долго ли думал? Эффективно ли воплотил? Часто можно услышать: «Ну вот, опять он медлит! Ну что за мужик! Я бы уже давно все сделала!»

А что предполагает подобная конкуренция? Только то, что лучший — всегда один и двоим людям на общей территории никак не выжить. Никак не быть признанными друг другом. Эта модель еще далека от зрелых отношений.

 

Когда он и правда «не тянет»

Некоторые девушки протестуют: «Да я бы рада отдать мужу инициативу, но на него же в самом деле нельзя положиться!» И забывают, что жить с таким — их личный и, возможно, неосознанный выбор. Я иногда вижу пары: она — зрелая и состоявшаяся, есть профессия, жилье, доход, налажены социальные контакты. Он — нерешительный, вероятно, финансово зависимый и внутренне не отделившийся от родительской семьи. Естественно, возникает вопрос: что наша дама нашла в этом «мальчике»?

Причина обычно одна — девушке пришлось рано стать взрослой. Она умело справилась с трудностями и выросла умницей, но в глубине души все еще хочет быть той девочкой, которую недокатали на качельках, недоносили на ручках, недокормили леденцами. А тут появляется этот инфантильный мужчина. Его до сих пор, в сорок с половиной годиков, нянчат, и он, кажется, может вернуть нашей женщине пропущенное детство — он сейчас в нем и живет!

Первое время в подобном союзе наша героиня компенсирует то, что не получила, и хотя именно на ее плечи ложится груз по обустройству совместной жизни, она закрывает на это глаза. Но мальчик все время требует маму, а это затратная роль. Вложения перестают окупаться, отношения начинают трещать по швам. И вместо того чтобы их спасать, женщине хорошо бы заняться собой — допрожить то, что осталось не прожито в детстве, с психотерапевтом, а не за счет партнера.

 

Он должен быть сильнее?

Многие состоявшиеся женщины считают, что им нужен более решительный человек, чем они. Но часто это лишь установка, и нет смысла пытаться подогнать отношения под фригидную форму «женщина — ведомая, мужчина — ведущий». Пары, в которых акценты расставлены по-другому, тоже обладают своими мощными ресурсами. Женщина, может, проявляет больше мужских качеств, но если это у нее в натуре (в семье все амазонки до седьмого колена), не стоит тратить годы жизни на психотерапию и пытаться себя переломить. Такую активную более пассивный партнер дополняет.

И он необязательно будет маменькиным сынком. Мужчина в силу темперамента или воспитания позволит женщине «вести», причем, что важно, будет делать это осознанно.

 

Двое (независимых) в одной лодке

Но, допустим, сильная женщина встретила такого же мужчину. Что происходит? Скажу сразу: под этим прилагательным я имею в виду «зрелых». Тех, кто способен самостоятельно делать выбор и принимать решения, где-то подстраиваться, а где-то проявлять твердость.

Мы не говорим о тех, кто требует: «Все будет, как я сказал» или «Я такая, и меняться не собираюсь». Это о другом — о навязывании воли и деструктивной конкуренции в паре. Подобные отношения напоминают борьбу двух подростков, хотя в них существуют многие взрослые.

По-настоящему сильные, зрелые люди и их союзы встречаются редко. Все-таки главный семейный сценарий на постсоветском пространстве пока сильно отличается: манипулируй, выживай! При СССР всех воспитывали так, чтобы было легче управлять. Но зрелыми людьми не поуправляешь.

Они слишком хорошо понимают, чего хотят, им не навяжешь лишнее, а их союз отличается тем, что ни один не зависит от другого. Женщина, например, может уверенно сказать: «Мне не нужен этот мужчина для выживания, мне он просто важен. Мне хорошо с ним, но я умею быть счастливой и одна. Я не впадаю в панику от мысли, что мы расстанемся. Да, это будет грустно, да, больно, но не конец света».

В СОЮЗЕ СИЛЬНЫХ НИ ОДИН ИЗ ПАРТНЕРОВ НЕ НУЖДАЕТСЯ В ДРУГОМ. ЖЕНЩИНА МОЖЕТ СКАЗАТЬ: «МНЕ ХОРОШО С ЭТИМ МУЖЧИНОЙ, НО Я УМЕЮ БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ И БЕЗ НЕГО.





