Чизу Саеки: что «расстраивает» нашу кожу

Поделиться



1. Частые умывания

Слишком частые умывания, особенно с применением мыла, приводят к разрушению защитного слоя кожи. Стерилизация способствует размножению прыщей, затвердевшие поры становятся заметными.

2. Калорийная пища

Еда, которую мы кладем в рот, часто «проявляется» на нашем лице. Переедание, жирная, копченая, соленая пища, сахар, газированные напитки являются основными факторами возникновения прыщей.



 

 

3. Долгое пребывание на солнце

Все мы знаем, что ультрафиолет «лечит» прыщи, обладая некоторой способностью к дезинфекции, а загар хорошо скрывает красные пятна от прыщей, однако не стоит забывать и о том, что высокие дозы ультрафиолета вызывают обратный эффект.

4. Недостаток влаги

Влага — основной источник красивой кожи. На потрескавшейся коже легко образуются расширенные поры, из-за снижения защитной функции кожи прыщи тоже могут появиться.

5. Маскировка

Скрывая поры и прыщи при помощи основы и макияжа, вы оказываете себе «медвежью услугу». Кожа в таких условиях не дышит, и ее состояние постепенно становится все хуже и хуже.

6. Стрессы

Так как стрессы снижают защитные способности организма, то в результате это негативно сказывается и на нашей коже.

7. Бритье, эпиляция

Лишившись так называемой волосяной подушки (пушка), кожа, ставшая открытой, слабеет, становится «благоприятной почвой» для прыщей и других различных кожных проблем.

8. Незнание ритма тела

Состояние кожи напрямую связано с ритмами женского организма, непонимание этого приводит к неправильному уходу или его отсутствию в нужный момент.

9. Курение

Курение приводит к недостатку кислорода в организме, обезвоживанию, плохому кровообращению, ускоряет старение кожи, способствует появлению прыщей и пор.

10. Негативное отношение к окружающему миру

Наследственность, лекарства, косметика… Существует достаточно много факторов, влияющих на состояние нашей кожи. И она точно не станет красивее, если упрекать себя за ее несовершенство.

Удаляем прыщи и восстанавливаем поры с помощью теории «СОЕВОГО ТВОРОГА»
 


Структура кожи выровняется, если ее правильно увлажнять

Представьте, что на вашем столе лежит сухозамороженный соевый творог: высушенный и застывший, коричневый с желтоватым оттенком — жалкое зрелище! Но если перед приготовлением его опять замочить в воде, он впитает в себя влагу, расправится, приобретет приятный молочный цвет.
 

Теория «соевого творога»

Как и у шелка, тонкая текстура свежего соевого творога полна гибкости и эластичности. А вот сухозамороженный соевый творог можно сравнить с х/б тканью, из-за его неровности и некоторой диспропорции. Влага — это то, что способно привести в порядок структуру кожи. Наша цель — «шелковая кожа»!

Еще пример. Представьте себе растянутый поношенный свитер — он весь скукоженый, мятый, страшный… А стоит его подержать над паром, через какое-то время он будет как новенький. Это произойдет благодаря увлажняющему и разогревающему действию пара.

Прыщи и поры — следствие неправильного ухода за кожей

Эти аналогии были нужны для того, чтобы вы поняли: наша кожа подобна и соевому творогу, и свитеру. Когда ей не хватает влаги, она становится вялой, сухой, появляются различные проблемы, кожа меняет цвет. Но стоит начать уделять ей должное внимание, увлажнять ее, питать, как она постепенно расцветает, становится упругой, гладкой, а ее цвет радует глаз.опубликовано

 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! ©

Источник: duhosin.ru/programma-idealnaya-kozha/#test2

Скоро весна — готовимся поливать садовый участок

Поделиться



Как обеспечить растения на садовом или загородном участке влагой — вопрос далеко не прост. Хотя казалось бы — что тут сложного? Вынес ведро воды, и вылил его куда нужно. Или сделал то же самое с помощью шланга. Однако, как и в каждом деле, в поливе участка есть свои тонкости.

В конечном счете, все зависит от того, что вы хотите получить «на выходе»: ягоды, фрукты, овощи и цветы или непонятную лужу посреди вашего двора. Рассмотрим различные системы полива и орошения, чтобы выбрать оптимальную именно для ваших условий.

Капельное орошение

Первый способ — это капельное орошение. Для того, чтобы сделать такое идем, и покупаем шланг для капельного полива. Затем сажаем свои растения (скажем — клубнику) так, чтобы расстояние между кустиками было строго равным расстоянию между отверстиями на шланге.

