Как сделать рукомойник для дачи своими руками

Поделиться



Рукомойник для дачи — вещь очень полезная. Даже если в загородном доме имеется система водоснабжения, уличный умывальник всегда оказывается востребованным. С его помощью можно ополоснуть лицо в жару, помыть руки после работы на грядках, смыть грязь с овощей, прежде чем нести их на кухню.





Рукомойник, сделанный своими руками

Конечно, как почти всё в нашем мире, его можно купить. Однако несложно сделать и своими руками. Вариантов конструкций придумано уже немало: есть и самые элементарные из пластиковых бутылок с дырочками в боковой части крышки, есть и посложнее.

Предлагаем изготовить дачный умывальник, используя пластиковую пятилитровую бутылку и доработанный соединитель шлангов с клапаном. Кроме этого понадобится маркер (точнее, его корпус), водостойкий клей и пластилин. 





Всё, что потребуется для изготовления рукомойника

Ход работы

В первую очередь необходимо доработать клапан соединителя, а именно — утяжелить его. Для этого разберём маркер, нам потребуется только его корпус. Также вынем клапан из соединителя и снимем с него резиновый уплотнитель.



Подготовим корпус маркера и клапан соединителя

Чтобы клапан в умывальнике работал чётко, качественно перекрывал воду, удлиним его корпусом маркера, утяжелённым пластилином. Для этого заполняем трубочку пластилиновыми шариками и уплотняем их. 

Теперь необходимо в корпус утяжелённого маркера вставить клапан, «посадив» его на водостойкий клей. Чтобы клапан хорошо вошёл в трубочку, может потребоваться откусить выступы кусачками. 



Выступы убираем кусачками

Итак, наливаем немного клея в трубочку и вставляем подготовленный клапан. Теперь нужно дать ему хорошо просохнуть.

Далее необходимо встроить соединитель в крышку бутылки. Вырезаем в ней круглое отверстие с диаметром, равным диаметру резьбы коннектора. Промазываем резьбу водостойким клеем или герметиком и вставляем соединитель в крышку резьбой вовнутрь.



Вставляем соединитель резьбой вовнутрь

Затем накручиваем гайку соединителя изнутри крышки. Даём хорошенько просохнуть, вставляем модифицированный клапан в коннектор и возвращаем резиночку-уплотнитель на место.



Вставляем клапан в соединитель

Займёмся бутылкой. Для того чтобы заливать в неё воду, в дне вырезаем отверстие. Берём ещё одну бутылку ёмкостью 1 или 1,5 литра и отрезаем верхнюю часть. Она послужит одновременно крышкой рукомойника и воронкой при его наполнении.



Изготовим воронку-крышку умывальника

Чтобы закреплять наш рукомойник на ветке дерева, возьмём четыре отрезка бечёвки или шпагата по полтора метра длиной. Обвязываем их вокруг горла бутылки и создаём систему крепления. Чтобы шпагат держался на своём месте, удобно наклеить полосу скотча поверх креплений.



Закрепляем шпагат скотчем

Осталось накрутить крышку с клапаном на горло бутылки и проверить работу умывальника. 
 

опубликовано  

 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! ©

Источник: //www.7dach.ru/Eleko/kak-sdelat-rukomoynik-dlya-dachi-svoimi-rukami-107873.html

Живите независимо: как обеспечить себя всем, что нужно для автономного проживания в доме

Поделиться



Некоторые владельцы коттеджей и домов сталкиваются с проблемой полноценного обустройства жилья. Чтобы создать максимально комфортные условия, нужно позаботиться о водоснабжении, организации канализационной системы, отоплении, а также очистке воды. И каждому направлению обустройства дома стоит уделить отдельное внимание. 





Водоснабжение и водоочистка

Система водоснабжения коттеджа или частного дома, не подключённого к магистральному водопроводу, предполагает бурение скважины. Именно такое решение становится оптимальным, а иногда единственно возможным.

Сначала нужно определить тип скважины, который будет зависеть от качества воды и предъявляемых к ней требований. Песчаная способна удовлетворять потребности, но низкие или средние, так как бесперебойная подача не обеспечится, а характеристики будут не самыми высокими. Для водоснабжения большого коттеджа или загородного дома стоит оборудовать артезианскую скважину, отличающуюся высокой водоотдачей и лучшими качествами воды.

Если тип скважины определён, можно переходить к её обустройству. Для организации используется современное оборудование, позволяющее качественно и быстро вскрывать как песчаный, так и известняковый водоносный слой. К обустройству следует подойти ответственно и серьёзно, учитывая важные факторы:

  • рельеф территории,
  • необходимую глубину,
  • итоговый объём,
  • динамический уровень воды и прочие.

Бурение

Бурение скважины состоит из нескольких этапов, таких как:

организация зумпфа, подготовка обсадочных труб, подготовка к вскрытию водоносного горизонта (она включает погружение бурового оборудования в зумпф), непосредственно бурение, извлечение буровой установки, обсадка. На всё это уходит порядка двух-пяти дней, в зависимости от типа скважины и её глубины.





Бесперебойная подача воды осуществляется с помощью насоса, а помещаемое в герметичный кессон автоматическое оборудование сделает эксплуатацию ещё более комфортной и позволит осуществлять полный контроль системы водоснабжения. А чтобы улучшить качество воды и сделать её пригодной для питья, позаботьтесь об очистке. После обязательного подробного анализа разрабатывается схема водоочистной системы, и осуществляется подбор подходящего оборудования с учётом характеристик воды. Качественная и полноценная очистка позволяет удалять мелкие частички, умягчать воду, а также извлекать, железо, марганец и прочие элементы, количество которых превышает допустимое.

Отопление

Сделать дом тёплым, комфортным и пригодным для круглогодичного проживания позволит качественная и грамотно организованная система отопления. Она включает монтаж отопительного оборудования, а также разводку внутренних элементов — труб и радиаторов. Основой системы может быть дизельный, газовый, твердотопливный или электрический котёл.

Выбор и монтаж оборудования должны осуществляться с учётом технических характеристик жилья, и это позволит создать максимально комфортные условия, обеспечить безопасность эксплуатации системы и оптимизировать расход энергии. Именно поэтому организация отопления включает несколько этапов:

  • анализ характеристик здания,
  • создание подробного проекта,
  • составление сметы,
  • монтаж элементов и их внутренняя разводка,
  • пуско-наладочные работы.
Кроме того, отопительная система нуждается в постоянном обслуживании с целью устранения неполадок и поддержания оптимальных заданных параметров.

Организация канализации

В комфортном полноценном жилье обязательно должны присутствовать санузел и ванная комната, и в процессе эксплуатации данных помещений неизбежно образуются продукты жизнедеятельности, которые следует своевременно выводить из дома. Обеспечит их выведение оборудованная канализационная система.

Комплексная организация автономной системы канализации должна включать подбор подходящих очистных установок и их монтаж, установку наружного оборудования, а также монтаж отвода очищенных стоков. И если хотя бы на одном этапе будет допущена ошибка, то это приведёт к неполадкам в функционировании всей системы, что, в свою очередь, спровоцирует целый ряд проблем, таких как засоры, застой воды и неприятный запах.





Обслуживание всех автономных систем

Недостаточно организовать системы водоснабжения, отопления, очистки и канализации. Чтобы они работали правильно и бесперебойно, следует обеспечить их постоянное комплексное обслуживание, которое включает регулярные осмотры с целью выявления сбоев, а также своевременное и грамотное устранение всех возникающих неполадок. Только в таком случае удастся избежать непредвиденных поломок, дополнительных расходов и преждевременного износа. Кроме того, обслуживание позволит поддерживать постоянный комфортный уровень проживания и сделать эксплуатацию жилья более простой и приятной.  опубликовано  

 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! ©

Источник: //www.diy.ru/post/9048/

Эжектор для насосной станции: принцип работы и правила установки

Поделиться



Глубокое залегание водоносного слоя — распространенная проблема, хорошо знакомая многим владельцам земельных участков. Обычное поверхностное насосное оборудование либо вовсе не может обеспечить дом водой, либо подает ее в систему слишком медленно и со слабым напором. Отличным выходом из такой ситуации может стать эжектор для насосной станции водоснабжения.

Как это работает

Чем глубже находится вода, тем сложнее ее поднять на поверхность. На практике, если глубина скважины более семи метров, поверхностный насос справляется со своими задачами с трудом. Разумеется, для очень глубоких скважин уместнее приобрести высокопроизводительный погружной насос. Но с помощью эжектора можно улучшить характеристики поверхностного насоса до приемлемого уровня и со значительно меньшими затратами.