Когда два таких человека встречаются, каждый из них понимает свои чувства и намерения. Он осознает, насколько другой для него ценен, и открыто дает об этом знать. Вот почему паттерны „не звонить первой“ или „держать партнера в постоянном напряжении“ не работают — они очень примитивны и предполагают манипуляцию.

В конфликтах зрелые партнеры не пытаются доказать свою точку зрения и сделать так, чтобы другой ее принял. Они признают ценность мнения каждого и сообща ищут решение, но в крайнем случае могут разделиться, чтобы поступить так, как каждый считает правильным. И даже если один идет на уступку, это происходит без ущерба для его ценностей и внутренней целостности.

 



Я так устала быть сильной…

Моя эрогенная зона – мозг

 

Зрелые партнерские отношения — это договор двух взрослых людей, которые физически, экономически и психологически сепарировались от родительских семей. Они, мужчина и женщина, сексуально привлекательны друг для друга, интересны как личности, им есть чем поделиться.

И, самое главное, они способны принять слабости любимого, не бить по больным местам, не требовать соответствия своему идеалу. Вот это принятие и есть ключевой принцип. Слишком уж многие лодки любви разбиваются об убеждение „Ты должен быть таким же, как я“. А он не должен. Он — полноценная личность, не требует доработки, не хуже и не лучше, чем ты. Он другой — и в этом ваша сила.опубликовано 

 

Автор Елена Митина

 



Источник: elenamitina.com.ua/publications/kto-tut-glavnyy-kak-silnoy-zhenschine-postroit-otnosheniya.html

Как построить ветряную мельницу своими руками

Поделиться



Преобразование энергии ветра в электричество (особенно в сельских районах, которые славятся своими задувными ветрами) существенно сэкономит ваши деньги. А изобретение, которое поможет это сделать – обычная ветряная мельница.

Для того, чтобы его воплотить в жизнь, необходимо изучить структуру ветряной мельницы и выявить перечень тех материалов, которые понадобятся для постройки.

Итак, основные части ветряка.

База — является основой ветряной мельницы. Это ее самый крепкий и тяжелый элемент. Изготавливается обычно из бетона. Если мельница предполагается высотой в полтора метра, база предполагается размером 45 кв. см и весом в районе 36 кг.





 

Мельничная башня. 

Башня изготавливается из прочного куска 5-8-сантиметровой пластиковой трубы (ПВХ). Используются и другие материалы, но они не столь эффективны. Высота башни, как мы договорились, должна составить полтора метра.

Лопасти. 

Лопасти мельницы аналогичны тем, которые находятся в пропеллере самолета. Ножи-сборщики ветряной энергии делаются из легкого пластика или дерева. Размеры лезвий соответствуют размеру базы и башни. Для мельницы в полтора метра лопасти в длину составляют примерно 0,9 м.

Гондола. 

Основой ветряной гондолы служит редуктор. С его помощью ножи- лопасти соединяются с башней и после этого могут нормально функционировать.

После того, как нам стали известны все параметры базы, башни, гондолы, наступает время для постройки ветряной мельницы.

Солнечные батареи. 

Солнечные батареи устанавливаются на крыше в таком месте, где на нее попадает максимальное количество солнечных лучей, и там, где она наиболее открыта.

Теперь устанавливаем башню.

До нее должно доходить максимальное количество ветра. Следовательно, место ее расположения тоже должно быть выбрано так, чтобы ветер на пути к башне не встречал никаких препятствий.

На башню крепится гондола. Проверьте, достаточно ли размера лопасти для того, чтобы реагировать на ветер и улавливать его.

Подключение генератора – заключительный шаг строительства. Соединяем воедино солнечные батареи и провода генератора.

«Пробовали вы запрячь ветер, чтобы заставить его работать на себя! Ведь энергия ветра — одна из самых дешевых и легкодоступных! Я не предлагаю строить ветряные мельницы, как это делали в старину, или сложный современный ветродвигатель. А вот построить ветроустановку для выработки электроэнергии, пусть небольшую, маломощную, думаю, сможет каждая семья, живущая в сельской местности, каждая школа.

Энергии, выработанной ветроустановкой, хватит, чтобы включить насос для поливки огорода или сада, чтобы осветить дом или класс. И если хотя бы в каждом пятом доме будет работать своя бесплатная мини — ветроэлектростанция, представляете, сколько сэкономленных киловатт-часов лягут в «энергетическую копилку» нашей страны!»

