935
0,3
2015-07-03
Как я гитару запилил
Сегодня я расскажу как я спас одну гитару. Целью было приведение оной в нормальное рабочее состояние с минимально разумными расходами. Лакокрасочное покрытие оставлено пока что «как есть» За не имением на данный момент помещения для покраски и отсутствием свободного времени. Ремонтировалась гитара порядка 4х месяцев неспешно по мере появления свободного времени (надеюсь будет возможность всё-таки сделать хорошую лакировку и написать об этом отдельную статью). Что-то делалось не по канонам, верней сказать некоторые вещи так никто не делает, но я делал для себя и меня всё устраивает. На данный момент гитара реанимирована и отстроена и прибывает в полной боевой готовности, а ниже будет описано как оно было.
Будет 65 фото.
2.
Гитара эта досталась мне за даром, но было с ней несколько косяков. Первый — это отслаивающийся в нескольких местах кант.
3.
Под другим углом.
4.
Убитая в хлам колковая механика.
5.
Она же.
6.
Лопнувший верхний порожек. (Внутри оказался полый — до такой экономии и без того дешевой пластмассы надо было еще додуматься в ущерб прочности.)
7.
И гвоздь номера. Гитара упала с высокого шкафа на нижнюю часть задней деки после чего была неудачно склеена не пойми каким первым попавшимся клеем. Клей в итоге отстал. И теперь мы имеем отсутствующий кусок канта, зияющую дыру и оторванную среднюю пружину задней деки (для тех кто не знает это такие тоненькие усиливающие конструкцию реечки из части сосны, где древесина имеет самые тонкие прожилки.)
8.
далее аккуратно скальпелем срезаю остатки канта и по чуть — чуть отрываю вдоль шва заднюю деку. Это заснять не удалось т. к. держать камеру и острый нож было очень неудобно. Первое что мы видим это крепление грифа к барабану (корпус гитары.) Здесь он не вклеен, а болчёное. У каждого вида крепления есть свои сторонники, однако здесь мы имеем то что есть. И так как мы видим шайба не очень большая по площади и уже порядочно вмялось в дерево. Чревато это разрывом клёца или как его еще называют сухаря. Их два. В верхний врезается гриф. В нижний обычно вставляется стреп-пин для крепления ремня.
9.
Снимаем старые винт и гайку. Да и тут пригодись остатки всеми любимого в детстве конструктора. И так крепим пластину на 4 коротких самореза. Примеряем новые винт и удлинённую гайку, не забыв подложить стопорную шайбу.
10.
подклеиваем отщепившийся во время снятия деки кусочек и зажимаем струбциной.
11.
Вычищаем остатки клея от неудачного ремонта. Промазываем всё по новой клёц и контробечайку (это узкая полоска дерева которая идёт вдоль всего шва склейки деки и обечайки (торца ) гитары и усиливает конструкцию.) и опять же зажимаем струбцинами подложив кусочки дерева для равномерного распределения давления и чтоб не осталось вмятин.
12.
Пока сохнет клей под струбцинами промазываем все места склейки для перестраховки. Да чуть не забыл клей не первый попавшийся, о нём напишу ниже.
13.
Вынимаем старый держатель для ремня и ставим заглушку — т. к. для стреп пина отверстие слишком большое.
14.
Пока клей продолжает сохнуть (а ему надо минимум 12 часов, а лучше сутки) Возьмём немножко бука и нарежем усилителей для клёцов. Они будут приклеены поперёк волокон. Я бы не заморачивался, но на этой гитаре они начали выгибаться и деформироваться — что не есть гуд.
15.
Гитару брался ремонтировать не с разбегу, а почитав умные форумы и персональные сайты гитарных мастеров. И там наткнулся на этот хитрый приём. Т. к. бук дерево плотное, то клей оно впитывает заметно хуже той же самой сосны или ели и даже загрубление крупной шкуркой не даёт нужного эффекта, но если сделать надрезы острым ножом как на фото то проблема решается на ура.