Эта схема позволяет составить представление об устройстве и принципе работы эжектора для насосной станции. Ускоренный обратный поток создает область низкого давления и передает кинетическую энергию основному потоку водыЭжектор — устройство небольшое, но очень эффективное. Этот узел имеет относительно простую конструкцию, его можно даже изготовить самостоятельно из подручных материалов. Принцип работы основан на том, чтобы придать потоку воды дополнительное ускорение, что позволит увеличить количество воды, поступающей из источника за единицу времени.

Особенно удобно это решение тем, кто собирается установить или уже установил насосную станцию с поверхностным насосом. Эжектор позволит увеличить глубину забора воды до 20-40 метров. Следует также отметить, что приобретение более мощного насосного оборудования приведет к заметному увеличению расхода электроэнергии. В этом смысле эжектор принесет заметную выгоду.

Эжектор для поверхностного насоса состоит из следующих элементов:

  • всасывающая камера;
  • смесительный узел;
  • диффузор;
  • зауженное сопло.
Работа устройства основана на принципе Бернулли. Он гласит, что если скорость движения потока увеличивается, вокруг него создается область с низким давлением. Таким образом достигается эффект разрежения. Вода поступает через сопло, диаметр которого меньше, чем размеры остальной конструкции.

Небольшое сужение придает потоку воды заметное ускорение. Вода поступает в камеру смесителя, создавая внутри него область с пониженным давлением. Под влиянием этого процесса через всасывающую камеру в смеситель попадает поток воды, находящийся под более высоким давлением.

Вода в эжектор поступает не из скважины, а от насоса. Т.е. эжектор должен быть установлен таким образом, чтобы часть воды, поднятой с помощью насоса, возвращалась в эжектор через сопло. Кинетическая энергия этого ускоренного потока будет постоянно передаваться массе воды, которая всасывается из источника.





На схеме изображено устройство внешнего эжектора: 1- тройник; 2 — штуцер; 3 — переходник для водопроводной трубы; 4, 5, 6 — уголки Таким образом будет обеспечено постоянное ускорение движения потока. Насосному оборудованию понадобится меньше энергии для транспортировки воды на поверхность. В результате его эффективность возрастет, как и глубина, с которой можно забирать воду.

Часть воды, добытой таким образом, по рециркуляционной трубе снова направляется в эжектор, а остальная — поступает в водопроводную систему дома. Наличие эжектора имеет еще один “плюс”. Он всасывает воду самостоятельно, что дополнительно страхует насос от работы вхолостую, т.е. от опасной для всех поверхностных насосов ситуации “сухого хода”.

Чтобы регулировать работу эжектора, используют обычный кран. Его устанавливают на трубе рециркуляции, по которой вода из насоса направляется на сопло эжектора. С помощью крана количество воды, поступающей на эжектор, можно уменьшить или увеличить, тем самым снизив или повысив скорость обратного потока.

Выбор: встроенный или внешний?

В зависимости от места установки различают выносные и встроенные эжекторы. Большой разницы в конструктивных особенностях этих устройств нет, но расположение эжектора все же влияет некоторым образом и на монтаж насосной станции, и на ее работу. Итак, встроенные эжекторы обычно помещают внутри корпуса насоса или в непосредственной близости от него.

В результате эжектор занимает минимум места, и его не придется отдельно устанавливать, достаточно выполнить обычный монтаж насосной станции или собственно насоса. Кроме того, расположенный в корпусе эжектор надежно защищен от загрязнений. Разрежение и обратный забор воды производится прямо в корпусе насоса. Нет необходимости устанавливать дополнительные фильтры, чтобы защитить эжектор от засорения частицами ила или песком.





Выносной эжектор для насосной станции установить сложнее, чем внутреннюю модель, но этот вариант создает гораздо меньший шумовой эффект Однако следует помнить, что максимальную эффективность такая модель демонстрирует на небольших глубинах, до 10 метров. Насосы со встроенным эжектором рассчитаны на такие относительно неглубокие источники, их преимущество в том, что они обеспечивают отличный напор поступающей воды.

В результате этих характеристик хватает, чтобы использовать воду не только для бытовых нужд, но и для полива или выполнения других хозяйственных операций. Еще одна проблема — повышенный уровень шума, поскольку к вибрации работающего насоса добавляется звуковой эффект от воды, проходящей сквозь эжектор.

Если принято решение об установке насоса со встроенным эжектором, то придется позаботиться о шумоизоляции особенно тщательно. Насосы или насосные станции со встроенным эжектором рекомендуется устанавливать вне дома, например, в отдельном здании или в кессоне скважины. Электродвигатель для насоса с эжектором должен быть более мощным, чем для аналогичной безэжекторной модели.

Выносной или внешний эжектор устанавливают на некотором расстоянии от насоса, и это расстояние может быть довольно значительным: 20-40 метров, некоторые специалисты даже считают приемлемым показатель в 50 метров. Таким образом, выносной эжектор можно поместить прямо в источнике воды, например, в скважине.





Внешний эжектор не столько повышает производительность насоса, сколько призван увеличить глубину забора воды из источника, которая может достигать 20-45 м Разумеется, шум от работы эжектора, установленного глубоко под землей, уже не побеспокоит жильцов дома. Однако этот тип устройства следует подключать к системе с помощью рециркуляционной трубы, по которой вода будет возвращаться к эжектору. Чем больше глубина установки прибора, тем более длинную трубу придется опустить в скважину или колодец.

Наличие еще одной трубы в скважине лучше предусмотреть на стадии проектирования устройства. Подключение выносного эжектора также предусматривает установку отдельного накопительного бака, из которого будет производиться забор воды для рециркуляции.

Такой бак позволяет уменьшить нагрузку на поверхностный насос, сэкономив некоторое количество энергии. Стоит отметить, что эффективность работы внешнего эжектора несколько ниже, чем у встроенных в насос моделей, однако возможность значительно увеличить глубину забора заставляет смириться с этим недостатком.

При использовании внешнего эжектора нет необходимости помещать насосную станцию непосредственно возле источника воды. Ее вполне можно установить в подвале жилого дома. Расстояние до источника может варьироваться в пределах 20-40 метров, на производительности насосного оборудования это не отразится.

Порядок монтажа эжектора

Как уже упоминалось, установка эжектора, встроенного в насос особых проблем не доставляет, поскольку устройство уже находится в корпусе прибора. Поверхностный насос просто подключают к водоподающему шлангу с одной стороны, а также к системе водопровода — с другой стороны.

Если же он используется в составе насосной станции, то насос соединяют с гидроаккумулятором посредством специального штуцера на пять выходов. Кроме того, насос необходимо будет подключить к контактам реле давления, чтобы обеспечить его автоматическое включение и отключение.





На этой схеме наглядно изображен порядок подключения выносного эжектора к насосной станции с указанием мест монтажа всех необходимых узлов Перед включением поверхностного насоса его обязательно следует залить водой через предусмотренное для этого заливочное отверстие. Нельзя включать такое оборудование без воды, оно может сгореть. Если монтаж насоса выполнен правильно, эжектор будет работать без перебоев.

Но установка выносного эжектора производится по более сложной схеме. Для начала необходимо будет установить трубу, которая обеспечит обратный поток воды от накопителя к эжектору. На всасывающий отдел эжектора устанавливают обратный клапан. За ним следует поставить сетчатый фильтр, который защитит устройство от засорения.

Сверху на трубе рециркуляции необходимо установить регулировочный кран, чтобы регулировать количество воды, которая направляется к эжектору. Этот узел не является обязательным, но может существенно улучшить ситуацию с напором воды в доме. Чем меньше воды будет возвращаться к эжектору, тем больше ее останется для водопроводной системы дома.

Таким образом можно влиять на напор воды в водопроводе. При его недостатке следует немного закрутить регулировочный кран на обратной магистрали. Если же напор слишком большой и создает ненужную нагрузку на водопроводную систему, имеет смысл направить к эжектору большее количество воды, чтобы повысить эффективность работы насосного оборудования.

Некоторые промышленные модели эжекторов уже снабжены системой такой регулировки. В инструкции, которая прилагается к прибору, обычно подробно описан порядок настройки работы эжектора.