Иначе поливать вы будете не только клубнику, но и сорняки. Видите? Это была первая тонкость. Поэтому я советую не выкидывать в мусор, а запасти несколько пластиковых бутылок.

Срезаем у них дно, делаем в пробке отверстия (только не очень крупные), наливаем в бутылки воду, и вешаем их сбоку от растений. Поворачивая пробку, вы сможете добиться желаемого расхода жидкости: например, после дождя земля будет некоторое время влажной, и обильный круглосуточный полив вам не нужен. Раз в несколько дней воду в бутылки нужно будет долить.

Совет: положите вокруг грядки камешки или кусочки пластика, чтобы вода не размывала почву.





Другой вариант - закопать пластиковые бутылки под углом 40 градусов к корням растений на расстоянии 20 см от самого корня. И так же периодически доливать туда воду. Этот способ подходит, если у вас нет на участке ничего, на что можно было бы закрепить бутылки над землей.

Есть еще один способ капельного полива. И он немного проще. Как я уже и говорила, нужно взять шланг, положить его вдоль грядки и проделать в нем горячим шилом отверстия там, где растут наши растения. Шланг лучше укладывать в специально выкопанную для этого канавку. Сделали отверстия? Прикопайте слегка шланг землей. Конец шланга нужно закрыть пробкой, чтобы вода не выливалась с другой стороны.





Другой стороной присоедините шланг к крану. Этот способ удобен тем, что вы без усилий можете полить всю грядку и не переживать, что не добавили воду в бутылки. У этого способа полива практически нет минусов, если не считать шланг, который уже больше ни для чего годен не будет. Вместо шланга можно положить ленту из ткани по всей длине грядки (только без разрывов) и конец ленты опустить в емкость с водой. Лента также должна лежать в специально выкопанной канавке. Емкости можно закопать по всему огороду и так же проложить ленты.

Некоторые нюансы полива

Перед посадкой чего-либо вы должны четко представлять себе, нет ли на вашем участке грунтовых вод. Если есть и залегают на глубине менее, чем 3 метра — вам нужно будет либо сделать дренаж, либо высаживать нежные культуры (например, землянику) на высокую, специально отсыпанную грядку. На ярком солнце огород не поливают: можно обжечь растения, как кожу на пляже. Полезнее будет делать это утром и вечером, пока солнце еще не взошло слишком высоко, и когда оно уже садится.

Если у вас на участке растут яблони или кусты смородины, их тоже нужно периодически поливать. Конечно, реже, чем огурцы и помидоры, зато более обильно. Поливать надо недалеко от корня, желательно по кругу, дабы не залить корневую часть. Еще лучше будет сделать вокруг корня канавку и наливать воду именно туда. Канавку после полива нужно закопать, а в следующий раз сделать новую. Конечно, это затратно по времени, но, если вы хотите получить хороший урожай, а не гнилые кусты на участке — постараться все же стоит.

Совет: никогда не поливайте растение в одном и том же месте. Вы попросту зальете корни, и ваши кусты погибнут!

Глубина полива

На какую глубину следует поливать растения?

Ответ на этот вопрос зависит от вида растения и его возраста. Например, молодые груши и яблони поливают на глубину от полуметра до 70 см, черную смородину — на 40 см, а кусту крыжовника хватит и 25 см. Плодоносящей вишне также будет достаточно полуметровой глубины полива, яблоню можно полить на 30 см глубже. Взрослые ягодные кусты в целом можно поливать так: по одному или по 2 ведра на куст молодого растения и по 3-4 ведра — на куст взрослого.

Что делать, если вы не можете регулярно проверять почву на влажность, и уделять вашему саду-огороду много времени? И при этом при всем вам хочется иметь зеленый участок, на котором растут не только сорняки? Посадите японскую айву и боярышник. Это, конечно, не чай со смородиной, но зато участок будет выглядеть ухоженным и обжитым. А варенье и огурцы вполне можно купить в магазине или у менее занятых соседей.





И напоследок я расскажу, кто какую воду любит — вдруг все же вам это пригодится, и вы захотите вырастить себе к Хеллоуину собственную тыкву. Тыква и кабачки предпочитают воду потеплее, капуста любит прохладную воду (желательно в виде душа), а зелень и салат можно поливать водой в 15 градусов — они ее отлично переносят. Также холодную водицу любят морковка и свекла. опубликовано  

Автор: Ольга Янютина P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! ©

Источник: estp-blog.ru/rubrics/rid-40227/

Как правильно укрывать розы на зиму

Поделиться



Нередко, сняв весной укрытие с роз, цветоводы-любители испытывают чувство горечи — их питомцы почернели и покрылись плесенью. А ведь было потрачено столько сил, кусты так старательно утепляли на зиму, но все усилия оказались напрасными. Хозяева часто связывают такую неудачу лишь со слабой жизнестойкостью роз в средней полосе России и убеждены, что их любимцы вымерзают.