16.
Клеим усилители нижнего клёца.
17.
И верхнего. Не забываем подкладывать деревяшки — вмятины потом не разгладить.
18.
Подкладываем кусочек бука поверх заглушки, где было крепление гитарного ремня. Зачем это нужно увидите ниже.
19.
Клей высох — снимаем струбцины. С верхнего клёца (В кадр попала та самая оторванная средняя пружина задней деки.)
20.
И с нижнего. Всё аккуратно и без подтёков клея. Их надо вытирать сразу после затягивания струбцин и прочих склеек иначе потом будет весело срезать затвердевшие капли.
21.
Т.к. стреп пинов будет два то готовим материал под крепление вторго. Нарезаем расслоенную фанеру — по факту толстый шпон и готовим кусочек бука.
22.
и вклеиваем это дело.
23.
Тем временем аккуратно срезаем излишки заглушки отверстия и намечаем середину.
24.
И сверлим отверстие меньшего диаметра под винт.
25.
Приклеиваем оторванную от задней деки пружину. И по скольку таких струбцин с длинными лапками в моём распоряжении нет я использую ровную поверхность стола и прижимаю склейку 3х литровой банкой. И да пару слов о клее. Он как раз попал в кадр наверху справа. Да, это красный тайтбонд. Есть еще в коричневой упаковке специально для музыкальных инструментов, но купить смог только этот, и то в только в одном магазине — город у нас относительно не большой. Почему именно этот клей?.. Объясняю — тут абы какой клей не подойдёт. По структуре клей для музыкальных инструментов после высыхания должен быть не пластичный, можно сказать при большой нагрузке он должен крошиться или лопаться то есть быть твёрдым. Т.к пластичность убивает всю резонацию в корпусе деки действует как виброгаситель, а это очень плохо сказывается на звуке. Поэтому 95% столярных клеёв включая любимый ПВА — в топку. Клеить можно: красным тайтбонтом (белый пузырек красная наклейка бывает совсем красный), но лучше коричневым (ИМХ идеальный вариант), некоторыми марками эпоксидки (не хотел запариваться — в данном случае 10 минут на отверждение это слишком быстро.) Супер клей в тюбиках по 3 грамма (и не удивляйтесь да самое то для мелкого ремонта — после высыхания консистенция как надо.) И самый правильный вариант — клей на костной муке (но это для гурманов. Готовить несложно но долго и хранится он от силы месяц- ну два и то в холодильнике — потом в помойку и разбавлять его нельзя, а он густеет.)
26.
Что-то мы отвлеклись. Купил стреп пины, но они в комплекте с саморезами у электрогитар то корпус цельный, а тут такое не прокатит. Посему я буду крепить винтами с гайкой и шайбой, но головки винтов не проходят в углубление в стреп пине. Выход простой оборачиваю винт изолентой чтоб не повредить резьбу. Да, синенькой не было, да не по вен шую)))) Зажимаю в патрон шуруповёрта и обтачиваю об напильник зафиксированный в тисках.
27.
Два винта: до и после.
28.
Ну вот один держатель ремня уже на месте. Завернут на винт с гайкой через шайбу и гровер.
29.
он же с другой стороны.
30.
Второй на нижнем клёце. Буковая подкладка нужна чтоб не продавливать клёц, тут он сосновый причём не с самыми мелкими прожилками, а это плохо. На гитарах по дороже он делается из плотных пород дерева.
31.
Он же, с другого угла.
32.
