Самый дешёвый мобильник за 12$ родом из Китая

Поделиться



        Китайский блогер Эндрю Хуанг купил в местном интернет-магазине мобильный телефон всего за 12 долларов. Аппарат может работать в четырех диaпазонах стандарта GSM, имеет слот для SIM-карт и двухцветный OLED-дисплей. В комплекте с телефоном идутзарядное устройство, силиконовый чехол и кабель USB. Чтобы лучше понять, как обeспечивается сверхнизкая стоимость, пришлось посмотреть что у него внутри.



        Как выяснилось, кроме дешевых комплeктующих, в кoнструкции тeлефона отсутствуют и соeдинительные элементы. Сoставные части корпуса крепятся в пазы, без испoльзования винтов или клея, а литий-полимерный аккумулятор, экран и другие компoненты припаяны к матeринской плате. 
        Внутри телефона обнaружены интeгральная схема, процессор с тактовой частотой 260 МГц и 8 МБ опeративной памяти. В корпусе есть разъем для microSD-карт, кнопoчная панель с подсветкой. В мобильнике есть поддержка Bluetooth и MP3 плеер.



        Сeбестоимость устройства, предпoложительно, не превышает 10 долларов. Хуанг пишет, что чип, который используется в телефоне, на китайских радиорынках стоит всего 2 доллара. В последнее время в Китае становится популярна самостoятельная сборка мoбильных телефонов. На специальных форумах можно найти распайку плат, схемы и необходимое программное обеспечение.


Источник: /users/413

Как сделать септик для дачи своими руками

Поделиться



Если раньше дачники и мечтать не могли о чем-то более комфортном, чем канализация в виде выгребной ямы, то сегодня все чаще любители загородной жизни задумываются о более современных вариантах.

Септики для дачи куда совершеннее и практичнее. Вот только приобретение и установка такого оборудования может быть достаточно дорогим удовольствием. Поэтому резонно будет рассмотреть вопрос, как сделать септик своими руками на даче. Устройство быстро окупится, и на долгие годы можно будет забыть о чистке емкостей, ведь жидкая часть стекающих сюда отходов после очистки выводится из септика в почву.

Если же схема септика для дачи предусматривает наличие двух или трех камер, а интенсифицировать очистку предполагается с помощью специальных биологических добавок, то обслуживание септика будет максимально упрощено. Подобный септик для дачи без откачки может эксплуатироваться десятки лет.

Требования к септикам для дачи





Все дачные септики должны соответствовать определенным требованиям:

  • Конструкция септика рассчитывается с учетом принципа многоступенчатой очистки в двух или трех камерах последовательно. Первая емкость септика для дачи служит для накопления разделения стоков на фракции. Твердые отходы опускаются на дно, а жидкость и легкие фракции – сверху. Эта вода и попадает во вторую камеру, где идет ее дальнейшее очищение от органики. В фильтрующем колодце проходит доочистка воды и последующий ее вывод в почву.
  • Все камеры, кроме той, где происходит вывод стоков наружу, максимально герметичны.



Местоположение септиков для дачи на участке

Планируя, как сделать септик своими руками на даче, нужно рассчитать месторасположение сооружения.





  • При размещении септика расстояние от дома по нормам не должно быть менее пяти метров.
  • Дороги и стоянки должны быть не ближе двух метров.
  • Но при этом относить септик от дома слишком далеко тоже неправильно. Здесь легко допустить ошибки в расчете уклона системы труб. Как правило, длинные трубопроводы чаще засоряются. Поэтому на каждых 15 метрах специалисты советуют обустраивать ревизионные колодцы.

Глубина установки септика

Септики для дачи вкапывают с учетом уровня грунтовых вод и средней глубины промерзания грунта.

Чтобы процесс очистки был стабильным при любых погодных условиях необходима положительная температура. Если конструкцию дачного септика нельзя заглубить ниже уровня промерзания, что часто происходит при высоких грунтовых водах, то не обойтись без тщательного утепления с помощью:

  • пенопластовой крошки;
  • листового вспененного полистирола;
  • керамзита и других, подходящих для этих целей современных материалов.
При грамотном проектировании септика для дачи дно последней емкости располагается на уровне песчаного слоя, обладающего высокой абсорбционной способностью.

Объем септика

Объем накопительных и фильтрующих камер должен рассчитываться на основании количества существующих ежедневных стоков. И здесь нельзя не учитывать режим пользования дачей, количество регулярно проживающих людей, особенности системы сантехнических приборов и имеющейся бытовой техники.

Если дача используется круглогодично и обустроена не хуже городского жилья, то на каждого жильца в среднем приходится приблизительно 200 литров воды, а дачный септик может переработать эти стоки за трое суток. В этом случае объем септика рассчитывается по формуле:

Объем емкостей = Количество жильцов * 200л * 3 дня

Материл для септика

Планируя возвести своими руками на даче септик, в ход идет разные материалы:

  • Железобетонные колодезные кольца;
  • Бетон;
  • Еврокубы;
  • Кирпич;
  • Автомобильные покрышки и другие подсобные материалы.

Септик из бетонных колец

Такой вариант является одним из самых распространенных. Монтаж производится достаточно быстро, а объем камер определяется с учетом диаметра используемых колодезных колец.