Подключение самодельного эжектора

Встроенный эжектор обычно приобретают одновременно с насосом, а вот внешнюю модель очень часто изготавливают своими руками. Полезно будет рассмотреть процесс создания и порядок подключения такого устройства. Для того, чтобы сделать эжектор, понадобятся такие детали, как тройник с внутренними резьбовыми соединениями, штуцер, фитинги, отводы, муфты и т.п. Собирают устройство следующим образом:

Соединяют нижнюю часть тройника со штуцером так, чтобы патрубок выхода находился вверху, а штуцер с меньшим диаметром оказался внутри эжектора. Затем нужно доработать конструкцию, спилив узкую часть штуцера, если она выступает из тройника. Если штуцер оказался слишком коротким, его наращивают, используя полимерную трубку. На верхнюю сторону тройника навинчивают переходник с наружной резьбой. К другому концу переходника с помощью фитинга присоединяют водопроводную трубу ПВХ. Теперь к нижней стороне тройника, в которую уже вставлен узкий штуцер, следует присоединить отвод в виде уголка. К этому отводу присоединяют трубу, по которой будет поступать обратный поток воды к эжектору. К боковому патрубку тройника присоединяют еще один уголок. К этому уголку с помощью цангового зажима присоединяют трубу, по ней будет всасываться вода из скважины, колодца и т.п. Расстояние между краем тройника и штуцера должно составлять примерно 2-3 мм. Это обеспечит создание области разрежения с необходимыми характеристиками. Для закрепления рециркуляционной трубы используют обжимную гайку.

Получается, что к внутренней резьбе нижнего патрубка тройника присоединяют одновременно два элемента. Один из них (штуцер) находится внутри тройника, а второй (уголок) — снаружи. Чтобы оба они поместились на одном резьбовом соединении, следует срезать часть резьбы штуцера.

Разумеется, все резьбовые соединения должны быть уплотнены и загерметизированы. Чаще всего для этого используют ФУМ ленту. Иногда для подключения эжектора к насосной станции применяют не металлопластиковые трубы, а конструкции из полиэтилена. Для их монтажа следует использовать особые обжимные элементы, а цанговые зажимы, которые хороши для металлопластика, в этой ситуации не подойдут.





Все резьбовые соединения эжектора следует тщательно уплотнить и загерметизировать, например, с помощью ФУМ-ленты или другого подходящего материала О том, с помощью каких именно труб будет подключен выносной эжектор, следует подумать заранее. Полиэтиленовые конструкции хорошо гнутся при нагреве, что позволяет обойтись без уголков при подключении эжектора. Трубу просто сгибают в подходящем месте и под нужным углом, а затем присоединяют к эжектору.

Итак, устройство имеет три выхода, к каждому из которых следует подключить соответствующую трубу. Сначала обычно устанавливают трубу, через которую будет выполняться забор воды из источника. Она присоединяется к боковому выходу из эжектора.

На конце этой трубы в обязательном порядке устанавливается обратный клапан, а также сетчатый фильтр. Эта труба должна быть достаточно длинной, чтобы опуститься глубоко под воду. Но не стоит производить забор воды у самого дна источника, поскольку это может привести к засорению эжектора, даже несмотря на наличие фильтра.

Затем можно присоединить трубу к нижнему концу эжектора, в котором установлен зауженный штуцер. Это магистраль, по которой производится рециркуляция воды. Второй конец этой трубы следует подключить к емкости, из которой будет отбираться вода для создания обратного потока.

Третья труба — это обычная водопроводная магистраль. Одним концом она монтируется на верхний патрубок эжектора, а второй присоединяют к поверхностному насосу. Следует помнить, что диаметр трубы, по которой выполняется забор воды из источника, должен превышать размеры трубы, по которой вода подается в эжектор.

Если на подаче использована дюймовая труба, то для всасывания рекомендуется брать трубу на четверть дюйма больше. После того, как все соединения выполнены, эжектор опускают в воду. Перед первым пуском системы ее необходимо заполнить водой. Насос заливают через специальное отверстие. Трубы, ведущие к эжектору, также необходимо залить водой.

Первичный запуск насосной станции рекомендуется выполнять по следующей схеме:

Залить воду в насос через специальное отверстие. Перекрыть кран, по которому вода поступает из насосной станции в водопроводную систему. Включить насос примерно на 10-20 секунд и сразу отключить. Открыть кран и стравить часть воздуха из системы. Повторять цикл кратковременных включений/отключений насоса в сочетании со стравливанием воздуха до тех пор, пока трубы не заполнятся водой. Снова включить насос. Дождаться заполнения гидроаккумулятора и автоматического отключения насоса. Открыть любой водопроводный кран. Подождать, пока вода вытечет из гидроаккумулятора, и насос включится в автоматическом режиме. Если при пуске системы с эжектором вода не пошла, возможно, в трубы каким-то образом просачивается воздух, или же первоначальная заливка водой не была выполнена правильно. Имеет смысл проверить наличие и состояние обратного клапана. Если его нет, вода просто будет выливаться в скважину, а трубы останутся пустыми.

Эти моменты следует учесть и при использовании насосной станции с эжектором, которая запускается после длительного хранения. Обратный клапан, целостность труб и герметичность соединений лучше всего проверить сразу же.





Нижний патрубок эжектора, через который осуществляется забор воды, следует защитить от загрязнений с помощью сетчатого фильтра грубой очистки Если все в порядке, а вода не поступает, нужно проверить напряжение, поступающее к насосной станции. Если оно слишком низкое, насос просто не может работать в полную мощность. Следует наладить нормальное электропитание оборудования, и проблема исчезнет.

Если эжектор нужен для улучшения напора воды в системе, а не для увеличения глубины забора воды, можно использовать описанную выше модель самодельного эжектора. Но его не нужно погружать в воду, можно разместить в удобном месте возле поверхностного насоса. В этом случае эжектор будет работать примерно так же, как и встроенная модель промышленного производства.

Полезное видео по эжекторам

В этом видеоматериале подробно рассмотрен вопрос глубины всасывания поверхностного насоса и варианты решения проблемы с помощью эжектора:



Здесь наглядно продемонстрирован принцип работы эжектора:



 

Эжектор — несложное, но очень полезное устройство. Это удобный и полезный способ улучшить характеристики работы насосного оборудования в частном доме. Но монтаж эжектора, особенно выносной модели, должен быть выполнен правильно, только так можно обеспечить заметное повышение напора воды. опубликовано  

  P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! ©

Источник: sovet-ingenera.com/vodosnab/nasosy/ezhektor-dlya-nasosnoj-stancii-princip-raboty-i-pravila-ustanovki.html

Все, что нужно знать о расширительном баке для водоснабжения

Поделиться



Ставшая уже привычной для многих автономная система водоснабжения будет долгое время бесперебойно выполнять свои функции только тогда, когда в ее конструкции присутствует расширительный бак. Это достаточно простое многофункциональное устройство выпускается в различных модификациях. Чтобы правильно подобрать оборудование для своей системы, нужно точно представлять принцип его работы и разбираться в основных типах устройств.

Рассмотрим конструкцию прибора. Чаще всего это закрытое устройство мембранного типа. Резиновая мембрана делит емкость на две камеры. В первой находится воздух, во второй – вода. После активации насос начинает подавать жидкость в водяную камеру. Она наполняется и сжимает воздушную. Количество воздуха в баке уменьшается, а давление увеличивается. В тот момент, как оно достигнет заданной величины, насос отключается.





По мере того, как вода из бака расходуется на хозяйственные нужды, объем заполненной воздухом камеры увеличивается, и давление, соответственно, падает. По достижению им минимально допустимого значения, насос вновь запускается в работу. Цикл автоматически повторяется. Рабочий диапазон давления выбирает пользователь, настройки устройства предельно просты.

Бак может оснащаться манометром, что позволит следить за давлением в системе. Прибор выполняет несколько функций:

— Защищает насосное оборудование от быстрого износа, предотвращая частые включения/выключения устройства.
— Сохраняет определенное количество воды, что позволяет пользоваться водопроводом еще некоторое время после отключения электроэнергии.
— Защищает водопровод от гидроудара, который может возникнуть в случае попадания в трубопровод воздуха или при перепадах напряжения в электросети.





В продаже встречаются две разновидности расширительных баков. Первая – оборудование со стационарной диафрагмой, жестко закрепленной внутри резервуара. Это существенно упрощает конструкцию устройства и удешевляет его производство. Но при этом жестко закрепленная диафрагма имеет и недостатки. Прежде всего, содержащаяся в водной камере жидкость контактирует со стенками бака. Это может привести к быстрой коррозии емкости. Несмотря на то, что внутренняя поверхность прибора покрывается специальным защитным составом, именно ржавчина становится причиной выхода устройства из строя.