Вместе с папой Сережа собирается этим летом построить около дома такую ветроэлектростанцию. В письме он прислал эскизы своей будущей установки. Мы показали их инженеру Вячеславу Николаевичу Шумееву, он внимательно изучил эскизы, доработал и теперь предлагает их на суд читателей.

Сережа Курнев использовал известную еще в давние времена схему ветроустановки с самовращающимся барабаном.

Устройство представляет собой две половинки полого цилиндра, которые после его разрезки раздвигались в стороны от общей оси (см. рис).





Образовавшееся тело обладало ярко выраженной аэродинамической несимметричностью. Набегающий поперек его оси поток воздуха как бы соскальзывал с выпуклой стороны одного полуцилиндра. Зато другой, обращенный к ветру своеобразным карманом, оказывал значительное сопротивление. Барабан поворачивался, полуцилиндры менялись местами всё быстрее и быстрее, и вертушка таким образом быстро раскручивалась.

Вот этот принцип, возможно и не зная о нем, и взял за основу своей будущей ветроэлектростанции Сережа Курнев.

Подобная схема выгодно отличается от ветроустановки с пропеллерной вертушкой. Во-первых, она не требует при изготовлении большой точности и дает широкий выбор применяемых материалов. Во-вторых, она компактна.

Судите сами. Мощность генератора, приводимого в действие барабаном диаметром всего около метра, будет такой же, как при использовании трехлопастного пропеллера диаметром 2,5 м! И если пропеллерную вертушку нужно устанавливать на высокой штанге или на крыше дома (этого требует техника безопасности), то вертушку-барабан можно ставить прямо на земле, под навесом. Есть у барабана и еще ряд достоинств: большой крутящий момент при малых оборотах (значит, можно обойтись либо совсем без редуктора, либо использовать простейший одноступенчатый), отсутствие щеточного токосьемного механизма.

Сережа предлагает двухлопастный барабан, мы же советуем увеличить количество лопастей до четырех (рис. 1Б). Тяговые характеристики такой установки значительно улучшатся.

Итак, начнем с изготовления барабана (рис. 2). Лопасти можно сделать из фанеры, кровельного железа, дюралюминиевого листа или листового пластика подходящих размеров. В любом варианте старайтесь избегать излишне толстых заготовок — ротор должен быть легким. Это уменьшит трение в подшипниках, а значит, барабан будет легче раскручиваться ветром.





На рисунке:
1 — резистор;
2 — обмотка статора генератора;
3 — ротор генератора;
4 — регулятор напряжения;
5 — реле обратного тока;
6 — амперметр;
7 — аккумулятор;
8 — предохранитель;
9 — выключатель.

Если вы воспользуетесь кровельным железом, вертикальные края лопастей усильте, подложив под отбортовку металлический пруток диаметром 5-6 мм. Если вы решили сделать детали вертушки из фанеры (ее толщина должна быть 5-6 мм), не забудьте пропитать заготовки горячей олифой. Щеки барабана можно изготовить из древесины, пластмассы или легкого металла. Собирая барабан, не забудьте промазать места стыков густой масляной краской.

Крестовины, соединяющие отдельные лопасти в ротор, лучше сварить или склепать из стальных полос сечением 5×60 мм. Можно использовать и древесину: толщина заготовки не менее 25 мм, ширина — 80 мм.

Ось для вертушки проще всего сделать из двухметрового отрезка стальной трубы с внешним диаметром около 30 мм. Перед тем как подбирать заготовку для оси, найдите два шарикоподшипника, желательно новые. Согласовав размеры трубы и подшипников, вы избавите себя от лишней работы по подгонке трубы к внутренним обоймам подшипников. Стальные крестовины ротора привариваются к оси, деревянные крепятся эпоксидным клеем и стальными штифтами диаметром 5- 6 мм, проходящими одновременно через каждую крестовину и трубу. Лопасти смонтируйте на болтах М12. Внимательно проверьте расстояния от лопастей до оси: они должны быть одинаковыми — 140-150 мм. Собрав барабан, снова покройте стыки деталей густой масляной краской.

