1234
0,3
2014-05-07
Душанбе-Памир-Душанбе
В августе этого года сбылась моя давняя мечта — я съездила в Памир. Поездка получилась насыщенной, с долей экстрима и риска. Фотографий много, около сотни, так что пока не скажу «все», не ломайте подборку, пожалуйста, и больно не бейте, практически все они моего авторства. Те, которые не мои, я отмечу.
Итак, приключения начались в аэропорту «Внуково» города Москвы, откуда мы вылетали вместе со знакомой девочкой-памиркой. То, что рейс авиакомпании «Атлант-Союз» за 7 августа (23.35 вылет) задержали, в принципе, не удивил никого. Смог над Москвой стоял в те дни непробиваемый. Однако, нам повезло больше, чем остальным. Мы просидели в ожидании вылета всего 6 часов, в то время как, например, вылета в Анталию пассажиры (оказались по соседству в накопителе), ожидали ровно сутки.
Веселье началось уже на регистрации.
Таджики вообще – презабавный народ. После объявления регистрации они становятся возле стоек не в порядке живой очереди, а окружая их, словно боятся, что не успеют на самолет. Так же и при прохождении таможни, так же и при посадке в салон авиалайнера. При этом мужчины налетают первыми, оттесняя своих женщин в самый конец. Может, кто-то скажет, что это не так, однако я такое наблюдала своими глазами.
Нам опять же повезло. Нашелся один мужчина (представился Денисом, военным хирургом), который предпринял несколько попыток упорядочить эту беспорядочную толпу разбушевавшихся сограждан. В конечном итоге вперед были пропущены женщины и дети.
Кстати, о женщинах. Опять же заметила такую особенность. Приезжают они в московский аэропорт (просто не только я это заметила, многие знакомые рассказывали, и я убедилась в этом в ту ночь) одетые вполне по-европейски, но, оказавшись в накопителе, дружным строем маршируют в туалет и переодеваются там в свое национальное платье. По возвращении в Москву история повторяется, только перестановкой место слагаемых. Т.е.после прохождения таможенного контроля женщины опять же дружным строем маршируют в туалет и переодеваются там обратно в европейскую одежду.
Огромное спасибо тому военному хирургу за попытки построить толпу таджиков, так как уже непосредственно при посадке они сами начали проявлять вежливость и пропускать женщин вперед. Так же они вели себя и во время полета. Полет прошел спокойно. До Душанбе самолет добрался ровно за 4 часа.
=1=
фото не мое, просто под тему сообщения
В Душанбе мы прилетели в 10.15 утра. Сонные как мухи добрались до таможенного контроля. Пока девушка-памирка заполняла свою въездную анкету, я растерянно озиралась в поисках миграционной анкеты. Добрый дядя-таможенник наконец узрел мои движения, добыл мне целых две анкеты (вторая — на всякий случай, если первую вдруг испорчу), провел меня в багажное отделение (туда, где багаж получают), дабы оголтелые местные жители меня не растоптали, и оставил заполнять бумажки. «Как заполнишь — отдай мне, я тебе поставлю въездной штамп», — сказал дяденька. Вот так я и прошла таможенный контроль.
Багаж мы ждали очень долго (ровно столько же, сколько и во «Внуково» на обратном пути). Оказалось, параллельно из Москвы прилетели два рейса (из «Внуково» и из «Домодедово», потому багаж с них запустили одновременно. Чемоданы-сумки с нашего рейса были доставлены в целости и сохранности, почти без царапин, а вот с «домодедовского»… Те сумки, которые не запаковали в аэропорту, добрались до Душанбе в весьма плачевном состоянии: вскрытые, порезанные, распотрошенные. Может, там взрывчатку искали? Непонятно.
Душанбинский аэропорт очень напомнил мне аэропорт города Сочи, но не тот, новый, которым так кичатся власти, а тот, старый, куда до сих пор отправляют практически все внутренние рейсы. Аналогичные загончики, зальчики. И точно так же на выходе тебя обступают со всех сторон наглые таксисты, предлагающие за немалые деньги отвезти хоть на край света.
Однако стоит только отойти подальше от аэропорта, как цены уменьшаются вдвое, а то и втрое. За 10 сомон (10 российских рублей = 1.4459 сомони, 1 доллар США тогда стоил 4,46 сомони, 1 евро = 5,65 сомони) нас довезли до проспекта Рудаки, где жила наша общая знакомая.
В Душанбе мы задержались на три дня. Дело в том, что несколькими днями раньше в Памир уехал наш друг. Добирался он туда нижней дорогой (через Куляб, верхняя через Оби Гарм и перевал тогда была закрыта) двое суток вместо 20 часов из-за того, что часть дороги в Ванчском и Рушанском районах была затоплена. Вот мы и выжидали, пока сойдет вода.
=2=
аэропорт Душанбе, опять не моя фота
На следующий день мы со знакомой отправились в «Корвон» — местный рынок, аналог московского Черкизона, только грязнее и без вьетнамцев. Честно — не советую туда заглядывать, ибо там сплошной китайский ширпотреб низкого сомнительного качества. Лучше зайдите в «Садбарг» (торговый центр) или в «Саховат» (похож на Корвон, только почище, и вещи поинтереснее найти можно, там я была уже когда вернулась в Душанбе после Памира).
=3=
на фото проспект Рудаки, центральный проспект Душанбе, фото уже © CatrinTheBest
Стоит отдельно отметить методу езды местных жителей. Для них не существует правил движения вообще, единственным соблюдаемым правилом является принцип «еду как умею и как хочу». Хотя пешеходов они иногда пропускают и периодически останавливаются на красный свет.
=4=
гостиница «Пойтахт» возле т.ц.«Садбарг», фото © CatrinTheBest
В «Корвоне» у меня жутко разболелась голова, и до «Садбарга» мы добирались под мое нытье «хочу домой спать». Как меня за это не прибили — удивляюсь до сих пор.
Вечером встретили знакомых, посидели «за приезд», чуть погуляли по проспекту Рудаки и решили назавтра переждать еще день, узнать про регистрацию для меня и про состояние дороги в Памир.
=5=
проспект Рудаки, ЦУМ, справа по ходу будет президентский дворец, фото © CatrinTheBest
На третий день я взбунтовалась, решительно потребовав показать мне Душанбе, а то ведь неизвестно, когда еще занесет меня туда нелегкая. На что соседки мне сказали, что сами они город знают плохо. Позвонила знакомой местной девочке, попросила показать мне что-нибудь интересное в Душанбе.
=6=
на фото парк Рудаки в центре Душанбе, фото © CatrinTheBest
Итак, туристические достопримечательности Душанбе.
Парк Рудаки. Раньше он назывался парк Ленина
=7=
фото © CatrinTheBest
Площадь Дружбы народов. Бывшая печально известная Площадь Озоди = Свободы. В период Советского Союза она, называлась площадью Ленина и располагался здесь памятник Ленину. Затем в начале 90-х годов монумент убрали и на его месте установили памятник Фирдоуси, а саму площадь переименовали в площадь Свободы. Но уже в середине 90-х она стала носить имя Сомони, так как ее композиционным центром стал памятник Исмоилу Самани – основоположнику таджикской государственности, императору династии Саманидов, правившей обширной территорией от Каспия до границ современного Китая в IX-X веках.
=8=
фото © CatrinTheBest
=9=
монумент Исмоилу Сомони
фото © CatrinTheBest
=10=
кинотеатр «Джоми»
фото © CatrinTheBest
=11=
Академия наук Республики Таджикистан.
Основана в 1951 на базе Таджикского филиала АН СССР, как Академия наук Таджикской ССР. С 2005 года Президент АН РТ — академик АН РТ М. И. Илолов. Первым ее президентом был известный в Таджикистане писатель, общественный деятель и учёный Садриддин Айни.
фото © CatrinTheBest
=12=
Академический театр оперы и балета им. С. Айни
Он был основан в 1940 году, когда в Душанбе была сформирована небольшая танцевальная группа преимущественно исполнявшая народные танцы в операх и драматических спектаклях. В 1941 году впервые на сцене театра была осуществлена постановка первого таджикского балета, под названием «Ду гуль» («Две розы» или «Два цветка»).
foto © CatrinTheBest
=13=
Далее мы взяли такси и поехали в Парк Победы города Душанбе, который располагается над самим городом. Памятное место, мемориал воинам, павшим в годы Великой Отечественной Войны.
foto © CatrinTheBest
=14=
«Хеч кас ва хеч чиз фаромуш нашудааст» — «Никто не забыт, ничто не забыто».
foto © CatrinTheBest
=15=
Ну, и последним пунктом моей экспресс-экскурсии по Душанбе стал амфитеатр. Красивое место, но не доведенное до ума. Если его благоустроить, то по красоте парк не будет уступать парку Рудаки. Однако же руки до него, видимо, не доходят.
foto © CatrinTheBest
=16=
закат над Душанбе
foto © CatrinTheBest
=17=
Итак, третий день пребывания в Душанбе подошел к концу. На следующий день рано утром мы выехали на джипе в Памир нижней дорогой через Куляб. Верхняя, как уже говорилось раньше, на тот момент была закрыта.
foto © CatrinTheBest
=18=
На карте указан маршрут, по которому мы ехали в Памир.
