Исландские торфяные дома

Поделиться



Предлагаю вам познакомиться с весьма примечательным жилищем — это исторические исландские торфяные экодома. Жилье, и правда, неординарное, как и сама страна Исландия. Думаю, вы сейчас и сами в этом убедитесь.





Перед вами исландские торфяные дома. Маленькие домики, густо покрытые растительностью и похожие на жилище хоббитов, как будто замаскированы от посторонних глаз!  Эти дома примечательны тем, что практически целиком построены из торфа!





Торфяные дома  для Исландии — не экзотика. Это традиционные сооружения, потому что из дерева здесь строили не много. Причин тому несколько: по-первых, дерево в Исландии всегда было в дефиците, а торфа — предостаточно. Во-вторых, привозить дерево в Исландию было экономически невыгодно, так как эта «ледяная страна» расположена на острове, далеко от богатых лесами земель, да и транспорта для этого не хватало.

 Строительство деревянных домов было очень дорогим, поэтому их в Исландии значительно меньше, чем в странах с похожим суровым климатом. А климат там прямо скажем, не балует — летом температура редко повышается больше 15°. Но как мы с вами уже знаем, торф — прекрасный теплоизоляционный материал и способен сохранять тепло в домах даже в самое холодное время года.





Торфяные дома строились по типу каркасных, очень просто. Фундамент, который выкладывался из плоских камней, служил одновременно и полом дома. Дальше сооружался каркас из дерева, а на него уже укладывались блоки спрессованного торфа. На одной из фотографий видно, что эти блоки лежат «елочкой».  Сверху торфяной домик засаживался травой, и так создавалась  дополнительная звуко- и теплоизоляция. Вот почему в торфяных экодомах Исландии очень тепло!





Красиво и необычно, не правда ли? Вот где настоящая экология жилья.

Наверно, люди живут здесь в полном единении с природой! Думаю, что эти домики по праву являются одной из достопримечательностей этой причудливой страны — Исландии! опубликовано  

 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! ©

Источник: tvoya-usadba.ru/e-kodoma-islandskie-torfyany-e-doma/

Как узнать тип почвы на вашем участке и зачем это нужно

Поделиться



Вопрос о типах почв многим дачникам, особенно начинающим, представляется «китайской грамотой»: не понятно, как этот самый тип определить, и вообще, зачем нужны такие сложности. Между тем, именно здесь могут скрываться ответы на многие вопросы, которые нас волнуют. 

Много лет назад мой первый огород располагался на участке вблизи торфяных болот. И я никак не могла понять, отчего же у меня свекла не растет. Картошка отменная выходит, земляника, малина отлично себя чувствуют, зелень радует, а свекла не удается, хоть плачь: жалкие, чахлые «хвостики», как ни ухаживай. И невдомек мне было, что этот овощ не любит кислых почв (а у меня была именно такая). Решила тогда — «не мое» растение. А потом, уже на другой даче, росла у меня свекла без всяких хлопот и забот — только посей да прореди вовремя, а по осени урожай собирай. 



В общем, если говорить кратко, то знания об особенностях разных почв помогут нам и с выбором растений для сада-огорода определиться, и правильные методы и приемы для обработки своего участка подобрать. Причем, вдаваться в какие-то сугубо научные подробности в данном случае необходимости нет — для начала нам будет достаточно самых общих сведений. 

 

Механический состав почвы 

Это один из важнейших показателей, и одновременно — один из самых простых и для понимания, и для определения.

Почвы по механическому составу подразделяют на: 

  • легкие (песчаные и супесчаные) 
  • среднетяжелые (суглинистые) 
  • тяжелые (глинистые). 
Иногда выделяют как самостоятельные типы также гравийные и каменистые почвы, но они, все же, встречаются значительно реже, поэтому на них мы сейчас останавливаться не будем. 

Определить механический состав почвы легко 

 

Чтобы узнать, какая на участке почва, берем пригоршню земли, равномерно увлажняем ее, чтобы по консистенции она напоминала густую пасту, и скатываем «колбаску» толщиной около 3 мм.