  • Перед установкой колец для накопительных камер дно котлованов бетонируют, а там, где предполагается обустройство фильтрующего колодца, делают подушку из щебня.
  • Бетонные конструкции устанавливают одну на другую. При строительстве септика своими руками из колец схема должна учитывать подвод к колодцам всех необходимых труб с учетом их уклона и диаметра.
  • Будущие камеры изнутри и снаружи тщательно герметизируют с помощью цементного раствора, современных обмазочных и наплавляемых гидроизоляционных материалов.
  • Когда камеры смонтированы, трубопровод подведен и выполнена тепло- и гидроизоляция, котлованы засыпают.








Септик из бетона

Планируя возведение септика для дачи, достаточно много людей выбирают самый прочный и долговечный, на их взгляд, вариант, коим является конструкция из монолитного бетона.

  • При строительстве такого септика на первом этапе бетонируют дно будущих камер, предварительно укладывая армирующую сетку. Чтобы металл не подвергся неизбежной в условиях постоянной влаги коррозии, слой бетона поверх сетки не должен быть тоньше трех сантиметров.
  • Затем, возведя опалубку и укрепив ее арматурой, бетонируют стенки камер и делают перегородки между ними.
  • Строительство завершается заливкой перекрытия.
Бетонная конструкция требует тщательной и достаточно длительной просушки. Этот этап может потребовать до двух недель, а чтобы высыхание шло равномерно, раствор укрывают пленкой.

Дачные септики из подручных средств

Если дача используется периодически и только в летнее время, то рассматривая вопрос, как сделать септик для дачи своими руками, можно сделать достаточно простой септик из подручных материалов. Это могут быть автопокрышки или бочки из пластика. Добиться герметичности и многолетней прочности здесь не получится, поэтому использовать конструкцию для очистки и хранения туалетных стоков не следует. Зато для дачного душа такой септик подойдет как нельзя лучше.





Установка септика с высокими грунтовыми водами

Серьезным препятствием для обустройства дачной канализации любой конструкции являются высокие грунтовые воды на участке. В такой ситуации становится невозможной очистка прошедших через камеры стоков в грунте. Да и не все септики выдержат пребывание в таких условиях. Но решение проблемы есть.

Проще всего использовать герметичный накопительный септик для дачи. Высокий уровень грунтовой влаги не сможет повлиять на процесс стока и очистки. Единственный и существенный минус такого септика – необходимость регулярно пользоваться услугами ассенизаторов.

Более совершенная и сложная конструкция позволяет создать систему очистки без откачки.

Типовая схема септика

Такая конструкция предусматривает наличие герметичной емкости из высокопрочного пластика или бетона. Емкость делится на несколько камер, куда осуществляется подачи стоков и отвод уже очищенной влаги.

В первой камере, куда подаются бытовые стоки, идет их грубая очистка и разделение на фракции. Во второй камере септика для дачи происходит анаэробное разложение органики, здесь происходит распад жиров и спиртов. В последней камере продукты распада или осаждаются, или переходят в газообразное состояние. В результате такого процесса две трети загрязнений нейтрализуются. На последнем этапе происходит почвенная доочистка сточных вод.



При использовании септика для дачи без откачки, в условиях высоких грунтовых вод, рекомендуют доочистку влаги проводить не при помощи полей фильтрации, а на поверхности почвы соорудить специальные фильтрующие кассеты.

Правила выбора септиков для дачи с высокими грунтовыми водами:

  • Самым безопасным и надежным будет септик из полимерных материалов или, в крайнем случае, из бетона;
  • Объем септика рассчитывается с учетом скорости обработки стоков за сутки;
  • Предпочтительны горизонтальные конструкции, не требующие большого заглубления;
  • Возможный тип септика: накопительный или с возможностью принудительной откачки уже прошедшей очистку влаги.
  • Чем больше в схеме септика для дачи камер, тем качественнее очистка канализационных стоков;
Если на участке грунтовые воды подходят близко к поверхности, то от некоторых материалов при изготовлении септиков для дачи придется сразу отказаться, поскольку они не могут обеспечить должную прочность и степень герметизации:

  • септик из покрышек;
  • септик из кирпича при кладке его с зазорами;
  • септик из бетонных колец;
  • септики с перфорированными трубами для дренажа.

Устройство септика из еврокубов

Сделать же надежный септик для дачи своими руками можно из пластиковых емкостей – еврокубов. Под такие камеры обязательно делают бетонное основание достаточной толщины, к которой септик надежно крепится, дабы исключить его смещение при движении грунтов или подъеме грунтовой влаги. Пластиковая емкость обязательно утепляется пенопластом и помещается в котлован. После чего ее наполняют водой и бетонируют по сторонам. Утепление септика для дачи проводится и сверху. На поверхность выводятся трубы вентиляции.





Поскольку сточные воды в таком септике очищаются не полностью, требуется почвенная доочистка с помощью полей фильтрации или фильтрующих кассет.

Чтобы очистка камер септика требовалась как можно реже, а процесс очистки шел интенсивнее, можно использовать биологические добавки, способствующие разложению твердых отходов и значительно уменьшающие процент образующегося осадка.

Видео: септик на даче своими руками (схемы)



опубликовано  

 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! ©

Присоединяйтесь к нам в Facebook , ВКонтакте, Одноклассниках

Источник: www.glav-dacha.ru/kak-sdelat-septik-dlya-dachi/

Водоснабжение на даче своими руками

Поделиться



Еще совсем недавно проживание в частном доме было связано с рядом бытовых неудобств. Например, ванной или душа в доме не было, полноценной мойки на кухне тоже, туалет на улице, стирка только вручную. Воду приходилось носить ведрами из ближайшего колодца или набирать из скважины с краном, расположенным на улице.