=19=
Да, кстати, стоит отметить, что всем иностранным гражданам, прибывающим в Душанбе, нужно в течение трех рабочих дней сделать в местном ОВИРе регистрацию. Только делать ее лучше там, куда конкретно вы направляетесь. Мне ее вообще не оформляли, т.к. в Хороге за нее запросили 75 сомон, а на выезде штраф за ее отсутствие мне обошелся в 40 сомон. Разница есть.
foto © CatrinTheBest
=20=
А еще там есть такая штука, как пропуск в погранзону. Не знаю, как другим иностранцам, но гражданам РФ он по ходу не нужен, т.к.на погранпосте в Шуроабаде (въезд в приграничную зону) у меня его не спросили. Также не проверяли у меня и регистрацию, и миграционную карту.
foto © CatrinTheBest
=21=
город Нурек. ГЭС на Нурекском водохранилище известна далеко за пределами РТ.
foto © CatrinTheBest
=22=
местное средство передвижения марки «ишак» =)
foto © CatrinTheBest
=23=
Теперь о ценах. Проезд на джипе из Душанбе в Хорог стоил нам 200 сомон, обратно я платила уже 280 сомон. По дороге мы останавливались на обед в Кулябе и на ужин в Калай-Хумбе. Средний счет на человека составлял порядка 15-20 сомон (горячее, салат, чай или компот).
На обратном пути перекусить останавливались где-то в Ванче и на спуске с перевала. Средняя цена за обед-ужин (плов/кебаб, лепешка, чай) составила порядка 15 сомон на двоих.
foto © CatrinTheBest
=24=
После Шуроабадского погранпоста дальнейшая наша дорога проходила по берегу Пянджа. Самое яркое впечатление — Афганистан фактически метрах в двадцати от машины. Вроде бы граница, но на деле мы встретили только два дозора по три человека.
foto © CatrinTheBest
за рекой Афганистан уже!
=25=
Еще позабавила форма таджикских пограничников, а вернее — их широкополые камуфляжные шляпы, больше похожие на панамы. Как-то несерьезно они в них смотрелись. К сожалению, сфотографировать их не получилось — сел фотоаппарат.
foto © CatrinTheBest
самые высокие горы были на афганской стороне
=26=
на той стороне уже Афганистан. граница прозрачная. ее можно спокойно пересечь и не нарваться ни на одного погранца.
foto © CatrinTheBest
=27=
Афганский кишлак
foto © CatrinTheBest
=28=
Стоит, наверное, отдельно остановиться на местных милиционерах. Даже в России я такого зверства не видела.
Допустим, стоит милицейский пост. Гаишники останавливают каждую машину. И забирают у них по 5 сомон только за то, что остановили их. Бывает, за дорогу и 50 сомон уходит, и больше. Как повезет. Придираются ко всему, даже к тому, что права советского образца. И им неважно, что стаж вождения у человека гораздо больше того количества лет, которое сам гаец живет на белом свете. За все время своего пребывания в Таджикистане я только один раз видела гаишника, который, взглянув на права водителя (мы ехали из кишлака, где я жила, в Хорог, поймали попутку), сказал, что ни дирама с него не возьмет только за то, что у того стаж вождения как раз-таки «больше того количества лет, которое сам гаец живет на белом свете».
foto © CatrinTheBest
на фото — будка БДА (аналог нашего ГИБДД)
=29=
в общей сложности поездка по нижней (длинной) дороге заняла ровно сутки
foto © CatrinTheBest
=30=
Итак, в Хорог мы прибыли в 6 утра и сразу же отправились к знакомым. Там отмылись и завалились спать.
foto © CatrinTheBest
на фото — город Хорог, район Гулакен
=31=
2 недели я жила у друзей, в сельсовете Дарморахт, кишлак Нишусп. Тихое и спокойное место, внизу река Пяндж, за рекой — небольшой афганский кишлак. Рядом сад с обалденно вкусными яблоками, абрикосами, вишней, а главное — тутовником.
Про эту вкусную вещь стоит рассказать подробнее.
Шелковица, или тутовое дерево, — род растений семейства тутовых, состоящий из 10—16 видов листопадных деревьев, распространённых в тёплом умеренном и субтропических поясах Азии, Африки и Северной Америки. На территории России дикорастущий вид шелковица атласная, или кормовая растёт на юго-западе Сахалина, острове Монерон и Курильских островах (Кунашир, Шикотан), Дальнем Востоке, Центральном районе России (Воронежской области), Краснодарском и Ставропольском краях, Волгоградской и Ростовской области (там же зовется тютИна (донское казачье название тутового дерева) или Тутина, Тутовник(Ставрополье)). Шелковица растёт также на Украине, в Армении, в Азербайджане и в Молдавии.
В молодости быстрорастущее дерево, но постепенно замедляет свой рост и редко вырастает свыше 10—15 м. Листья очерёдные, простые, часто лопастные, особенно на молодых побегах, на краях зубчатые. Плод — сложный плод, состоящий из костянок, мясистый от разросшегося околоцветника, 2—3 см длиной, от красного до тёмно-фиолетового, съедобный — у некоторых видов сладкий и имеет приятный запах. Живёт шелковица до 200 лет, реже до 300—500.
Имеет съедобный плод, из которого делают начинку для пирогов, изготавливают вина, водку и безалкогольные напитки. Ягоды шелковицы красной (родом из Северной Америки) и шелковицы чёрной (родом из юго-западной Азии) имеют очень сильный приятный аромат. Ягоды шелковицы белой (родом из Восточной Азии) имеют отличный запах, часто характеризуемый как «безвкусный». Зрелый плод содержит большое количество ресвератрола, являющегося сильным растительным антиоксидантом.
картинка © Интернет
=32=
Столица Горно-Бадахшанской области — город Хорог (в переводе это означает «место, где растет много колючек»), пожалуй, не имеет себе аналогов во всей Центральной Азии. Этот населенный пункт, в котором обитает примерно 30 тысяч человек, расположен на высоте 2600 метров над уровнем моря на отвесных террасах, которые плавно спускаются к бурным грязновато-свинцовым водам реки Гунт. Здесь же эта река сливается с другим горным потоком — рекой Шахдара, а дальше уже граница между соседним Афганистаном и Таджикистаном проходит по реке Пяндж.
foto © CatrinTheBest
=33=
Если посмотреть на Хорог с высоты птичьего полета, то можно заметить, что в нем фактически есть лишь две «полные» улицы, одна из которых до сих пор носит имя Ленина (бывшему основателю Советского Союза во всем автономном крае установлено несколько памятников и бюстов), где и расположены основные здания и достопримечательности.
Очень оригинально работает в Хороге местная милиция. В самом центре города, на главном перекрестке, возле единственного светофора, который вообще-то не работает, стоит примерно от 5 до 10 гаишников, основная цель работы которых — останавливать машины местных знакомых и приятелей, чтобы их прилюдно поприветствовать.
foto © CatrinTheBest
=34=
Само появление Хорога связано с давней борьбой Российской империи и Британии за право присоединять к себе здешние народы, причем чем дальше на юг шли российские солдаты и купцы, тем чаще они сталкивались со своими британскими конкурентами. В результате к 1895 году сложилась ситуация, при которой и Санкт-Петербург, и Лондон были заинтересованы в своего рода разграничении земель, лежавших у подножий Памира и Гиндукуша, и естественной границей их стремлений и стала своенравная, с огромным количеством стремительных водоворотов и опасных порогов река Пяндж.
foto © CatrinTheBest
на фото — парк в центре города, называется Чорбог
=35=
Именно тогда на берегу реки Пяндж и появилось маленькое пограничное селение, которое состояло из трех домов и военной казармы. Русские солдаты пришли сюда из Киргизии (тогдашнего города Ош, до которого от Хорога более 700 километров через Памирские высокогорные перевалы), пройдя через заснеженные ущелья, расположенные на высоте свыше 4 тысяч метров, и не имея при себе ни точной карты этих мест, ни понятия, в чем конкретно будет состоять их пограничная миссия.
foto © CatrinTheBest
на фото — Чорбог
=36=
Само же это место, лежавшее некогда на перекрестке важных караванных троп, и где сегодня расположен современный Хорог, упоминалось еще в исторических документах, датированных 10-м веком. Именно здесь пересекались многочисленные торговые пути, которые вели из Китая и Индии в Переднюю Азию и к берегам Хазарского (Каспийского) моря.