Ну вот всё закреплено и клей высох. Осталось одно из самых главных действий — приклеить заднюю деку. Но перед этим счищаем остатки старого клея — ничего не должно мешать склейке. И да на фото видно пружины передней деки — как раз любопытствующие могут посмотреть а что же внутри гитары. Но оговорюсь, что это самый простой вариант классики — Антонио Торрес как бы не одобряет) — есть более лучшее расположение этих рёбер, но ощутимо удорожает гитару и увеличивает человеко-часы на производство. Акустика на металлических струнах имеет более мощные пружины расположенные буквой Х ибо нагрузка на деку на нейлоне в среднем 40-50 кг, на металле же и 80 не предел. Тут забегу немного в перёд и скажу, что планирую еще один большой пост: у меня сейчас как раз на переделке из классики на акустику еще одна гитара. (Для тех кто не еще не понял разницы Классическая гитара гриф широкий струны нейлоновые — металл для неё убийство ибо рвет деки ломает клёцы ведет дугой и винтом гриф. И акустика она же концертная, как правило,, но не всегда узкий гриф и металлические струны. Нейлон на такие не ставят потому что звук будет тихий им глухой они не раскачают усиленную деку — не хватит натяжения.)
33.
Для фиксации склейки будем использовать струбцины, а для того чтоб не промять тонкую древесину деки и равномерно распределить нагрузку будем подкладывать пластины из фанеры с одной стороны обклеенные пробковой подложкой для ламината. Их будем подкладывать в месте склейки клёцев.
34.
По периметру будут пущены вот такие зажимы. Сделаны из шпилек М6 глухих гаек шайб и барашков. Сами зажимы сделаны из нарезанного и просверленного черенка лопаты. Идея не моя — честно подглядел на одном из сайтов по данной тематике, но немного улучшил конструкцию — сделал выемки и вклеил пробковую подкладку в выемке.
35.
Процесс склейки. Оставляю так на пару суток чтоб схватилось прочней.
36.
Снимаем зажимы и струбцины. Гитара просит кант.
37.
По некоторым соображениям и отсутствию доступных материалов кант буду делать не из дерева а из эпоксидной с наполнителем по консистенции как пластилин. Обклеиваю по контуру где будет кант защитной плёнкой и эластичной изоленотой. И да, опять не по фен шую — не синей.
38.
Использую Момент эпоксилин — цена/качество/прочность мне подходят. Заполняю выемку и формую. Жду отверждения. 15-20 минут уже твёрдая, через несколько часов как камень, можно напильником снять лишнее, плёнка [Вырезано цензурой] раз не даёт царапать лак.
39.
Шлифуем мелкой шкуркой и снимаем плёнку. Получается примерно так. Для интересующихся: да прочно, нет не отваливается, выдерживая приличные удары.
40.
Снова по контуру обклеиваем изолентой.
41.
Берём акриловые краски универсальные свето и водо стойкие.
42.
И наносим примерно так, не оставляя подтёков и следов от щетины кисточки.
43.
Получается примерно так.
44.
Ждём высыхания краски — пару часов достаточно. И снимаем изоленту. — результат на фото.
45.
Трещины и отслоения канта заливаем клеем.
46.
Вот так. Не забываем удалять избытки клея и доливать новый по мере высыхания.
47.
Снимаем и так почти отвалившеюся инкрустацию розетки. Бумага с лёгкостью отрывается.
48.
Остатки счищаем скальпелем и выравниваем мелкой шкуркой до чистого дерева.
49.
Чистое дерево вокруг розетки и проклеенный кант по контуру проклеиваем изолентой.
50.
По канту проходим средней шкуркой. Во первых снимает плохо держащуюся старую краску, а во вторых создаёт матовую поверхность за которую лучше зацепится новая краска.
51.
Наносим краску на деку.
52.
И на кант. И пока откладываем в сторону барабан гитары.
53.
И берёмся за гриф. А точнее за новый верхний порожек. Решил не изголяться и купил из синтетической кости — оптимальный вариант за небольшие деньги. Ширина грифа тут стандартная потому проблем не возникло, как у меня было с совсем старыми гитарами. Там гриф уже чем на новых классических но заметно шире, чем у акустических. И приходилось порожек резать из кости, точней из плотной части рога, а запах я вам скажу еще тот при сей операции.
54.