На самом деле причины неудач кроются в другом. Успешная перезимовка роз определяется обязательным выполнением ряда агротехнических мероприятий в течение всего лета, так как подготовка к зиме начинается задолго до наступления холодов. 





Еще до посадки кустов нужно продумать, как разместить розы на участке, чтобы осенью было удобно их укрывать. В частности, необходимо оставить свободный подход к посадкам, предусмотреть место, куда будут уложены побеги плетистых роз и где будет поставлено укрытие.

Нежелательно сажать рядом другие культуры, которые можно повредить при работе с розами. Особенно важно это учесть для штамбовых и плетистых роз. Их побеги надо обязательно сохранить, так как они будут цвести на следующий год. Место, выбранное для укладки побегов не должно находиться ниже уровня самих посадок, не подходят и придорожные канавки — ведь там будет скапливаться весной вода, что губительно для роз. В крайнем случае низины можно поднять, подсыпав песок.

Розы светолюбивы и надо помнить, что кусты, выросшие в тени, зимуют хуже, так как в течение лета им не хватает света для нормального фотосинтеза. В результате этого процессы накопления питательных веществ в растении замедляются.

Если исходить из принципа удобства, то розы (Чайногибридные, Полиантовыеи Флорибунда) лучше размещать рядами в 30—40 см друг от друга, учитывая возраст растения и скорость роста выбранного сорта. 





Мелкоцветковые Полиантовые, Миниатюрные или Почвопокровные розы лучше сажать сплошным бордюром с расстоянием 20—30 см между кустами, если участок сырой — более плотно. Тогда при осеннем переувлажнении влага поглощается быстрее. 

Плохо зимуют слабые растения. Значит, следует тщательно позаботиться о том, чтобы розы в течение лета хорошо сформировались и нарастили здоровую листовую массу. Добиться этого можно при условии своевременной борьбы с вредителями и болезнями, а их у роз очень много.

Часто слышишь от любителей, что они начинают принимать меры, когда на кустах появились признаки заболевания. Если же такое случится во второй половине лета, то за зиму растение нередко погибает. Больные розы сбрасывают листья, что стимулирует пробуждение новых почек. Это явление крайне нежелательно во второй половине лета, так как в конце августа — начале сентября уже следует проводить мероприятия по замедлению и остановке роста побегов, иначе они не успевают вызреть, и в результате кусты плохо перезимовывают.

Борьба с болезнями должна носить предупредительный характер. Весной, после снятия укрытия и на протяжении всего вегетационного периода надо регулярно (1 раз в 10 дней) опрыскивать розы бордоской жидкостью от различных грибных заболеваний.

Можно пользоваться более эффективными современными фунгицидами, их применение значительно сократит количество обработок. Ими опрыскивают кусты, когда отрастет основная масса побегов и листьев. Обработку обязательно повторяют через каждые 10 дней.

Хорошие результаты для профилактики мучнистой росы дает двух-трехразовая обработка за сезон в жаркое время дня 0,3%-ным раствором кальцинированной соды.

Борьба с вредителями также должна носить регулярный характер. В течение лета следует тщательно собирать и сжигать опавшие листья, обрезанные побеги, регулярно уничтожать сорняки. Нужно не лениться замазывать садовым варом все срезы на ветвях, дезинфицировать режущий инструмент в растворе перманганата калия (марганцовка). 





Только при правильном и регулярном питании роз в течение всего вегетационного периода можно добиться их устойчивости к болезням и вредителям. Поэтому так важно обратить внимание на подкормки. Их проводят примерно 1 раз в 2 недели.

Весной, когда начинается активный рост побегов, вносят удобрение с преобладанием азота. В это время применяют аммиачную селитру в растворе (20 г на 10 л воды) или заделывают в почву в сухом виде (40 г на 1 м2).

Для летних подкормок лучше использовать сброженный навоз (1:10) — одно ведро настоя на 4 растения. Полезны внекорневые подкормки микроэлементами. В августе начинают вносить фосфорно-калийные удобрения (30 г серно-кислого калия и 40 г суперфосфата на 10 л воды). Они способствуют своевременному вызреванию побегов. Физиологически активными веществами (гумат натрия, альбумин, эпин), стимулирующими рост, можно пользоваться только в первой половине лета. 