В итоге, все, что принес – то и расходуешь. Посуду моешь в миске, купаешься в тазике, предварительно нагрев воду в большой емкости. Все эти проблемы решает полноценное водоснабжение частного дома и правильное водоотведение. Даже на базе уже существующего колодца или скважины можно реализовать подведение воды непосредственно в дом ко всем потребителям. Это позволит пользоваться всеми современными благами цивилизации, как например, стиральная машина-автомат, посудомоечная машина, можно будет принимать душ или другие водные процедуры прямо в доме.

 

Какой может быть система водоснабжения частного дома

Существует несколько способов обустройства водоснабжения в частном доме, отличающихся разными источниками водозабора.

Централизованное водоснабжение возможно только в том случае, если рядом с домом проходит водная магистраль. Для подключения к ней необходимо обратиться в организацию по контролю над водопроводными системами в Вашем районе. Организация предоставит технические характеристики подключения дома к ветке водопровода. Там будет указано место подсоединения, глубина залегания водопроводных труб, их диаметр, а также давление воды (напор), который гарантирован.





 

На практике подключение частного дома к центральному водоснабжению имеет ряд недостатков: напор воды может резко падать, или быть совсем маленьким, недостаточным для нормального функционирования водопровода, вода содержит хлор и другие добавки. Также в случае аварии на линии, дом останется без воды. Но зато, если отключится электричество, то подача воды не прекратится. За услуги центрального водопровода необходимо ежемесячно платить, согласно счетчику расхода воды.

Автономное водоснабжение частного дома может быть реализовано с помощью забора воды из колодца или скважины.





 

Что лучше обустроить на участке, колодец или скважину, зависит от свойств грунта, глубины залегания и расположения водоносных слоев, а также от производительности водной жилы.

Колодец в основном обустраивают тогда, когда качественная пригодная для употребления в пищу вода располагается на уровне от 4 до 15 м глубиной. При этом водоносный слой должен быть достаточно объемным, чтобы обеспечивать все нужды семьи из 4-х человек. Средний запас воды – 200 л. По причине того, что в колодец могут проникать грунтовые воды, качество воды может быть низким.

Неоспоримым преимуществом колодца является то, что в случае отключения электроэнергии воду можно набрать обычным ведром на веревке. Также срок эксплуатации колодца составляет не менее 50 лет, что значительно больше чем у скважины. Стоимость обустройства колодца меньше скважины. Если копать шахту колодца вручную самостоятельно, то придется заплатить только за материал для стенок и за работы по их монтажу.

Перед тем как принять решение относительно того, что делать на участке, колодец или скважину, пообщайтесь с местными жителями, возьмите у них пробы воды на анализ. Чаще всего если в районе все роют колодцы, то имеет смысл воспользоваться их опытом и не изобретать велосипед. Точно также дело обстоит и со скважинами.

В зависимости от глубины и разновидности слоя, с которого забирается вода, существуют скважины «на песок» и артезианские скважины.





 

Скважина «на песок» получила свое название из-за того, что затрагивает верхние водоносные слои так называемого песчаного горизонта, который идет следом за толстым слоем суглинка, фильтрующего грунтовые воды. Глубина такой скважины может достигать 40 – 50 м. В разных регионах залегание данного водоносного слоя может быть различным. Бывают даже случаи, что при бурении такой скважины можно попасть на русло подземной реки на глубине 15 м. В таком случае трубы и фильтры не будут забиваться песком, так как структура слоя состоит из гальки. Срок эксплуатации такой скважины может достигать 15 – 20 лет,  в то время как обычная скважина «на песок» прослужит 5 – 7 лет. Запас воды около 500 л. Пробурить подобную скважину можно вручную, это намного дешевле, да и выемка грунта будет меньшей. Больше вероятности попасть на хороший водоносный слой, так как бурение происходит опытным путем. Машинное бурение скважины стоит намного дороже, но менее эффективно, так как машина бьет скважину на заданную глубину, попасть на хороший водоносный слой в таком случае довольно сложно.

Артезианская скважина опускается до водоносного слоя в известняковых породах. Глубина может достигать 135 м. Безусловно, эта вода намного качественней воды верхних слоев. Запас практически не ограничен, минимальный 1500 л. Специального оборудования для забора воды не нужно, так как вода находится под давлением, сама выстреливает вверх. Вероятность попадания сточных или грунтовых вод в артезианскую скважину полностью исключена. Срок эксплуатации такой же, как и у колодца – до 50 лет. Стоимость бурения намного выше, чем у скважины «на песок» по причине большей глубины. И что самое важное – артезианские скважины обязательно необходимо регистрировать, так как известняковый водоносный слой относится к стратегическому запасу государства.

Схема водоснабжения частного дома подразумевает использование для водозабора насоса или насосной станции. Устанавливаются они в доме, в подсобном помещении, или сразу над скважиной – в кессоне и соединяются с источником воды трубой. Насос накачивает воду в гидроаккумулятор. От него по всему дому расходятся трубы к потребителям. Когда кто-то в доме начинает расходовать воду, например, включил кран в душе или на кухне, давление в системе постепенно падает. Когда оно достигает 2,2 бар, срабатывает реле давления и включает насос, который снова накачивает воду в гидроаккумулятор, пока давление не станет 3 бара. Снова срабатывает реле давления, и насос отключается.