Еще один минус – отсутствие возможности при необходимости заменить мембрану. Как только она испортится, прибор придется заменить.

Надо признать, что срок эксплуатации этой разновидности приборов невелик. Более долговечны и надежны расширительные баки со сменной диафрагмой. Отслуживший свое элемент легко меняется на новый через специальный фланец, который располагается на корпусе прибора. Немного иначе все происходит с крупногабаритными устройствами. Мембраны таких баков дополнительно закрепляются к ниппелю задней частью, что нужно обязательно учитывать при смене диафрагмы.

Выгодной особенностью баков со сменной мембраной является то, что вода заливается внутрь резиновой диафрагмы. Таким образом, ее контакт со стенками бака невозможен, что надежно защищает их от коррозии. Помимо этого, в воду не могут попасть загрязнения, и она остается чистой. Таким образом, срок службы мембранных баков такого типа намного дольше, но и стоимость выше. Обе модификации производятся в горизонтальном и вертикальном исполнении.





Основная характеристика мембранного бака, которая определяет выбор устройства,- это его объем. В среднем он может варьироваться от 20 до 100 л. Главное правило: вместимости прибора должно быть достаточно для удовлетворения всех хозяйственных нужд владельца дома. Поэтому при определении объема мембранного бака обязательно учитываются следующие факторы:

— Число водоразборных точек. При этом считаются не только краны и душевые лейки, но и использующие воду бытовые приборы, такие как стиральная или посудомоечная машины.
— Количество жильцов, которые будут пользоваться водопроводом.
— Предельно допустимое производителем число пусков и остановок насоса за час.
— Вероятность одновременной работы сразу нескольких водоразборных точек.

Подбирая нужный объем мембранного бака, нужно учесть еще несколько моментов. Чем меньше емкость, тем чаще внутри системы будут возникать скачки давления. Помимо этого насосное оборудование будет включаться/выключаться намного чаще, чем при работе с крупным резервуаром. Поэтому при прочих равных условиях стоит по возможности выбирать расширительный бак большего объема.

Если в процессе эксплуатации выяснилось, что емкость мала, можно установить дополнительный бак. При этом никакие демонтажные работы не понадобятся, новый прибор устанавливается рядом с действующим. После его монтажа размер емкости будет определяться как совокупный объем обоих резервуаров. При покупке не стоит пытаться максимально сэкономить, лучше приобрести качественный прибор от заслуживающего доверия производителя.

Если выбрана модель со сменной диафрагмой, стоит поинтересоваться стоимостью расходников. Некоторые не самые добросовестные производители предлагают их за явно завышенную цену, что очень невыгодно.





Мембранный бак – необходимый элемент автономного водопровода. Его установка позволяет сделать эксплуатацию системы подачи воды длительной, комфортной и бесперебойной. опубликовано  

 



Источник: www.stroitelstvo365.ru/vodosnabzhenie/rasshiritelnij-bak-dlya-vodosnabzheniya

Базовые принципы планирования инженерных коммуникаций в частном доме

Поделиться



Комфортность проживания в загородном доме напрямую зависит от того, как работают все инженерные системы и коммуникации — электро- и водоснабжение, система отопления и канализация. Причём, эффективность работы, долговечность и безаварийная эксплуатация «инженерки» напрямую зависит от её грамотного проектирования и качественного монтажа.

В рамках данной статьи мы ответим на следующие вопросы:

  • С чего начинается планирование инженерных коммуникаций.
  • На какие нюансы ввода в дом канализации, водопровода и электрики нужно обратить внимание в первую очередь.
  • Как конструктив дома влияет на особенности прокладки коммуникаций.


Планирование инженерных коммуникаций

Строительная практика показывает, что инженерные системы — это один из самых дорогостоящих компонентов в загородном доме. В зависимости от стоимости выбранного оборудования, способа его монтажа, а также вариантов прокладки коммуникаций, цена «инженерки» может составлять 25-40% от общей сметы на строительство дома. Поэтому любая ошибка, допущенная ещё на стадии выбора или прокладки инженерных систем, приведёт в будущем к необходимости переделок и дорогостоящему ремонту.

Запоминаем главное правило: выбору и монтажу инженерных систем загородного дома предшествует этап проектирования, который начинается с грамотного планирования.Соблюдение данного принципа позволит избежать ошибок. Например, если в качестве фундамента выбрана монолитная плита, или в дальнейшем на базе ленточного фундамента планируется сделать полы по грунту, то место ввода коммуникаций в дом (вода, канализация) обязательно проектируется заранее. Иначе, после возведения коробки дома придётся ломать голову, где и как ввести инженерные сети, вплоть до переделки/сверления фундамента или выдалбливания технических отверстий в стяжке перфоратором.

 



В случае отсутствия достаточных денежных средств, можно смонтировать инженерные системы постепенно, растянув этот процесс на длительное время. Но закладные под водопроводные и канализационные трубы, электрику (если планируется подземный ввод) каналы, отверстия в фундаменте, перекрытиях и стенах предусматриваются заранее. Это позволит избежать значительных финансовых и трудовых затрат при дальнейшей работе по монтажу «инженерки».



Итак, мы определились, что проект — это база строительства инженерных коммуникаций. Возникает закономерный вопрос: как правильно всё распланировать? Для ответа следует разбить свои действия на ряд последовательных шагов, двигаясь от общего к частному. Чтобы ничего не забыть, берём лист бумаги и записываем, что нам потребуется сделать, а именно:

  • Определить, где на участке будет стоять дом, располагаться хозяйственные постройки, гараж, а также колодец/скважина и септик, чтобы определить длину подводящих магистралей относительно существующих или планируемых инженерных коммуникаций в здании.
  • Промерить расстояние от столба, от которого подводится электричество к дому. Если расстояние превышает 25 м, то потребуется установка еще одного промежуточного столба, или, как вариант, можно осуществить подземный ввод электрокабеля в дом.


  • В зависимости от площади дома, тепловых потерь, способа отопления, точек водоразбора, количества жильцов и их предпочтений, прикидываем объём водо- и энергопотребления.
  • Рассчитываем предполагаемую нагрузку от всех электропотребителей, т.к. от этих данных зависит выбор электропроводов и защитных устройств.
  • Определяемся с местом в доме, где должен осуществиться монтаж оборудования.
  • Рассчитываем, как прокладывать магистрали (открытым или закрытым способом в штробах), как они будут заводиться в помещения. Как осуществить проходку сквозь стены и перекрытия.
  • В случае, если монтаж производится своими силами, выбираем материалы и оборудование для монтажа инженерных систем. Или, определившись со своими предпочтениями, заказываем проект в специализированной организации




 

Это лишь общие, базовые данные, на основании которых можно сделать предпроектный эскиз инженерных сетей. Любая мелочь имеет значение. Если что-то упустить из вида, то впоследствии, например, задумав сделать ландшафтный дизайн или возвести хозяйственную постройку, выяснится, что в этом месте зарыт электрический кабель, водопровод или установлен септик с полем фильтрации.

Исходя из этого, приступая к планированию и дальнейшему проектированию инженерных сетей, сразу думаем, что и где планируется сделать. Т.е. «инженерка» — это компромисс между функциональностью, надёжностью работы, эстетичностью проложенных коммуникаций и разумной достаточностью без чрезмерного усложнения системы.

 

Нюансы проведения инженерных коммуникаций

Отправная точка проектирования инженерных сетей — расстановка приоритетов. Только разобравшись с одной задачей, переходим к следующей, не пытаясь охватить всё и сразу.

Первое, на чём базируется нормальное функционирование загородного дома, это — электричество и вода. Т.е. необходим надёжный источник водо- и электроснабжения, а для их ввода и разведения по потребителям – инженерные коммуникации. Причём электричество и вода потребуются ещё на стадии возведения коттеджа.

Хотя построить загородный дом можно, используя бензогенератор и привозную воду, но это значительно усложняет все строительные работы.

Если электричество поставляется централизованно, от энергокомпании, то надёжный источник воды в большинстве случаев — забота домовладельца.Воду можно добыть из колодца или из скважины. Причём скважина, в зависимости от глубины залегания водоносных слоёв и структуры почвы, может буриться «на песок», либо обустраивается полноценная, но и самая дорогая артезианская, или забивается прямо в доме/коробке неглубокая бюджетная «абиссинка».



Поэтому сразу, на первоначальном, планировочном этапе, прикидываем, откуда брать воду, как она будет заводиться в дом, где будет размещаться насосное оборудование. Например, внутри дома, в техническом помещении или котельной. Или прямо над скважиной устраивается кессон с водоприёмным оборудованием, и уже от него водопровод заводится в дом.