Затем пытаемся свернуть ее в кольцо и оцениваем, что из этого вышло: 

— почва хорошо скатывается, пластична, кольцо легко сворачивается и держит форму — глинистая, тяжелая;

— почва скатывается в «колбаску», но трескается при попытке сложить ее кольцом — суглинистая; 

— почва рассыпается, скатать из нее что-либо цельное не удается, сложить кольцо невозможно — песчаная или супесчаная, легкая. 

Это упрощенный вариант: те же суглинки, к примеру, тоже подразделяют на легкие, средние и тяжелые. Но с прикладной точки зрения нам будет достаточно уверенно ориентироваться в этих трех типах. У каждого из них есть свои плюсы и минусы, и если правильно подойти к обработке, на почве любого механического состава можно получать хорошие урожаи. 

Почему важно в этом разобраться? Механический состав почвы определяет ее плотность, водо- и воздухопроницаемость, влагоемкость. Различные типы почв по-разному обеспечены необходимыми растениям элементами питания и требуют различного подхода. 



К разным почвам нужен разный подход 

 

Так, тяжелые почвы богаче питанием, чем легкие. Но они быстро уплотняются, после дождя их поверхность схватывается коркой. На них часто застаивается вода, а из-за переувлажнения страдают корни растений. В таких почвах плохо работают полезные микроорганизмы, медленно разлагается органика, а потому может возникать дефицит питания. Весной участки с подобной почвой прогреваются дольше, и талые воды с них уходят позже, поэтому к посадкам приходится приступать с некоторым запозданием. 

Как исправить ситуацию? Основной метод — внесение разрыхляющих материалов (обычно это опилки или песок). Песок можно вносить как весной, так и осенью, а вот опилки — желательно осенью, и перед использованием их полезно смочить раствором азотного удобрения. Объемы и пропорции подбираются в каждом конкретном случае, в зависимости от требований культур, которые планируется посадить, и особенностей почвы. 

Хорошо влияет также посев сидератов; для посева на тяжелых почвах желательно выбирать культуры с сильной корневой системой, глубоко проникающей в землю (например, злаки). 

Легкие почвы плохо удерживают воду, а вместе с водой теряют и питательные вещества. Зато они обеспечивают хороший воздухообмен и быстро прогреваются по весне.

«Утяжелить» почву, повысить ее влагоемкость можно внесением глины или прудового ила (сапропеля). Последний, правда, требует предварительной обработки: после добычи его обязательно проветривают и промораживают, чтобы избавиться от вредных для растений химических соединений. 

Полезно на легких почвах внесение больших доз органики (перепревший навоз или компост). А вот торф следует применять с осторожностью: у него хорошая влагоемкость, но он может увеличивать кислотность почвы, а по содержанию питательных веществ особой ценности не представляет. 

Кислотность почвы: как определить и на что влияет 
 

Другой важный для нас параметр — реакция почвы. Чем он важен? В самом начале я уже приводила пример со свеклой, которая не будет расти на кислой почве. И таких растений немало.

Вообще, выделяют 4 группы культур, в зависимости от их отношения к этому фактору: 

— первая группа — растения, предпочитающие нейтральные и слабощелочные почвы (pH 6,0 и более): свекла, тыква, кабачки, белокочанная капуста, лук и чеснок, горох, фасоль, сельдерей, вишня, слива и смородина, нарциссы, тюльпаны, гиацинты, астры, гвоздики и другие; 

— вторая группа — растения, которым требуется нейтральная или слабокислая реакция почвы (pH 5,6-6,0): морковь, огурцы, салат посевной, цветная капуста и кольраби, яблоня, груша, бегонии, гладиолусы, розы и другие; 

— третья группа — растения, для которых благоприятной будет слабокислая реакция почвы (pH 5,1-5,5): картофель, кукуруза, томаты, редис, малина и ежевика, крыжовник, лещина, туя западная, ирисы, примулы, лилии, пеларгония и другие; 

— четвертая группа — растения, отдающие предпочтение кислым почвам (pH 4,0-4,5): щавель, сосна обыкновенная, азалии и рододендроны, верески, ландыш, брусника и клюква, черника. 