 

Схема системы водоснабжения частного дома

Вкратце схема водоснабжения дома состоит из таких элементов:

Источник воды: колодец, скважина или река. Насос для забора воды из источника. Гидроаккумулятор, который необходим для создания определенного давления в системе. С помощью него можно управлять включением и отключением насоса. Фильтры для водоочистки и водоподготовки. Чтобы правильно подобрать оборудование, необходимо взять пробы воды и сделать анализы. Техническую воду, которая будет использоваться для мытья автомобиля, полива огорода или других нужд, нет необходимости фильтровать. Поэтому она отводится по отдельной трубе, минуя системы очистки. Установка водогрейного оборудования для горячего водоснабжения. Коллекторная система водопровода с холодной и горячей водой. Обустраивать водоснабжение частного дома своими руками лучше всего в теплое время года, когда уровень воды самый низкий, и шанс ошибиться с расположением водоносного слоя очень мал, а также грунт податливый, легко рыть траншеи. В зависимости от условий водозабора, где располагается источник воды, какой глубины, какой тип, используются различные насосы. Гидроаккумулятор также является довольно дорогим агрегатом. Так что многие его не устанавливают, а используют другие способы управления насосом, выполненные самостоятельно.

 

Водоснабжение частного дома из колодца

Несмотря на повсеместную моду на скважины, все же во многих регионах предпочитают рыть колодцы для обеспечения себя водой. Во многом причиной является то, что в случае форс-мажора из него можно черпать воду обычным ведром.

Взяв пробы воды из соседских колодцев на анализ и получив удовлетворительные результаты, можно приступать к поиску места для своего колодца.

Искать самое лучшее место для колодца, где будет обильная водоносная жила на не очень большой глубине, можно с помощью дедовских способов или современных приборов. По-прежнему безотказным является наблюдение за наличием и объемом росы очень ранним утром (4 – 5 утра летом) в течение полугода. Собранные сведения конспектируются, а затем составляются диаграммы и определяется место, где больше всего воды.

Помимо этого следует учесть ряд санитарных ограничений:  на расстоянии 50 м не должно находиться туалетов, выгребных ям, канализаций, компостных куч или других источников загрязнений.  Не стоит также располагать колодец слишком близко к дому, так как вымывание песка из плавуна может привести к сдвигам в фундаменте.

После того как нашли место, можно заказывать проект водоснабжения частного дома. В принципе его можно выполнить самостоятельно, обладая минимальными инженерными навыками, но лучше не рисковать. Пока готовится проект, можно приступать к рытью колодца.

 

Как вырыть колодец

Будем рассматривать вариант колодца с железобетонными кольцами. Первым делом разравниваем площадку, на которой собираемся делать колодец. Затем чертим окружность с радиусом на 10 – 20 см больше радиуса кольца.

С помощью лопаты копаем круглую яму необходимого диаметра. Останавливаемся тогда, когда железобетонное кольцо, установленное в яму, будет выступать на 10 см. Чаще всего высота такого кольца бывает 90 см, но иногда и 100 см.





Устанавливаем первое бетонное кольцо. Для этого аккуратно доставляем кольцо к яме в положении на боку, после чего переворачиваем и опускаем в яму. На торец устанавливаем минимум 3 соединительных скобы.

Затем продолжаем копать, снова глубиной на одно кольцо. Грунт складываем в емкость и поднимаем наверх. Опускаем первое кольцо вниз и устанавливаем второе в скобы. Так как мы планируем завести водопровод в дом, то во втором кольце необходимо сделать отверстие для трубы диаметром в 1,5 раза больше диаметра трубы.





 

Продолжаем копать и устанавливать новые кольца, пока в колодец не начнет интенсивно прибывать вода. Примерно это должно произойти после 6 – 8 кольца. Желательно, чтобы водоносных жил (родничков) было больше 3-х. Останавливаемся и начинаем откачивать воду и песок, который намывается. Продолжаем углубляться в грунт еще на 40 – 50 см, при этом насос откачивает, так как прибывание воды достаточно интенсивное.

Когда выемка грунта завершена, оставляем шахту колодца на сутки заполняться водой, нам необходимо знать ее уровень. Закрываем будущий колодец чем-нибудь таким, чтоб никто случайно не упал внутрь. Через сутки смотрим, сколько в колодце воды. Если больше 1 – 1,5 м – хорошо. Откачиваем снова всю воду.

На дно укладываем небольшие камни, сверху щебень слоем 30 – 50 см. Это будет наш фильтр.

Заделываем все щели между кольцами цементно-песчаным раствором, чтобы верховодка не попала в колодец. Если мы все сделали правильно, колодец должен заполниться примерно на 1,5 бетонных кольца.

Как подключить насосную станцию к колодцу





 

Устройство водоснабжения в частном доме предполагает поднятие воды из колодца с помощью насосной станции и распределение ее по всему дому.

Насос или насосную станцию для колодца лучше всего располагать в доме или подсобном помещении. Поэтому от колодца до дома копаем траншею ниже глубины промерзания грунта и укладываем в нее трубу.