foto © CatrinTheBest
пирамидальные тополя в Чорбоге
=37=
Добраться в те времена до Хорога можно было только по козьим извилистым тропам, все грузы переправлялись в Хорог на спинах верблюдов и мулов, а дорога из Оша до Хорога через заснеженные перевалы Памира занимала несколько недель.
foto © CatrinTheBest
на фото сам аффтар
=38=
Постепенно Хорог стал расти по отвесным горным склонам-террасам, здесь появилась первая на Памире школа, медицинский пункт (единственный на все окрестные районы), а уже при Советской власти Хорог постепенно стал приобретать черты современного поселка городского типа.
foto © CatrinTheBest
река Гунт, Хорог
=39=
Прямо из центра Хорога узкая автомобильная дорога ведет прямо на вершину, возвыщающуюся над городом, где расположен второй по высоте, но первый по богатству собранной коллекции растений ботанический сад в мире (после ботанического сада в столице Непала, городе Катманду) — 2320 метров над уровнем моря. Заложен был в 1940 году.
foto © CatrinTheBest
=40=
В ботаническом саду произрастает более 4 тысяч видов растений и кустарников, представляющих практически все основные регионы мира, в том числе — самого Памира.
foto © CatrinTheBest
=41=
На территории Памирского ботанического сада растут уникальные виды местной арчи-можжевельника, красноцветной памирской березы, североамериканской туи и множество видов редчайших лекарственных растений.
foto © CatrinTheBest
=42=
После распада Советского Союза Памирский ботанический сад сумел сохранить кое-какие научные связи с коллегами из других республик, но хроническая нехватка средств не дает ему возможности вести нормальную работу. Да и с кадрами проблемы: если зарплата директора Ботанического сада составляет 50 сомони (около 15 долларов) в месяц, то как можно сюда привлечь на работу молодых специалистов (кстати, такая же зарплата у директора местного краеведческого музея)?
foto © CatrinTheBest
=43=
И вот одна из последних новостей — сад выкупается Эмомали Рахмоном под… дачу. Кстати, дача там уже стоит. И нас долго не хотели пускать на территорию.
foto © CatrinTheBest
видите здание вон там, в конце тропинки? как раз та самая дача…
=44=
Вне всякого сомнения, Памир — это самая, пожалуй, уникальная и неповторимая часть не только Таджикистана, но и всей Центральной Азии. С точки зрения классической географии Памир — это не просто высочайшие на земле горы и массив, который простирается на самом деле на территорию Таджикистана, Афганистана и Китая, но и целый район, в котором расположена современнная Горно-Бадахшанская автономная область, занимающая почти половину всей республики, но имеющая население всего в 200 тысяч человек (при общем населении Таджикистана в 7,5 млн. жителей).
foto © CatrinTheBest
дорога из Хорога в сельсовет Дарморахт
=45=
Трудно и вместе с тем просто бессмысленно попытаться передать те ощущения, которые испытывает любой, кто впервые попадает на Памир. Говорят, что здесь просто давно уже остановилось время и никто толком не знает, зачем люди вообще поселились в такой глухомани вдали от мировых центров экономики и информации.
foto © CatrinTheBest
водопад в кишлаке Пиш (сельсовет Дарморахт)
=46=
Кому-то может показаться, что только давно уже позабывшие о всех мирских радостях и благах живые существа могли когда-то забраться в эти брошенные на произвол судьбы Всевышним места, чтобы никто их там, на краю Света, не беспокоил и не загружал по ненадобности достижениями человеческих технологий.
foto © CatrinTheBest
кишлак Нишусп, где я жила целых 2 недели
=47=
И все же сегодняшний Памир — это одновременно и абсолютно другое лицо самого Таджикистана, и своего рода ясная картина той самой частички окружающего всех нас мира, которую не побывавшему в этих местах человеку понять гарантированно не дано.
foto © CatrinTheBest
Нишусп
=48=
И даже добираться сюда придется долгими изнурительными часами по просто убийственным по своей сложности и непроходимости дорогам. Но зато все тяготы путешествия и дорожного слалома на высоте свыше трех тысяч метров стоят того, чтобы хотя бы на миг прикоснуться к этой неведомой многим стране, у которой нет никаких границ и измерений что вширь, что в высоту.
foto © CatrinTheBest
вид на Афганистан со стороны Нишуспа
=49=
Памирцы живут в домах, чья конструкция восходит к зороастрийцам-огнепоклонникам. Символика претерпела изменения, но архитектура остается прежней вот уже 2500 лет. В центре огромной комнаты пять колон, символизирующих пять главных пророков ислама. По периметру помещения имеются обширные возвышения. На них и проходит домашняя жизнь памирцев: там они едят, спят, хлопочут по хозяйству и принимают гостей.
В потолке над центром комнаты – единственное окно, заключенное в четыре концентрических квадратных отверстия, символизирующих четыре стихии.
Памирцы исповедуют исмаилизм, разновидность шиитского ислама.
на картинке — памирский дом (помере чид)
©тырено в Интернете
=50=
Исмаилиты — это сторонники одной из ветвей шиитского ислама, которые верят в то, что у пророка Мухаммеда остались потомки, а один из них — как раз и есть 49-й наследный имам Ага Хан, живущий постоянно в Париже, но регулярно прилетающий на Памир.
У них нет мечетей и иерархичного духовенства, в отличие от остальных мусульман они молятся только два раза в день, и то не все, а по желанию, пост тоже держат не строго, как, например, в остальном Таджикистане, религиозные собрания проводят дома или в общинных центрах. В этом я смогла убедиться на собственном опыте, приехав в Таджикистан аккурат под начало «рузы» (поста). Если таджики резко сменили образ жизни, то памирцы ничего менять не стали.
Исмаилиты не строят мечетей, Аллаха почитают в своей душе. Имам далеко, но всегда на 2-3 кишлака имеется поставленный от него человек — халифа. К нему идут по разным вопросам: когда начать строить дом, в какой день играть свадьбу, как лечиться от болезни и т. д.
В каждом памирском доме висит портрет Ага Хана. Во время гражданской войны в Таджикистане в 90-х годах благотворительный фонд Ага Хана реально спас от голода весь Горный Бадахшан. Памирцы считают его живым богом и называют не иначе, как «наш Господь, который шлет нам пищу».
на фото — принц Карин Ага-Хан IV, духовный лидер всех исмаилитов (справа)
фото ©тырено в Интернете
=51=
Примерно в 40 километрах от Хорога, в районе Ишкашим, находятся уникальные горячие источники под названием Гарм Чашма (что буквально и означает «горячий источник»). Здесь минеральная вода выходит на поверхность в виде бьющих из-под земли фонтанов при температуре более 60 градусов по Цельсию.
foto © CatrinTheBest
=52=
Еще с древних времен в этих источниках местные жители находили излечение от различных недугов, а сама вода Гарм Чашма считалась священной. Позднее, уже в советские времена, в этих местах была построена водолечебница, которая сохранилась и поныне в уже реконструированном виде.
foto © CatrinTheBest
вид с въезда в Гарм Чашму на гостиницу «Сомони» (25$/сутки с человека)
=53=
А еще недалеко от самого источника, за кишлаком, находится источник с очень вкусной минеральной водой. Вода содержит очень много железа, соли которого вокруг многие принимают за ржавчину. Жаль, что хранится такая вода всего около 12 часов, после ее уже невозможно пить.
foto © CatrinTheBest
минералочка =)
=54=
foto © CatrinTheBest
окрестности Гарм Чашмы
=55=
foto © CatrinTheBest
Ишкашим, окрестности Гарм Чашмы
=56=
foto © CatrinTheBest
Ишкашим
=57=
Высокогорный Памир достаточно долго — даже в советские времена — был фактически оторван от «большой таджикской земли». И только в 1929 году впервые в Хорог из Душанбе прилетел самолет, который пилотировали летчики Баранов и Вольмер. Тем самым, с одной стороны, была доказана возможность регулярного воздушного сообщения с Памиром, а с другой — прошло еще несколько лет, прежде чем авиационное сообщение стало для этих мест не просто экспериментальным, а по-настоящему пассажирским.
foto © CatrinTheBest
Нишусп, вид на Афган
=58=
Чуть позже, в 1931 году, до Хорога по крутой и чрезвычайно опасной дороге из Оша добрался первый грузовик марки ЗИС (его оригинал нынче установлен на постаменте в южной части города), еще через три года здесь была построена первая на Памире гидроэлектростанция, обеспечив местных жителей невиданным прежде в этих краях электрическим светом, а в 1932 году Хорог уже официально получил статус города.
foto © CatrinTheBest
вид на Афганистан
=59=
Будучи территориально оторванным от остальной части Таджикистана, Горный Бадахшан всегда ощущал себя где-то «там, вдалеке» от мировой цивилизации. И поэтому строительство надежной круглогодичной дороги, которая бы связала остальную территорию республики с Памиром, являлось давней мечтой местного населения и просто жизненной необходимостью.
foto © CatrinTheBest
вид на Афганистан
=60=
И такая дорога в конечном счете была построена, а точнее — выдолблена по отвесным склонам гор и скал. Работа эта была произведена в кратчайшие сроки — всего за 105 дней в 1940 году, то есть прямо накануне начала Великой Отечественной войны. Солдаты Красной Армии вместе с местным населением соединили высокогорной трассой тогдашний Сталинабад (Душанбе) и Хорог.