Отталкиваясь от этой информации, а также определив, где на участке расположить дом, мы можем рассчитать расстояние трассы от точки водозабора до точки ввода в дом трубопровода. В зависимости от региона проживания и глубины промерзания грунта (например, в МО примерно 1.5 м), прикидываем, на какой глубине монтировать трубу так, чтобы зимой она не замёрзла.



Если водопровод прокладывают выше глубины промерзания грунта, то необходимо предусмотреть монтаж нагревательного кабеля или утепление. Например, теплоизолятором для труб «шубкой» из вспененного полиэтилена или пенополистирольной «скорлупой».Важно определить точку ввода заранее. Если трубопровод пройдёт под плитным фундаментом и выйдет сквозь его горизонтальную плоскость, нужно предусмотреть (ещё на этапе проектирования фундамента) закладную трубу. Аналогично действуем с подвальным помещением или заглубленным ленточным фундаментом, с той лишь разницей, что трубопровод проходит горизонтально через стену фундамента.



Традиционно узким местом ввода водопровода в дом является проходка сквозь фундамент. Это место необходимо герметизировать, причем сделать это так, чтобы трубопровод не раздавило при возможной подвижке/осадке фундамента.

В качестве проходной гильзы может использоваться металлическая труба, внутренний диаметр которой в 2 раза больше внешнего диаметра водопроводной или канализационной трубы. Гильза с установленной трубой с двух сторон заделывается влагоустойчивым, не подверженным гниению материалом, компенсирующим возможную подвижку строения. Например, каболкой — смоляным канатом из льна, джута или пеньки.

Узел такой проходки наглядно демонстрирует следующий рисунок.



При закладке канализационной трубы учитывается несколько факторов. Это – глубина промерзания грунта, вид септика или локальной очистной станции, величина уклона на участке, расстояние от септика до дома.

Рекомендуемый уклон канализационной трубы диаметром 110 мм составляет 2 см на 1 погонный метр.Не советуются объединять ввод электрокабеля в дом (если электричество планируется ввести подземным способом) с водопроводными и канализационными трубами. Для ввода электрокабеля монтируем отдельную закладную трубу, которая выходит в помещение, где монтируется электрощит.



 Итак, берём план помещений и отмечаем на нём, где и сколько предполагается розеток, выключателей, светильников и т.д. Отмечаем точки с виртуальной расстановкой мебели. Иначе впоследствии может оказаться, что смонтированную розетку закроет диван или шкаф.

Также подсчитываем количество остальных электропотребителей. Это — бойлеры, насосы, уличное освещение бани или сауны, все лампочки и т.д. После этого рисуем структурную схему электрики и рассчитываем общую потребляемую мощность всего оборудования. На основании этого расчёта можно будет подобрать типы и сечения кабелей и рассчитать комплектацию электрощитков. После этого выбираем места для размещения электрощитков, распаечных коробок и кабельных трасс. Отмечаем их на плане. Далее выбираем оборудование и рассчитываем длину кабелей. После чего приобретаем всё необходимое и занимаемся монтажом.



Подведение итогов

В идеале, проектируя инженерные системы, нужно суметь взглянуть на них как глазами проектировщика, так и глазами монтажника, с учётом материала, из которого возводится дом — дерево, газобетон, кирпич, каркасная постройка и т.д. Поскольку свойства материала и конструктив дома напрямую влияют на способы и трудоёмкость прокладки инженерных коммуникаций.

Например, газобетон легко штробится простым ручным инструментом, а для прокладки трассы трубопровода или электросети в кирпиче или теплой керамике придётся воспользоваться электроинструментом.





Прокладывая коммуникации в брусовом или бревенчатом доме, нужно учесть усадку древесины, чтобы трассы, трубопроводы и кабели не пережало через 1-2 года. В каркасном доме удобно прятать линии коммуникаций за внутренней отделкой.

Конструктив дома и фундамента также влияет на способы монтажа инженерных коммуникаций. Если есть подпол, то канализационные трубы и водопровод можно провести в нём.



При строительстве малозаглубленного фундамента (МЗЛФ) водопроводные и канализационные трубы закладываются под подошвой ленты при условии, что грунт не просадочный. Далее трубопровод заводится внутрь периметра фундамента, поднимается вертикально и проходит сквозь перекрытие. При проходке пола по грунту для сохранения неразрывности паро- и гидроизоляционного слоя заводим его на трубу, на толщину стяжки. опубликовано  

 

Источник: www.forumhouse.ru/articles/engineering-systems/7081

Насосная станция: все «за» и «против» установки

Поделиться



Проблема водоснабжения наиболее остро стоит перед владельцами дач и частных домовладений. Проще всего ее решить путем бурения скважины или копки колодца на своем участке. Чтобы с их помощью обустроить систему водоснабжения, понадобится выбрать оборудование, подающее в дом воду. Это может быть насосная станция или насос. Практика показывает, что первый вариант используется чаще всего. Почему? Давайте разбираться.

Насосной станцией называется комплекс из взаимосвязанных конструкционных элементов. Основным считается насос, поднимающий на поверхность воду. Она попадает в накопитель, в качестве которого может выступать простой бак или более сложное мембранное устройство  -гидроаккумулятор. Для выключения/включения насоса используется блок управления. В современных моделях устанавливается еще и особая защита от «сухого хода». Если вода в источнике отсутствует, она отключает насос, чем защищает его от поломки.

Обязательным элементом станции является обратный клапан, который предотвращает поступление воды из накопительной емкости в источник. Манометр, установленный на резервуаре, позволяет визуально отслеживать давление в баке и при необходимости принимать меры.





Практически все модели насосных станций оборудуются фильтрами грубой очистки, что предотвращает попадание внутрь частиц грязи и песка. Если на выходе из системы нужно получить питьевую воду хорошего качества, станцию дополняют еще и фильтрами тонкой очистки.

Принцип работы оборудования очень прост. Насос включается и начинает качать воду, полностью заполняя накопительный резервуар. После того, как в баке установится определенное давление, блок управления отключает насос. Разбор воды провоцирует снижение давления в емкости, вследствие чего автоматически включается насосное оборудование, подающее в бак воду, и процесс повторяется.  Для установки станции выбирается место неподалеку от источника воды. Точнее можно определиться, ознакомившись с технической документацией выбранной модели.

Для монтажа оборудуется небольшое помещение, к которому обязательно подводится отопление, если станция будет работать круглогодично. Можно расположить оборудование в подвальном помещении дома, но так поступают редко. При работе оно издает шум, что может мешать жильцам. Для монтажа системы часто используется кессон – герметичная утепленная емкость, заглубленная в землю.





Преимущества установки насосной станции очевидны. Она не только выкачивает воду из колодца или скважины, но и аккумулирует ее запас. Это дает возможность при отсутствии электричества еще какое-то время пользоваться водой до тех пор, пока ее запас не иссякнет. Для мест, где перебои с электроэнергией — не редкость, это качество будет очень актуально.

Устройство поддерживает стабильное давление в системе, что необходимо для нормального функционирования сантехнического оборудования и бесперебойной транспортировки воды.

Использование станции значительно увеличивает срок службы насоса, поскольку он работает периодически. Для сравнения: насосное оборудование, подключенное непосредственно к автономному водопроводу, включается всякий раз, как открывается кран или сливается вода из бачка унитаза. Это существенно сокращает его ресурс. Помимо этого, станция предотвращает возможные гидроудары, губительные для любого оборудования. 

Насосные станции просты в монтаже и эксплуатации. Для установки не потребуется использование специальной техники, поскольку устройство довольно компактно. Подключить его к системе водоснабжения при желании сможет и неспециалист. Автоматический блок управления осуществляет контроль над функционированием всех элементов без присутствия человека, которому остается только задать нужные параметры перед началом работы. Еще одно достоинство системы заключается в том, что периодичность работы оборудования позволяет существенно экономить электроэнергию.





Существуют устойчивые мифы, связанные с использованием насосных станций. Принято считать, что их нельзя эксплуатировать на глубинах больше 8 м. На деле все зависит от типа насоса. Маломощные поверхностные приборы со встроенным эжектором, действительно, не способны функционировать на глубине ниже 8 м. Но существуют и насосы с выносным эжектором. Такие разновидности успешно поднимают воду с пятидесятиметровой глубины. Их «слабое место» – чувствительность к степени загрязненности перекачиваемой жидкости, что довольно легко решается с помощью установки специальных фильтров. Еще один миф – низкий КПД оборудования, что не соответствует действительности. Для эффективной работы нужно грамотно выбирать подходящий тип насоса и его мощность, тогда проблем не возникнет.