Материал труб бывает разный – стальные, металлопластиковые, медные и другие. Выбирайте согласно бюджету и необходимых характеристик. Удобство металлопластиковых труб в том, что они гнутся. Заводим трубу в отверстие в кольце колодца, сгибаем ее и опускаем вниз до самой воды. Внутрь вставляем сетчатый входной фильтр.

Труба не должна доходить до дна колодца на 30 – 40 см. Теперь снова откачиваем всю воду из колодца, вбиваем в дно штырь и прикрепляем к нему трубу. Отверстие в бетонном кольце для трубы заделываем цементным раствором.

Закапываем траншею и обустраиваем глиняный замок вокруг колодца на глубине 40 см, толщиной 50 см, на расстоянии не менее 1,5 м от колец. Это необходимо, чтоб обезопасить колодец от попадания дождевой и грунтовой воды.

Для правильного выбора насосной станции необходимо знать характеристики нашего колодца. Самые распространенные насосы качают воду с глубины 9 м и поднимают до 40 м. Но для колодца на удалении имеет смысл приобрести центробежный самовсасывающий насос с внешним эжектором, который может поднимать воду с глубины до 45 м.





 

В помещении, где будет стоять насосная станция, температура зимой не должна опускаться ниже +2 °С. Фильтр грубой очистки, а также обратный клапан устанавливаем перед входом в насос. Фильтр тонкой очистки ставим после насосной станции. Затем подключаем реле давления, манометр и остальные приборы. Отводим трубу в коллектор, распределяющий ее на потребителей. Насосную станцию подключаем к щитку управления.

Останется только смонтировать водопровод – и все готово.

 

Водоснабжение частного дома из скважины

Главными преимуществами скважин являются: более чистая и качественная вода с меньшей долей верховодки, больший запас воды для бытовых нужд большой семьи.

На место расположения скважины распространяются те же ограничения, что и на колодец. За тем исключением, что ее можно бурить рядом с домом.

Цена скважины на воду зависит от типа скважины, от способа бурения, поэтому она индивидуальна для каждого.

Как пробурить скважину

Для бурения скважины вручную используется тренога, буровая колонка с буром и подъемник.

Над местом будущей скважины устанавливается тренога и начинается бурение и выемка грунта.

Для первых 1 – 1,5 м используется штыревой бур, чтобы вынуть грунт сверху. Затем в отверстие вставляется обсадная труба с зубцами и продолжается бурение до тех пор, пока не будет обнаружен подходящий водоносный слой. При этом первые слои можно пропускать и бурить дальше. Когда слой будет найден, внутрь обсадной трубы вставляется оцинкованная водопроводная труба с фильтром на конце. Отрезки трубы соединяются между собой муфтами, место соединения тщательно промазывается герметиком. Затем обсадная труба вынимается.

Для скважины обязательно оборудуется приямок не менее 1 м глубиной. В нем на 10 – 15 см от дна «выглядывает» труба скважины.

 

Как подключить насосную станцию к скважине

Установить насосную станцию можно двумя способами. Первый – прямо над скважиной обустроить подсобное теплое помещение, если она находится недалеко от дома. Второй – над скважиной установить кессон, в котором будет стоять насос.

На первом способе мы не будем подробно останавливаться, так как с ним все более-менее просто. Рассмотрим установку кессона.





 

Обкапываем трубу на глубину 2,5 м, диаметром в 2 раза большим диаметра кессона. На дно заливаем бетонную подушку 20 см толщиной, которая будет держать тяжесть кессона на себе.

Затем устанавливаем кессон в яму. Трубу скважины обрезаем таким образом, чтобы она выступала на 500 мм внутри кессона. На этом уровне, примерно на глубине 1,8 – 2 м копаем траншею, ведущую к дому. В нее укладываем водопроводную трубу.

Насос устанавливаем в кессоне и подключаем к трубе скважины. Но гидроаккумулятор, в который насос будет накачивать воду, все равно необходимо устанавливать где-то в доме или подсобном помещении. Там же устанавливаем фильтры и блок управления насосной станцией.

Кессон по контуру заливаем бетонным раствором слоем 30 – 40 см. Когда бетон высохнет, остальное пространство, не доходя 50 см до верха, засыпается смесью песка и цемента. Сверху засыпается грунт. Кессон будет хорошо защищен от морозов.

 

Горячее водоснабжение частного дома





 

Когда вода подведена непосредственно в дом, нагреть ее уже не составит большого труда. Для этого можно использовать несколько вариантов.

Первый – устанавливаем двухконтурный котел, например, газовый. Один контур будет нагревать воду для системы отопления, второй – для бытовых нужд. От насосной станции труба с холодной водой подключается к котлу, из него выходит труба с горячей водой и подключается к коллектору, который распределяет воду по всему дому.

Второй вариант – устанавливаем одноконтурный котел, который будет заниматься сугубо нагревом воды для нужд дома. Он может быть газовым или электрическим. К нему обязательно необходимо установить бойлер.

Третий вариант – устанавливаем электрический накопительный водонагреватель.

Четвертый годится для больших коттеджей. Можно установить множество проточных нагревателейперед каждым потребителем.