Каждому растению — своя почва 

 

Впрочем, большинство культур довольно легко приспосабливается к колебаниям уровня pH, и в специальной литературе можно встретить разноречивую информацию о предпочтениях того или иного вида. Типичных кальцефобов (любителей кислых почв) и кальцефилов (тех, что предпочитают щелочные почвы), сравнительно мало. И все же, если при посадке не учитывать требования растения, это с высокой вероятностью приведет к его болезням, голоданию, слабому развитию или гибели. 

В почвах с повышенным уровнем кислотности нарушено азотное питание; растения не получают в достаточном количестве также фосфора, кальция и магния, поскольку их содержание мало либо вещества эти находятся в недоступной для растений форме. Зато присутствуют другие соединения, токсичные для корневой системы. Повышенная кислотность почвы провоцирует болезни, потому что патогенная микрофлора в таких условиях развивается быстрее. 

Впрочем, щелочная реакция ничуть не лучше: здесь растения испытывают дефицит магния и железа, у них желтеют и опадают листья. Неприспособленные к таким условиям культуры болеют, образуют деформированные плоды, а нередко и гибнут. 

Как определить реакцию почвы 
 

Самый точный и простой метод — сдать пробу на анализ в специализированную лабораторию. Но это далеко не всегда возможно, поэтому обойдемся подручными средствами. 

Приблизительную оценку можно дать по типичной для участка растительности. Но учтите: этот способ подходит лишь в том случае, если вам досталась целина. На почвах, которые уже подвергались обработке, растения — ненадежный индикатор.

Тем не менее, 

  • на кислую почву укажут мох, осока, хвощ, щавель; 
  • признаком нейтральной реакции почвы служат мать-и-мачеха, клевер, сныть и крапива; 
  • на слабощелочных почвах растут лебеда и горчица полевая 
Чтобы получить более точную информацию, придется обзавестись специальной индикаторной бумагой (говорят, купить ее несложно, но мне самой этого делать не доводилось). Далее отбирают пробу почвы. Чтобы получить объективную картину, советуют взять почву в 5-6 точках участка, смешать, и уже из полученного грунта взять порцию для анализа. 

Проведем несложный анализ 

 

Почву заливают водой (10 г почвы на 25 г воды; можно удвоить количества, если вам так удобнее), тщательно взбалтывают или перемешивают и дают отстояться.

Затем в полученную вытяжку опускают полоску индикаторной бумаги и смотрят, в какой цвет она окрасилась: 

  • красный — высокая кислотность 
  • оранжевый — среднекислая почва 
  • желто-оранжевый — слабая кислотность 
  • желто-зеленый — нейтральная реакция 
  • зеленовато-голубой — щелочная почва. 
 

Также интересно: Узнайте как сделать почву более плодородной без химических удобрений 

 Как сделать почву плодородной — простые советы

 

Как изменить реакцию почвы 
 

Поскольку для большинства растений благоприятной является нейтральная реакция, кислые почвы известкуют, а щелочные, наоборот, подкисляют (впрочем, такая необходимость возникает гораздо реже). 

Для раскисления почвы применяют доломитовую муку, известь (гашеную и негашеную), известковую муку, мел. Подходит для этих целей и древесная зола, которая действует мягко, но эффективно. Дозы подбираются в зависимости от уровня кислотности и механического состава почвы.

При этом надо понимать, что реакция почвы меняется постоянно, и однократным внесением удобрений мы решаем проблему лишь на некоторое время — проверять pH почвы желательно регулярно, а если вы заметили проблемы с развитием растений — это первое, что следует предпринять в поисках причины.опубликовано 

 



Источник: vk.com/dacha.life?w=wall-83256656_28226

Простые способы посева мелких семян

Поделиться



Регулировать густоту посева мелких семян очень сложно. Часто рекомендуемый способ прореживания всходов не слишком эффективен: оставшийся в земле после прореживания редис идет в стрелы, а морковь иногда перестает расти.

Чтобы избежать подобных проблем, пузатую мелочь необходимо подготовить к посевам заранее.