Дорогу прокладывали просто и эффективно: военные с помощью взрывчатки подрывали скалистую породу, а местные декхане кирками и лопатами убирали взорванную породу и завалы, а также мостили для сквозного движения высокогорный тракт.
foto © CatrinTheBest
=61=
Если проехать по этой «трассе жизни» сегодня (особенно на участке от Горного Бадахшана до Тавилдары), то создается впечатление, будто с тех самых пор, как трасса была проложена-прорублена впервые, она ничуть не изменилась: кругом все те же узкие и опасные обрывы, головокружительные перевалы, в которые нет-нет — да и «улетают» груженные контейнерами тяжеловесные «Камазы» и Man, и бесконечный серпантин уходящих за горизонт каменистых участков «Великого таджикского транспортного пути».
foto © CatrinTheBest
=62=
в Памире яблоки настолько вкусные и сладкие, что даже я, всегда ровно к ним дышавшая, не сумела удержаться.
foto © CatrinTheBest
=63=
Памирская национальная еда — отдельная тема. Кушают там плов, кебаб (жареное мясо, обычно баранина), тушеные овощи, шурпу (суп из баранины, очень жирный). Еще кушают «шир чой» — чай с молоком и маслом, туда ломают лепешку.
Мне посчастливилось принять участие в приготовлении еще двух блюд: шакароб (салат из огурцов-помидоров и кефира на лепешке) и хихц (памирская халва).
Хихц (фото нет, но дома лежит банка): топленое растительное масло (горячее) + мука — мешается до тех пор, пока смесь не посветлеет. После добавляется сахар, немного разбавленный теплой водой. И все опять мешается фактически до посинения мешающего. Ну, или до дальнейшего осветления смеси. Слаааденько.
Шакароб мы готовили так: взяли деревянную миску (у них называется «табак»), выложили ее толстым слоем лепешки, потушили помидоры, порезали огурцы. Лепешку полили кефиром, сверху помидоры, огурцы, опять кефир, помидоры, огурцы. важно, чтобы лепешка пропиталась помидорным соком и кефиром. Так вкуснее.
на фото — шакароб
foto © CatrinTheBest
=64=
Провожал нас Памир хмурым серым деньком. Утром меня разбудили ни свет, ни заря, еще затемно (только рассветает в Памире, как и темнеет, очень быстро). Мы быстро покидали вещи, собирать было практически нечего, я вообще привыкла брать минимум вещей и не люблю громоздкие чемоданы. Наскоро перекусив, мы отправились в город искать машину до Душанбе.
Найти машину (джип) оказалось проблематично, так как, несмотря на достаточно ранее время (7 утра, в Душанбе в это время стояла масса свободных машин в сторону Хорога), народ уже устремился на «большую землю». Но, в конце концов, нам повезло встретить знакомого, и через десять минут мы уже выезжали из Хорога.
foto © CatrinTheBest
река Бартанг
=65=
И вновь дорога петляет вдоль бурного Пянджа и афганской границы. На той стороне — ни одного электрического столба, ни одного дома из кирпича с шиферной или металлической кровлей, ни одной проезжей дороги и автомобиля. А с этой стороны границы — смотрящие куда-то вдаль памятники Ленину, ревущие на затяжных подъемах тяжеловесные грузовики с китайскими номерными знаками и бескончено уходящие ввысь вершины, наверное, самых красивых в мире гор Памира…
foto © CatrinTheBest
=66=
foto © CatrinTheBest
водопад по дороге, прямо на дорогу падал.
обалденная там вода. чистая.
можно пить из любого водопада.
=67=
Маршрут наш пролегал теперь другой дорогой, через перевал. В Калай-Хумбе есть развилка. Налево дорога ведет в Куляб (с той стороны мы приехали а Памир), а направо – через перевал в Душанбе (туда мы и свернули).
foto © CatrinTheBest
=68=
В Калай-Хумбе произошел один курьезный случай.
Немного предыстории. За несколько дней до нашего отъезда с Памира в Душанбе из тюрьмы КГБ сбегает порядка 25-30 (данные везде разные) зеков, по словам официальных источников, крайне опасных террористов. В связи с этим Душанбе переводится чуть ли не на осадное положение, въезды-выезды фактически перекрываются. Поступает информация, что «беглые каторжники» направляются куда-то в район Памира, чтобы оттуда свалить в Афганистан. Соответственно, чуть ли не в каждом кишлаке в том направлении (сильно подозреваю, что так было на всех дорогах в РТ), а то и чаще, выставляются мобильные блок-посты, которые проверяют каждую машину на наличие тех самых зеков (наивные!)
Так вот. В Калай-Хумбе тормозят нас на таком мобильном блок-посту. Там военные — таджики. Забирают паспорта (в машине нас 9 человек, из них 8 парней и я), уносят на проверку. Через пару минут мальчик возвращается и спрашивает, а где же в моем паспорте таджикская виза (у меня паспорт — загран, там их насяльника узрел визу египетскую и почему-то вбил себе в голову, что я иностранка). На что его спросили, смотрел ли он мой паспорт вообще. Оказалось, что их насяльника не знает ни русского, ни английского. Занавес!
foto © CatrinTheBest
=68=
К слову сказать, больше никаких проблем по пути не возникало. Из 20 постов (как минимум, я со счету сбилась) мои документы проверяли только на трех, на остальных даже не сочли должным взглянуть на меня.
foto © CatrinTheBest
=69=
подъем на Крышу Мира
foto © CatrinTheBest
=70=
Здесь вам не равнина, здесь климат иной
Идут лавины одна за одной,
И здесь за камнепадом ревет камнепад.
foto © CatrinTheBest
=71=
И можно свернуть, обрыв обогнуть,
Но мы выбираем трудный путь,
Опасный, как военная тропа.
foto © CatrinTheBest
=72=
Кто здесь не бывал, кто не рисковал,
Тот сам себя не испытал,
Пусть даже внизу он звезды хватал с небес.
foto © CatrinTheBest
=73=
Внизу не встретишь, как ни тянись,
За всю свою счастливую жизнь
Десятой доли таких красот и чудес.
foto © CatrinTheBest
=74=
Обратная дорога заняла у нас около 20 часов, и то мы ехали не очень быстро, часто останавливались, у водителя то заканчивалась вода, то рвался шланг в движке, то у его друзей в колонне (ехали три машины, три друга за рулем) что-то случалось. В итоге, однако, доехали успешно.
foto © CatrinTheBest
=75=
Памир — это не только нагромождение гор, это иное измерение, чудесная страна со своими непостижимыми для мира равнин законами. Никаких красок не хватит, чтобы описать наполненность бытия этих гор. Здесь будущее лучится из прошлого, здесь звучит, как животворящий родник, чистый голос совести. Здесь душа возвращается к своим древним истокам.
foto © CatrinTheBest
=76=
Карабкаемся на перевал…
foto © CatrinTheBest
=77=
на перевале
foto © CatrinTheBest
=78=
перевал
foto © CatrinTheBest
=79=
Чем ближе мы подъезжали к Душанбе, тем сильнее хотелось вернуться назад. Не знаю, почему. Наверное, там, в Памире, теперь осталась частичка моей души. И я точно знаю, что я туда вернусь. Ведь там я отдыхаю душой. Там, под ясным небом или под мириадами рассыпанных по ночному бархату звезд, понимаешь смысл жизни, смысл самого себя. Я обязательно вернусь.
foto © CatrinTheBest
=80=
В суету городов и в потоки машин
Возвращаемся мы — просто некуда деться!
И спускаемся вниз с покоренных вершин,
Оставляя в горах, оставляя в горах свое сердце.
Так оставьте ненужные споры!
Я себе уже все доказала —
Лучше гор могут быть только горы,
На которых еще не бывала.
Кто захочет в беде оставаться один?
Кто захочет уйти, зову сердца не внемля?
Но спускаемся мы с покоренных вершин —
Что же делать, и боги спускались на землю.
Так оставьте ненужные споры!
Я себе уже все доказала —
Лучше гор могут быть только горы,
На которых еще не бывала.
Сколько слов и надежд, сколько песен и тем
Горы будят у нас и зовут нас остаться.
Но спускаемся мы — кто на год, кто совсем,
Потому что всегда, потому что всегда мы должны возвращаться.
Так оставьте ненужные споры!
Я себе уже все доказала —
Лучше гор могут быть только горы,
На которых никто не бывала.