Монтаж водоснабжения в частном доме будет завершен, когда по всему дому будет смонтирован водопровод с горячей и холодной водой. Также следует позаботиться и о сливе, т.е. канализации или септике. Водоотведение – обязательный элемент. Теперь выносить воду ведрами не получится. Необходимо обустроить отвод воды от раковины, душа, ванной, стиральной машины и унитаза.  опубликовано  

 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! ©

Источник: strport.ru/stroitelstvo-domov/vodosnabzhenie-chastnogo-doma-svoimi-rukami

Как сделать автоматическое освещение из старого блока питания для компьютера

Поделиться



Не спешите выбрасывать детали старого компьютера. Они еще послужат — например, для создания дополнительной интеллектуальной сети освещения на даче.

Создать систему аварийного освещения будет совсем не сложно. Система — полуавтоматическая, при ее сборке мы используем низковольтные светодиодные лампы от 1 до 15 Вт, импульсный блок питания с выходным напряжением 12 В, переходники для установки в цоколи ламп Е27 с цоколями GU10 или MR16.

Подобные переходники недавно появились в продаже. Плафоны большинства светильников надежно скрывают эту сборную конструкцию, и по габаритам переходник с установленной светодиодной лампой практически соответствует обычной лампе накаливания мощностью 25 Вт.

Лампы с цоколями MR16 и GU10 рассчитаны на два напряжения — 12 и 220 В, лампы с цоколями Е27 выпускаются только под стандартное напряжение 220 В.





Для преобразования переменного сетевого напряжения 220 В в постоянное напряжение 12 В необходим импульсный блок питания. Светодиодные лампы мощностью более 3 Вт весьма чувствительны к импульсному напряжению. Как показала практика, при питании импульсным напряжением мощные светодиоды, которые используются в таких лампах, быстро деградируют — теряют яркость, а некоторые могут даже взорваться через несколько часов работы, поскольку их допустимое обратное напряжение исчисляется всего сотнями милливольт.

Импульсные блоки питания необходимо подключать между светильником и сетью таким образом, чтобы выключатель находился в высоковольтной цепи.

Мощность блока питания рекомендуется выбирать хотя бы с 10-96 запасом по нагрузке, которая подключена к нему. Допустим, блок питания предполагается использовать совместно с люстрой из 5 светодиодных ламп мощностью по 9 Вт каждая, тогда следует выбирать импульсный преобразователь мощностью минимум 50 Вт.

Преобразователи такой мощности для работы со светодиодными лампами или лентами имеются в продаже, вот только стоят довольно дорого. Причем с ростом мощности их цена возрастает экспоненциально.

Затраты на оборудование можно резко сократить, если воспользоваться импульсным блоком питания от персонального компьютера.

ВАЖНО Стоимость блока питания светодиодных ламп — от 1 500 руб.
Для питания светодиодных ламп пригоден даже «некондиционный» блок питания, у которого на шинах +3,3 В и +5,0 В, подключенных к процессору, присутствуют импульсные помехи. Это наиболее частая причина замены блока питания компьютера. По шине +12 В напряжение соответствует норме и вполне подходит для питания светодиодных ламп.

Компьютерный блок питания состоит из силового преобразователя, который включается при подаче низкого логического уровня на управляющий вход, и низковольтного источника дежурного напряжения. К источнику дежурного напряжения можно подключить любое устройство, управляющее работой силового блока.

Таким образом, появляется возможность реализовать ряд сервисных функций:

  • автоматическое включение освещения с наступлением сумерек;
  • дистанционное управление по радиоканалу или с ИК-пульта;
  • датчик присутствия (так называемый PIR-детектор), который включает освещение в присутствии людей и отключает свет в пустующем помещении.
Я решил сделать прибор, который включает освещение с наступлением сумерек. Выключатель выполнен на основе интегрального таймера NE555. Таймер работает в режиме компаратора — сравнивает напряжение на внешнем делителе R1R2 с напряжением от внутреннего резистивного делителя, встроенного в таймер, и, как только это напряжение оказывается меньше 1/3 напряжения питания, меняет логический уровень на выходе 7 с высокого на низкий. Низкий уровень на шине PS-0N запускает мощный силовой преобразователь импульсного блока питания — и на выходе блока питания появляется напряжение +12 В. Индикатором работы сумеречного выключателя служит светодиод HL1, который включен в рабочем режиме и отключается при переходе системы в режим ожидания.

Сумеречный выключатель питается от источника дежурного напряжения и потребляет ток менее 10 мА.

Благодаря использованию интегрального таймера схема получилась простой и компактной. Она содержит 4 резистора, таймер, светодиод и конденсатор, которые размещены на печатной плате размерами 60 х 42 мм.

Для подключения к компьютерному блоку питания рекомендуется использовать стандартный 20-контактный разъем питания, позаимствованный из нерабочей материнской платы персонального компьютера.

С одной стороны, использование такого разъема позволит быстро заменить управляющий блок, например при его поломке или модернизации, с другой — обеспечит комфортный монтаж системы в целом.

Можно, разумеется, припаять провода от компьютерного блока питания непосредственно к плате, если вы не найдете подходящий разъем. На схеме указаны цветовые обозначения проводов от силового разъема блока питания, которые подключаются к сумеречному выключателю.

Перед монтажом системы необходимо проверить ее работоспособность. Для этого заклейте фоторезистор изолентой или наденьте на него непрозрачный кожух. Подключите сумеречный выключатель к импульсному блоку питания персонального компьютера.

К одной из шин питания с напряжением +12 В (между желтым и черным проводом) включите нагрузку — галогеновую лампу мощностью не менее 20 Вт или 3 светодиодные лампы по 9 Вт каждая.