Очищаем посадочное место от старого клея на чисто. Наносим новый. Центруем порожек. Края немного выступают за шейку грифа — это не страшно. И придавливаем до высыхания клея. Потом тонким надфилем протачиваем направляющие канавки струн до нужной глубины, тут главное не перестараться, а то открытая струна будет задевать за лады и будет дребезг. Тогда придётся менять порожек заново.
55.
Еще раз покажу убитую механику.
56.
И с другой стороны. Снимаем её и отправляем в мусорку, где ей самое место.
57.
Новый комплект. Не реклама). При выборе новой важно знать размер. Это расстояние между двумя крайними шпильками валами. Всего их 3 вида. 60, 70 и 80. Последний уже давно не делают и если вы меняете такой, то вам не повезло. Есть два выхода: первый купить механику где каждый колок отдельно именно под головку классической гитары с прорезями или забить на клей пробок из плотной древесины и пересверлить отверстия. Второй вариант более трудоёмкий, но одиночную механику не всегда можно найти. Рекомендую обратить внимание также на материал валов — от пластика рекомендую воздержаться. Но нам повезло, у нас гитара не времён динозавров и нам как раз подошёл размер на 70 мм. Пересверливаем отверстия под новую механику и ставим на новые винты из комплекта. Старые не ставим, даже если они выглядят внушительней. Как правило они срываются оставаясь в дереве за заподлицо, а шляпка подло отваливается.
58.
Устанавливаем гриф на место. Со струнами решил не мудрить и взял простые D`addario classic nylon (опять же не реклама, а личные предпочтения). Дешевле струны брать себе же в ущерб — дороже на эту гитару не было смысла. Для тех, кто не в теме маленькая синенькая штучка — это вертушка для струн. Помогает быстро крутя колки натягивать струны, можно и без неё но на 3й -4й струне вы проклянёте всё (прожжённых гитаристов не касается – им такое по зубам)
59.
Уже поставленная механика. Но с ней еще не всё. Нужно прокрутить их вхолостую на несколько оборотов, стряхнуть металлическую пыль, нанести совсем чуть-чуть графитки и прокрутить еще несколько оборотов вала. Так оно и крутиться будет плавней без провалов и рывков и прослужит дольше. Про опилки я конечно может и перегнул, но смазка требуется всё таки механика в данном случае далеко не hi-end.
60.
Отчищаем грязь с ладовой накладки и полируем до чистого блеска сами лады и нижний латунный порожек на бридже — всё должно быть чистым. Начинаем ставить струны. Прорези на верхнем порожке желательно натереть карандашным грифелем пожирней. Под струны с металлической навивкой можно немножко графитки, совсем чуть чуть. Это опять же не обязательно, но тот же порожек прослужит несколько дольше.
61.
Вяжем струны. Некоторые думают затянул на пару узлов и норм — а вот нет! Делается специальная петля. Молоточки делают только на металлических струнах, а сюда как уже писал их не ставят. Сейчас набегут, те кто будут кричать а как же советские гитары -на них стоял металл. Да, стоял, но не от хорошей жизни — ставили, то что было в наличии, а по факту издевательство металлом выдерживали только дорогие гитары такие как ленинградки и подобные им у остальных вело грифы или вырывало нижний бридж или хуже болт грифа выламывал клёц с куском передней деки. Кому интересно дальше покажу как оно должно быть. Многие наверное заметили что кончики струн цветные это фишечка D`addario. — не для красоты — это маркировка толщины струн, для более быстрой установки — удобней.
И так раз: продеваем струну в отверстие бриджа
62.
Два: заводим петлю.
63.
Три: продеваем дважды.
64.
И затягиваем.
65.
Натягиваем так все струны, плавно увеличивая натяжение поочерёдно на всех и не забываем попутно регулировать винтом в пятке грифа их высоту над ладовой накладкой. И отстраиваем их по тюнеру. И даём постоять гитаре сутки потом снова отстраиваем — нейлону нужно принять форму и натяжение и ему нужно немного растянутся. Потому и нельзя ставить повторно старые струны — строй будет ползти а гитара лажать. Ну и последний штришок — по вкусу откусить хвостики струн).