Многие не хотят устанавливать насосную станцию из-за наличия накопительного бака. Это достаточно громоздкое устройство должно располагаться под крышей строения. Насос поднимает воду в резервуар, откуда она естественным образом распределяется по трубопроводам. Надо признать, что накопительный бак такого типа очень неудобен, поскольку всегда присутствует риск затопления, да и напор в системе нестабилен и часто недостаточен.

Однако, все это уже в прошлом. Современные насосные станции оснащаются гидроаккумуляторами. Это компактные баки мембранного типа с возможностью регулировки давления. Их не нужно поднимать под крышу постройки, они обеспечивают эффективную работу системы из подвала или специальной пристройки. Недостатком мембранных баков считается небольшая вместимость, что ограничивает их использование для скважин с малым дебетом.





Надо признать, что насосные станции – одно из лучших решений для обустройства автономного водопровода. Их использование позволяет владельцу без особых хлопот обеспечить дом водой. Важно только правильно подобрать оборудование и учесть при этом все особенности своего источника воды, будь это колодец или скважина. опубликовано  

 

Источник: www.stroitelstvo365.ru/vodosnabzhenie/nasosnaya-stantsiya-za-i-protiv

Разновидности систем водоочистки для загородного дома

Поделиться



Организация водоснабжения загородного дома – одна из основных задач, которая ставится перед владельцем в момент ввода в эксплуатацию объекта.

Для одних выход – бурение артезианской скважины, для других – организация центрального водоснабжения. Но и в первом, и во втором случаях собственный источник воды не может быть гарантией ее высокого качества и пригодности для употребления в пищу.





Очистка воды от примесей, бактерий и вирусов – главная проблема организации водоснабжения частного дома. Если для хозяйственных нужд (полива растений и насаждений на участке) подойдет практически любая по качеству и химическому составу вода, то для питьевых нужд поступающую из скважины воду в обязательном порядке придется очищать. Это же касается и воды, используемой для организации водяного отопления в загородном доме.

Неочищенная вода визуально может казаться пригодной для питья и для хозяйственного использования. Но проведенный химический и бактериологический анализ жидкости, добываемой особенно в непосредственной близости от мегаполисов (а большинство коттеджных поселков находится недалеко от городов) показывает плачевные результаты: повышенная концентрация железа, высокие показатели мутности и жесткости, наличие кишечной палочки и других загрязнителей. Это далеко не полный список того, что делает воду просто не пригодной для питья.

Многие владельцы с целью экономии денег пренебрегают дополнительной очисткой, а зря. Неочищенная вода приводит к серьезнейшим проблемам со здоровьем (вплоть до развития онкологических заболеваний), моментально выводит из строя всю установленную в доме сантехнику, отопительную и водопроводную систему.

Именно по этим и многим другим причинам важно использовать высококачественные, надежные системы очистки воды для загородного дома.

 

Влияние глубины скважины на качество воды

Скважина, пробитая даже на большой глубине, не является гарантией высокого качества добываемой воды. Рассмотрим характеристики воды из скважин разных глубин.





Скважины с малыми глубинами

Вода со специфическим запахом и вкусом с высокими показателями бактериологического и вирусного содержания. Требуется: обязательная очистка через фильтрационную систему и постоянное обеззараживание с целью достижения биологической безопасности жидкости.

 

Скважины с большими глубинами

Вода с минимальным содержанием вирусов и бактерий, но с большим количество самых разных химических и механических примесей (железа, бора, свинца, марганца и т.д.). Еще одним недостатком воды из глубины будет ее высокий показатель жесткости и запредельное количество сероводорода.

 

Основное назначение фильтрационной системы очистки воды

Система очистки воды для частного дома предназначается для улучшения вкусовых качеств жидкости, ее очистки от сторонних примесей, обеспечения биологической безопасности. 

Проточные фильтры для очистки воды для дачи – многоступенчатая система, позволяющая полностью удалять частицы песка, глины, металла, солей, бактерий и вирусов, нормализуя химико-биологический состав воды, которая после очищения становится полностью пригодной и безопасной для питьевых нужд.





Основное правило выбора фильтрационной системы Перед тем, как купить и установить систему очистки, ВАЖНО сделать химический и бактериологический анализ добытой из скважины воды.

Использовать для очистки воды только бытовой фильтр нецелесообразно – подобная установка не проводит полноценное удаление примесей и не нормализует химико-биологический состав воды.

Система очистки воды из скважины представляет собой поэтапный процесс, включающий:

  • механическую очистку;
  • удаление железа;
  • умягчение;
  • обеззараживание.
Механическая очистка скважинной воды

Водоочистка коттеджа предполагает использование механического грубого фильтра для очистки воды для дачи с дренажной системой. Это решение позволит отказаться от постоянной замены фильтрующего элемента, используя обратную промывку (периодическое прокачивание уже очищенной воды в обратном направлении с вымыванием застрявших в фильтре частичек и смыть их в дренаж).

В качестве засыпки в механическом фильтре применяется гранулированный алюмосиликат или керамический порошок.

Для бесперебойной работы механического фильтра рекомендуется обновлять засыпку с периодичностью один раз в пять-семь лет.
 

Почему важно использовать механический фильтр?

В первую очередь система позволяет очистить сважинную воду от твердых частиц, которые влияют на качество воды в целом и являются основной причиной выхода из строя сантехнического оборудования (в случае попадания частиц в механизмы).

 

Фильтры для обезжелезивания воды

Фильтр для обезжелезивания Важный и необходимый этап — очистка воды от железа для дачи, без которого невозможно обойтись по причине высокой концентрации солей железа, соединений марганца в природной воде.

Основным элементом фильтрации в данных установках выступают гранулы двуокиси марганца – соединения, выступающего катализатором окисляющей реакции, когда соединение железа и марганца из растворимого состояния выпадают в крупнодисперсный осадок и удаляются через фильтрационную систему. Осадок – это не что иное, как ржавчина.





Для поддержания фильтра в рабочем состоянии требуется проведение постоянной регенерации гранул с использованием раствора марганцовки (перманганата калия), когда в фильтрационную систему устанавливается емкость с этим раствором. Полностью заменять гранулы фильтра следует один раз в пять-семь лет.

В чем еще преимущество использования фильтра обезжелезивания?

Помимо соединений железа и марганца данная фильтрационная система удаляет сероводород, также влияющий на качество воды. Принцип удаления заключается в обратной промывке фильтра по аналогии с удалением твердых частиц из механического фильтра. Фильтры жесткости и умягчения Немаловажный этап очистки – смягчение с уменьшением солей жесткости, которые поступают в воду из известняка и не могут отфильтроваться механической системой, к примеру. Для смягчения используется ионообменный фильтр, «запускающий» химическую реакцию солей жесткости, которые под воздействием реагента становятся безвредными для человека. В качестве вещества-реагента выступает раствор поваренной соли. Ионообменный фильтр также способствует удалению из очищаемой воды тяжелых металлов.

 

Фильтры тонкой очистки

Самым последним этапом вода проходит через угольный фильтр химической очистки. Этот тип фильтра чем-то схож с бытовыми фильтрационными системами кувшинного типа, где установлены угольные картриджи.

Однако в отличие от бытовых, фильтры тонкой очистки чаще всего регенерируемые, где не предусмотрено применение каких-либо реагентов. Процесс очистки происходит путем обратной прокачки уже очищенной воды.

 

Какой тип фильтрационной системы лучше всего выбрать?

Можно использовать моно-фильтры, о которых шла речь выше, а при желании установить многоцелевую фильтрационную систему, эффективность которой будет полностью зависеть от его же производительности.

Многоцелевая фильтрационная система состоит преимущественно из угольного фильтра, который способен задержать только определенное количество загрязнений и имеет строго указанный производителем ресурс выработки.

Подобные системы не отличаются высокой эффективностью и могут использоваться как очистители воды для дачи, где организуется временное или сезонное проживание. Недостатком угольных фильтров является микробиологическое обрастание, когда внутри угольного картриджа со временем использования начинают скапливаться грибковые и бактерицидные наросты, приводящие к значительному ухудшению качества воды.

Чтобы определиться с типом фильтрационной системы разумно провести химический анализ артезианской воды, результаты которого отразят показатели жесткости, содержания железа, свинца, сероводорода и т.д.