С середины августа все агротехнические мероприятия должны быть направлены на торможение и остановку вегетации. Для этого сокращают или полностью прекращают, в зависимости от погоды, полив.

Иногда, в слишком дождливую осень, над кустами натягивают полиэтиленовую пленку, чтобы хоть как-то уменьшить поступление влаги.

Можно сделать борозды для отвода воды из розария. Если отдельные побеги продолжают интенсивно развиваться, их концы нужно прищипнуть, что вызовет торможение роста и ускорит вызревание. В противном случае такие побеги за зиму погибают.

Слишком обильное цветение поздней осенью также может привести к ослаблению растений за счет расходования большого количества питательных веществ. Чтобы приостановить этот процесс, побег у основания бутона сгибают. В результате наступает торможение верхушечного роста, а боковые почки не просыпаются. 

У роз нет ярко выраженного периода покоя, поэтому даже временное повышение температуры до 0 °С зимой стимулирует рост. Вот почему очень важно выбрать оптимальные сроки для укрытия кустов.

Если начать слишком рано, придется удалить листья, что приведет к прекращению фотосинтеза. Запаздывание может вызвать повреждение побегов от ранних заморозков.

При понижении температуры до минус 3° вода в стеблях замерзает и разрывает проводящие сосуды. Образуются морозобоины, в которые попадают возбудители болезней, например, споры грибов. Впоследствии такие побеги приходится вырезать на кольцо.

Лечить морозобоины очень сложно, а потеря побега ослабляет куст.

Иногда первые морозы случаются рано, еще в сентябре, а затем еще долго стоит теплая погода. Если после таких заморозков розы оттаивают медленно, то клетки проводящих сосудов возвращаются в нормальное состояние.

Чтобы замедлить оттаивание, кусты можно накрыть бумагой, тканью, опрыснуть водой. 

Заранее определить, когда и какой силы будет раннее похолодание невозможно. Чтобы подстраховаться от первых заморозков в осенний период, рекомендую применять поэтапное укрытие роз.

Для этого сначала их нужно подготовить: аккуратно спять листья с нижней части куста, очень осторожно смочить его и землю вокруг из лейки 3%-ным раствором железного купороса (препарат обжигает листья, поэтому их удаляют). Затем основания побегов присыпают песком (2 совковые лопаты на куст). 





При температуре чуть выше 0° розы перестают расти, питательные вещества больше не расходуются, а начинают откладываться в коре, сердцевине, почках и корнях. В результате происходит естественное закаливание, что позволяет розам сохраниться в зимний период. Накопленные питательные вещества будут иметь огромное значение при весеннем пробуждении растений. Эти процессы протекают только на свету, вот почему еще нежелательно слишком раннее укрытие. 

Дальнейшая закалка роз происходит глубокой осенью, когда температура устанавливается в пределах минус 2—8°. В это время побеги теряют значительное количество воды. Крахмал начинает переходить в сахара, что не дает клеткам роз замерзнуть. Для второй фазы не требуется свет, и отсутствие листьев не влияет на процесс.

Именно в этот момент нужно провести завершающий этап укрытия. Обычно он приходится на первую декаду ноября. Все оставшиеся листья снимают, розы обрезают на высоту 40—45 см, опрыскивают верхнюю часть побегов 2%-ным раствором нитрофена и засыпают кусты утепляющим материалом: опилками (3 ведра на куст), землей, сухим листом или торфом.

При использовании земли в качестве укрытия, ее заготавливают и подсушивают заранее.

Предпочтительны опилки хвойных пород.

Торф смешивают с небольшим количеством песка, чтобы он не слеживался и пропускал воздух.

Опилки и торф — очень влагоемкий материал, они обладают способностью быстро замерзать и медленно оттаивать. Учитывая, что в средней полосе России зимы неустойчивые и часто чередуются с оттепелями, такое свойство торфа и опилок позволяет поддерживать под укрытием постоянную температуру. 

Для отпугивания мышей на утепляющий материал можно положить лапник или использовать таблетки нафталина, комочки опилок, пропитанные сильно пахнущими веществами (керосин, креолин).

Зимой надо проследить, чтобы ветер не сдувал снег. Для его задержания можно установить щиты, положить сверху ветки. 

В условиях средней полосы России такое поэтапное укрытие роз можно считать оптимальным вариантом.