Добавлено в [mergetime]1391893152[/mergetime]
Вдохновление черпал на многих ресурсах, но в основном
тут:
crashguitars.ru
и тут:
mastergitar.com
Авторам всех сайтов, которые мне помогли своими материалами огромное спасибо за полезнуию информацию
Всем спасибо за внимание, всё можно пинать!)
Источник: www.yaplakal.com/
Будет 65 фото.
2.
Гитара эта досталась мне за даром, но было с ней несколько косяков. Первый — это отслаивающийся в нескольких местах кант.
3.
Под другим углом.
4.
Убитая в хлам колковая механика.
5.
Она же.
6.
Лопнувший верхний порожек. (Внутри оказался полый — до такой экономии и без того дешевой пластмассы надо было еще додуматься в ущерб прочности.)
7.
И гвоздь номера. Гитара упала с высокого шкафа на нижнюю часть задней деки после чего была неудачно склеена не пойми каким первым попавшимся клеем. Клей в итоге отстал. И теперь мы имеем отсутствующий кусок канта, зияющую дыру и оторванную среднюю пружину задней деки (для тех кто не знает это такие тоненькие усиливающие конструкцию реечки из части сосны, где древесина имеет самые тонкие прожилки.)
8.
далее аккуратно скальпелем срезаю остатки канта и по чуть — чуть отрываю вдоль шва заднюю деку. Это заснять не удалось т. к. держать камеру и острый нож было очень неудобно. Первое что мы видим это крепление грифа к барабану (корпус гитары.) Здесь он не вклеен, а болчёное. У каждого вида крепления есть свои сторонники, однако здесь мы имеем то что есть. И так как мы видим шайба не очень большая по площади и уже порядочно вмялось в дерево. Чревато это разрывом клёца или как его еще называют сухаря. Их два. В верхний врезается гриф. В нижний обычно вставляется стреп-пин для крепления ремня.
9.
Снимаем старые винт и гайку. Да и тут пригодись остатки всеми любимого в детстве конструктора. И так крепим пластину на 4 коротких самореза. Примеряем новые винт и удлинённую гайку, не забыв подложить стопорную шайбу.
10.
подклеиваем отщепившийся во время снятия деки кусочек и зажимаем струбциной.
11.
Вычищаем остатки клея от неудачного ремонта. Промазываем всё по новой клёц и контробечайку (это узкая полоска дерева которая идёт вдоль всего шва склейки деки и обечайки (торца ) гитары и усиливает конструкцию.) и опять же зажимаем струбцинами подложив кусочки дерева для равномерного распределения давления и чтоб не осталось вмятин.
12.
Пока сохнет клей под струбцинами промазываем все места склейки для перестраховки. Да чуть не забыл клей не первый попавшийся, о нём напишу ниже.
13.
Вынимаем старый держатель для ремня и ставим заглушку — т. к. для стреп пина отверстие слишком большое.
14.
Пока клей продолжает сохнуть (а ему надо минимум 12 часов, а лучше сутки) Возьмём немножко бука и нарежем усилителей для клёцов. Они будут приклеены поперёк волокон. Я бы не заморачивался, но на этой гитаре они начали выгибаться и деформироваться — что не есть гуд.
15.
Гитару брался ремонтировать не с разбегу, а почитав умные форумы и персональные сайты гитарных мастеров. И там наткнулся на этот хитрый приём. Т. к. бук дерево плотное, то клей оно впитывает заметно хуже той же самой сосны или ели и даже загрубление крупной шкуркой не даёт нужного эффекта, но если сделать надрезы острым ножом как на фото то проблема решается на ура.
16.
Клеим усилители нижнего клёца.
17.
И верхнего. Не забываем подкладывать деревяшки — вмятины потом не разгладить.
18.
Подкладываем кусочек бука поверх заглушки, где было крепление гитарного ремня. Зачем это нужно увидите ниже.
19.
Клей высох — снимаем струбцины. С верхнего клёца (В кадр попала та самая оторванная средняя пружина задней деки.)