Помимо химико-биологического анализа для грамотного подбора фильтрационной системы необходимо собрать данные о самом жилом доме, количестве проживающих в нем лиц, интенсивности использования артезианской воды, характере водопотребления в целом.

Все данные следует предоставить в компанию, специализирующуюся на продаже и установке фильтрационных систем. Специалисты, изучив все характеристики, наиболее подходящий вариант и комплектацию фильтра. опубликовано  

 

 

Источник: oskada.ru/obrabotka-i-ochistka-vody/raznovidnosti-sistem-vodoochistki-dlya-zagorodnogo-doma.html

Колодец или скважина что лучше для дома

Поделиться



Не все дачные и садоводческие сообщества могут похвастаться наличием центрального водоснабжения. Некоторые садоводы несмотря на то, что их участки снабжены водопроводом, делают выбор в пользу скважины или колодца. Каковы же причины их предпочтения?

 

Что лучше колодец или скважина на дачном участке

Бывает, что колодец или скважина — единственный источник водоснабжения на дачном участке. Без воды не получится приготовить пищу, полить растения, помыться в бане. В этом случае причина очевидна.





Но иногда дачники роют колодцы или скважины, даже при наличии центрального водоснабжения на участке. Причиной этому служит ненадлежащее качество воды из водопроводной системы. Еще это может быть связано с недостаточным количеством воды, ведь очень часто в летний период ее подачу ограничивают по времени. Большое количество людей, пользующихся водопроводом, тоже негативно отражается на уровне водяного напора.

Бывает, что случаются сбои в подаче воды из – за неисправностей системы центрального водоснабжения. Вот тогда и придется добывать воду из собственной скважины или колодца.

В том, что на участке необходим свой источник водоснабжения сомнений нет.

Остается только определить, что это будет: скважина или колодец? С этой проблемой рано или поздно сталкивается большинство садоводов.

 

Определяемся с характером грунтов

Прежде, чем начинать строить свой источник водоснабжения, следует определить характер грунта и узнать на какой глубине залег водоносный слой. Некоторое количество полезной информации можно узнать у соседей, уже имеющих опыт подобного строительства. Но услуги специалистов будут более эффективными.

Разнообразные породы залегают в земной коре, образуя пласты (глиняные слои, песок, чернозем). В процессе строительства шахты можно обнаружить пласт, обладающий способностью отдавать воду. Это говорит о том, что под ним расположен водоупорный горизонт, не пропускающий воду. Обычно, это глиняный пласт, его называют водоносным.

На разных участках водоносный слой имеет свою степень гладкости и равномерности, поэтому существуют различные водоносные слои, отличающиеся объемами. Количество слоев и глубина, на которую они залегают, зависят от характера грунта. На чистоту воды влияют чистота грунта и глубинность на которой расположена вода.

 

Классификация запасов подземных вод

Существуют следующие разновидности водяных ресурсов, залегающих под землей:

  •  верховодки;
  •  грунтовая вода;
  •  артезианский тип водных ресурсов
Ближе всех к земной поверхности располагается верховодка – слой, характеризующийся своим непостоянством. Он довольно сильно загрязнен органическими веществами и имеет в наличии массу железа.

В зимний период или во время засухи этот слой может исчезать. Если верховодка находится на небольшом расстоянии от поверхности земли, то на этом месте могут образоваться болотистые участки. Эту воду использовать нельзя, поэтому при сооружении колодца, ее необходимо изолировать. Верховодка залегает на глубину не больше 4 метров.

Воды, которые расположены ниже уровня верховодки на ближайшем водоупорном горизонте называются грунтовыми водами. Это безнапорные воды, которые в шахте колодца располагаются на той же глубине, что во время пребывания в породе. При выходе на поверхность земли, грунтовые воды образуют ключи или родники. Самая большая глубина, на которую залегают грунтовые воды составляет 10 метров.

Довольно глубоко в водоносных видах слоев залегают артезианские водяные ресурсы. Они расположены под сверхдавлением между двух напорных слоев, недаром их прозывают напорные. Залегают они на глубине свыше 40 метров.

 

Сооружение шахтного колодца

Для строительства колодца на дачном участке необходимо выкопать шахту. Это можно сделать либо вручную, либо с помощью специальных машин. Решающими факторами при выборе способа является наличие рабочих ресурсов и финансов.





Преимущества колодца перед скважиной:

  •  требует меньших финансовых затрат в отличие от скважины;
  •  колодезные кольца значительно шире, что обеспечивает беспрепятственное обслуживание колодца: его чистку и смену насоса;
  •  если даже нарушается электроснабжение, то воду можно поднять наверх с помощью насоса.
К недостаткам колодца можно отнести:

  • колодцы обладают меньшим водным запасом;
  •  степень чистоты колодезной воды гораздо ниже, чем в скважине. Особенно заметно это в весенний период и после дождей.
Себестоимость колодца во многом связана с тем, сколько колец будет использовано.

На сооружение одного колодца уходит от 5 до 10 колец. Установку производят в течение суток.

 

Строительство абиссинского (забивного) колодца

Такое необычное название колодцу дала страна его происхождения – Эфиопия (Абиссиния). Именно там в 19 веке его изобрели.

Абиссинская разновидность колодца состоит из трубы диаметр до дюйма. Длина трубы возможна до 15 метров.

Верх трубы оснащен насосом, а на нижнем – фильтр-сетка с мелкими ячейками. Срок эксплуатации колодца — 10 лет и более. Объем воды, которая поступает из колодца за один час равен примерно 1 кубическому метру.

Плюсы:

  •  чтобы установить конструкцию не нужно применять габаритные устройства;
  •  колодец сооружают даже в подвальном или гаражном помещении.
Установка абиссинского колодца не потребует больших денежных вложений.

Минусы:

  •  строительство абиссинских колодцев возможно исключительно на мягких и рыхлых почвах;
  •  в связи с тем, что поднятие воды происходит при помощи вакуумных насосов, уровень воды не должен находиться на глубине, превышающей 8 метров.
Как правило, цена на абиссинский колодец фиксирована и его глубина никак не влияет на его стоимость.

 

Сооружение скважины

  • К достоинствам скважин (трубных колодцев) относится то, что вода в них намного чище колодезной. Скважины содержат большой ее запас;
Отрицательным моментом является дороговизна скважины и невозможность добычи воды при поломке насоса.

Строительство скважин выполняется бригадами, специализирующимися на данных услугах.





Скважины и их разновидности

Скважины по способу бурения делятся на:

  •  фильтровые, бурение которых происходит на песок;
  •  артезианские скважины бурят на известняк.
Фильтровые скважины достигают от 10 до 35 метров в глубину, их диаметр варьируется в диапазоне 127 — 133 миллиметров. Период пользования может продолжаться до 15 лет.

К плюсам скважин на песке относятся:

  •  процедура бурения происходит примерно день;
  •  не требуют использования крупногабаритных устройств;
  • • не нуждаются в регистрации и оформлении лицензии;
  • • возможно использование дешевых насосов;
  • • незначительное количество железа в составе воды.

К минусам можно отнести:

  •  образование ила;
  •  малое количество подаваемой воды;
  •  дороговизна услуг по чистке скважины;
Эксплуатационный период составляет 50 лет и больше.

Преимущества артезианской скважины:

  • длительный срок эксплуатации;
  • не склонны к заиливанию;
  • не подвержены загрязнению поверхностными стоками;
  • большой объем подаваемой воды.

Отрицательные моменты:

  • дороговизна;
  • длительный период лицензирования;
  • обязательный водный налог;
  • дорогостоящая оснастка;
  • в воде могут присутствовать различные опасные для здоровья примеси.
Артезианские скважины рекомендуются для загородных коттеджей, на дачном участке целесообразнее строить фильтровую скважину.

 

Какие трубы лучше использовать для скважины на воду

Для сооружения скважин используют цельнотянутые бесшовные трубы из стали. Сталь не должна быть оцинкованной, ведь цинк пагубно воздействует на состояние здоровья человека.

Прекрасным решением является труба из пластика, установленная внутрь обсадной колонны из стали. Это может привести к удорожанию установки.

 

Время проведения химического анализа

Химический анализ воды целесообразно проводить примерно через месяц после запуска скваженной системы. От полученных результатов зависит выбор оборудования.

При выборе источника водоснабжения, следует помнить, что он должен быть максимально комфортным и удобным в обращении. опубликовано  

 

Источник: hozyindachi.ru/kolodec-ili-skvazhina-chto-luchshe-dlya-doma/

Основные работы по содержанию дома накануне зимы

Поделиться



Сезон закончился, но и в этом слякотном безвременье между осенью и зимой полно забот и дел. И надо успеть их закончить, пока дневная температура за окном выше нуля. Вот чем занимаются в октябре – начале ноября домовладельцы.