Жидкий посев 
 

Растворите 30 г крахмала в 100 мл холодной воды. Тонкой струйкой, постоянно помешивая, влейте разведенный крахмал в 900 мл кипятка.





Емкость с клейстером поставьте в кастрюлю с кипятком и прогрейте массу до 95°С. Готовый клейстер охладите и пропустите через сито, чтобы убрать образовавшиеся пленки и комочки. 

В охлажденный клейстер осторожно всыпьте мелкие семена — из расчета 1,5-2 г семян на стакан жидкости. Перелейте клейстер с семенами в чайничек и проверьте «густоту» будущего посева на бумаге. Если семена легли слишком плотно, добавьте еще немного клейстера. Если же расстояние между ними довольно большое, подсыпьте семян. Чтобы не понизилась всхожесть, посеять семена в клейстере необходимо на протяжении дня приготовления.

Ленточный способ 
 

Насыпьте в стакан 3 ст. л. муки и залейте ее 100 г холодной воды, тщательно перемешайте. Затем залейте мучную кашицу стаканом кипятка и вымешайте. 



Из туалетной бумаги или салфеток нарежьте ленты шириной 1-1,5 см. Шприцом наносите на подготовленные бумажные полоски маленькие капельки клейстера на желаемом для посева той или иной культуры расстоянии, приклейте семена. Удобнее всего подхватывать мелкие семена с помощью деревянной палочки (шпажки, зубочистки) со смоченным кончиком. Теперь оставьте ленты до полного высыхания клейстера, а после смотайте их в рулончики.

Дражирование 
 

Отберите качественные семена и обработайте их процеженным раствором коровяка (1:10) или молочной сывороткой. Торф, перегной и дерновую землю хорошо просушите, просейте и насыпьте в стеклянную банку.





Осторожно всыпьте в сухую смесь еще влажные после обработки семена и легонько встряхните емкость. Затем просейте содержимое банки сквозь сито или марлю.

«Выловленные» дражированные семена выложите на сухую бумагу и дайте им подсохнуть.

В такой оболочке семена удобнее высевать, ведь они больше по размерам. К тому же для начала роста, пока еще не укрепилась корневая система, растению будет достаточно необходимых питательных веществ.опубликовано  





Также интересно: Как правильно отобрать картофель на семена  

Правильные семена для хорошего урожая

 



Источник: vk.com/semenaorg?w=wall-55128765_849

Озеро Лагарима или исчезающее Озеро

Поделиться



        Озеро Лагарима, также известное как Исчезающее Озеро, расположено на дороге к побережью, всего нескольких милях от приморского города Бэлликасла в Ирландии. Озеро расположилось на просевшей меловой платформе, на дне которой находится дыра, часто забитая торфом. Озеро может очень быстро заполниться, особенно во время проливного дождя. Когда подводящий подземный колодец очищается, озеро может в считанные минуты исчезнуть под землю. Прохожие, который не знают об этом эффекте, могут даже и не узнать, что оно когда-либо существовало.





        Интересно, что дорога к Бэлликаслу лежит прямо через озеро, хотя современная дорога построена достаточно высоко, чтобы избежать затопления, в отличие от первоначальной. Вполне возможно, что даже дорожных инженеров, которые построили здесь дорогу, Лагарима одурачила. В прошлом этот маршрут часто находился под водой, иногда в течение многих недель подряд, делая пересечение довольно сложным.









        Во время одного из самых сильных наводнений в 1898 году, полковник Джон Мэги Макнейлл очень спешил сесть на поезд из города и убедил своего извозчика вести крытую повозку с двумя лошадями через озеро. Когда они достигли середины, холодная вода уже поднялась на уровень животов лошадей, которые начали нервничать. Извозчик использовал кнут, лошади встали на дыбы и перевернули повозку. Полковник, его извозчики и эти лошади вскоре уступили предательски холодным водам. Так родилась одна из легенд Лагаримы. С того рокового дня много людей сообщили о призрачном вагоне с двумя лошадями и военным на одиноких берегах Loughareema.