20.
И с нижнего. Всё аккуратно и без подтёков клея. Их надо вытирать сразу после затягивания струбцин и прочих склеек иначе потом будет весело срезать затвердевшие капли.
21.
Т.к. стреп пинов будет два то готовим материал под крепление вторго. Нарезаем расслоенную фанеру — по факту толстый шпон и готовим кусочек бука.
22.
и вклеиваем это дело.
23.
Тем временем аккуратно срезаем излишки заглушки отверстия и намечаем середину.
24.
И сверлим отверстие меньшего диаметра под винт.
25.
Приклеиваем оторванную от задней деки пружину. И по скольку таких струбцин с длинными лапками в моём распоряжении нет я использую ровную поверхность стола и прижимаю склейку 3х литровой банкой. И да пару слов о клее. Он как раз попал в кадр наверху справа. Да, это красный тайтбонд. Есть еще в коричневой упаковке специально для музыкальных инструментов, но купить смог только этот, и то в только в одном магазине — город у нас относительно не большой. Почему именно этот клей?.. Объясняю — тут абы какой клей не подойдёт. По структуре клей для музыкальных инструментов после высыхания должен быть не пластичный, можно сказать при большой нагрузке он должен крошиться или лопаться то есть быть твёрдым. Т.к пластичность убивает всю резонацию в корпусе деки действует как виброгаситель, а это очень плохо сказывается на звуке. Поэтому 95% столярных клеёв включая любимый ПВА — в топку. Клеить можно: красным тайтбонтом (белый пузырек красная наклейка бывает совсем красный), но лучше коричневым (ИМХ идеальный вариант), некоторыми марками эпоксидки (не хотел запариваться — в данном случае 10 минут на отверждение это слишком быстро.) Супер клей в тюбиках по 3 грамма (и не удивляйтесь да самое то для мелкого ремонта — после высыхания консистенция как надо.) И самый правильный вариант — клей на костной муке (но это для гурманов. Готовить несложно но долго и хранится он от силы месяц- ну два и то в холодильнике — потом в помойку и разбавлять его нельзя, а он густеет.)
26.
Что-то мы отвлеклись. Купил стреп пины, но они в комплекте с саморезами у электрогитар то корпус цельный, а тут такое не прокатит. Посему я буду крепить винтами с гайкой и шайбой, но головки винтов не проходят в углубление в стреп пине. Выход простой оборачиваю винт изолентой чтоб не повредить резьбу. Да, синенькой не было, да не по вен шую)))) Зажимаю в патрон шуруповёрта и обтачиваю об напильник зафиксированный в тисках.
27.
Два винта: до и после.
28.
Ну вот один держатель ремня уже на месте. Завернут на винт с гайкой через шайбу и гровер.
29.
он же с другой стороны.
30.
Второй на нижнем клёце. Буковая подкладка нужна чтоб не продавливать клёц, тут он сосновый причём не с самыми мелкими прожилками, а это плохо. На гитарах по дороже он делается из плотных пород дерева.
31.
Он же, с другого угла.
32.
Ну вот всё закреплено и клей высох. Осталось одно из самых главных действий — приклеить заднюю деку. Но перед этим счищаем остатки старого клея — ничего не должно мешать склейке. И да на фото видно пружины передней деки — как раз любопытствующие могут посмотреть а что же внутри гитары. Но оговорюсь, что это самый простой вариант классики — Антонио Торрес как бы не одобряет) — есть более лучшее расположение этих рёбер, но ощутимо удорожает гитару и увеличивает человеко-часы на производство. Акустика на металлических струнах имеет более мощные пружины расположенные буквой Х ибо нагрузка на деку на нейлоне в среднем 40-50 кг, на металле же и 80 не предел. Тут забегу немного в перёд и скажу, что планирую еще один большой пост: у меня сейчас как раз на переделке из классики на акустику еще одна гитара. (Для тех кто не еще не понял разницы Классическая гитара гриф широкий струны нейлоновые — металл для неё убийство ибо рвет деки ломает клёцы ведет дугой и винтом гриф. И акустика она же концертная, как правило,, но не всегда узкий гриф и металлические струны. Нейлон на такие не ставят потому что звук будет тихий им глухой они не раскачают усиленную деку — не хватит натяжения.)