(не знаю, кто автор песни, но в тему)
закат над Крышей Мира
foto © CatrinTheBest
Спасибо всем за терпение. Мое повествование окончено. Сильно не бейте за такое большое количество фотографий, отобрала только самые-самые, у меня их порядка 850…
Источник: www.yaplakal.com/
Итак, приключения начались в аэропорту «Внуково» города Москвы, откуда мы вылетали вместе со знакомой девочкой-памиркой. То, что рейс авиакомпании «Атлант-Союз» за 7 августа (23.35 вылет) задержали, в принципе, не удивил никого. Смог над Москвой стоял в те дни непробиваемый. Однако, нам повезло больше, чем остальным. Мы просидели в ожидании вылета всего 6 часов, в то время как, например, вылета в Анталию пассажиры (оказались по соседству в накопителе), ожидали ровно сутки.
Веселье началось уже на регистрации.
Таджики вообще – презабавный народ. После объявления регистрации они становятся возле стоек не в порядке живой очереди, а окружая их, словно боятся, что не успеют на самолет. Так же и при прохождении таможни, так же и при посадке в салон авиалайнера. При этом мужчины налетают первыми, оттесняя своих женщин в самый конец. Может, кто-то скажет, что это не так, однако я такое наблюдала своими глазами.
Нам опять же повезло. Нашелся один мужчина (представился Денисом, военным хирургом), который предпринял несколько попыток упорядочить эту беспорядочную толпу разбушевавшихся сограждан. В конечном итоге вперед были пропущены женщины и дети.
Кстати, о женщинах. Опять же заметила такую особенность. Приезжают они в московский аэропорт (просто не только я это заметила, многие знакомые рассказывали, и я убедилась в этом в ту ночь) одетые вполне по-европейски, но, оказавшись в накопителе, дружным строем маршируют в туалет и переодеваются там в свое национальное платье. По возвращении в Москву история повторяется, только перестановкой место слагаемых. Т.е.после прохождения таможенного контроля женщины опять же дружным строем маршируют в туалет и переодеваются там обратно в европейскую одежду.
Огромное спасибо тому военному хирургу за попытки построить толпу таджиков, так как уже непосредственно при посадке они сами начали проявлять вежливость и пропускать женщин вперед. Так же они вели себя и во время полета. Полет прошел спокойно. До Душанбе самолет добрался ровно за 4 часа.
=1=
фото не мое, просто под тему сообщения
В Душанбе мы прилетели в 10.15 утра. Сонные как мухи добрались до таможенного контроля. Пока девушка-памирка заполняла свою въездную анкету, я растерянно озиралась в поисках миграционной анкеты. Добрый дядя-таможенник наконец узрел мои движения, добыл мне целых две анкеты (вторая — на всякий случай, если первую вдруг испорчу), провел меня в багажное отделение (туда, где багаж получают), дабы оголтелые местные жители меня не растоптали, и оставил заполнять бумажки. «Как заполнишь — отдай мне, я тебе поставлю въездной штамп», — сказал дяденька. Вот так я и прошла таможенный контроль.
Багаж мы ждали очень долго (ровно столько же, сколько и во «Внуково» на обратном пути). Оказалось, параллельно из Москвы прилетели два рейса (из «Внуково» и из «Домодедово», потому багаж с них запустили одновременно. Чемоданы-сумки с нашего рейса были доставлены в целости и сохранности, почти без царапин, а вот с «домодедовского»… Те сумки, которые не запаковали в аэропорту, добрались до Душанбе в весьма плачевном состоянии: вскрытые, порезанные, распотрошенные. Может, там взрывчатку искали? Непонятно.
Душанбинский аэропорт очень напомнил мне аэропорт города Сочи, но не тот, новый, которым так кичатся власти, а тот, старый, куда до сих пор отправляют практически все внутренние рейсы. Аналогичные загончики, зальчики. И точно так же на выходе тебя обступают со всех сторон наглые таксисты, предлагающие за немалые деньги отвезти хоть на край света.
Однако стоит только отойти подальше от аэропорта, как цены уменьшаются вдвое, а то и втрое. За 10 сомон (10 российских рублей = 1.4459 сомони, 1 доллар США тогда стоил 4,46 сомони, 1 евро = 5,65 сомони) нас довезли до проспекта Рудаки, где жила наша общая знакомая.
В Душанбе мы задержались на три дня. Дело в том, что несколькими днями раньше в Памир уехал наш друг. Добирался он туда нижней дорогой (через Куляб, верхняя через Оби Гарм и перевал тогда была закрыта) двое суток вместо 20 часов из-за того, что часть дороги в Ванчском и Рушанском районах была затоплена. Вот мы и выжидали, пока сойдет вода.
=2=
аэропорт Душанбе, опять не моя фота
На следующий день мы со знакомой отправились в «Корвон» — местный рынок, аналог московского Черкизона, только грязнее и без вьетнамцев. Честно — не советую туда заглядывать, ибо там сплошной китайский ширпотреб низкого сомнительного качества. Лучше зайдите в «Садбарг» (торговый центр) или в «Саховат» (похож на Корвон, только почище, и вещи поинтереснее найти можно, там я была уже когда вернулась в Душанбе после Памира).
=3=
на фото проспект Рудаки, центральный проспект Душанбе, фото уже © CatrinTheBest
Стоит отдельно отметить методу езды местных жителей. Для них не существует правил движения вообще, единственным соблюдаемым правилом является принцип «еду как умею и как хочу». Хотя пешеходов они иногда пропускают и периодически останавливаются на красный свет.
=4=
гостиница «Пойтахт» возле т.ц.«Садбарг», фото © CatrinTheBest
В «Корвоне» у меня жутко разболелась голова, и до «Садбарга» мы добирались под мое нытье «хочу домой спать». Как меня за это не прибили — удивляюсь до сих пор.
Вечером встретили знакомых, посидели «за приезд», чуть погуляли по проспекту Рудаки и решили назавтра переждать еще день, узнать про регистрацию для меня и про состояние дороги в Памир.
=5=
проспект Рудаки, ЦУМ, справа по ходу будет президентский дворец, фото © CatrinTheBest
На третий день я взбунтовалась, решительно потребовав показать мне Душанбе, а то ведь неизвестно, когда еще занесет меня туда нелегкая. На что соседки мне сказали, что сами они город знают плохо. Позвонила знакомой местной девочке, попросила показать мне что-нибудь интересное в Душанбе.
=6=
на фото парк Рудаки в центре Душанбе, фото © CatrinTheBest
Итак, туристические достопримечательности Душанбе.
Парк Рудаки. Раньше он назывался парк Ленина
=7=
фото © CatrinTheBest
Площадь Дружбы народов. Бывшая печально известная Площадь Озоди = Свободы. В период Советского Союза она, называлась площадью Ленина и располагался здесь памятник Ленину. Затем в начале 90-х годов монумент убрали и на его месте установили памятник Фирдоуси, а саму площадь переименовали в площадь Свободы. Но уже в середине 90-х она стала носить имя Сомони, так как ее композиционным центром стал памятник Исмоилу Самани – основоположнику таджикской государственности, императору династии Саманидов, правившей обширной территорией от Каспия до границ современного Китая в IX-X веках.
=8=
фото © CatrinTheBest
=9=
монумент Исмоилу Сомони
фото © CatrinTheBest
=10=
кинотеатр «Джоми»
фото © CatrinTheBest
=11=
Академия наук Республики Таджикистан.
Основана в 1951 на базе Таджикского филиала АН СССР, как Академия наук Таджикской ССР. С 2005 года Президент АН РТ — академик АН РТ М. И. Илолов. Первым ее президентом был известный в Таджикистане писатель, общественный деятель и учёный Садриддин Айни.
фото © CatrinTheBest
=12=
Академический театр оперы и балета им. С. Айни
Он был основан в 1940 году, когда в Душанбе была сформирована небольшая танцевальная группа преимущественно исполнявшая народные танцы в операх и драматических спектаклях. В 1941 году впервые на сцене театра была осуществлена постановка первого таджикского балета, под названием «Ду гуль» («Две розы» или «Два цветка»).
foto © CatrinTheBest
=13=
Далее мы взяли такси и поехали в Парк Победы города Душанбе, который располагается над самим городом. Памятное место, мемориал воинам, павшим в годы Великой Отечественной Войны.
foto © CatrinTheBest
=14=
«Хеч кас ва хеч чиз фаромуш нашудааст» — «Никто не забыт, ничто не забыто».
foto © CatrinTheBest
=15=
Ну, и последним пунктом моей экспресс-экскурсии по Душанбе стал амфитеатр. Красивое место, но не доведенное до ума. Если его благоустроить, то по красоте парк не будет уступать парку Рудаки. Однако же руки до него, видимо, не доходят.
foto © CatrinTheBest
=16=
закат над Душанбе
foto © CatrinTheBest
=17=
Итак, третий день пребывания в Душанбе подошел к концу. На следующий день рано утром мы выехали на джипе в Памир нижней дорогой через Куляб. Верхняя, как уже говорилось раньше, на тот момент была закрыта.
foto © CatrinTheBest
=18=
На карте указан маршрут, по которому мы ехали в Памир.