Этот способ имеет один недостаток — кусты необходимо обрезать, так как полностью укрыть их невозможно. Конечно, надо стремиться к тому, чтобы максимально сохранить побеги, тогда в новом сезоне розы будут хорошо цвести. Для этого, по возможности, их пригибают. 

Существуют и другие укрытия. Надежной защитой считается воздушно-сухое. Оно представляет собой каркас высотой 50— 60 см, который изготавливают в виде невысокого парника из металлического прута, гнутых труб и т. п., соединенных между собой проволокой.





Каркас устанавливают над розами в начале октября, пока земля не промерзла. Кусты освобождают от нижних листьев, обрабатывают 3%-ным раствором железного купороса и окучивают песком. До наступления заморозков их связывают. При этом пользуются только синтетическим шпагатом, который не впитывает влагу и не плесневеет. Связанные побеги начинают постепенно пригибать к земле.

Эту работу проводят до морозов, пока ветви не потеряли гибкости, иначе их можно сломать или на них потрескается кора. Слишком толстые негнущиеся побеги обрезают на такую высоту, чтобы между ними и крышей укрытия оставалось пространство 10—25 см. 

С наступлением первых морозов обрывают оставшиеся листья. Эту операцию надо выполнять обязательно, иначе розы с листьями в укрытии будут продолжать «дышать», создавая повышенную влажность и провоцируя образование плесени. На каркас укладывают рубероид, оставляя торцы открытыми до наступления постоянных морозов (минус 8°). Тогда их закрывают. Поверх рубероида натягивают пленку, чтобы полностью предотвратить попадание внутрь влаги, края ее хорошо укрепляют. Все сооружение должно быть надежным, чтобы могло выдержать толстый снеговой покров.

На сыром участке, где близко стоят грунтовые воды, воздушно-сухое укрытие применять нельзя. Под ним будет скапливаться конденсат и розы во влажной среде начнут выпревать. 

Плетистые розы до наступления первых морозов снимают с опор, удаляют листья, обрабатывают железным купоросом, связывают и укладывают на кусок рубероида. Затем побеги засыпают песком, а при наступлении устойчивых морозов накрывают другим куском рубероида, который закрепляют с помощью подручных средств.

Не следует применять для укрытия материалы, быстро загнивающие и впитывающие влагу, например, сено, солому, мох. 

 

Также интересно: Почвопокровные розы —разноцветные ковры в Вашем саду  

Ремонтантные розы

 

Немаловажным можно считать и подбор морозостойких сортов роз. Известно, что парковые розы довольно устойчивы и зимуют в Подмосковье без укрытия. Их лишь пригибают, чтобы под снегом оказались побеги с почками.

Из остальных групп более зимостойки Плетистые и Полиантовые.

Привитые розы лучше переносят зиму, чем корнесобственные.опубликовано 

 

Автор: Черенцова О.

 

 

Источник: www.kicha.ru/Publics/Pb7.htm

По следам пустынных жуков. Бутылка-самобранка, которая сама себя наполнит водой

Поделиться





            Из русских народных сказок мы знаем про скатерть-самобранку, на которой по желанию героя из ниоткуда появляется еда. А вот компания NBD Nano обещает уже в 2014 запустить в производство бутылку, которая сама будет наполнять себя водой. В любой, даже самой засушливой местности есть определенный процент влаги в воздухе. И есть формы жизни, которые получают воду именно из атмосферы. К примеру, в пустыне Намиб живет небольшой жучок Onymacris unguicularis, тело которого покрыто специальными шишечками, на которых скапливается влага и течет по желобу прямо в рот этому насекомому. А специалисты из компании NBD Nano подробно изучили строение этих шишечек и создали технологию, позволяющую перенести этот природный опыт в сферу промышленного производства.



       

         Компания NBD Nano создала бутылку, поверхность которой покрыта подобием шишечек жука. Она собирает влагу из атмосферы и скапливает ее внутри этой емкости. И человек может в любое время выпить воды, появившейся буквально из ниоткуда. По задумке специалистов компании NBD Nano, подобные бутылки станут весьма распространенными среди спортсменов (к примеру, бегунов на длинные дистанции) и жителей стран третьего мира, ограниченных в доступе к воде. Ведь отсутствие чистой питьевой воды — это одна из главных гуманитарных проблем современного мира. А широкое распространение подобных бутылок, аккумулирующих влагу из воздуха, позволит в большей мере решить этот бич Цивилизации. Промышленное производство бутылок-самобранок от NBD Nano планируется начать уже в 2014-м году. Правда, пока что ничего не известно про стоимость этой инновационной тары.