     










Источник: /users/104

Как использовать торф в садоводстве? Виды грунтов

Поделиться





Садовод-профессионал расскажет о торфяных грунтах, их видах, марках и особенностях. Почему не надо брать землю в лесу?

Особенности применения торфа как удобрения печать записи 23 августа 2013, 18:16 Наверное, все знают, что такое торф? Тем, кто не знает, открою «страшную тайну». Торф – это перегнившие (в большей или меньшей степени) спрессованные остатки растений и животных, в состав которых входят и минеральные вещества. В природе торф образуется в болотах, в условиях повышенной влажности и затруднённого доступа воздуха. Используется как горючий материал, так как содержит до 60% углерода; как удобрение и как теплоизоляционный материал в строительстве. 



 

Как образуется торф?

Растения и организмы, обитающие на болотах, в зарастающих водоёмах, озёрах со слабопроточной водою, со временем погибают, образуя биомассу, которая с каждым годом всё более наслаивается друг на друга и, соответственно, прессуется. Таким образом, в условиях повышенной влажности и недостатка воздуха образуется торф. В зависимости от степени разложения торф бывает верховой (почти не разложившийся), низинный (полностью разложившийся) и переходной (промежуточное состояние между верховым и низинным). 

 

Торф как удобрение: «за» и «против»




Годится ли «чистый» торф, то есть безо всяких сторонних добавок, для удобрения сада и огорода? Ведь некоторые не очень опытные дачники закупают торф в больших количествах. Рассыпают его по грядкам, подсыпают толстым слоем под деревья и кустарники и в предвкушении рекордных урожаев радостно потирают руки. Увы… таким способом хороших урожаев не получить...  Хотя торф (низинный и переходной) состоит на 40-60% из гумуса, удобрять участок только им крайне не рекомендуется. 

Почему? Да потому что торф довольно беден питательными веществами. Да, он богат азотом (до 25 кг в тонне), но азот из торфа очень плохо усваивается растениями. Из целой тонны нашим зелёным питомцам достаётся только 1-1.5 кг азота, не говоря уже о других, жизненно важных для растений элементах. Так что никогда не удобряйте свои участки одним лишь торфом, используйте и другие виды органических и минеральных удобрений. 

Торф, конечно, полезен для обогащения почвы, ведь в нём содержится до 60% гумуса (перегноя). Кроме того, благодаря волокнистой пористой структуре,  он  существенно улучшает физиологические свойства почв самого разного состава. Почва, хорошо сдобренная торфом, становится водо- и воздухопроницаемой, «дышит» легко и свободно, а корневая система растений чувствует себя в ней более чем уютно. Я сейчас говорю о низинном и промежуточном торфе, а вот верховой вообще не используется в качестве удобрения, но является идеальным мульчирующим материалом для укрытия растений на зиму. 



Так нужен ли «чистый» торф (то есть безо всяких добавок) как удобрение? А вот тут многое зависит от качества самой почвы. Если почва плодородная, супесчаная или легкосуглинистая, то внесение торфа в качестве удобрения практически ничего не даст. Не тратьте зря своих усилий и денег))  А вот если почвы на вашем участке песчаные или глинистые, истощённые и бедные органикой, внесение торфа совместно с иными удобрениями значительно улучшит урожай и внешний вид ваших декоративных питомцев. Ценность торфа как удобрения можно рассматривать исключительно в сочетании с другими видами органических и минеральных удобрений и в виде компостов. Особенно полезны для растений торфосодержащие компосты. 
 

Рассмотрим правила организации торфяного компоста

Торфяной компост включает в свой состав органику: ботву, вырванные сорняки с комьями земли, древесную золу, опилки, стружку, пищевые отходы и прочие натуральные компоненты. А устраивается компостная куча очень просто. Где-нибудь в сторонке, подальше от мест отдыха, организуйте площадку размером 2х2 м. Первым слоем уложите на неё торф высотой примерно 30 см. Сверху насыпьте опилки (10 см), затем заложите ботву, сорняки, пищевые остатки вперемешку с огородной землёю. Этот слой сделайте высотою в 20 см. 