Главный элемент установки готов, остаётся изготовить станину, сварив или склепав ее из металлического уголка (годится и деревянный вариант). На готовую станину установите шарикоподшипники. Проследите, чтобы не было перекоса, иначе ротор не сможет легко вращаться. Все детали установки дважды покройте масляной краской, на нижнем конце оси закрепите набор шкивов различного диаметра. Перекинутый через шкив вертушки ремень соедините с генератором электрического тока, например автомобильным. Построенный образец ветросиловой установки при скорости ветра 9-10 м/с сможет обеспечить мощность, передаваемую на генератор, равную 800 Вт.

Ну а если стоит безветренная погода или ветер слишком слаб, чтобы девать необходимую электроэнергию? Перебоев в выработке электричества не будет, если воспользоваться накопителем энергии — аккумулятором. Ветер есть — пускайте электричество напрямую к потребителю, ветра нет — включайте заряженные от ветроустановки аккумуляторы. На рисунке 3 мы показали схематическое устройство электрической цепи такой ветроустановки.

Если ветряк будет использоваться для поливки огорода или сада, его нужно смонтировать прямо над источником воды.

А теперь задание. Подумайте, ребята, как приспособить ветроустановку, о которой мы рассказали, для геологов, альпинистов, передвижных ремонтных и строительных бригад, для пастухов на далеких пастбищах.

ЮТ 1983 №5, В. ШУМЕЕВ, инженер, Рисунки А. МАТРОСОВА

Ветродвигатель для ветряка

предлагаемая конструкция позволяет увеличить ветроэффективность ветродвигателя почти в 3,2 раза в сравнении с классической и довести ее до величины 0,65-0,75.

Новые возможности использования ветроэнергетики

Использование нового способа управления работой ветроэнергетической установки и ее конструкция позволят повысить КПД турбинного колеса за счет более полной отдачи потоками воздуха своей энергии, увеличить площади захвата фронта воздушных потоков от 2 до 10 раз, уменьшить размеры турбинного колеса и увеличить частоту его вращения, уменьшить динамическую нагруженность конструкции в результате снижения массы и габаритов вращающихся частей в несколько раз, уменьшить капитальные затраты на производство и установку энергосиловых агрегатов в промышленности и частном секторе.  опубликовано 

 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание — мы вместе изменяем мир! ©

Источник: svoya-izba.ru/2013/07/04/kak-sdelat-vetryanuyu-melnicu/

Пошаговая инструкция кладки барбекю из кирпича

Поделиться



Данная статья – это пошаговая инструкция кладки барбекю из кирпича своими руками. Предлагаемый вашему вниманию вариант барбекю представляет собой конструкцию с двойными стенками – внутренняя стенка, окружающая область приготовления, выполнена из термостойкого огнеупорного кирпича, наружная стенка изготовлена из модульного кирпича.

Мы выбрали кирпич достаточно большого размера, чтобы уменьшить работу по его кладке. Вы можете использовать тот кирпич, который имеется под рукой, просто потребуется внести некоторые коррективы при реализации проекта.



Воздушная прослойка толщиной 10 см между стенками помогает теплоизолировать зону приготовления пищи. Сверху стенки покрываются относительно тонкой плиткой из обработанного камня. В местах прямого контакта с огнем рекомендуется использовать огнеупорную глину: она жаропрочная и долгое время не дает трещин.

Фундамент барбекю представляет собой углубленную на 30 см опору, поддерживающую усиленную плиту. Подобный фундамент, называемый «плавающим», разработан с учетом возможного сдвига при изменении температуры. О местных спецификациях строительных норм вы можете узнать у инспектора по надзору за строительством.

Подготовительные работы

Подготовьте площадку 120×150 см. По периметру площадки выкопайте траншею шириной 30 см и глубиной 25 см. Удалите 10 см почвы с оставшегося в середине траншеи прямоугольника и закруглите его края. Установите опалубку вокруг участка так, чтобы в задней части она выступала над землей на 5 см, а в передней – на 3.5–4 см (небольшой уклон необходим для эффективного отведения дождевой воды). Усильте опору пятью 130 см кусками арматуры. Два куска арматуры уложите в 10 см от передней и задней сторон траншеи; оставшиеся три равномерно расположите между ними. Смажьте опалубку олифой или специальным антиадгезионным агентом и залейте бетоном.



Разметка

После того как фундамент застынет, на что потребуется приблизительно неделя, нанесите на него мелом разметку, обозначив расположение внутреннего края кирпичной стены. Прочертите линию в 10 см от переднего края фундамента и перпендикулярно ей, в центре площадки, еще одну. Симметрично относительно осевой линии начертите прямоугольник 60×80 см, одной стороной которого будет первая линия.