Подключите блок питания к сети. Лампа (или лампы) должна зажечься от работающего блока питания. Теперь удалите светоизоляцию с фоторезистора.

Лампы погаснут, блок питания отключится — и выключится светодиод HU, размещенный на плате сумеречного выключателя, обозначая, что теперь устройство находится в дежурном режиме.

Эта схема имеет малую чувствительность, благодаря чему незначительные изменения освещенности не приводят к хаотичному включению и отключению нагрузки.

Как видите, система проста, компактна, универсальна и удобна. Ее можно как установить в городской квартире или загородном доме, так и использовать для низковольтной стационарной системы паркового освещения или для подсветки бассейна.





Рис. 1. Переходники для патронов Е27: слева — для ламп с цоколем GU10; справа — с MR16.

Рис. 2. Схема подключения низковольтного блока питания к светильнику. Диод, смещенный в обратном направлении, отключает аккумулятор при наличии выходного напряжения импульсного преобразователя. Выключатель в цепи аккумулятора позволяет включать освещение при отсутствии сетевого напряжения.

Рис. 3. Импульсный блок питания персонального компьютера мощностью 300 Вт.

опубликовано  

 

Источник: kak-svoimi-rukami.com/2016/08/avtomaticheskoe-osveshhenie-svoimi-rukami-iz-starogo-bloka-pitaniya-dlya-kompyutera/

Интеллектуальная электропроводка в системе «Умный дом»

Поделиться



Ремонтно-строительные работы всегда должны выполняться с «привязкой» к будущему. Дальнейшие планы по обустройству жилья, вид и количество используемого оборудования, возможность простого изменения параметров помещения ввиду новых обстоятельств (например, рождения ребенка) – все это учитывается заранее, еще на стадии проекта, тем самым экономя время и средства. В значительной степени это касается частных загородных домов.





«Умный дом» — система интеллектуального управления, объединяющая инженерные сети и электрооборудование дома. В последние годы системы «умный дом» у всех на слуху – при проведении коммуникаций в коттедже все чаще владелец рассматривает возможность добавить функции автоматизации. Это удобно, современно, позволяет экономить энергоресурсы и предоставляет высокий уровень безопасности. Однако внедрение такой системы не ограничивается банальной покупкой и установкой отдельных интеллектуальных приборов. Чайник или тостер со смарт-функциями хороши сами по себе. Но речь идет о большем.

Проект «Умный дом» для дома или большой квартиры рекомендуется делать на основе «проводной» системы домашней автоматизации. Такая система подразумевает наличие специфической электропроводки, посредством которой все инженерные системы, электроприборы, видеокамеры, датчики соединяются в единую сеть. Поэтому его успешная реализация также должна начинаться и продумываться в деталях еще на стадии строительства или капитального ремонта здания.

Это не означает, что «умную» систему вообще нельзя установить без штробления стен в доме с классической электропроводкой. Для этого существуют отдельные интеллектуальные устройства и беспроводные решения, позволяющие соединить их в единую сеть, но при  большом количестве устройств и большой площади их размещения беспроводные решения могут работать нестабильно. Функционал такой «облегченной» системы будет значительно отставать от полноценного «проводного» умного дома.

Что собой представляет такая электросеть? В чем ее преимущества?  На самом ли деле это выгодно и что учесть для наилучшего результата?

Как выглядит электропроводка в системе «Умный дом»?

Сразу стоит оговориться, что для разводки электрики под «Умный дом» необходим детальный проект – исполнительная документация для монтажа кабеля, в которой обозначено расположение кабеля, сделаны схемы электрических щитов и «привязки» всех элементов. Зачастую при классической электрике электромонтажник сам решает, как организовать электропроводку. В «Умном доме» все решения принимаются на этапе проектирования, а монтаж происходит строго по проекту.



Проект «умного дома» содержит полную рабочую документацию для электромонтажа

С точки зрения электрозащиты проект «Умного дома» имеет все привычные атрибуты современной классической проводки: УЗО, дифавтоматы, автоматы. Что касается соединения конечного оборудования с выключателями, есть один важный нюанс. В простой электросети любой прибор, допустим, лампочка или их группа напрямую подключены кабелем питания к выключателю. Прерывая или замыкая цепь, он включает или выключает свет. В более сложной реализации может использоваться несколько управляющих элементов для возможности отключения из разных мест. Но суть остается прежней. Один провод через выключатель (или через каждый из них, если их несколько) идет к лампочке.





Наглядное представление классической схемы электрики

В отличие от этого в проекте «Умного дома» система проводов подразумевает использование двух типов линий:

  • силовой (220 Вольт для питания электрооборудования);
  • информационной (слаботочной).
Каждый из этих кабелей (один от прибора, а второй от выключателя) подключается к электрическому щитку, в котором находятся модули системы автоматизации. Сигнал от выключателя по слаботочному информационному проводу попадает на расположенные в щитке контроллеры. Они обрабатывают этот сигнал и по второму – силовому проводу – подают питание на электрооборудование. Таким образом, в «умной» системе управление приборами происходит опосредовано – через контроллеры. Их логику работы можно запрограммировать нужным образом, например, чтобы включать освещение сразу, с задержкой или по сигналу с датчика. Так достигается необходимый уровень автоматизации.





В системе автоматизации нагрузки подключаются не через выключатели, а напрямую в щит

 

В чем выгоды и преимущества интеллектуальной электропроводки?