Если у вас есть навоз – прекрасно! Уложите его сверху вышеописанных слоёв на высоту 20 см. Подойдёт совершенно любой навоз: конский, коровяк, птичий помёт и прочее. Теперь всю эту многослойную конструкцию прикройте ещё одним слоем торфа (20-30 см) и оставьте перегнивать на 12-18 месяцев. Компостную кучу не поднимайте на высоту более 1.5 м, а с боков прикройте торфом или огородной землёй, дабы обеспечить соответствующий микроклимат внутри кучи. Периодически увлажняйте компостную кучу водою с добавлением суперфосфата (100 г на ведро).  А если с навозом у вас туго, и вы не можете добавить его в состав компоста, то изыщите возможность поливать компост разведённой навозной жижей (5 кг коровяка на ведро воды). Или поливайте разведенным раствором сухого птичьего помёта (0.5 кг на ведро воды) или свежего помёта (2 кг на ведро воды). 2-3 раза за лето хорошенько перелопачивайте компостную кучу, стараясь, чтобы верхний слой попал внутрь, а нижний, соответственно, наружу. 



Очень полезно закрыть кучу от палящих солнечных лучей специальным навесом. А для того чтобы при обильных дождях вода не стекала по краям кучи, а впитывалась внутрь, поднимите верхние края кучи на 10-15 см. По осени укройте компостную кучу: засыпьте её сухими листьями, верховым торфом, землёю, еловыми ветками или иным мульчирующим материалом. А когда высыплет первый снежок, укутайте штабель с компостом в снежную шубу.  Вот теперь мы с вами можем говорить о полноценном питании дачных растений, так как подобный компост ничем не уступает по своим питательным свойствам навозу, а если он не был пересушен и переморожен, то по своей ценности для растений даже превосходит навоз. 

Удобряют землю торфяным компостом так же, как и навозом: равномерно раскидывают по посевной площади, подсыпают под околоствольные круги деревьев и под кустарники. Но тут следует отметить, что правильно приготовленный торфяной компост – более ценное удобрение, нежели навоз, и для удобрения почв его требуется куда меньше. Если на 10 кв. м почвы вносят обычно 60-70 кг навоза, то торфяного компоста требуется внести всего 10-20 кг на ту же площадь. Кроме того, компост более щедро отдаёт полезные вещества растениям, нежели навоз, за счёт пористой волокнистой структуры торфа.
 

В каких количествах торф вносится в почву?




Для начала стоит отметить, что «переудобрить» землю торфом невозможно, а вносить его можно как по весне, так и по осени, равномерно рассыпая  по участку и перекапывая на штык лопаты. Некоторые дачники  засыпают свои участки торфом зимою, равномерно распределяя его по снегу. Что ж – и так можно)) Обычно практикуется добавление торфа в почву под перекопку из расчёта: 30-40 кг на 1 кв. м, а в дальнейшем подсыпайте торф под околоствольные круги деревьев, кустарники и места для высадки растений на высоту 5-6 см. 

Особенно полезна подобная подсыпка на тех почвах, где после затяжных дождей на поверхности образуется плотная корка. В этом случае торф выступает ещё и в роли разрыхляющего мульчирующего материала. Он вполне дружелюбен к любым грунтам и не испортит собою никакую почву. Но здесь имеется маленький нюанс: торф обладает повышенной кислотностью (рН 2,5—3,0), поэтому его следует нейтрализовать известью, доломитовой мукой или древесной золою из расчёта 5 кг извести или доломитовой муки на 100 кг торфа или 10-12 кг древесной золы на 100 кг торфа.   

Источник: www.7dach.ru

Торфяники под Москвой

Поделиться



Эти подмосковные торфяники были заброшены в прошлом году, а сейчас они постепенно поглощают все, что было оставлено на их территории.




Читать дальше →

Производство угля в секторе Газа (10 фото)

Поделиться



Для того чтобы выжить в секторе Газа люди начали производить уголь.
Давайте посмотрим как изготавливали местные жители древесный уголь.




Читать дальше →