=19=
Да, кстати, стоит отметить, что всем иностранным гражданам, прибывающим в Душанбе, нужно в течение трех рабочих дней сделать в местном ОВИРе регистрацию. Только делать ее лучше там, куда конкретно вы направляетесь. Мне ее вообще не оформляли, т.к. в Хороге за нее запросили 75 сомон, а на выезде штраф за ее отсутствие мне обошелся в 40 сомон. Разница есть.
foto © CatrinTheBest
=20=
А еще там есть такая штука, как пропуск в погранзону. Не знаю, как другим иностранцам, но гражданам РФ он по ходу не нужен, т.к.на погранпосте в Шуроабаде (въезд в приграничную зону) у меня его не спросили. Также не проверяли у меня и регистрацию, и миграционную карту.
foto © CatrinTheBest
=21=
город Нурек. ГЭС на Нурекском водохранилище известна далеко за пределами РТ.
foto © CatrinTheBest
=22=
местное средство передвижения марки «ишак» =)
foto © CatrinTheBest
=23=
Теперь о ценах. Проезд на джипе из Душанбе в Хорог стоил нам 200 сомон, обратно я платила уже 280 сомон. По дороге мы останавливались на обед в Кулябе и на ужин в Калай-Хумбе. Средний счет на человека составлял порядка 15-20 сомон (горячее, салат, чай или компот).
На обратном пути перекусить останавливались где-то в Ванче и на спуске с перевала. Средняя цена за обед-ужин (плов/кебаб, лепешка, чай) составила порядка 15 сомон на двоих.
foto © CatrinTheBest
=24=
После Шуроабадского погранпоста дальнейшая наша дорога проходила по берегу Пянджа. Самое яркое впечатление — Афганистан фактически метрах в двадцати от машины. Вроде бы граница, но на деле мы встретили только два дозора по три человека.
foto © CatrinTheBest
за рекой Афганистан уже!
=25=
Еще позабавила форма таджикских пограничников, а вернее — их широкополые камуфляжные шляпы, больше похожие на панамы. Как-то несерьезно они в них смотрелись. К сожалению, сфотографировать их не получилось — сел фотоаппарат.
foto © CatrinTheBest
самые высокие горы были на афганской стороне
=26=
на той стороне уже Афганистан. граница прозрачная. ее можно спокойно пересечь и не нарваться ни на одного погранца.
foto © CatrinTheBest
=27=
Афганский кишлак
foto © CatrinTheBest
=28=
Стоит, наверное, отдельно остановиться на местных милиционерах. Даже в России я такого зверства не видела.
Допустим, стоит милицейский пост. Гаишники останавливают каждую машину. И забирают у них по 5 сомон только за то, что остановили их. Бывает, за дорогу и 50 сомон уходит, и больше. Как повезет. Придираются ко всему, даже к тому, что права советского образца. И им неважно, что стаж вождения у человека гораздо больше того количества лет, которое сам гаец живет на белом свете. За все время своего пребывания в Таджикистане я только один раз видела гаишника, который, взглянув на права водителя (мы ехали из кишлака, где я жила, в Хорог, поймали попутку), сказал, что ни дирама с него не возьмет только за то, что у того стаж вождения как раз-таки «больше того количества лет, которое сам гаец живет на белом свете».
foto © CatrinTheBest
на фото — будка БДА (аналог нашего ГИБДД)
=29=
в общей сложности поездка по нижней (длинной) дороге заняла ровно сутки
foto © CatrinTheBest
=30=
Итак, в Хорог мы прибыли в 6 утра и сразу же отправились к знакомым. Там отмылись и завалились спать.
foto © CatrinTheBest
на фото — город Хорог, район Гулакен
=31=
2 недели я жила у друзей, в сельсовете Дарморахт, кишлак Нишусп. Тихое и спокойное место, внизу река Пяндж, за рекой — небольшой афганский кишлак. Рядом сад с обалденно вкусными яблоками, абрикосами, вишней, а главное — тутовником.
Про эту вкусную вещь стоит рассказать подробнее.
Шелковица, или тутовое дерево, — род растений семейства тутовых, состоящий из 10—16 видов листопадных деревьев, распространённых в тёплом умеренном и субтропических поясах Азии, Африки и Северной Америки. На территории России дикорастущий вид шелковица атласная, или кормовая растёт на юго-западе Сахалина, острове Монерон и Курильских островах (Кунашир, Шикотан), Дальнем Востоке, Центральном районе России (Воронежской области), Краснодарском и Ставропольском краях, Волгоградской и Ростовской области (там же зовется тютИна (донское казачье название тутового дерева) или Тутина, Тутовник(Ставрополье)). Шелковица растёт также на Украине, в Армении, в Азербайджане и в Молдавии.
В молодости быстрорастущее дерево, но постепенно замедляет свой рост и редко вырастает свыше 10—15 м. Листья очерёдные, простые, часто лопастные, особенно на молодых побегах, на краях зубчатые. Плод — сложный плод, состоящий из костянок, мясистый от разросшегося околоцветника, 2—3 см длиной, от красного до тёмно-фиолетового, съедобный — у некоторых видов сладкий и имеет приятный запах. Живёт шелковица до 200 лет, реже до 300—500.
Имеет съедобный плод, из которого делают начинку для пирогов, изготавливают вина, водку и безалкогольные напитки. Ягоды шелковицы красной (родом из Северной Америки) и шелковицы чёрной (родом из юго-западной Азии) имеют очень сильный приятный аромат. Ягоды шелковицы белой (родом из Восточной Азии) имеют отличный запах, часто характеризуемый как «безвкусный». Зрелый плод содержит большое количество ресвератрола, являющегося сильным растительным антиоксидантом.
картинка © Интернет
=32=
Столица Горно-Бадахшанской области — город Хорог (в переводе это означает «место, где растет много колючек»), пожалуй, не имеет себе аналогов во всей Центральной Азии. Этот населенный пункт, в котором обитает примерно 30 тысяч человек, расположен на высоте 2600 метров над уровнем моря на отвесных террасах, которые плавно спускаются к бурным грязновато-свинцовым водам реки Гунт. Здесь же эта река сливается с другим горным потоком — рекой Шахдара, а дальше уже граница между соседним Афганистаном и Таджикистаном проходит по реке Пяндж.
foto © CatrinTheBest
=33=
Если посмотреть на Хорог с высоты птичьего полета, то можно заметить, что в нем фактически есть лишь две «полные» улицы, одна из которых до сих пор носит имя Ленина (бывшему основателю Советского Союза во всем автономном крае установлено несколько памятников и бюстов), где и расположены основные здания и достопримечательности.
Очень оригинально работает в Хороге местная милиция. В самом центре города, на главном перекрестке, возле единственного светофора, который вообще-то не работает, стоит примерно от 5 до 10 гаишников, основная цель работы которых — останавливать машины местных знакомых и приятелей, чтобы их прилюдно поприветствовать.
foto © CatrinTheBest
=34=
Само появление Хорога связано с давней борьбой Российской империи и Британии за право присоединять к себе здешние народы, причем чем дальше на юг шли российские солдаты и купцы, тем чаще они сталкивались со своими британскими конкурентами. В результате к 1895 году сложилась ситуация, при которой и Санкт-Петербург, и Лондон были заинтересованы в своего рода разграничении земель, лежавших у подножий Памира и Гиндукуша, и естественной границей их стремлений и стала своенравная, с огромным количеством стремительных водоворотов и опасных порогов река Пяндж.
foto © CatrinTheBest
на фото — парк в центре города, называется Чорбог
=35=
Именно тогда на берегу реки Пяндж и появилось маленькое пограничное селение, которое состояло из трех домов и военной казармы. Русские солдаты пришли сюда из Киргизии (тогдашнего города Ош, до которого от Хорога более 700 километров через Памирские высокогорные перевалы), пройдя через заснеженные ущелья, расположенные на высоте свыше 4 тысяч метров, и не имея при себе ни точной карты этих мест, ни понятия, в чем конкретно будет состоять их пограничная миссия.
foto © CatrinTheBest
на фото — Чорбог
=36=
Само же это место, лежавшее некогда на перекрестке важных караванных троп, и где сегодня расположен современный Хорог, упоминалось еще в исторических документах, датированных 10-м веком. Именно здесь пересекались многочисленные торговые пути, которые вели из Китая и Индии в Переднюю Азию и к берегам Хазарского (Каспийского) моря.
foto © CatrinTheBest
пирамидальные тополя в Чорбоге
=37=
Добраться в те времена до Хорога можно было только по козьим извилистым тропам, все грузы переправлялись в Хорог на спинах верблюдов и мулов, а дорога из Оша до Хорога через заснеженные перевалы Памира занимала несколько недель.