33.
Для фиксации склейки будем использовать струбцины, а для того чтоб не промять тонкую древесину деки и равномерно распределить нагрузку будем подкладывать пластины из фанеры с одной стороны обклеенные пробковой подложкой для ламината. Их будем подкладывать в месте склейки клёцев.
34.
По периметру будут пущены вот такие зажимы. Сделаны из шпилек М6 глухих гаек шайб и барашков. Сами зажимы сделаны из нарезанного и просверленного черенка лопаты. Идея не моя — честно подглядел на одном из сайтов по данной тематике, но немного улучшил конструкцию — сделал выемки и вклеил пробковую подкладку в выемке.
35.
Процесс склейки. Оставляю так на пару суток чтоб схватилось прочней.
36.
Снимаем зажимы и струбцины. Гитара просит кант.
37.
По некоторым соображениям и отсутствию доступных материалов кант буду делать не из дерева а из эпоксидной с наполнителем по консистенции как пластилин. Обклеиваю по контуру где будет кант защитной плёнкой и эластичной изоленотой. И да, опять не по фен шую — не синей.
38.
Использую Момент эпоксилин — цена/качество/прочность мне подходят. Заполняю выемку и формую. Жду отверждения. 15-20 минут уже твёрдая, через несколько часов как камень, можно напильником снять лишнее, плёнка [Вырезано цензурой] раз не даёт царапать лак.
39.
Шлифуем мелкой шкуркой и снимаем плёнку. Получается примерно так. Для интересующихся: да прочно, нет не отваливается, выдерживая приличные удары.
40.
Снова по контуру обклеиваем изолентой.
41.
Берём акриловые краски универсальные свето и водо стойкие.
42.
И наносим примерно так, не оставляя подтёков и следов от щетины кисточки.
43.
Получается примерно так.
44.
Ждём высыхания краски — пару часов достаточно. И снимаем изоленту. — результат на фото.
45.
Трещины и отслоения канта заливаем клеем.
46.
Вот так. Не забываем удалять избытки клея и доливать новый по мере высыхания.
47.
Снимаем и так почти отвалившеюся инкрустацию розетки. Бумага с лёгкостью отрывается.
48.
Остатки счищаем скальпелем и выравниваем мелкой шкуркой до чистого дерева.
49.
Чистое дерево вокруг розетки и проклеенный кант по контуру проклеиваем изолентой.
50.
По канту проходим средней шкуркой. Во первых снимает плохо держащуюся старую краску, а во вторых создаёт матовую поверхность за которую лучше зацепится новая краска.
51.
Наносим краску на деку.
52.
И на кант. И пока откладываем в сторону барабан гитары.
53.
И берёмся за гриф. А точнее за новый верхний порожек. Решил не изголяться и купил из синтетической кости — оптимальный вариант за небольшие деньги. Ширина грифа тут стандартная потому проблем не возникло, как у меня было с совсем старыми гитарами. Там гриф уже чем на новых классических но заметно шире, чем у акустических. И приходилось порожек резать из кости, точней из плотной части рога, а запах я вам скажу еще тот при сей операции.
54.
Очищаем посадочное место от старого клея на чисто. Наносим новый. Центруем порожек. Края немного выступают за шейку грифа — это не страшно. И придавливаем до высыхания клея. Потом тонким надфилем протачиваем направляющие канавки струн до нужной глубины, тут главное не перестараться, а то открытая струна будет задевать за лады и будет дребезг. Тогда придётся менять порожек заново.
55.
Еще раз покажу убитую механику.
56.
И с другой стороны. Снимаем её и отправляем в мусорку, где ей самое место.
57.