Источник: /users/276

Почему опадают листья

Поделиться



        Осенью деревья готовятся к морозам. Листья сначала желтеют, а затем опадают. Желтизна, а также багрянец и прочие оттенки становятся заметнее, потому что из-за более долгих ночей и коротких дней в листьях образуется меньше хлорофилла, чем летом. И только у ольхи и сирени наряд не меняет свой цвет: в их листве нет других красителей, кроме хлорофилла.
        А вот яркость осенней листвы напрямую связана с погодой: если она дождливая – листья тусклые; если холодно ночью, но солнечно днём – листья блестят и их краски яркие. 



        Более короткие осенние дни побуждают деревья усиливать отток питательных веществ из листьев в ствол и отгораживаться от листвы пробковой перегородкой. Клетки дерева к первым холодам плотно набиты крахмалом – это запас питания на зиму. В сильные морозы он превратится в сахар, и дерево выстоит.
        С листвой же дерево на зиму прощается для того, чтобы уменьшить испарение воды. Нижняя поверхность зелёных листьев покрыта прозрачной кожицей, усеянной мелкими отверстиями-устьицами. Через них и уходит влага. Например, берёза за лето испаряет около семи тонн воды. Зимой такую роскошь дерево позволить себе просто не может: в почве нет столько влаги. 



        Осенний листопад оправдан ещё и с другой точки зрения. Вместе с водой дерево втягивает из почвы различные минеральные соли, но использует их не полностью. Излишки накапливаются в листьях. Сбрасывая листву, дерево спасает себя от отравления.
        Кроме того, ушли листья – меньше снега удержится на дереве, больше гарантий, что ветви не поломаются.
        А вот весной при возвратных заморозках дерево может и «простудиться». Причём, быстрее на южных склонах. Там деревья раньше просыпаются от зимней спячки и при возврате холодов не успевают замедлить сокодвижение.





Источник: /users/276

Чем опасны перьевые подушки для Вашого здоровья

Поделиться



        Исследователи доказали, что подушки с перьевым наполнителем опасны для жизни. В Европе, например, перьевые подушки запрещают применять в санаториях, больницах, детских садах и гостиницах, как потенциально опасные для здоровья человека. Чем же настолько опасны перьевые и пуховые подушки?





        Перо, которым наполняют подушку, не пропускает воздуха, а это значит, что голова человека, который лежит на подушке, потеет. За ночь тело взрослого человека может выделять около литра влаги, которая, собирается в перьевой подушке. Эксперты посчитали, что за пять лет эксплуатации перьевая подушка тяжелеет на четверть. И не только из-за влаги.





        Влага в перьевой подушке — отличное поле для размножения постельных паразитов. В перьевых подушках могут жить до тридцати видов постельных паразитов. Самый опасный из них — постельный клещ. Опасность состоит в том, что в процессе своей жизни постельный клещ выделяет фекалии – белок, который может вызвать у человека серьёзную аллергическую реакцию.





        Чем заменяют перьевые подушки? Отличной заменой перьевым и пуховым подушкам служат подушки из натуральной шерсти или с синтетическим наполнителем. Они очень хорошо пропускают воздух. И в них не живут постельные паразиты.

Источник: /users/413

Как спасти «промокший» телефон

Поделиться



        В первую очередь, не слушайте тех, кто советует просушить телефон, к примеру, газетами или просто оставить его в хорошо проветриваемом месте. Ничего у Вас, скорей всего, не выйдет.
        1. Немедленно выньте батарею, SIM-карту и карту памяти, отключите от устройства гарнитуру, зарядку и любую другую периферию.
Даже и не думайте его включать! Любой электрический разряд закончится замыканием, и Вы сожжёте остатки телефона окончательно.
 


        2. Постарайтесь хорошо промокнуть сухой тряпкой из мягкой ткани все части телефона, которые сможете. Если Вы уронили телефон в пиво или во что-то липкое, воспользуйтесь салфетками для чистки бытовой техники.
        Не нужно сушить телефон в духовке или дуть на него из фена — так Вы, как минимум, расплавите пайку контактов.
 


        3. Оставьте телефон на бумажных полотенцах на 24 часа, а рядом положите пакетик-другой с силикагелем — тот, который кладут в коробки с обувью.
        Игнорируйте совет ложить телефон на рис, чтоб крупа впитала воду (да, и такое советуют) — рис начинает активно впитывать только при температуре выше 70°C

Источник: /users/559

Вода спасает от раздражения и поднимет настроение

Поделиться



        Оказалось, причина раздражительности и вспыльчивости совсем не в плохом характере, а в… обезвоживании организма. Эксперты из Университета Коннектикута провели опыты, в которых принимали участие молодые люди в возрасте 20-23 лет. Каждый день на протяжении 30 дней они проводили 30-40 минут на бeговой дорожке. До и пoсле трeнировки пoдопытные сдавали тесты на скoрость рeакции, когнитивные спoсобности и концентрaцию внимaния.