foto © CatrinTheBest
на фото сам аффтар
=38=
Постепенно Хорог стал расти по отвесным горным склонам-террасам, здесь появилась первая на Памире школа, медицинский пункт (единственный на все окрестные районы), а уже при Советской власти Хорог постепенно стал приобретать черты современного поселка городского типа.
foto © CatrinTheBest
река Гунт, Хорог
=39=
Прямо из центра Хорога узкая автомобильная дорога ведет прямо на вершину, возвыщающуюся над городом, где расположен второй по высоте, но первый по богатству собранной коллекции растений ботанический сад в мире (после ботанического сада в столице Непала, городе Катманду) — 2320 метров над уровнем моря. Заложен был в 1940 году.
foto © CatrinTheBest
=40=
В ботаническом саду произрастает более 4 тысяч видов растений и кустарников, представляющих практически все основные регионы мира, в том числе — самого Памира.
foto © CatrinTheBest
=41=
На территории Памирского ботанического сада растут уникальные виды местной арчи-можжевельника, красноцветной памирской березы, североамериканской туи и множество видов редчайших лекарственных растений.
foto © CatrinTheBest
=42=
После распада Советского Союза Памирский ботанический сад сумел сохранить кое-какие научные связи с коллегами из других республик, но хроническая нехватка средств не дает ему возможности вести нормальную работу. Да и с кадрами проблемы: если зарплата директора Ботанического сада составляет 50 сомони (около 15 долларов) в месяц, то как можно сюда привлечь на работу молодых специалистов (кстати, такая же зарплата у директора местного краеведческого музея)?
foto © CatrinTheBest
=43=
И вот одна из последних новостей — сад выкупается Эмомали Рахмоном под… дачу. Кстати, дача там уже стоит. И нас долго не хотели пускать на территорию.
foto © CatrinTheBest
видите здание вон там, в конце тропинки? как раз та самая дача…
=44=
Вне всякого сомнения, Памир — это самая, пожалуй, уникальная и неповторимая часть не только Таджикистана, но и всей Центральной Азии. С точки зрения классической географии Памир — это не просто высочайшие на земле горы и массив, который простирается на самом деле на территорию Таджикистана, Афганистана и Китая, но и целый район, в котором расположена современнная Горно-Бадахшанская автономная область, занимающая почти половину всей республики, но имеющая население всего в 200 тысяч человек (при общем населении Таджикистана в 7,5 млн. жителей).
foto © CatrinTheBest
дорога из Хорога в сельсовет Дарморахт
=45=
Трудно и вместе с тем просто бессмысленно попытаться передать те ощущения, которые испытывает любой, кто впервые попадает на Памир. Говорят, что здесь просто давно уже остановилось время и никто толком не знает, зачем люди вообще поселились в такой глухомани вдали от мировых центров экономики и информации.
foto © CatrinTheBest
водопад в кишлаке Пиш (сельсовет Дарморахт)
=46=
Кому-то может показаться, что только давно уже позабывшие о всех мирских радостях и благах живые существа могли когда-то забраться в эти брошенные на произвол судьбы Всевышним места, чтобы никто их там, на краю Света, не беспокоил и не загружал по ненадобности достижениями человеческих технологий.
foto © CatrinTheBest
кишлак Нишусп, где я жила целых 2 недели
=47=
И все же сегодняшний Памир — это одновременно и абсолютно другое лицо самого Таджикистана, и своего рода ясная картина той самой частички окружающего всех нас мира, которую не побывавшему в этих местах человеку понять гарантированно не дано.
foto © CatrinTheBest
Нишусп
=48=
И даже добираться сюда придется долгими изнурительными часами по просто убийственным по своей сложности и непроходимости дорогам. Но зато все тяготы путешествия и дорожного слалома на высоте свыше трех тысяч метров стоят того, чтобы хотя бы на миг прикоснуться к этой неведомой многим стране, у которой нет никаких границ и измерений что вширь, что в высоту.
foto © CatrinTheBest
вид на Афганистан со стороны Нишуспа
=49=
Памирцы живут в домах, чья конструкция восходит к зороастрийцам-огнепоклонникам. Символика претерпела изменения, но архитектура остается прежней вот уже 2500 лет. В центре огромной комнаты пять колон, символизирующих пять главных пророков ислама. По периметру помещения имеются обширные возвышения. На них и проходит домашняя жизнь памирцев: там они едят, спят, хлопочут по хозяйству и принимают гостей.
В потолке над центром комнаты – единственное окно, заключенное в четыре концентрических квадратных отверстия, символизирующих четыре стихии.
Памирцы исповедуют исмаилизм, разновидность шиитского ислама.
на картинке — памирский дом (помере чид)
©тырено в Интернете
=50=
Исмаилиты — это сторонники одной из ветвей шиитского ислама, которые верят в то, что у пророка Мухаммеда остались потомки, а один из них — как раз и есть 49-й наследный имам Ага Хан, живущий постоянно в Париже, но регулярно прилетающий на Памир.
У них нет мечетей и иерархичного духовенства, в отличие от остальных мусульман они молятся только два раза в день, и то не все, а по желанию, пост тоже держат не строго, как, например, в остальном Таджикистане, религиозные собрания проводят дома или в общинных центрах. В этом я смогла убедиться на собственном опыте, приехав в Таджикистан аккурат под начало «рузы» (поста). Если таджики резко сменили образ жизни, то памирцы ничего менять не стали.
Исмаилиты не строят мечетей, Аллаха почитают в своей душе. Имам далеко, но всегда на 2-3 кишлака имеется поставленный от него человек — халифа. К нему идут по разным вопросам: когда начать строить дом, в какой день играть свадьбу, как лечиться от болезни и т. д.
В каждом памирском доме висит портрет Ага Хана. Во время гражданской войны в Таджикистане в 90-х годах благотворительный фонд Ага Хана реально спас от голода весь Горный Бадахшан. Памирцы считают его живым богом и называют не иначе, как «наш Господь, который шлет нам пищу».
на фото — принц Карин Ага-Хан IV, духовный лидер всех исмаилитов (справа)
фото ©тырено в Интернете
=51=
Примерно в 40 километрах от Хорога, в районе Ишкашим, находятся уникальные горячие источники под названием Гарм Чашма (что буквально и означает «горячий источник»). Здесь минеральная вода выходит на поверхность в виде бьющих из-под земли фонтанов при температуре более 60 градусов по Цельсию.
foto © CatrinTheBest
=52=
Еще с древних времен в этих источниках местные жители находили излечение от различных недугов, а сама вода Гарм Чашма считалась священной. Позднее, уже в советские времена, в этих местах была построена водолечебница, которая сохранилась и поныне в уже реконструированном виде.
foto © CatrinTheBest
вид с въезда в Гарм Чашму на гостиницу «Сомони» (25$/сутки с человека)
=53=
А еще недалеко от самого источника, за кишлаком, находится источник с очень вкусной минеральной водой. Вода содержит очень много железа, соли которого вокруг многие принимают за ржавчину. Жаль, что хранится такая вода всего около 12 часов, после ее уже невозможно пить.
foto © CatrinTheBest
минералочка =)
=54=
foto © CatrinTheBest
окрестности Гарм Чашмы
=55=
foto © CatrinTheBest
Ишкашим, окрестности Гарм Чашмы
=56=
foto © CatrinTheBest
Ишкашим
=57=
Высокогорный Памир достаточно долго — даже в советские времена — был фактически оторван от «большой таджикской земли». И только в 1929 году впервые в Хорог из Душанбе прилетел самолет, который пилотировали летчики Баранов и Вольмер. Тем самым, с одной стороны, была доказана возможность регулярного воздушного сообщения с Памиром, а с другой — прошло еще несколько лет, прежде чем авиационное сообщение стало для этих мест не просто экспериментальным, а по-настоящему пассажирским.
foto © CatrinTheBest
Нишусп, вид на Афган
=58=
Чуть позже, в 1931 году, до Хорога по крутой и чрезвычайно опасной дороге из Оша добрался первый грузовик марки ЗИС (его оригинал нынче установлен на постаменте в южной части города), еще через три года здесь была построена первая на Памире гидроэлектростанция, обеспечив местных жителей невиданным прежде в этих краях электрическим светом, а в 1932 году Хорог уже официально получил статус города.
foto © CatrinTheBest
вид на Афганистан
=59=
Будучи территориально оторванным от остальной части Таджикистана, Горный Бадахшан всегда ощущал себя где-то «там, вдалеке» от мировой цивилизации. И поэтому строительство надежной круглогодичной дороги, которая бы связала остальную территорию республики с Памиром, являлось давней мечтой местного населения и просто жизненной необходимостью.
foto © CatrinTheBest
вид на Афганистан
=60=
И такая дорога в конечном счете была построена, а точнее — выдолблена по отвесным склонам гор и скал. Работа эта была произведена в кратчайшие сроки — всего за 105 дней в 1940 году, то есть прямо накануне начала Великой Отечественной войны. Солдаты Красной Армии вместе с местным населением соединили высокогорной трассой тогдашний Сталинабад (Душанбе) и Хорог.