Сухая раскладка внутреннего слоя кирпичей

Вокруг внешней стороны прямоугольника уложите (без использования раствора) первый слой огнеупорного кирпича, оставляя зазоры в 0.3 см.

Примечание: правильное положение внутренних стен необходимо, чтобы они могли поддерживать решетки гриля. Начните с размещения целых кирпичей у передней линии, в середине короткой стенки уложите разрезанный кирпич.
 

Сухая раскладка внешнего слоя кирпичей
Выложите наружную стенку из модульного кирпича размером 10×8×20 см. Оставьте между кирпичами зазор в ~1 см. Задняя стенка должна пройти в ~1 см от последнего огнеупорного кирпича левой стенки. Разрезанный кирпич должен оказаться в середине левой стенки. Обведите мелом периметр наружной стенки.
 

Шаблон для кладочных работ

Сделайте шаблон для кладки. На деревянном бруске нанесите 8 меток, соответствующих размеру огнеупорного кирпича, с зазором 1 см для нижнего шва и 0.3 см для остальных швов. Верхняя часть заключительного ряда должна оказаться на расстоянии 90 см от нижнего края. Перенесите верхнюю линию на другую сторону линейки-шаблона. Выложите 11 рядов модульного кирпича так, чтобы последний ряд совпал с отметкой 90 см (толщина каждого шва при этом должна получиться около 1 см).

Укладка первого ряда кирпичей внутренней стенки

Положите слой раствора, необходимый для 1 см шва, вдоль начерченных мелом линий для внутренней стенки. Уложите первый ряд огнеупорного кирпича с зазором 0.3 см.

Укладка первого ряда кирпичей наружной стенки

Уложите первый ряд кирпичей внешней стенки. Используйте промасленные 1 см вставки, чтобы создать вентиляционные отверстия после передних кирпичей левой и правой стенок.







Кладка стенок

Начните второй ряд кладки внешней стенки с полкирпича, примыкающего к внутренней стенке. Кирпичи во втором ряду должны располагаться в шахматном порядке относительно первого ряда. Поочередно укладывайте ряды внутренней и внешней стенок, после каждого ряда проверяя качество кладки с помощью сделанного шаблона и уровня. Схему кладки барбекю из кирпича своими руками вы можете проследить на сопровождающих нашу инструкцию фотографиях.

Металлические элементы (связки)

Поместите металлические связки между углами внутренней и наружной стен на втором, третьем, пятом и седьмом рядах.





Сглаживание раствора

Когда раствор затвердеет достаточно, чтобы противостоять минимальному давлению пальцев (проверьте швы на обеих стенках через каждые несколько рядов), сгладьте его. Для этого вам понадобится специальный инструмент для расшивки швов. Время, когда настала пора приступать к расшивки швов, зависит от типа используемого раствора.

Добавление опор для гриля

Над пятым, шестым и седьмым рядами кладки прикрепите Т-образные пластины, которые будут служить для поддержки решеток гриля. Используйте 10 см пластины с боковыми выступами толщиной не более 2.5 мм. Расположите пластины вдоль боковых стенок из огнеупорного кирпича на расстоянии 8, 30, 45 и 67 см от задней стены.



Покрытие каменной плиткой

Когда вы закончили укладку стенок, установите верхнее перекрытие из обработанного природного камня. На верхнюю поверхность внутренней и наружной стенок положите слой раствора, рассчитанный на толщину шва 1 см. Уложите перекрытие из плитки, один край которой должен оказаться заподлицо с внутренней поверхностью огнеупорного кирпича. Убедитесь, что плитки находятся на одном уровне. Обработайте швы, когда раствор начнет схватываться. Через неделю загерметизируйте стыки между плитами специальным составом и установите гриль.



Работа закончена. Благодаря нашей пошаговой инструкции строительства барбекю из кирпича вы своими руками сможете сделать то, чем долгие годы будете гордиться. Осталось купить мясо и овощи и позвать в гости друзей и родных…опубликовано 

 



Как очистить бассейн на даче

Гриль-домик: пошаговая инструкция

 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание — мы вместе изменяем мир! ©

Источник: vk.com/dacha_stroi?w=wall-90351338_71082