        Физиолог Лоурeнс Армстронг рaссказал, что уже при пoтере 1-2% влaги человeк чувствуeт жaжду, усталость и раздражение. А неeоторые ученые заявили, что потеря 6-8% влаги вообщe вызывает полуобмoрочное сoстояние, прo большее количество даже гoворить страшнo. Более того, женщины обезвоживание перенoсят куда хуже мужчин. Ко всему прoчему они испытывaют голoвную боль и упадок сил. А вoт мужчины стaновятся бeспокойны. Причем, совершенно не вaжно, каким oбразом вы потеряли такое кoличество жидкoсти. Будь то физичeская активность или умственная работа – результат будет одинаков.



        Бороться же с подобными пoследствиями довольно прoсто. Тут учeные, снова-тaки, Амeрики не открыли. По их славам, человeчество спaсет поглощeние не мeнее восьми стаканов воды ежедневно.

Источник: /users/559

Место в океане, где цветут ледяные цветы

Поделиться



        Они цветут в центральной части Сeверного Ледовитого океана прям на глазах. Сперва Вы видите один, потом ещё парочку, и вскоре вся пoверхность океана, насколько хватает глаз, становится лужайкой, полной фантастических белых цветков.



        Естественно, это не настоящие цветы. Это просто ледяные скульптуры на границе воды и воздуха.



        Для «цветений» необходим сильный холод (воздух должен быть холодней, чем поверхность воды) и сухость воздуха. При этих условиях воздух «тянет» влагу из океана, в воздухе она сразу же застывает, создавая нежные, похожие на перья дикой птицы, структуры. Порой они возвышаются над водой на 5-10 см. И тогда поверхность на самом деле очень похожа на цветущий луг.





Источник: /users/413

Как правильно обрабатывать дерево от влаги и гниения

Поделиться



Дерево — основной строительный материал, используемый для возведения домов, бань, беседок и прочих объектов.

Однако стильный внешний вид и высокие природные характеристики данного материала могут серьезно подпортиться внезапно начавшимся гниением, постоянным воздействием ультрафиолета или влаги.

Как бороться с гниением

Причины

Наиболее часто встречающиеся причины появления гнили:

  • контакт с сырой землей;
  • промерзание;
  • высокая влажность воздуха;
  • частые перепады температур.  
Средства защиты – антисептики  

Остановить процесс гниения дерева можно с помощью антисептиков.

Они способны:

  • предотвратить возникновение трещин в деревянной поверхности;
  • избежать выцветания;
  • защитить древесину от гниения и негативного воздействия влаги.
В зависимости от материала, который является основным в антисептике, они делятся на:

маслянистые антисептики. Их зачастую используют для вагонки, которая находится в сложных климатических условиях, а также для древесины, которая нуждается в усиленной защите; водорастворимые антисептики. Они менее концентрированы, поэтому их применяют для профилактики и временной защиты дерева, контактирующего с водой; антисептики на основе органических растворителей. Этот вид является универсальным. Может применяться для внутренних и внешних работ; комбинированные антисептики. Данный вид не имеет ограничений по использованию и пригоден для внутренних и внешних работ, но все же чаще используется для наружной обработки дерева. Любой из антисептиков образует на поверхности защитную пленку, которая максимально сохраняет структуру дерева в первозданном виде и предотвращает появление грибка и процессов гниения.  

Как правильно наносить  

Использовать антисептики разумнее всего на этапе возникновения небольшой плесени.

Наносятся антисептики разными способами. Если материал только готовится к строительству, то нанести защитный слой можно простым погружением в раствор.





Если же материал уложили без предварительной обработки, тогда стоит применить метод опрыскивания.

Минус данного метода в том, что у него сравнительно небольшая глубина проникновения. Более надежным является тот же метод обработки дерева, но осуществляемый в 2-3 подхода с промежутком времени в 15 минут.