Новый комплект. Не реклама). При выборе новой важно знать размер. Это расстояние между двумя крайними шпильками валами. Всего их 3 вида. 60, 70 и 80. Последний уже давно не делают и если вы меняете такой, то вам не повезло. Есть два выхода: первый купить механику где каждый колок отдельно именно под головку классической гитары с прорезями или забить на клей пробок из плотной древесины и пересверлить отверстия. Второй вариант более трудоёмкий, но одиночную механику не всегда можно найти. Рекомендую обратить внимание также на материал валов — от пластика рекомендую воздержаться. Но нам повезло, у нас гитара не времён динозавров и нам как раз подошёл размер на 70 мм. Пересверливаем отверстия под новую механику и ставим на новые винты из комплекта. Старые не ставим, даже если они выглядят внушительней. Как правило они срываются оставаясь в дереве за заподлицо, а шляпка подло отваливается.
58.
Устанавливаем гриф на место. Со струнами решил не мудрить и взял простые D`addario classic nylon (опять же не реклама, а личные предпочтения). Дешевле струны брать себе же в ущерб — дороже на эту гитару не было смысла. Для тех, кто не в теме маленькая синенькая штучка — это вертушка для струн. Помогает быстро крутя колки натягивать струны, можно и без неё но на 3й -4й струне вы проклянёте всё (прожжённых гитаристов не касается – им такое по зубам)
59.
Уже поставленная механика. Но с ней еще не всё. Нужно прокрутить их вхолостую на несколько оборотов, стряхнуть металлическую пыль, нанести совсем чуть-чуть графитки и прокрутить еще несколько оборотов вала. Так оно и крутиться будет плавней без провалов и рывков и прослужит дольше. Про опилки я конечно может и перегнул, но смазка требуется всё таки механика в данном случае далеко не hi-end.
60.
Отчищаем грязь с ладовой накладки и полируем до чистого блеска сами лады и нижний латунный порожек на бридже — всё должно быть чистым. Начинаем ставить струны. Прорези на верхнем порожке желательно натереть карандашным грифелем пожирней. Под струны с металлической навивкой можно немножко графитки, совсем чуть чуть. Это опять же не обязательно, но тот же порожек прослужит несколько дольше.
61.
Вяжем струны. Некоторые думают затянул на пару узлов и норм — а вот нет! Делается специальная петля. Молоточки делают только на металлических струнах, а сюда как уже писал их не ставят. Сейчас набегут, те кто будут кричать а как же советские гитары -на них стоял металл. Да, стоял, но не от хорошей жизни — ставили, то что было в наличии, а по факту издевательство металлом выдерживали только дорогие гитары такие как ленинградки и подобные им у остальных вело грифы или вырывало нижний бридж или хуже болт грифа выламывал клёц с куском передней деки. Кому интересно дальше покажу как оно должно быть. Многие наверное заметили что кончики струн цветные это фишечка D`addario. — не для красоты — это маркировка толщины струн, для более быстрой установки — удобней.
И так раз: продеваем струну в отверстие бриджа
62.
Два: заводим петлю.
63.
Три: продеваем дважды.
64.
И затягиваем.
65.
Натягиваем так все струны, плавно увеличивая натяжение поочерёдно на всех и не забываем попутно регулировать винтом в пятке грифа их высоту над ладовой накладкой. И отстраиваем их по тюнеру. И даём постоять гитаре сутки потом снова отстраиваем — нейлону нужно принять форму и натяжение и ему нужно немного растянутся. Потому и нельзя ставить повторно старые струны — строй будет ползти а гитара лажать. Ну и последний штришок — по вкусу откусить хвостики струн).
Добавлено в [mergetime]1391893152[/mergetime]
Вдохновление черпал на многих ресурсах, но в основном
тут:
crashguitars.ru
и тут:
mastergitar.com
Авторам всех сайтов, которые мне помогли своими материалами огромное спасибо за полезнуию информацию
Всем спасибо за внимание, всё можно пинать!)
Источник: www.yaplakal.com/