Проверяют теплоизоляцию дома

От качества теплизоляции (и гидроизоляции) дома зависит, сколько тепла (а в итоге — денег) вам удастся сэкономить. Итак, по подсчетам специалистов, больше всего тепла дом теряет через:

— Холодные стены, которые пропускают тепло и влагу (35%).
— Чердак без утепления (25%).
— Неутепленные окна и двери (18%).
— Вентиляцию и дымоход (15%).
— Пол (10%).





Утепляют стены и чердак

О том, что стены нуждаются в утеплении, можно узнать по состоянию их внутренней отделки после дождей. Если все наружные стены становятся равномерно сырыми, значит, слой утеплителя слишком тонкий.При наружном утеплении дома эффективность теплоизоляции будет выше. Если по каким-то причинам утеплить стены снаружи невозможно, то

Сырость в нижней части стен говорит, скорее всего, об отсутствии отмостки или облицовки цоколя водонепроницаемым материалом. И наоборот, стены, отсыревшие в верхней части, сигнализируют о протечках чердака. Или на потолке чердака накапливается конденсат, что говорит о проблемах с гидроизоляцией или вентиляцией.



Готовят подвал, утепляют отмостки

Пока не ударили морозы, надо обязательно проверить состояние подвала: не должно быть воды на полу, на стенах не должен скапливаться конденсат. Сухой подвал – одно из непременных условий нормальной перезимовки дома. Возможно, потребуется сделать гидроизоляцию подвала изнутри.



 Пока не наступила зима, осматривают отмостки, если есть сколы и трещины, то надо успеть забетонировать их до начала морозов. Большинство домовладельцев FORUMHOUSE отмостки утепляют, хотя многие считают этот вопрос спорным, особенно при наличии теплых полов.

 

Утепляют двери и окна

Много раз освещалась роль хороших окон в комфортной атмосфере дома. Действительно, окна с двойным, а то и тройным стеклопакетом вместо старых почти на 20% снижают теплопотери помещения. Тем, кто по какой-то причине дорожит старыми оконными рамами, на зиму рекомендуют утеплять их специальными самоклеющимися лентами, выбор которых в магазинах для стройки и ремонта довольно велик. Если зимой вы живете в городе и в загородном доме бываете набегами, то сэкономить теплопотери можно, заделав изнутри окна фольгированным ППЭ. Единственное – крепить этот материал нужно герметично, иначе в этом мероприятии не будет никакого смысла.



Вот простой и гениальный способ снизить теплопотери от физика, мужа пользователя нашего портала мамы Жании: уезжаешь с дачи – наглухо завесь окна двойными тяжелыми шторами, приехал – не открывай шторы, пока не прогреешь весь дом.

Что касается входной двери, то с точки зрения сохранения тепла лучшим вариантом будет не утеплять одну дверь, а сделать две. Первая дверь – металлическая, вторая — деревянная (или каркас с утеплителем, или дверь из ПВХ с более высоким порогом). Итак, первая металлическая дверь должна открываться наружу, сразу же за ней стоит дверь, которая открывается вовнутрь. Эту дверь для уменьшения теплопотерь можно изнутри обить дополнительным слоем утеплителя.

 Готовят систему отопления

Проверив подвал и чердак, утеплив при необходимости стены, окна и двери, переходим к системе отопления.

Техническое обслуживание системы отопления с точки зрения законодательства и здравого смысла следует доверить специалистам, но почистить грязевой фильтр, проверить работу насосов и давление в расширительном баке можно самостоятельно. Систему топления надо проверять периодически, но перед началом отопительного сезона – обязательно.

Еще одно дело из списка обязательных, даже жизненно важных – проверка дымохода.

Дымоход обязательно проверяют перед началом отопительного сезона; кирпичный дымоход – раз в три месяца.Проверка тяги дымохода выполняется прибором Testo-521-3, но из-за его дороговизны чаще используются следующие народные способы.

«Ладонь»
Намочите ладонь водой и приложите ее к входному отверстию дымохода. Чем быстрее высохнет ладонь, тем лучше тяга дымохода. «Спичка» («Бумажка»)
Зажгите спичку или бумажку и поднесите ее к смотровому отверстию топки. Если тяга нормальная, огонек потянется в сторону топки. Если огонь наклонится в направлении «от топки», нужно СРОЧНО прочищать дымоход. Готовят систему водоснабжения

До зимы надо успеть проверить трубы на предмет протечек, чтобы было время для ремонта или замены каких-то сегментов, также проверяют запорные клапаны, они тоже не должны протекать. Выполняются все необходимые профилактические работы, которые позволят избежать зимнего замерзания труб. Колодец с питьевой водой, который зимой не будет использоваться, обрабатывают антисептиками (они продаются в аптеках), после чего воду откачивают.

Уличный водопровод на зиму консервируют, для чего из труб и форсунок выдувается вода. Часто для этих целей используют автомобильный компрессор, но для этого нужна большая производительность компрессора, иначе вода в трубах может остаться, что зимой неизбежно приведет к порче водопровода. Вот ноу-хау от пользователя нашего портала galexy456.

Однако, надо помнить, что накачивать воздухом любой объемный бак небезопасно.

Готовят водосточную систему

Проверяются все трубы и желоба, при наличии трещин элементы водосточной системы заменяются. Водостоки между кронштейнами не должны провисать, иначе зимой под нагрузкой снега он выгнется или разломается. Чтобы этого избежать, в проблемных участках ставят дополнительные кронштейны.

Перед зимой водостоки необходимо проверить и при необходимости очистить от листьев и т.п. Вообще, чистка водостока должна проводиться не реже двух раз в год.

 Устанавливают снегозадержатели



Нужны ли снегозадержатели вообще? Есть ли от них реально измеримая польза? 

Если снежная лавина с крыши может повредить забор, посадки, может представлять опасность для бегающих вокруг дома детей, то в этом месте, безусловно, потребуются снегозадержатели.

Трубчатые и угловые снегозадержатели можно установить на уже готовую на кровлю. Трубчатые снегозадержатели более предпочтительны, с эстетической точки зрения, также они считаются более безопасными. Устанавливаются сплошняком, без промежутков.

За этими большими хлопотами нельзя забывать о средних и маленьких: законсервировать бассейн и пруд, вылить воду из баков и других больших емкостей, смазать графитовой краской все замки и петли, сделать все, что поможет вашему дому перезимовать без ощутимых потерь. опубликовано  

 

Источник: www.forumhouse.ru/articles/house/6960

Какой фильтр выбрать для скважины

Поделиться



От правильно подобранного и установленного фильтра во многом будет зависеть работоспособность скважины, качество потребляемой воды и долговечность скважинного насоса.

Из каких частей состоит скважинный фильтр:

  • перфорированная основа( труба с щелями или перфорированными отверстиями)

  • фильтрующий слой
  • отстойник для шлама
В основном фильтры ставят обладатели песчаных скважин, чтобы очищать воду от примесей песка. Артезианская скважина обычно не нуждается в фильтрах, но бывают и исключения.



Виды фильтров



Фильтры подразделяются на:
1. Сетчатые
  • С фильтрующим элементом в виде сетки. Изготавливается из нержавеющей стали, пластика или оцинкованной стали. Достоинства: устойчивы к механическим повреждениям, имеют простую конструкцию. Недостаток: короткий срок службы.


    • С фильтрующим элементом в виде проволоки — более долговечен, чем сетчатый, но несколько дороже.


2. Каркасно-стержневые — конструкция фильтра выполнена из вертикальных стальных стержней. Размер улавливаемых частиц определяется исходя из расстояния между стержнями. Может использоваться в артезианских скважинах с большим количеством сероводорода и с водой высокой жесткости. В этом случае фильтр также должен содержать ионообменную смолу.

3.Комбинированные — чаще прочих используется в мелких песчаных скважинах. Каркас такой же, как у «каркасно-стержневого фильтра», только сверху еще и сетка, как у фильтра сетчатого.

Так какой же фильтр предпочесть?

При покупке отдавайте предпочтение фильтру из нержавеющей стали. Оцинкованная сталь не очень полезна для организма человека, к тому же частый сосед такого фильтра — коррозия, а пластиковый прослужит меньше. Размер ячейки фильтра выбирайте исходя из породы на вашем участке, в которой располагается скважина.

Источник: www.7dach.ru