Внимание! Очень важно при нанесении средства обратить внимание на инструкцию, поскольку некоторые из антисептических препаратов подходят исключительно для внутренней обработки, а иные – только для внешней из-за своей высокой токсичности.
Как защитить древесину от огня 

Огнебиозащитная пропитка для древесины  

Давно известно, что дерево легко подвержено возгоранию, но современные средства защиты позволяют избавиться от данной проблемы. Самым эффективным вариантом можно назвать огнебиозащитные пропитки.





Такие пропитки зачастую применяют для обработки фасадов зданий. В зависимости от степени проникновения их подразделяют на:

  • глубинные;
  • поверхностные.
Также пропитки различают по принципу действия. Они бывают:

  • активные. Влияют на продолжительность процессов горения, максимально снижая их;
  • пассивные. Они защищают структуру дерева от проникновения тепла.
Совет! Если Вы стремитесь придать дереву негорючие свойства, но в тоже время хотите сохранить его природную красоту, выбирайте прозрачные защитные материалы.
Огнезащитные средства – антипирены  

Также можно использовать для защиты так называемые антипирены. Они представляют собой специальные вещества, замедляющие процессы горения и предохраняющие дерево от воспламенения и распространения огня на большую площадь.

Антипиренами можно пропитать дерево либо нанести на древесину специальное средство с содержанием в его составе химического состава антипирена. Антипирены полностью проникают в структуру дерева и защищают его от возгорания или распространения пламени.

Правила нанесения  

Наносить огнезащитные средства можно глубоким и поверхностным методами. При втором варианте защита наносится только на верхние слои дерева, это более дешевый и простой способ. Обработка производится посредством кисточек или валиков в зависимости от удобства и размера площади.





А вот глубокая противопожарная обработка подразумевает использование специального оборудования, чтобы антипирены проникли в глубокие слои древесины.

Обработка дерева от влаги

 Вода – еще один враг дерева. Защитить древесину от разбухания и сырости способны водоотталкивающие пропитки. В зависимости от основного материала, который преобладает в составе, они могут быть:

на водной основе; на масляной основе; на основе растворителя; на восковой основе. Наиболее популярны пропитки на водной основе. Они не имеют запаха, быстро сохнут и впитываются. Они универсальны, и их можно использовать как снаружи, так и внутри помещений.





Пропитки на растворителе используются реже из-за специфического запаха и зачастую только для внешних работ. Наносятся они валиком или кисточкой.

Средства на масляной основе применяются для бань, саун или для наружных работ, так как они хорошо работают в условиях частых перепадов температур.

Оригинальнее и эффективнее всего в этом списке пропитки на восковой основе. Они полностью забивают поры в древесине, придавая особый природный блеск дереву. Применяется зачастую для работы с мебелью.

Наносится любая пропитка примерно одинаково: в 2-3 приема с интервалом в 40 минут. При этом можно пользоваться кистью или распылителем, а также погружать или вымачивать древесные детали в растворе.

Защита от плесени и грибка  

Чтобы при частой перемене температур или под воздействием атмосферных осадков в трещинах дерева не образовывалась цветная плесень или грибок, поверхность важно будет обработать антисептиками.





Современные варианты можно наносить даже при минусовых температурах, как на внутренние, так и на наружные поверхности дерева.

Они безопасны для человека и окружающей среды, не источают неприятного запаха и не искажают естественный вид древесины.

К слову, народным и доступным средством можно назвать льняное масло – оно неплохо защищает от возникновения грибка. Также можно попробовать медный купорос – он защищает не только от грибка, но и от мелких вредителей, способных проникать внутрь древесины через мелкие трещины.

Защита от солнечных лучей  

Под прямыми солнечными лучами дерево может выгорать, терять свой насыщенный цвет и становиться высушенным и ослабленным. Однако пигменты, не подвергающиеся воздействию ультрафиолета, могут защитить деревянную поверхность с минимальными затратами.

Обычно подобные пигменты добавляют в масла или краски для дерева, найти их можно по специальной пометке на упаковке о том, что данное средство защитит от ультрафиолета. опубликовано  

Подробнее о различных пропитках для древесины Вы можете узнать, посмотрев видео:

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ на НАШ youtube канал, что позволяет смотреть онлайн, скачать с ютуб бесплатно видео об оздоровлении, омоложении человека. Любовь к окружающим и к себе, как чувство высоких вибраций — важный фактор оздоровления — .



Ставьте ЛАЙКИ, делитесь с ДРУЗЬЯМИ!

www.youtube.com/channel/UCXd71u0w04qcwk32c8kY2BA/videos 

Подпишитесь -https://www.facebook.com//

 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! ©

Источник: 6sotok-dom.com/materialy/derevo/obrabotka-ot-vlagi-i-gnieniya.html