Дорогу прокладывали просто и эффективно: военные с помощью взрывчатки подрывали скалистую породу, а местные декхане кирками и лопатами убирали взорванную породу и завалы, а также мостили для сквозного движения высокогорный тракт.
foto © CatrinTheBest
=61=
Если проехать по этой «трассе жизни» сегодня (особенно на участке от Горного Бадахшана до Тавилдары), то создается впечатление, будто с тех самых пор, как трасса была проложена-прорублена впервые, она ничуть не изменилась: кругом все те же узкие и опасные обрывы, головокружительные перевалы, в которые нет-нет — да и «улетают» груженные контейнерами тяжеловесные «Камазы» и Man, и бесконечный серпантин уходящих за горизонт каменистых участков «Великого таджикского транспортного пути».
foto © CatrinTheBest
=62=
в Памире яблоки настолько вкусные и сладкие, что даже я, всегда ровно к ним дышавшая, не сумела удержаться.
foto © CatrinTheBest
=63=
Памирская национальная еда — отдельная тема. Кушают там плов, кебаб (жареное мясо, обычно баранина), тушеные овощи, шурпу (суп из баранины, очень жирный). Еще кушают «шир чой» — чай с молоком и маслом, туда ломают лепешку.
Мне посчастливилось принять участие в приготовлении еще двух блюд: шакароб (салат из огурцов-помидоров и кефира на лепешке) и хихц (памирская халва).
Хихц (фото нет, но дома лежит банка): топленое растительное масло (горячее) + мука — мешается до тех пор, пока смесь не посветлеет. После добавляется сахар, немного разбавленный теплой водой. И все опять мешается фактически до посинения мешающего. Ну, или до дальнейшего осветления смеси. Слаааденько.
Шакароб мы готовили так: взяли деревянную миску (у них называется «табак»), выложили ее толстым слоем лепешки, потушили помидоры, порезали огурцы. Лепешку полили кефиром, сверху помидоры, огурцы, опять кефир, помидоры, огурцы. важно, чтобы лепешка пропиталась помидорным соком и кефиром. Так вкуснее.
на фото — шакароб
foto © CatrinTheBest
=64=
Провожал нас Памир хмурым серым деньком. Утром меня разбудили ни свет, ни заря, еще затемно (только рассветает в Памире, как и темнеет, очень быстро). Мы быстро покидали вещи, собирать было практически нечего, я вообще привыкла брать минимум вещей и не люблю громоздкие чемоданы. Наскоро перекусив, мы отправились в город искать машину до Душанбе.
Найти машину (джип) оказалось проблематично, так как, несмотря на достаточно ранее время (7 утра, в Душанбе в это время стояла масса свободных машин в сторону Хорога), народ уже устремился на «большую землю». Но, в конце концов, нам повезло встретить знакомого, и через десять минут мы уже выезжали из Хорога.
foto © CatrinTheBest
река Бартанг
=65=
И вновь дорога петляет вдоль бурного Пянджа и афганской границы. На той стороне — ни одного электрического столба, ни одного дома из кирпича с шиферной или металлической кровлей, ни одной проезжей дороги и автомобиля. А с этой стороны границы — смотрящие куда-то вдаль памятники Ленину, ревущие на затяжных подъемах тяжеловесные грузовики с китайскими номерными знаками и бескончено уходящие ввысь вершины, наверное, самых красивых в мире гор Памира…
foto © CatrinTheBest
=66=
foto © CatrinTheBest
водопад по дороге, прямо на дорогу падал.
обалденная там вода. чистая.
можно пить из любого водопада.
=67=
Маршрут наш пролегал теперь другой дорогой, через перевал. В Калай-Хумбе есть развилка. Налево дорога ведет в Куляб (с той стороны мы приехали а Памир), а направо – через перевал в Душанбе (туда мы и свернули).
foto © CatrinTheBest
=68=
В Калай-Хумбе произошел один курьезный случай.
Немного предыстории. За несколько дней до нашего отъезда с Памира в Душанбе из тюрьмы КГБ сбегает порядка 25-30 (данные везде разные) зеков, по словам официальных источников, крайне опасных террористов. В связи с этим Душанбе переводится чуть ли не на осадное положение, въезды-выезды фактически перекрываются. Поступает информация, что «беглые каторжники» направляются куда-то в район Памира, чтобы оттуда свалить в Афганистан. Соответственно, чуть ли не в каждом кишлаке в том направлении (сильно подозреваю, что так было на всех дорогах в РТ), а то и чаще, выставляются мобильные блок-посты, которые проверяют каждую машину на наличие тех самых зеков (наивные!)
Так вот. В Калай-Хумбе тормозят нас на таком мобильном блок-посту. Там военные — таджики. Забирают паспорта (в машине нас 9 человек, из них 8 парней и я), уносят на проверку. Через пару минут мальчик возвращается и спрашивает, а где же в моем паспорте таджикская виза (у меня паспорт — загран, там их насяльника узрел визу египетскую и почему-то вбил себе в голову, что я иностранка). На что его спросили, смотрел ли он мой паспорт вообще. Оказалось, что их насяльника не знает ни русского, ни английского. Занавес!
foto © CatrinTheBest
=68=
К слову сказать, больше никаких проблем по пути не возникало. Из 20 постов (как минимум, я со счету сбилась) мои документы проверяли только на трех, на остальных даже не сочли должным взглянуть на меня.
foto © CatrinTheBest
=69=
подъем на Крышу Мира
foto © CatrinTheBest
=70=
Здесь вам не равнина, здесь климат иной
Идут лавины одна за одной,
И здесь за камнепадом ревет камнепад.
foto © CatrinTheBest
=71=
И можно свернуть, обрыв обогнуть,
Но мы выбираем трудный путь,
Опасный, как военная тропа.
foto © CatrinTheBest
=72=
Кто здесь не бывал, кто не рисковал,
Тот сам себя не испытал,
Пусть даже внизу он звезды хватал с небес.
foto © CatrinTheBest
=73=
Внизу не встретишь, как ни тянись,
За всю свою счастливую жизнь
Десятой доли таких красот и чудес.
foto © CatrinTheBest
=74=
Обратная дорога заняла у нас около 20 часов, и то мы ехали не очень быстро, часто останавливались, у водителя то заканчивалась вода, то рвался шланг в движке, то у его друзей в колонне (ехали три машины, три друга за рулем) что-то случалось. В итоге, однако, доехали успешно.
foto © CatrinTheBest
=75=
Памир — это не только нагромождение гор, это иное измерение, чудесная страна со своими непостижимыми для мира равнин законами. Никаких красок не хватит, чтобы описать наполненность бытия этих гор. Здесь будущее лучится из прошлого, здесь звучит, как животворящий родник, чистый голос совести. Здесь душа возвращается к своим древним истокам.
foto © CatrinTheBest
=76=
Карабкаемся на перевал…
foto © CatrinTheBest
=77=
на перевале
foto © CatrinTheBest
=78=
перевал
foto © CatrinTheBest
=79=
Чем ближе мы подъезжали к Душанбе, тем сильнее хотелось вернуться назад. Не знаю, почему. Наверное, там, в Памире, теперь осталась частичка моей души. И я точно знаю, что я туда вернусь. Ведь там я отдыхаю душой. Там, под ясным небом или под мириадами рассыпанных по ночному бархату звезд, понимаешь смысл жизни, смысл самого себя. Я обязательно вернусь.
foto © CatrinTheBest
=80=
В суету городов и в потоки машин
Возвращаемся мы — просто некуда деться!
И спускаемся вниз с покоренных вершин,
Оставляя в горах, оставляя в горах свое сердце.
Так оставьте ненужные споры!
Я себе уже все доказала —
Лучше гор могут быть только горы,
На которых еще не бывала.
Кто захочет в беде оставаться один?
Кто захочет уйти, зову сердца не внемля?
Но спускаемся мы с покоренных вершин —
Что же делать, и боги спускались на землю.
Так оставьте ненужные споры!
Я себе уже все доказала —
Лучше гор могут быть только горы,
На которых еще не бывала.
Сколько слов и надежд, сколько песен и тем
Горы будят у нас и зовут нас остаться.
Но спускаемся мы — кто на год, кто совсем,
Потому что всегда, потому что всегда мы должны возвращаться.
Так оставьте ненужные споры!
Я себе уже все доказала —
Лучше гор могут быть только горы,
На которых никто не бывала.
(не знаю, кто автор песни, но в тему)
закат над Крышей Мира
foto © CatrinTheBest
Спасибо всем за терпение. Мое повествование окончено. Сильно не бейте за такое большое количество фотографий, отобрала только самые-самые, у меня их порядка 850…
Источник: www.yaplakal.com/