Очевидной выгодой от использования такой проводки в проекте «Умного дома» является возможность автоматизации и удобства управления любым количеством разнообразных приборов (под приборами здесь понимаем светильники, моторизованные шторы, кондиционеры, AV-технику и подобное). Есть и еще кое-что.

На первый взгляд может показаться, что для реализации проекта «Умного дома» потребуется в несколько раз больше кабеля, чем для классической проводки. Но это не так по двум причинам:

  • слаботочный информационный кабель (шина) проходит через все выключатели дома, соединяя их с модулями автоматики в щитке – таким образом, его длина больше зависит от размеров помещения, чем от количества ламп, датчиков и других приборов (но при выбранной топологии типа «звезда» все будет наоборот).
  • силовой провод проходит от щитка к каждому прибору или их группе, минуя выключатели, отвечающие за их работу, поэтому его длина оказывается меньше длины такого же кабеля при классической разводке.
Таким образом, «умная» электропроводка является вполне рациональным решением, не требующим необоснованно много кабелей силового и информационного назначения. В некотором смысле она проще, поскольку отсутствуют «петли» провода питания от щитка к выключателю, а затем к люстре или другим приборам. Информационная же шина одна для всех устройств «Умного дома».

Остается один важный вопрос, на который нужно ответить, желая создать свой проект «Умного дома»: «Какой вид информационного кабеля (шины) использовать и какой будет геометрия его подключения к многочисленным устройствам?»

 

Вид и топология информационной шины интеллектуальных систем

Основополагающими в данном вопросе будут два фактора, от которых и будет зависеть, какой именно тип шины заложить в проект, и какой конфигурации при его прокладке нужно придерживаться:

  • На сегодняшний день существует большое количество производителей, предлагающих свои протоколы автоматизации. Creston, KNX, HDL, Teletask, Vantage – это далеко не полный перечень всего, что доступно на рынке «умных» систем. Для интернета, телевидения и телефонии используют разные провода, в зависимости от поставщика услуги и других факторов. Подобным образом для большинства протоколов автоматизации необходим «свой» тип информационной шины, что должно учитываться еще на стадии проекта.
  • Как именно пролягут провода – топология сети – будет зависеть от вида внедряемой системы. Существует понятие децентрализованных систем, каждый элемент которых для обработки поступающих сигналов имеет интеллектуальные функции. В таком «Умном доме»  нет необходимости направлять потоки команд на центральный процессор. В другом же случае сигналы со всех выключателей необходимо сначала завести в «сердце» системы, и только затем – на исполнительные устройства.
В ряде ситуаций одинаковый тип системы от разных производителей (например, децентрализованной от HDL и KNX) может иметь одинаковую разводку кабеля. Что касается применения открытых стандартов (например, типа KNX), то здесь в изменении геометрии кабеля при использовании оборудования других производителей нет необходимости.

Хотя все это должно учитываться еще на стадии создания проекта «Умного дома», это не является ограничением в использовании «гибридных» систем – когда применяются разные протоколы автоматизации или оборудование различных производителей. Иногда это может оказаться самым лучшим решением для получения максимальной эффективности. Просто все должно быть предусмотрено заранее.

Протокол автоматизации KNX поддерживает различные среды передачи данных, включая IP и радиоканал. Но чаще всего применяют специальную проводную шину, к которой и подсоединяют все оборудование. Геометрия подключения устройств может иметь вид:

  • линии;
  • дерева;
  • звезды.
При этом возможно совмещение этих типов. Один сегмент, который является простейшим элементом топологии, включает до 64 узлов. Максимальное количество сегментов, объединенных в одну линию, составляет четыре. До 15 линий объединяются  в одну область. В свою очередь до 15 областей могут объединяться на верхнем уровне системы. Таким образом, размер системы исчисляется количеством возможных устройств, равным:  64 узла * 4 сегмента * 15 линий * 15 областей = 57600 штук.

Что касается размеров помещений, в которых может быть реализован проект «Умного дома», они могут быть достаточно большими, так как интеллектуальная проводка KNX имеет максимальное расстояние между экземплярами подключенного оборудования – до 700 м, а длину кабеля в сегменте – до 1000 м.

Система «Умный дом» подразумевает особый рациональный вариант прокладки кабельных трасс, при котором используется промежуточное звено (между управляющим элементом и оборудованием) в виде логических контроллеров. Для поддержания работы и эффективного функционирования такой сети, в зависимости от необходимости, используют и другие устройства. Способы прокладки проводки будут зависеть от поставщика протокола автоматизации, его типа (централизованный или децентрализованный), необходимости использования оборудования других производителей.

Чтобы учесть все эти моменты и обрисовать для себя концепцию будущей системы, лучше всего обсудить эти вопросы с компанией — интегратором Умного дома на самом раннем этапе капитального ремонта или строительства дома. Тогда ваше здание будет полностью готово для того чтобы не только стать «умным» сейчас, но и легко адаптироваться к изменяющимся условиям, требующим добавления, удаления или изменения конфигурации интеллектуальных устройств.опубликовано  

 

Источник: remstd.ru/archives/intellektualnaya-elektroprovodka-v-sisteme-umnyiy-dom/

Женские мысли в схеме

Поделиться



Всё очень просто :))




Читать дальше →

Настоящая схема метро Москвы

Поделиться